Французский кутюрье: Умер французский кутюрье Пьер Карден

Ни для кого не секрет, что Франция — родина великих кутюрье, а Париж — столица моды. Почему так порешили, и насколько это справедливо в нашей повседневной жизни?

Франция не ограничивается только революцией в женском гардеробе. Например, именно французский кутюрье Кристиан Диор впервые применил лицензионные соглашения в модельном бизнесе. А  многие советские дизайнеры выросли на моделях Пьера Кардена, так как он умел противостоять критике и пытался работать в России в конце 80-х — начале 90-х. Жан-Поль Готье заявил, что он — открытый гей, а также первый из мировых дизайнеров отдавал предпочтения эпатажным моделям с пирсингом. Ив Сен-Лоран в 1966 году совершил еще одну революцию в модельном мире — открыл магазин на левом берегу Сены (Rive Gauche), где стала продаваться повседневная одежда, ни в чем не уступающая вечерней. С тех пор дизайнеры два раза в год (весной и осенью) представляют коллекции prêt-à-porter (в переводе с французского — «готовое к носке»). Кроме того участие в модных показах темнокожих моделей стало еще одним скандальным — по тем временам — нововведением великого кутюрье. Карьера знаменитой «черной пантеры» Наоми Кэмпбелл началась с дефиле во время показа модной коллекции YSL.

Итак, 10 неоспоримых доказательств того, что мы в модном долгу у Франции.

1. В 1954 году несравненная Коко Шанель заявила, что устала носить ридикюли в руках и представила миру небольшую сумочку в форме прямоугольника на длинной цепочке — Chanel 2.55.

2. До 1921 года женские духи не обладали сложными запахами: это были моноароматы. Шанель была новатором и предложила женщинам первый, синтезированный парфюм, не повторяющий запах какого-нибудь одного цветка, — Chanel №5.

3. Коко Шанель также популяризировала маленькое чёрное платье, которое можно было носить в течение дня, а также вечером в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами. А в 1926 году американский журнал Vogue приравнял по универсальности и популярности «маленькое черное платье» к автомобилю «Ford».

4. Костюм «от Шанель» стал символом статуса нового поколения: изготовленный из твида, с узкой юбкой, жакетом без воротника, обшитый тесьмой, золотистыми пуговицами и накладными карманами.

5. В первой половине XX века детские платьица и костюмчики представляли собой почти точную копию взрослого гардероба, и Жанна Ланвин — развлечения ради — обшивала своих братьев и сестер. Она считала, что детская одежда не должна быть такой строгой и чопорной. Однажды благодаря милому ребенку в одежде от мадам Ланвин, замеченному некой парижской модницей, к кутюрье пришел оглушительный успех и слава первой модистки детской одежды.

6. В 1960 году Пьер Карден нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Помимо того Карден первым придумал сочетать платья-мини с яркими, плотными колготками или сапогами-чулками, полностью скрывающими ноги.

7. Именно Юбер де Живанши создал костюмы для Одри Хепбёрн в фильмах «Сабрина», «Забавная мордашка» и «Завтрак у Тиффани», да и сама Одри одевалась только у Живанши. Так что утонченная элегантность известной дивы – тоже заслуга французского дома моды. Другой женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. Даже для похорон мужа она заказала платье у дизайнера.

8. Ботфорты — заслуга Ив Сен-Лорана, который включил эту часть некогда только мужского гардероба в свои коллекции женской одежды.

9. В коллекции 1962 года Ив Сен-Лоран предложил женщинам примерить кожаные куртки, тогда еще только черного цвета. Так что вечно модными кожаными изделиями женщины опять-таки должны быть обязаны гению Сен-Лорана, а не комиссарам 20-х.

10. Стиль унисекс начал свое триумфальное шествие по миру моды по проекции опять-таки Ива Сен-Лорана, который желал соединить мужское и женское начала воедино. Но в то время это был настоящий вызов обществу, и в 60-е годы на входах в парижские рестораны все еще висела табличка «Женщинам в широких брюках не входить!».

Кроме того фразы, в свое время сказанные Ив Сен-Лораном, стали культовыми:

С годами я понял, что самое главное в платье — это женщина, которая его надевает.

В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я.

Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.

Любовь — лучшая косметика. Но косметику купить легче.

Самая лучшая одежда для женщины — это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.

Вот такой противоречивый вклад внесла Франция в нашу повседневность. Надеюсь, вы узнали что-то новое из истории ваших лучших друзей — маленького черного платья, ярких чулок, кожаной куртки и сумочки на цепочке! Всегда ваш, модный Red Lips Journal!

Photos from Pinterest

Вам также может быть интересно:

. Смерть французского модельера Юбера де Живанши в возрасте 91

В мире моды мало карьеры, столь же известной, как карьера Юбера де Живанши, французского дизайнера, известного своим мастерством создания «маленького черного платья». на прошлой неделе он спал. Новость подтвердил давний партнер Givenchy, дизайнер высокой моды Филипп Венет.

Родившийся в 1927 году как Юбер Джеймс Таффен де Живанши в аристократической семье во французском городе Бове, икона моды основала дом Живанши в 1950-х годах.Французский кутюрье более четырех десятилетий придерживался стандарта типично романтической элегантности в моде, одевая таких, как Жаклин Кеннеди Онассис, Грейс Келли и незабываемая Одри Хепберн, в маленькое черное платье в фильме «Завтрак у Тиффани».

Юбер де Живанши представлял поколение дизайнеров-джентльменов, которые строили личные отношения с покупателями и создавали коллекции для конкретных женщин. Ему было всего 24 года, когда в феврале 1952 года он представил свою первую коллекцию, в которую вошла «блузка Bettina», посвященная его музе, Беттине Грациани, ведущей модели Парижа того времени.

Вскоре после этого г-н Живанши привлек внимание молодой восходящей звезды Одери Хепберн. Это было в 1961 году, когда мисс Хепберн и мистер Живанши создали один из самых незабываемых моментов кинематографической моды 20-го века в фильме «Завтрак у Тиффани», где ее героиня, Холли Голайтли, носит большие солнцезащитные очки, четыре нити сверкающего жемчуга. длинные вечерние перчатки и тонкое черное платье Givenchy с открытыми плечами, более известное как «маленькое черное платье». Стиль мгновенно стал ассоциироваться с Юбером де Живанши.В 2010 году Givenchy заявил: «Маленькое черное платье — это сложнее всего реализовать, потому что вы должны быть простыми».

Г-н Живанши и Одери Хепберн установили дизайнерские отношения и дружбу, которые, по его словам, стали «своего рода браком». Хепберн однажды процитировала: «Живанши — это гораздо больше, чем кутюрье; он творец личности ». На время их партнерства г-жа Хепберн сказала, что именно проекты г-на Живанши придали ей уверенности, что она сможет сыграть свои роли или выйти на сцену перед тысячами людей, чтобы продвигать благотворительность.

Г-жа Хепберн также носила одежду Живанши в фильмах «Забавная мордашка», «Любовь днем», «Париж, когда она шипит», «Как украсть миллион», «Шарада» и «Любовь среди воров», а также за кадром.

Г-н Живанши был редким дизайнером, который сохранял финансовую независимость на протяжении большей части своей карьеры, а также владел парфюмерным бизнесом, которым руководил его брат, умерший в 2009 году.

Среди множества наград Givenchy получил Chevalier de la Légion d’Honneur в 1983 году и награда за заслуги перед Советом дизайнеров моды Америки в 1995 году.В 1970 году его выбрали в Международный Зал славы лучшей одежды.

Живанши продал бизнес Moet Hennessy-Louis Vuitton в 1988 году, но продолжал заниматься дизайном до своего выхода на пенсию в 1995 году. После него бразды правления взяли на себя другие дизайнеры. двинулись дальше, включая Джона Гальяно, Александра Маккуина и Риккардо Тиши.

Его последняя коллекция сезона осень / зима 1995–1996 завершила его знаменитую 43-летнюю карьеру. Перед шоу он, как сообщается, сказал своим друзьям: «Я перестал шить платья, но не делаю открытий.Жизнь подобна книге; нужно знать, когда перевернуть страницу ».

После выхода на пенсию он вел спокойную и сдержанную жизнь, несколько раз появляясь на мероприятиях, посвященных его трудовой жизни. Выставкой «To Audrey with Love» он отпраздновал свою 40-летнюю дружбу со своей музой моды в Gemeentemuseum в 2016 году.

— Информация с Vanity Fair

Умер французский модельер Филипп Венет по адресу 91

Венет переехал в Париж в 1951 году и работал закройщиком в Schiaparelli.Там он встретил Живанши, за которым последовал, когда два года спустя аристократический дизайнер основал свой собственный дом. Венет был резчиком в Givenchy до 1962 года, когда он тоже стал сольником. Писатель Newspaper Enterprise Association описал предприимчивого Венета, которому тогда было 32 года, как «красивого, лыжника-чемпиона и альпиниста, в котором нет ничего от примадонны».

«ПАЛЬТО ВЕНЕ ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ, С ЗАСТЕЖКОЙ НА СПИНЕ. Пальто Венет, завернутое сзади, девять десятых длины. Слева, флис бежевого цвета, полностью косой, перемотанный как стихарь, под пояс с черепаховой пряжкой.Поверх костюма из шерсти цвета латуни. Правильно, ярко-желтое пальто, идеально симметричное, с завязками на глазах, прямо поперек и прямо по спине. Поверх костюма из шерсти и орлона с синим и желтым рисунком. Обувь Roger Vivier ». — «Париж: новости, какими мы их видим»

Несмотря на то, что Венет был свидетелем расцвета моды 1950-х годов, он предпочитал минимализм роскошному, а Vogue хвалил его работы за «чистые линии».Недавний пост в Instagram, опубликованный Musée des Arts Décoratifs, предполагает, что эстетика Венет была довольно личной: «Менее известный, чем Givenchy, небольшой размер, сдержанный, но с присутствием, Филипп Венет был таким же, как его творения от кутюр и прет-а-порте».

«ЕКАТЕРИНА ДЕНЕВ. Создан днем, романтичен ночью…. Маленькое, сшитое по фигуре пальто с поясом на спине из ярко-красной шерсти с шелком. Автор Venet. Перчатки Guibert. Носки Maxandre ». — «Париж Прет-а-Портер»

Венет принадлежал к строгой школе Кристобаля Баленсиаги (в отличие от более декоративной школы Кристиана Диора) и был знаком с творчеством кутюрье на своей первой работе, а также с тех пор. работал с Живанши, избранным подопечным испанца кутюрье.В результате его связь с Баленсиагой лучше всего описать как некогда исчезнувшую. Юношеские геометрические фасоны Венета на самом деле близки к фасонам его современника, дизайнера космической эры и выпускника Balenciaga Андре Куррежа.

Модель Кэти Роу в дизайне Филиппа Вене для Clarewood of London.

«ПАРИЖ: ТЕМА — ЖЕНЩИНА…. VENET: Вечерняя пижама Voyant — блестящие брызги гигантских розовых и зеленых цветов на шелковом газаре — длинное асимметричное пальто поверх узких штанов шантунгово-розового цвета.»-« Париж: это задает весь темп … »

Венет, одетый в социальную сеть и «всех дам Кеннеди», как выразился один репортер, наполнял консервативную одежду духом юности. «Спокойно, но весело [счастливо]», — так описала модный эксперт Элеонор Ламберт определенную коллекцию. Это также подводит итог общей атмосфере Venet. Дизайнер был открыт для нового, эффективно используя пластик, тогда новый материал, для украшения.

«ПАЛЬТО: ЦВЕТ СЛЕТИТ РАЗМЕРОМ НА НОЧЬ. Витражное пальто, без рукавов, широкая вечерняя фантазия Венет из плотного белого хлопкового атласа, с аппликациями из огромных блестящих пластиковых геометрических фигур (эти и пластиковые серьги от Пако Рабанна) ». — «Прогноз моды: пальто»

Бренд этого дизайнера расширился и теперь включает одежду прет-а-порте и мужскую одежду. Его лучше всего помнят за его ранние модели от кутюр, которые появились в то время, когда мода находилась в переходном периоде, во главе с новой гвардией, в которую входил теперь уже ставший львиным портной из Лиона.

Умер Пьер Карден: Кутюрье стал первым дизайнером, получившим лицензию

Пьер Карден, обученный в парижских мастерских Кристиана Диора, Эльзы Скиапарелли и Жанны Пакен, с раннего возраста увидел свое будущее.

Опираясь на новаторские инновации своих наставников, Кардин взлетел к мировой известности со своим дизайнерским лейблом готовой одежды и создал империю одежды и товаров, поместив свое имя не только на одежду, но и на солнцезащитные очки, багаж, ковры и даже кухонные приборы.

Карден был первым женским дизайнером, запустившим коллекцию для мужчин — галстуков, рубашек, курток и многого другого, — и первым французским кутюрье, отправившимся на восток, в Азию, где была сделана большая часть его каталога и где ожидалось в значительной степени неиспользованный рынок.

К концу 1960-х годов одно его имя было магнитом для модных людей, которые считали его дизайн модным, провокационным, а иногда и невероятно возмутительным.

Карден умер во вторник в больнице за пределами Парижа, которым восхищались и которым подражали до конца, сообщила его семья французским СМИ.Академия изящных искусств Франции объявила о его смерти в твиттере, но не сообщила причину. Кардену было 98.

Через девять лет после открытия своего первого салона в 1950 году Карден отказался от традиций одежды на заказ и создал коллекцию готовой одежды для универмага Printemps в Париже. Так он стал первым французским кутюрье, создавшим одежду прет-а-порте от дизайнерских лейблов.

Он также стал первым французским дизайнером, вторгшимся на азиатский рынок моды, начав бизнес в Японии с 1957 года и в Китае в 1970-х годах.Он устроил первый французский показ мод в Пекине в 1979 году.

«Карден был дальновидным», — сказала The Times Валери Стил, историк моды из Технологического института моды в Нью-Йорке несколько лет назад. «В настоящее время индустрия моды сильно зависит от Азии не только в плане производства одежды, но и в качестве основного потребительского рынка». — Кардин шел впереди, — сказала она.

Он не изобретал лицензирование дизайнера. Его бывший работодатель, Диор, баловался этим в конце 1940-х годов, когда он поместил свое имя на женские чулки, сделанные U.С. производитель. Карден не был изобретателем и дизайнерским бутиком. У другого из его бывших работодателей, Скиапарелли, был собственный магазин в Париже, когда это было в новинку.

Однако именно Карден расширил эти идеи до глобальных масштабов. «Он был талантливым дизайнером и талантливым бизнесменом. Вы не часто видите это », — сказала в интервью The Times в 2005 году историк моды Виктория Стил, директор специальных коллекций Библиотеки молодых исследований Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. «В своем модном дизайне и подходе к бизнесу он был настроен на свой исторический момент.Он продемонстрировал определенную проницательность ».

Сначала он занялся бизнесом готовой одежды, чтобы финансировать свои коллекции по индивидуальному заказу.

«Все мои деньги уходили на показы от кутюр, и мне нужно было что-то коммерческое, чтобы поддержать моих сотрудников», — сказал Кардин лондонской Financial Times в 2000 году. «Я подошел к другу, у которого была компания по производству галстуков, и сказал:« Почему бы и нет? Я проектирую то, что вы производите? »«

Его имя вскоре вызвало в воображении образы смелых геометрических форм, наполненных юношеской уверенностью.Он разработал мини-платье А-силуэта, которое можно было носить с высокими сапогами, платье «пузырь», которое было собрано по краю шнурком, и «сорочку», короткое платье, которое сужается к низу.

Для мужчин его пиджаки без воротника без лацканов стали трендом в Европе и США, когда Битлз начали их носить в начале 1960-х годов.

В течение десятилетия нетрадиционный стиль Кардена выходил за пределы французской моды — индустрии, которая все еще поддерживалась в основном старыми консервативными деньгами.В то время как большинство французских дизайнеров его уровня использовали только тонкий шелк и шерсть, Карден экспериментировал с синтетическими тканями.

Он стал известен как дизайнер «космической эры» за комбинезоны, в которых была форма космической капсулы, и трехуровневые платья, которые окружали фигуру, как парящие тарелки. Мужчинам его приталенные свитера-пуловеры были вдохновлены гардеробом из «Звездного пути».

К его гламурному образу добавлялось то, что друзья кинозвезд Ширли МакЛейн, Шарлотта Рэмплинг, Жанна Моро и другие занимали места в первых рядах на его показах мод в Париже.

В то время как его образ знаменитости вращался вокруг авангардной моды, значительная часть каждой коллекции состояла из более традиционных стилей. С момента открытия собственного салона в 1950-х годах он демонстрировал умные обновления творений от кутюр, которые нравились более консервативным покупателям. Его льняные платья с перекрещенными вырезами и пальто со складками от плеча до подола пользовались успехом в 50-х годах. Его твидовые костюмы с накидками-коконами были популярны в 60-х годах. Эти и подобные стили больше соответствовали влиятельным женщинам в общественной жизни, носившим его лейбл, среди которых были жена президента Франции Жоржа Помпиду Клод и первая леди Аргентины Ева Перон.

Он достиг аналогичного баланса в своих коллекциях мужской одежды, задав тенденции с его обновленным английским эдвардианским стилем и куртками Beatles, которые помогли запустить «павлинью революцию» в мужской моде в 1960-х годах, демонстрируя при этом сравнительно умеренные вариации в основных элементах мужской одежды. Он был известен своими костюмами узкого кроя и куртками с сужающейся талией, дизайном, ориентированным на широкий круг мужчин во Франции, Англии и США.

. проблемы.Он открыл Espace Cardin в 1970 году, парижский театр современной драмы и музыки, который служил его страсти к искусству. Тонким образом это также послужило его интересам в международном бизнесе. Он вел переговоры о новых рынках в Советском Союзе, когда в начале 1980-х привез рок-оперу «Юнон и Авось» из Москвы в Espace Cardin.

«Люди думают, что если вы дизайнер одежды, вы, должно быть, идиот», — сказал Кардин в интервью The Times в 1971 году. «Я рад сказать, что две мои последние коллекции имели особенно блестящий успех.Из-за этого людям сложнее критиковать меня за то, что я делаю ».

В 1981 году он купил Maxim’s, типичный парижский ресторан, и быстро указал, какие столики когда-то были фаворитами легендарных романтических пар; герцог и герцогиня Виндзорские, миллиардер Аристотель Онассис и оперная звезда Мария Каллас.

Он открыл копии Maxim’s в таких городах, как Лондон и Сингапур, и создал бутик Maxim’s для украшенного логотипами фарфора, деликатесов и новинок.

Затем появился «Residence Maxim», роскошный отель, который он открыл в Париже, за ним последовала череда отелей Maxim’s de Paris, в том числе один в Палм-Спрингс, который открылся в 1986 году. Четыре года спустя он стал частью гостиничной сети Hyatt Regency.

Cardin вырос и насчитывал около 800 соглашений в 1980-х годах. В течение десятилетия Ив Сен-Лоран и Юбер де Живанши в Париже, Gucci в Италии, Билл Бласс, Ральф Лорен и ряд других американских дизайнеров расширились таким же образом.

Кардин оставался на шаг впереди. «Его имя можно носить, ходить, спать, сидеть, жевать, пить, летать, крутить педали или водить машину в 69 странах», — отмечал журнал Time в 1979 году.

Стройный, энергичный мужчина с темными, чувствительными глазами и Ежедневник земного рысака, он не скрывал, что работа и отдых для него одно и то же. Он постоянно путешествовал, никогда не был женат и имел мало друзей. В течение нескольких лет, начиная с середины 1950-х, его самым постоянным спутником был Андре Оливер, его ведущий помощник по дизайну.

Он скрытно относился к своим романтическим отношениям, но не мог держать в секрете свой роман с Моро в начале 1960-х годов. Позже она сказала, что преследовала его, начиная с цветов, которые она прислала ему вскоре после их встречи.

Пара сфотографировалась в театре и загорала на яхте. Однако к 1965 году Карден ушел. «Я был влюблен в нее пять лет, но … мы никогда не могли быть одни, это было слишком», — сказал он в интервью New York Times в 2002 году.

Пока они были вместе, Кардин разработал костюмы для нескольких фильмов Моро, включая «Залив ангелов» в 1963 году и «Желтый роллс-ройс» в 1964 году.Это было не единственное его предприятие в кино. Одна из его первых заслуг — работа художника по костюмам в фильме Жана Кокто «Красавица и чудовище» в 1946 году. Он также создал гардероб для Патрика Макни, главного героя телесериала 60-х годов «Мстители».

Путешествовать по земному шару, встречаться с известными людьми и упоминать их имена в разговоре, стало руководящим принципом жизни Кардена. «Я знаю всех звезд, — сказал он в интервью Los Angeles Times в 1986 году. — Грегори Пек, Кэри Грант, Барбра Стрейзанд, Лайза Минелли, мадам Горбачева, мадам Индира Ганди, императрица Японии — это люди, с которыми мне нравится встречаться.”

В своих путешествиях он приобрел около 30 резиденций по всему миру, но его истинным домом был Париж. Он жил в таунхаусе за углом от своего офиса на предместье Сент-Оноре. Он также провел время в «Дворце пузырей», который он построил на Французской Ривьере в 1970-х годах. Конструкция из бетона и стекла французского архитектора Антти Ловажа была наполнена мебелью, разработанной Карденом. Он начал массовое производство линии современной мебели в 1977 году.

Прессу редко приглашали в городской дом Кардена, который он делил со своей сестрой Жанин.Она была на 20 лет старше его, мать, которая вела для него дом и готовила.

1/33

Коби Брайант, Рут Бейдер Гинзбург, Шон Коннери и другие. (Лос-Анджелес Таймс)

2/33

3/33

4/33

5/33

6/33

7/33

8/33

(Брайан Вандер Бруг / Los Angeles Times)

9/33

10/33

11/33

12/33

13/33

14/33

15/33

Рой Хорн был темноволосой половиной Зигфрида и Роя, немецких иллюзионистов, чьи исчезающие белые тигры и львы сделали их одним из самых привлекательных персонажей на Лас-Вегас-Стрип.По сообщениям, Хорн никогда не попадал в аварию с кошками на сцене до 2003 года, когда тигр Мантекор, изображенный выше, напал на него в Mirage Hotel & Casino, серьезно повредив шею. Ему было 75 лет.
(Зигфрид и Рой)

16/33

17/33

18/33

19/33

20/33

21/33

22/33

23/33

24/33

Пионер лыжной индустрии Дэйв Маккой превратил удаленный пик Сьерра в легендарный горнолыжный курорт Мамонт-Маунтин. За шесть десятилетий он превратился из горнолыжного склада для друзей в прибыльное предприятие с 3 000 рабочих и 4 000 акров лыжных трасс и подъемников, Мекку для поколений лыжников и сноубордистов.Ему было 104 года. (Хенаро Молина / Los Angeles Times)

25/33

Ветеран телеведущего Орсон Бин проявил смекалку в «What’s My Line?» и «Чтобы сказать правду», выступал в качестве приглашенных гостей в развлекательных шоу и подшучивал над ведущими ток-шоу, такими как Джонни Карсон и Майк Дуглас. Позже в своей карьере он снялся в фильме «Доктор. Куинн, Женщина-знахарка »и« Отчаянные домохозяйки », став главной опорой маленьких театральных сцен Лос-Анджелеса.Ему был 91 год. (Шон Смит)

26/33

27/33

28/33

29/33

30/33

31/33

32/33

33/33

Карден родился в Сан-Андреа-де-Барбара недалеко от Венеции, Италия, 2 июля 1922 года в семье французов, Алессандро и Марии. Карден был самым младшим из 11 детей. Позже его семья переехала на юг Франции.

Подростком Кардин стал учеником портного. Во время Второй мировой войны он был бухгалтером Французского Красного Креста. Он переехал в Париж в 1945 году и получил свою первую работу в модном бизнесе от кутюр в доме Paquin.

Он некоторое время работал на Скиапарелли, прежде чем в 46-м перешел в Dior, где возглавил мастерскую. Четыре года спустя, в 28 лет, Карден открыл собственный салон.

Он занимал свое место на вершине мира моды в 60-70-е годы. Спустя долгое время после его расцвета он восхищался его выносливостью, если не его новейшими разработками. «Его абсолютное долголетие замечательно в такой конкурентной среде», — сказала Валери Стил о карьере Кардена.

Он объяснил свой успех своими творческими идеями, частыми новыми предприятиями и политикой ведения бизнеса с оплатой по мере использования.«Я не беру взаймы, — сказал он New York Times в 1987 году. — Я строю для себя, день за днем ​​и шаг за шагом».

К концу 1980-х годов бизнес Кардена принес оптом около 1 миллиарда долларов, писал Ричард Мораис, автор книги «Пьер Карден, человек, который стал лейблом» (1991). «Карден должен зарабатывать от 35 до 45 миллионов долларов в год в виде роялти по всему миру», — написал Мораис. «Это чистая вещь: делать то, что я хочу, с наличными деньгами».

К 1990-м годам феномен лицензирования дизайнеров запятнал имидж многих крупнейших имен в мире моды, в том числе Кардена.Проблема не решилась, когда производители подражателей изготовили поддельные кошельки с дизайнерскими логотипами, солнцезащитные очки, чемоданы и шарфы, которые продавались на обменах и на тротуарах.

Его конкуренты сократили свои лицензионные контракты в 1990-х годах, надеясь восстановить свой элитный статус, но Кардин мало что сделал для сокращения своего производства. В то же время качество его лучших товаров, похоже, также ухудшалось, заявили высокопоставленные должностные лица ведущих магазинов мужской одежды, которые отменили свои заказы.

«Кардин внес большой вклад в дизайн 20-го века, но его лицензирование затмило творческий вклад», — сказала Валери Стил в 2002 году.

Рурк — бывший штатный писатель Times.

Смерть французского модельера Пьера Кардена по номеру 98

Дата выдачи: 29.12.2020 — 13:27 Изменено: 29.12.2020 — 13:28

Легендарный французский модельер Пьер Карден умер во вторник в возрасте 98 лет в больнице в Нейи на западе Парижа, сообщили AFP его семье.

Карден родился в Италии в 1922 году, но еще маленьким ребенком эмигрировал во Францию.

Срезав зубы, работая в ведущих модных домах, таких как Christian Dior, Кардин запустил собственный бренд и первым начал использовать лицензирование в моде, нанеся имя своего лейбла на товары всех видов. Его смекалка в бизнесе вызывала у него восхищение, но также и презрение со стороны пуристов моды того времени.

В 1960-х и 1970-х годах он перевернул традиционную моду своими футуристическими авангардными образами. Он стал известен своими дальновидными творениями, всколыхнувшими моду платьями-пузырями и геометрическими узорами.Кардин также был одним из первых, кто принес высокую моду в массы, продав коллекции в универмагах, начиная с конца 1950-х годов.

В последние годы своей карьеры Кардин больше не представлял подиумные коллекции, но оставался активным в индустрии, посещая вечеринки и мероприятия и принимая под свое крыло молодых дизайнеров.

Ранее он был наставником известных дизайнеров, таких как Жан Поль Готье.

О его смерти также сообщила Академия изящных искусств Франции в Twitter.

«С большой печалью члены Академии изящных искусств объявляют о смерти своего коллеги Пьера Кардена», — написала академия в Твиттере.

Le Secrétaire perpétuel, Laurent Petitgirard, et les members de l’Académie des beaux-arts ont la très grande tristesse d’annoncer la disparition de leur confrère Пьера Кардена. Il avait été élu le 12 février 1992 au fauteuil de Pierre Dux (section desmbres libres). pic.twitter.com / sA1mABvZB5

— Académie beaux-arts (@AcadBeauxarts) 29 декабря 2020 г.

(FRANCE 24 с AFP и Reuters)

Легендарных французских кутюрье: модели ручной работы

Сколько известных французских кутюрье вы можете назвать? Я писала об истории моды и раньше, и хотя это правда, что количество дизайнеров высокой моды сокращается из-за затрат на производство коллекций высокой моды, многие до сих пор отказываются от этого.

Вот некоторые из самых известных французских кутюрье и домов моды:

Шанель:

Chanel была основана в начале 20 века Габриэль «Коко» Шанель, которая навсегда изменила индустрию моды, представив «маленькое черное платье». Дом также известен своим костюмом Chanel, который, конечно же, является прекрасным примером техники шитья от кутюр.

Dior:

Дом Dior, основанный Кристианом Диором в 1946 году, известен тем, что в 1947 году представил «New Look», который помог восстановить Париж в качестве центра моды после Второй мировой войны, а также тем, что начал карьеру дизайнера Ива Сен-Лорана. когда он был назначен художественным руководителем после смерти Кристиана Диора в 1957 году.Недавние коллекции Dior от кутюр, созданные дизайнером Рафом Симонсом, были очень хорошо приняты, их даже называли «новой модой».

Givenchy:

Пожалуй, наиболее известная тем, что одела Одри Хепберн в серию « Завтрак у Тиффани» , Сабрина и Как украсть миллион , Дом Живанши по-прежнему остается популярным люксовым брендом. Линию женской одежды возглавили такие известные дизайнеры, как Джон Гальяно и Александр Маккуин.

Готье:

Жан-Поль Готье, запустивший в 1997 году линию от кутюр, является относительно новичком в мире высокой моды.Дизайнер-самоучка, он черпал вдохновение для своих моделей от кутюр из разных культур по всему миру.

Хэш:

Анн Валери Хэш работала, в частности, на Chanel, прежде чем создать свою собственную коллекцию в 2001 году. Она начала заниматься дизайном свадебных платьев.

Сорбье:

Начав свою карьеру с других известных модельеров, таких как Тьерри Мюглер, Франк Сорбье в 1987 году представил свою первую коллекцию, которая привлекла внимание крупных универмагов США и Японии.Он получил статус высокой моды в 2005 году.

Андре:

Аделина Андре работала над коллекциями от кутюр для Dior, прежде чем в 1981 году основала свой собственный дом моды. Андре является новатором в создании «трех отверстий для рукавов», зарегистрированного Французским национальным институтом интеллектуальной собственности.

Хотя большинство кутюрье — французы, есть несколько международных дизайнеров, оказывающих большое влияние на сцену.

Saab:

Эли Сааб — ливанский модельер-самоучка, известный тем, что одевает как членов королевской семьи, так и знаменитостей.В начале своей карьеры он был известен своей свадебной модой, но теперь вы с большей вероятностью увидите его модели на красной ковровой дорожке.

Валентино:

Итальянский дизайнер Валентино Гаравани сделал долгую карьеру в моде, начиная с 1949 года. К середине 1960-х он одевал светских людей и членов королевской семьи. Валентино официально ушел на пенсию в 2008 году, но его ателье продолжает выпускать коллекции от кутюр каждый сезон.

Армани:

Джорджио Армани известен тем, что стал первым модельером, запретившим модели с индексом массы тела менее 18.Он также считается самым успешным модельером из Италии. Совсем недавно Армани создавал авангардные ансамбли для Леди Гаги. Его линия от кутюр называется Armani Privé.

Versace:

Итальянский Дом Версаче был основан в 1978 году. Основатель Джанни Версаче был убит в 1997 году, но его сестра Донателла теперь возглавляет отдел дизайна. Versace любят многие знаменитости, в том числе Элтон Джон, Бейонсе и Дженнифер Лопес. Компания также управляет линейкой роскошных отелей.

Заинтересованы в обучении строительным технологиям от кутюрье? Посмотрите The Carefree Fly-Front Coat и Jean-ius! Обратный инженер Your Favorite Fit , оба преподавал кутюрье Кеннет Д. Кинг. Вам также может понравиться наша публикация о швейных книгах от кутюр.

Успешная жизнь ведущего французского модельера Пьера Кардена — типичный рабочий день

Пьер Карден — одна из первых женщин-модельеров, которая когда-либо выпустила коллекцию мужских курток, рубашек и галстуков.Он даже стал первым дизайнером, который отправился в Азию, где была создана большая часть его каталога. В конце 60-х его имя было в списке тех, кто искал удивительно возмутительный дизайн, а иногда и модный, провокационный.

Пьеру подражали и восхищались многие люди во всем мире, пока он не скончался в Париже в возрасте 98 лет. Его смерть была объявлена ​​Французской Академией художеств, но они не назвали точную причину смерти. В 1959 году Карден создал свою коллекцию, отличавшуюся от традиционной французской одежды.Ему даже повезло, что он вошел в индустрию азиатской моды, ведя дела с Японией в конце 50-х и Китаем в начале 70-х.

Пьер даже отвечал за организацию первого французского показа моды в Пекине. Валери Стил, известный академик индустрии моды, признала, что этот шаг был задолго до своего времени. Сегодня индустрия моды во многом зависит от Азии в производстве одежды, и это по-прежнему один из крупнейших потребительских рынков. Хотя многие люди считают, что Пьер Карден изобрел лицензирование дизайнеров и дизайнерский бутик, этого не произошло.Один из сотрудников Кардена, Скиапарелли, владел магазином модной одежды в Париже, что в то время не было нормой.

В конце 40-х годов Диор, один из бывших работодателей Пьера, баловался изобретением лицензирования дизайнеров, разместив свое имя на женских чулках, изготовленных производителем из США. Однако именно Карден продал эти идеи миру. Кардин выбрал бизнес готовой одежды как способ профинансировать свою коллекцию индивидуальных заказов.

В одном из своих интервью лондонской Times в 2000 году Кардин указал, что деньги, которые он собрал, пошли на его показы от кутюр, и что он также нуждался в чем-то, что могло бы поддержать его сотрудников.

Пьер даже позже подошел к другу, который владел галстуковыми компаниями, и попросил его спроектировать то, что он произвел. Вскоре в коллекции Cardin появилось платье «пузырь» и модное мини-платье, которое идеально сочеталось с ботинками. Его мужская коллекция, в которой была куртка без воротника без лацканов, была популярна в США и Европе в начале 60-х годов.

Нетрадиционный стиль Кардена на протяжении многих лет продолжал ограничивать пределы французской моды, стиль, который в первую очередь поддерживался старыми консервативными деньгами.Большинство французских дизайнеров высшего уровня использовали шерсть и тонкий шелк, но Карден экспериментировал с различными синтетическими тканями. Он даже был известен во всем мире как дизайнер «космической эры». Это из-за его трехуровневых платьев, которые красиво изгибались бы на любом, кто их носил.

Cardin также разработал уникальный комбинезон, не похожий на обычные в то время. В мужской коллекции один из его примечательных дизайнов — приталенные свитера-пуловеры. Эта коллекция даже вдохновила на создание костюмов из лучших голливудских фильмов, таких как «Звездный путь.«Некоторые из звезд, которые снимались в фильме, такие как Шарлотта Рэмплинг и Ширли Маклейн, регулярно посещают показы мод, которые он проводил в Париже.

Умер французский модельер Юбер де Живанши в возрасте 91 года | Голос Америки

Французский кутюрье Юбер де Живанши, пионер прет-а-порте, создавший маленькое черное платье Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», скончался в возрасте 91 года.

Дом Живанши воздал должное ее основатель заявил о себе как «крупная личность в мире французской высокой моды и джентльмен, который на протяжении более полувека символизировал парижский шик и элегантность.«

« Он произвел революцию в международной моде, создав неподвластные времени стильные образы, которые он создавал для Одри Хепберн, своей большой подруги и музы на протяжении более 40 лет », — заявил дом Givenchy.« Его работы остаются актуальными сегодня, как и тогда ».

Вместе с Кристианом Диором, Ивом Сен-Лораном и наставником Кристобалем Баленсиагой, Givenchy входил в элитный состав парижских дизайнеров, которые изменили моду после Второй мировой войны.

Живанши, выступая в прошлом году на выставке своих творений в Городе кружева и моды в Кале, сказал, что «слишком много искусности» портит одежду.

«У материала есть жизнь. Вы никогда не должны расстраивать его, если хотите, чтобы материал говорил о нем», — сказал он.

Высокий мужчина, элегантный и безупречный, он наладил близкие дружеские отношения со своими знаменитыми клиентами, от голливудских экранных сирен вроде Лиз Тейлор и Лорен Бэколл до государственных женщин, включая Джеки Кеннеди и принцессу Монако Грейс.

Живанши родился 21 февраля 1927 года в аристократической семье в провинциальном городе Бове. После Второй мировой войны, когда он был подростком, он отправился в Париж.

Кутюрье Жак Фат нанял Живанши на основе своих эскизов. Он провел два года, изучая основы дизайна одежды, от набросков до кроя и подгонки стилей от кутюр.

Пройдя обучение у других известных имен, Живанши основал свой собственный дом в 1952 году.

Его дебютная коллекция открыла концепцию отдельных частей — верха и низа, которые можно сочетать и сочетать, в отличие от образа с ног до головы, который был норма среди парижских поставщиков высокой моды.

Работая в условиях ограниченного бюджета, Givenchy представил юбки в пол и блузки в стиле кантри-шик из необработанного белого хлопка, обычно предназначенного для примерки.

«Le Grand Hubert», как его часто называли за его 6-футовую 5-дюймовую (1,96 метра) раму, стал популярен среди привилегированных клиентов от кутюр, и его лейбл вскоре соблазнил таких, как Глория Гиннесс, Уоллис Симпсон и Императрица Ирана Фарах Пехлеви.

Но клиентом, имя которого стало почти синонимом дома, была Одри Хепберн, с которой он познакомился в 1953 году, когда одевал ее для романтической комедии «Сабрина».«

Легенда гласит, что Живанши — сказал только, что мадемуазель Хепберн придет на примерку — ожидал великую Кэтрин Хепберн. Вместо этого появилась миниатюрная Одри, одетая в штаны-сигареты, футболку и сандалии.

Так началась многолетняя дружба, в результате которой Живанши одел звезду почти в дюжине фильмов, в том числе в хите 1961 года «Завтрак у Тиффани». Черное вечернее платье без рукавов, которое она носила в фильме, с рядами жемчужин до локтя. перчатки и негабаритные оттенки станут самым известным образом Givenchy.

Канцелярия президента Франции высоко оценила Givenchy как дизайнера, имя которого стало символом французской элегантности, с одним принципом: «уважать и прославлять женское тело».

Его классический подход в конечном итоге «привел его к тому, что он больше не видел себя в более неструктурированных стилях», захватывая мир моды, говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Франция теряет мастера, мастера элегантности, творчества и изобретений», — говорится в заявлении, в котором президент Эммануэль Макрон и его жена Бриджит выражают соболезнования компаньону и друзьям Живанши.

Стремясь выйти на более широкий рынок, Givenchy в 1960-х запустил линию высококлассной готовой одежды и аксессуаров. Его коммерческий успех вскоре позволил ему выкупить своих покровителей, сделав его одним из немногих парижских кутюрье, которые напрямую владеют собственным лейблом.

В 1988 году он продал дом французскому конгломерату предметов роскоши LVMH, материнской компании одной из ведущих модных лейблов, в которую сейчас входят Dior, Celine, Marc Jacobs, Pucci и Kenzo.

Givenchy вышел на пенсию в 1995 году, и его сменили Джон Гальяно, Александр Маккуин, Жюльен Макдональд, итальянский дизайнер Риккардо Тиши и его нынешний главный дизайнер Клэр Уэйт Келлер, первая женщина в этой роли.

Уэйт Келлер, возглавляющая бренд с прошлого года, заявила в своем официальном аккаунте в Instagram, что «глубоко опечалена потерей великого человека и художника, с которым я имела честь встретиться».