Древнерусский наряд: Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Ю. В. Степанова (Тверь)

 

   Источниковую базу по изучению древнерусского костюма X–XV в. формируют данные письменных, археологических и изобразительных источников. Письменные источники, содержащие довольно много упоминаний предметов одежды, не были обойдены вниманием исследователей. По их описаниям мы можем судить о материале, из которого изготавливалась та или иная одежда, о ее принадлежности определенному лицу и даже стоимости. Но лишь в редких случаях мы можем точно представить, как кроился, шился, застегивался, носился и, в конечном итоге, выглядел тот или иной предмет одежды.

   Исследователи XIX в., изучая древнерусский костюм, опирались по преимуществу на данные письменных и изобразительных источников¹. В этих работах уделялось внимание терминологии, осуществлялись сопоставления с этнографическим костюмом и одеждами других народов. Н. П. Кондаковым широкие этнокультурные сопоставления были проведены как для украшений, известных по древнерусским кладам, так и для одежд, известных по изображениям на миниатюрах и фресках

2.

   Круг письменных источников по истории древнерусского костюма был очерчен в ряде работ советских исследователей. В работе М. Г. Рабиновича основными для изучения древнерусского костюма являются письменные источники, а в качестве дополнительных привлекались археологические материалы³. В серии работ А. В. Арциховского, посвященных древнерусской одежде, сведения письменных источников рассматривались наравне с данными археологии⁴.

   К настоящему моменту корпус письменных источников по истории древнерусского костюма значительно расширился за счет новых находок берестяных грамот. Появились и новые археологические находки украшений и остатков одежды. Представления о древнерусском костюме, основанные на изучении археологических источников, стали более полными.

Появились исследования, посвященные локальным вариантам древнерусского костюма, основанные на археологических материалах территории Северо-Запада Новгородской земли, Верхневолжья⁵. М. А. Сабуровой была написана обобщающая работа по истории древнерусского костюма, в которой не только были учтены категории древнерусских украшений, но и, что особенно ценно, впервые обобщены данные о многочисленных фрагментированных находках одежды⁶.

   Расширившиеся благодаря анализу археологических данных представления о составе древнерусских одежд и новые данные письменных источников открывают более широкие возможности в изучении древнерусского костюма. В настоящей работе предпринята попытка с учетом новых данных сопоставить сведения письменных источников и археологические материалы.

   Проанализированы сведения берестяных грамот, открытых за последние 30 лет. В качестве дополнительных источников привлекались данные русской этнографии XVIII–XX в. При анализе терминов, обозначающих одежду, использовались результаты исследований этнографов

7, историков и лингвистов⁸. Представление о назначении, материале, покрое и конструкции того или иного вида одежды или украшений, полученное в результате такого изучения сведений письменных источников, позволяет идентифицировать его с определенным археологическим материалом.

   В корпус письменных источников по истории древнерусского костюма входят летописи, берестяные грамоты, духовные грамоты русских князей XI–XV в., агиографические сочинения, хождения, а также зарубежные источники. Наиболее информативными письменными источниками, характеризующими древнерусский костюм, являются берестяные грамоты. Упоминания костюма содержит 41 грамота на бересте. Из них 37 грамот – новгородские, 2 – из Торжка, 1 грамота – псковская и 1 – старорусская⁹. В берестяных грамотах в общей сложности содержится более 70 упоминаний об одежде, украшениях и текстиле. Берестяные грамоты дают не только значительное количество сведений о костюме.

Их тексты описывают или косвенно иллюстрируют конкретные жизненные ситуации, что позволяет судить о значении тех или иных видов одежды, характере их применения и даже стоимости.

   Упоминания костюма и его деталей встречаются в древнерусских летописях. Иногда это отдельные названия одежд (например, порты). Но имеются и летописные рассказы, которые позволяют представить роль одежды или украшений в определенной ситуации (например, «слугы княжи вси в черних мятлих»¹⁰), называют их владельцев (например, князя Ярослава «седяща на отни месте в черни мятли и в клобуце»¹¹). Ряд этих рассказов неоднократно повторяется в разных летописных сводах (например, рассказ о конунге Якуне, одетом в золотую луду). Духовные грамоты русских князей содержат описания парадных княжеских одежд.

   Письменные источники XI–XV в. дают более 90 терминов, имеющих отношение к костюму. Из них около 40 относятся к одежде, 8 – обозначают различные виды или части головных уборов, 13 – украшения, 16 – обозначают разные виды тканей, 3 – кожи, еще 10 – цвета одежд или тканей и 3 относятся к обуви. В целом же в письменных источниках костюм упоминается более двухсот раз.

   Большое количество терминов, обозначающих одежду, свидетельствует о сложном составе или, скорее, многослойности древнерусской одежды. Наиболее употребительным является общеславянское слово «порты», служившее для обозначения одежды в целом. Прочие термины, встречающиеся гораздо реже, можно отнести к различным видам мужской и женской одежды.

   К нижней одежде однозначно можно отнести лишь термин «сорочица» («срачица», «сорочка»). Употребление одного и того же слова для обозначения как мужской, так и женской нижней одежды можно сопоставить с данными археологии. Материалы древнерусских погребений позволяют говорить о том, что женская и мужская нижняя одежда были сходны: они имели глухой покрой и небольшой разрез спереди

12. Нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, украшенные вышивкой цветным шелком и золотными нитями.

   В отличие от нижней, верхняя одежда обозначается гораздо большим количеством различных терминов (как минимум 24). Особенно это относится к богатым одеждам аристократии.

   Чаще других среди видов верхней одежды упоминается кожух, который, видимо, являлся наиболее теплой (и самой верхней) одеждой. Для изготовления верхней одежды выделке подвергались, как правило, козлиные и овечьи шкуры. Следует отметить, что кожаные одежды упоминаются как в связи с простонародным бытом, так и при описании богатых одежд аристократии. Они были характерны и для церковнослужителей: кожух упомянут в описи церковного имущества (новгородская грамота № 648

13). Вероятно, кожух являлся как мужской, так и женской одеждой. На это указывает упоминание кожуха в перечнях мужской (новгородские грамоты № 141¹⁴ и 586¹⁵) и женской (грамота № 429¹⁶) одежды. В грамоте № 381 уточняется: «кожух чермничный женский»¹⁷.

   Богатые кожухи изготавливались из хорошо выделанной мягкой кожи, выкрашенной в различные цвета, расшивались жемчугом, украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей. Так, «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом» названы в духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.)¹⁸. В Ипатьевской летописи упоминается «кожух… круживы златыми плоскими ошит»¹⁹. Чаще всего встречаются упоминания кожухов красного цвета: «кожух чермничный», «кожух черленный». Кожух встречается в текстах берестяных грамот в числе заложенных вещей (грамоты № 586, 141), в перечне приданого (грамота № 429). Простые кожухи шились из грубо выделанной кожи. В письменных источниках они упоминаются наряду с власяницами («одеяния же от рубищь власяных суть и от кожь овчихъ»

20).

   Имеющиеся свидетельства письменных источников об этой одежде позволяют говорить, что кожухом могла называться как одежда с рукавами, так и типа накидки: «а от кож устроена ризы же и мантие яже кожюхы весть нарицати» (XII–XIII в. )²¹. Очевидно также, что кожух мог изготавливаться как из гладкой кожи, так и из меха.

   Археологические остатки кожаной одежды довольно редко встречаются. Они практически неизвестны в погребениях и среди городских материалов, в отличие от кожаной обуви, хорошо сохраняющейся во влажных слоях. Найдены лишь неопределенные фрагменты и кожаные петли. В кургане № 2 курганного могильника Плешково 1 (Тверская область) в нагрудной зоне зафиксирован фрагмент кожано-меховой одежды. Вероятно, она была сшита мехом внутрь, поскольку в погребении материал одежды зафиксирован вверх кожаной поверхностью, к нему была пришита воздушная петля, изготовленная из кожи. Таким образом, принимая во внимание расположение этого фрагмента кожаной одежды с петлей, следует предположить, что это была кожаная одежда распашного покроя, застегивавшаяся на пуговицы с помощью нашивных петель

22. По этнографическим аналогиям, подобная одежда имела глубокий запах и застегивалась на две-три воздушные петли²³. Находки одежды, сшитой мехом внутрь, известны на территории Беларуси²⁴.

  Интересно, что наряду с кожухом в источниках встречаются упоминания шуб. Так же как и кожух, эта одежда – и мужская, и женская. Вполне возможно, шубой называлась исключительно меховая одежда (например, «шуба соболья»²⁵).

  Таким образом, нижняя (сорочица) и самая верхняя (кожух, шуба) женская и мужская одежды имели одинаковые названия. По-видимому, они были сходны и по своему крою. Кроме этих видов одежд, в равной степени женскими и мужскими могли быть только некоторые украшения и застежки. Письменные источники свидетельствуют, что цепи, серьги, обручи (браслеты), перстни, сустуги (вероятно, застежки) могли носить как женщины, так и мужчины. Ношение браслетов, перстней и серьги в одном ухе мужчинами подтверждается материалами древнерусских погребальных памятников

26.

   Остальные термины, рассматриваемые ниже, относятся исключительно к мужскому или к женскому костюму. Следует отметить, что элементы мужского костюма упоминаются гораздо чаще, чем элементы женского. Древнерусский мужской костюм, по данным письменных источников, описывается 24 терминами, тогда как женский – лишь 13. При этом из «мужских» терминов 21 обозначает одежду, 3 – головной убор и 1 – обувь, тогда как из «женских» 5 обозначают части головного убора, еще 5 – украшения и лишь 3 – одежду.

  Данные письменных источников свидетельствуют о многослойности древнерусской мужской одежды. К нижней одежде, наряду с сорочицей, могут быть отнесены единично упоминающиеся рубаха и власяница (монашеская одежда из грубой шерсти). Поверх нижней надевались одежды, отличавшиеся по покрою, материалу и способу ношения.

   Целый ряд понятий относится к верхней наплечной одежде типа накидки. Пожалуй, это единственный вид одежды, обозначаемый таким количеством терминов: «корзно», «мятль», «луда», «коц», «япкыт», «манатья». Логично предположить, что каждое из этих названий обозначает какой-то особый вид накидки. Рассмотрение каждого термина в отдельности позволяет прояснить, какие это были накидки и чем они отличались друг от друга.

    Луда. Все упоминания этой одежды, относящиеся к XII в., позволяют говорить, что луда – это богатая, блестящая, шитая золотом накидка. Например, об этом говорит описание в ПВЛ варяжского конунга Якуна «и бе Якун слеп и луда бе у него золотом исткана»²⁷. В новгородской грамоте № 429 лудиц (плащ?) упоминается в перечне, вероятно, приданого, вместе с дорогими украшениями – усерязями, ожерельями, колтками, т. е. дорогими вещами²⁸.

 Корзно. По мнению М. Г. Рабиновича, корзно – это длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече плащ. Исследователь связал его исключительно с княжеским костюмом²⁹. Упоминания этого вида одежды мы встречаем в двух берестяных грамотах (№ 638 и 648), летописях: «…сскочи же Володимеръ с коня и покры корзном…»³⁰. Большинство упоминаний корзно в письменных источниках, действительно, связано с князьями. Все же некоторые источники позволяют предположить, что корзно был более распространенной одеждой. В ПВЛ в рассказе о начале княжения Святополка Окаянного в Киеве описывается эпизод, когда князь раздавал киевлянам «корзна а другым кунами и раздаю множьство»³¹. Судя по грамоте № 638, корзно – относительно дорогая вещь. Его пошив стоит гривну. В грамоте № 648 корзно упоминается в списке, вероятно, церковного, имущества, вместе со свитой, кожухом, оперсниками, покровами и другими предметами³².

  Практически нигде в источниках не указывается, какова была эта одежда по своему покрою, материалу, цвету. Лишь в грамоте № 638 описывается ситуация, когда портной собирается шить для заказчика корзно и выкрасить его в синий цвет³³. По археологическим материалам известна мужская одежда, выкрашенная красителем индиго, дающим синий цвет³⁴.

   В. И. Даль рассматривает слово «корзно» как устаревший термин, обозначающий верхнюю одежду, зипун³⁵. Зипун же, в свою очередь, в XVII в. – мужская наплечная одежда типа куртки, которая в боярском костюме этого периода играла роль современного жилета³⁶. По свидетельству Дж. Флетчера, относящемуся к XVI в., зипун – часть боярского костюма, одевавшаяся на сорочку и под кафтан. Это легкая шелковая одежда, длиной до колен, которая застегивалась спереди³⁷. Учитывая эти данные, вполне можно предположить, что корзно по своему покрою мог быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой, со сшитыми боковыми швами. Источники, упоминающие корзно, датируются серединой XII – XIII в.

  Мятль. Упоминается чаще других видов плащей: в четырех берестяных грамотах, Ипатьевской летописи. Тексты берестяных грамот позволяют рассматривать мятль как достаточно ценную одежду, которую включали в состав приданого и наделяли престижным значением. Грамота № 776 (Новгород) содержит список вещей, имеющих отношение к костюму, с обозначением их цены: наряду с убрусом, ложником (одеялом) и ниткой (по-видимому, ниткой бус, жемчуга или других украшений) назван мятль³⁸. Особенно интересен текст новгородской берестяной грамоты № 765. В этом послании брат просит у брата мятль красно-бурого (рудаво) цвета, жалуясь, что ходит без одежды. Вместе с тем из текста ясно, что сукно у него есть; он просит еще и участок земли, с которого мог бы кормиться. При этом автор письма старается подчеркнуть скромность своей просьбы³⁹. Так что, возможно, мятль здесь упомянут как показатель определенного социального положения, неотъемлемая часть костюма состоятельного мужчины, ходить без которого – все равно, что ходить без одежды.

  Данные Ипатьевской летописи, свидетельствуют о принадлежности мятлей князьям и княжьим слугам. В Ипатьевской летописи под 1152 г. рассказывается, что в знак траура после смерти князя Владимира Галицкого все княжьи слуги были в «чернихъ мятлихъ», а князь Ярослав «в черни мятли и в клобуце»⁴⁰.

  Точно так же, как и в случае с корзно, источники не описывают покрой мятлей. Материалом для мятля могло служить сукно. В двух случаях называется их цвет: рудавой (красно-бурый) и черный траурный. В грамоте №776 упоминается стоимость мятля – полгривны.

Семантика самого слова «мятль» не оставляет сомнений в том, что это мантия, накидка, плащ. Сам термин заимствован из нижненемецкого⁴¹, что позволяет согласиться с мнением М. Г. Рабиновича о том, что мятль не был исключительно восточнославянским типом одежды⁴². Тесная связь мятля с княжеской средой позволяет предположить, что такой плащ мог быть как военной, так и церемониальной одеждой. Упоминания мятля в целом относятся к середине XII – первой половине XIV в.

    В Европе X–XV в. были широко распространены многочисленные типы плащей-накидок. В частности, для костюма людей благородного происхождения был характерен плащ полукруглой формы, имевший разные названия: шап, шазюбль, мантель. Покрой шапа – в виде полукруга или круга – просуществовал сотни лет, в конечном итоге, сохранившись в маскарадном домино⁴³. Такой плащ мог быть глухой или распашной одеждой с застежкой-фибулой у ворота, к нему мог прикрепляться капюшон. Шап полукруглой формы, без капюшона, являлся коронационной одеждой франкских королей. Мантель – тоже полукруглой формы, по покрою похож на шап, но в отличие от него он едва набрасывался на плечи, спускался на спину и удерживался на плечах благодаря шнурку, свитому из шелка, или на декоративной ленте⁴⁴. Шнурок цепляли за аграф или придерживали рукой. Мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников. Подобный плащ полукруглой или круглой формы – самая устойчивая костюмная форма во всем средневековом гардеробе. Возможно, именно такой одеждой был и мятль, известный из русских письменных источников.

  Похожая наплечная одежда была характерна и для русского монашества. Манатья (манатица, мантия) – небольшая мантия, которая носилась за плечами так же, как и светский западноевропейский мантель: «малая манатка да не на персех ни на лици но за плечима ветхыи закон держить»⁴⁵ (XIV в.). Эти данные еще раз позволяют предположить, что и древнерусский мятль – такой же плащ с застежкой у ворота, откидывавшийся на спину.

    «Якыпт» – тюркское слово, обозначающее войлочный плащ. Оно употребляется в Повести о Михаиле Тверском и новгородской грамоте № 138⁴⁶. Упоминание его в новгородской грамоте начала XIV в. подтверждает бытование одежды с таким названием на Руси после татаро- монгольского нашествия.

    Коц (киса) называется в завещании Ивана Калиты. Это дорогая княжеская одежда: «коць великий з бармами»⁴⁷.

 Приведенные данные позволяют выделить характерные признаки каждой из рассмотренных одежд. Итак, практически все перечисленные варианты плаща – относительно дорогие вещи, исключая манатью, которая была, видимо, обычной одеждой монашества. Коц – исключительно княжеская одежда. Луда отличается от прочих накидок прежде всего декором – это плащ из тяжелой парчи или с золотной вышивкой. Япкыт – войлочный плащ. Все эти виды плащей – более редки, чем корзно и мятль. Мятль и корзно упоминаются в источниках практически с одинаковой частотой. И тот, и другой одевались при верховой езде. Корзно и мятль могли изготавливаться из тканей разного качества и в зависимости от этого были более и менее дорогими. По-видимому, корзно был более распространенной одеждой, поскольку носился и аристократией, и простонародьем, и духовенством. Мятль, вероятно, был характерен в основном для княжеской среды и состоятельных горожан. Возможно, его ношение было показателем определенного социального статуса человека. Мятль мог являться как церемониальной, так и военной одеждой. В целом, накидка-мантия была характерной одеждой аристократии по всей Европе. По-видимому, мятль и корзно могли отличаться друг от друга и покроем. Мятль, вероятно, являлся исключительно одеждой типа плаща; корзно, возможно, мог быть как накидкой, так и распашной наплечной одеждой с рукавами.

   Мужская одежда типа плаща хорошо известна по археологическим источникам. По материалам погребальных памятников реконструируются накидки, застегиваемые фибулами. Плащи с застежками-фибулами были характерны, прежде всего, для дружинного сословия. Об этом свидетельствуют материалы погребальных комплексов Гнездово, Тимирево, Черная могила, относимых к дружинным курганам. В погребениях рядовых некрополей они встречаются гораздо реже. Так, в Верхневолжье плащи с застежками-фибулами входили в состав около 11 % мужских погребений с деталями костюма⁴⁸. По материалам погребений фиксируются разные способы ношения плащей: 1) с застежкой на шее (по центру или у плеча), 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой)⁴⁹. Считается, что второй вариант застежки был более удобен для верховой езды. Вполне возможно, что плащи с разными способами застежки могли иметь и разные названия, но письменные источники здесь не дают возможности для уточнения.

   Помимо одежд типа накидки письменные источники позволяют выделить группу наплечной распашной верхней одежды, к которой можно отнести свиту, охабень, опашень, терлик. Среди этих видов одежды только свита упоминается в источниках с XII в., упоминания остальных встречаются в источниках, начиная лишь с XIV в. Практически все эти виды одежды известны по этнографическим и изобразительным источникам, что позволяет уточнить характер их покроя, материал и способы ношения. Свита просуществовала с XII вплоть до начала XX в. Вполне вероятно, что весь период своего существования она представляла собой распашную приталенную одежду с рукавами, изготавливавшуюся из плотной льняной ткани или сукна⁵⁰. В Лаврентьевской летописи упоминается «свита вотоляна»⁵¹, т. е. свита из грубой шерстяной ткани. Остатки одежды такого типа были найдены в кургане Гульбище⁵². По этнографическим материалам известен способ ношения свиты не только в рукава, но и внакидку. Точно так же носились охабень и опашень. В связи с этим интересно заметить, что охабнем называлась также часть города, не обнесенная стенами и примыкающая к детинцу⁵³. Эти виды одежды, по-видимому, можно отнести к промежуточному варианту между накидкой и одеждой с рукавами. Терлик – один из видов кафтана, долгополого и с короткими рукавами⁵⁴. Употреблялся при верховой езде⁵⁵.

    Есть еще несколько видов одежды, упоминаемых письменными источниками, о покрое которых трудно судить, но можно составить представление об их материале и назначении. Так, вотолой (волотой) называлась как грубая шерстяная ткань, так и одежда из этой ткани. Вотола, упоминаемая источниками XII–XV в., была обычной одеждой простонародья⁵⁶. Кабат – рабочая одежда ремесленника⁵⁷. Бугай представлял собой верхнюю меховую одежду⁵⁸. В Повести о Михаиле Тверском упомянута котыга⁵⁹, являющаяся, по М. Фасмеру, шерстяной одеждой типа рубашки или хитона.

   Группа терминов (их всего 13), относящихся исключительно к женскому костюму, включает в основном названия украшений («колтки», «усерязи», «рясы», «монисто», «ожерелье», «алам»), а также головных уборов или их частей («убрус», «чело», «повоец», «привитка», «косы»). И лишь три названия можно отнести к видам женской одежды – «чупрун», «подволока», «кортел».

При этом понявица могла быть и видом женской одежды, и тканью⁶⁰. В данном случае можно лишь опираться на этнографические аналогии. Чупрун, упомянутый в списке приданого⁶¹, по определению В. И. Даля, – род женского кафтана⁶². По данным этнографии, чупрун представлял собой одежду глухого туникообразного покроя, с круглым или четырехугольным вырезом горловины, с длинными прямыми рукавами. В XIX – начале XX в. чупруны были распространены в Рязанской и Тульской губерниях и являлись в основном одеждой замужних женщин⁶³. Подволока – по-видимому, женская верхняя одежда⁶⁴. Кортел, упомянутый в Сказании об иконе Владимирской Богоматери и более поздних письменных источниках, по мнению исследователей, являлся подбитой мехом дорогой верхней одеждой свободного покроя, по типу летника XVI–XVII в.⁶⁵ В Сказании названы также отлог и увисла («отлога» и «увисло»), имеющие отношение к женскому костюму. Различные интерпретации этих названий деталей костюма предложены в работах Н. Н. Воронина, В. А. Кучкина и Т. А. Сумниковой. Н. Н. Воронин полагал, что «отлога» – это пришивной к верхней одежде откидной колпак или башлык, «увисла» – вероятно, бахромчатая оторочка этого колпака⁶⁶. В. А. Кучкин и Т. А. Сумникова, с учетом грамматических связей слов Сказания, полагают, что «отлога» – это название башлыка, а «увисло», скорее, имеет значение «головная повязка»⁶⁷.

    Среди приведенных понятий выделяется группа, относящаяся к древнерусскому женскому головному убору: «убрус» («юбрус»), «чело» («очелье», «цьльцьмо»), «повоец», «привитка», «колтки», «усерязи», «косы». Этот небольшой ряд понятий в целом достаточно полно характеризует состав женского головного убора, его основные части. Несмотря на фрагментарность археологических находок древнерусской одежды, мы можем сказать, что все эти элементы женского головного убора известны по археологическим материалам. Важно отметить также, что все приведенные названия хорошо известны из этнографии. Чело (цьльцьмо), или очелье⁶⁸, по этнографическим данным, – передняя, возвышающаяся надо лбом часть головного убора⁶⁹. В древнерусских погребениях известны находки подобных частей головных уборов. Например, в погребениях курганной группы Суходол (Тверская область) были зафиксированы головные уборы, передняя часть которых была украшена бронзовой фигурной пластиной⁷⁰. По погребению в могильнике Новинки (Вологодская область) М. А. Сабуровой был реконструирован головной убор с высокой передней частью, расшитой мелкими бляшками⁷¹. Повоец (повойник) как в XII⁷², так и в XIX – начале XX в. являлся нижней частью головного убора замужней женщины⁷³. По этнографическим материалам, повойник всегда прикрывался сверху кокошником, платком или волосником⁷⁴. Из погребений XVI–XVII в. происходят волосники, по форме напоминающие повойники XIX в. Это мягкая шапочка, с пришитым очельем, стянутая на макушке или по бокам⁷⁵. Убрус (юбрус)⁷⁶ – полотенчатая часть головного убора, надевавшаяся поверх его основных элементов (кики, повойника). Полотенчатые головные уборы зафиксированы во многих древнерусских погребениях, например, на территории Верхневолжья (Березовецкий могильник⁷⁷), в Беларуси (Минск⁷⁸). Материалы погребений показывают, что головные покрывала надевались одновременно с головными уборами с жесткой основой и височными кольцами.

   Колтки (колты) – украшение головного убора, хорошо известное по материалам древнерусских кладов. Встречены упоминания золотых колтов, относящиеся к XII в.⁷⁹ В Сказании об иконе Владимирской Богоматери упомянуты «усерязи», «рясы златыя» и «златыя косы», которые женщины посылали к иконе. Усерязи⁸⁰, по предположению Н. В. Жилиной, – подвески и поднизи различных видов, украшавшие головной убор, в том числе рясна⁸¹. Слово «усерязь», являющееся заимствованием из германского, могло обозначать височные украшения⁸². Косы – это собственно девичьи косы, являющиеся частью прически. Материалы древнерусских могильников свидетельствуют, что в косы могли вплетаться височные кольца и подвески⁸³. Височные украшения – неотъемлемая часть древнерусского женского головного убора с X по XIII в. Так, например, на территории Верхневолжья височные украшения зафиксированы в 90 % женских погребений. Известны и находки косников, представляющих собой украшение из шерстяных шнуров с металлическими обоймицами⁸⁴. Косами, вероятно, назывались и украшения головного убора замужних женщин, который полностью закрывал волосы. Они представляли собой ленты, украшенные височными кольцами, подвесками, бляшками⁸⁵, прикреплявшиеся к головному убору у висков и имитировавшие девичьи косы. «Рясы» из Сказания об иконе Владимирской Богоматери – вероятнее всего, собственно рясна, височные подвески к головному убору, хорошо известные по материалам древнерусских кладов. Комплекты дорогих украшений, включающие парные бусинные височные кольца, рясна, хорошо известны по материалам древнерусских кладов.

  Материалы древнерусских погребений позволяют говорить, что все эти части древнерусских женских головных уборов и украшений могли носиться одновременно, составляя сложный головной убор, аналогичный русскому этнографическому головному убору.

  Итак, письменные источники позволили выявить целый спектр наименований древнерусских одежд и украшений. Новые находки берестяных грамот значительно пополнили этот список, не только расширяя представления о составе костюма, но и уточняя функцию некоторых его элементов. Удалось уточнить характер покроя некоторых видов одежды и использовавшиеся ткани. В то же время открытыми остаются такие вопросы, как типы швов и нити, использовавшиеся при пошиве одежды, застежки и отдельные детали кроя, соотношение схем кроя и размеров используемых кусков ткани. Предметом дальнейшего исследования остаются и вопросы об этапах и скорости изготовления той или иной одежды, о времени появления профессиональных мастеров. Для изучения этих вопросов необходимо привлечь данные письменных источников более позднего периода (XV– XVIII в.). Очевидно, что данные письменных источников часто выполняют роль связующего звена при сопоставлении археологических материалов X–XIII в. и сведений этнографии XVIII–XX в. Исследование показало также, что для прояснения вопросов о покрое и функции некоторых видов древнерусской одежды необходимо обращение к истории западноевропейского костюма.

---

1 Забелин И. Е. О русской одежде с XI по XVII столетие // Московские губернские ведомости. 1843. № 25, 26, 27; Его же. Домашний быт русских царей // Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1862. Т. I; Его же. Домашний быт русских цариц // Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1869. Т. II; Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII в. СПб., 1877; Савваитов П. Н. Описание старинных русских утварей, одежд, ратных доспехов и конского прибора в азбучном порядке расположенное. СПб., 1896.
2 Кондаков Н. П. Русские клады. СПб., 1896; Его же. О научных задачах изучения истории древнерусского искусства. СПб., 1899; Его же. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI в. СПб., 1906.
3 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
4 Арциховский А. В. Одежда // Очерки русской культуры XIII–XV вв. М., 1969. Ч. 1. Материальная культура.
5 Хвощинская Н. В. Новые данные о мужской одежде населения западных окраин Новгородской земли // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М., 1984. Вып. 179; Ее же. Об особенностях костюма населения Восточно-Балтийского региона // Древности Северо-Запада России. СПб., 1993; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь, 2009.
6 Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
7 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография.  М., 1991; Маслова Г. С. Одежда // Этнография восточных славян. М., 1987. С. 259–291; Русский традиционный костюм. Энциклопедия / Сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1998.
8 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. II–IV. Дополнения О. Н. Трубачева; Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004; Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в России. М., 1996. С. 476–509.
9 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект.
10 ПСРЛ. М., 1998. Т. II. С. 464.
11 Там же.
12 Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя г. Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. М., 1991. С. 53–112; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 54; Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голиков В. П. Исследование золототканых текстильных изделий из некрополей Дмитровского кремля // Русь в IX–XIV веках: взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 178–196.
13 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 444, 445.
14 Там же. С. 493, 494.
15 Там же. С. 383.
16 Там же. С. 359, 360.
17 Там же. С. 358.
18 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 8.
19 ПСРЛ. Т. II. С. 273.
20 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1991. Т. IV. С. 234.
21 Там же.
22 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 58.
23 Маслова Г. С. Одежда. С. 259–291.
24 Ласкавый Г. В., Дучиц Л. В. Новые данные о костюме раннесредневекового населения Беларуси // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. Мiнск, 2000. С. 62–65. Рис. 4.
25 ПСРЛ. М., 2004.  Т. XXV. С. 297.
26 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 63, 64.
27 ПСРЛ. М., 2001. Т. I. С. 148.
28 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 359, 360.
29 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 45.
30 ПСРЛ. Т. I. С. 317.
31 Там же. С. 140.
32 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 386, 387, 444, 445.
33 Там же. С. 386.
34 Могильник Избрижье, Тверская область; определение А. К. Елкиной.
35 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. С. 164.
36 Русский традиционный костюм / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1999. С. 91.
37 Флетчер Дж. О государстве Русском // Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 147.
38 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 307, 308.
39 Там же. С. 480.
40 ПСРЛ. Т. II. С. 464.
41 Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000. С. 62.
42 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 45.
43 Горбачева Л. М. Костюм средневекового Запада. М., 2000. С. 88–90.
44 Там же. С. 136, 137
45 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. С. 503.
46 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 533, 534; Кучкин В. А. К изучению текста новгородской берестяной грамоты № 138 // Советская археология. 1977. № 4. С. 292–295.
47 ДДГ. С. 8.
48 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 58.
49 Хвощинская Н. В. Финны на Западе Новгородской земли (по материалам могильника Залахтовье). СПб., 2004. С. 121; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 61. Рис. 19:1.
50 Маслова Г.  С. Одежда. С. 280, 281.
51 ПСРЛ. Т. I. С. 195.
52 Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1949. № 11. С. 7–100. Рис. 12.
53 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. С. 630.
54 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 401.
55 ПСРЛ. М., 2000. Т. IX. С. 27.
56 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 655; ПСРЛ. Т. I. С. 195.
57 ПСРЛ. Т. XXV. С. 248.
58 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 8.
59 Кучкин В. А. Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском // Средневековая Русь. М., 1999. Ч. 2. С. 156.
60 ПСРЛ. Т. I. С. 466.
61 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 265.
62 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 615.
63 Русский традиционный костюм. С. 355.
64 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 269.
65 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 47; Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 491.
66 Воронин Н. Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. М., 1965. Т. XXVI. С. 180–218.
67 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 492–493.
68 Там же. С. 359–360.
69 Русский традиционный костюм. С. 201; Маслова Г. С. Одежда. С. 275.
70 Дашкова И. А., Дворников А. С., Хохлов А. Н. Предварительные итоги исследования комплекса древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол в 1985–1987 гг. // Археологические памятники на Верхней Волге. Тверь, 1993. С. 89–142.
71 Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян // Советская археология.  1974. № 2. С. 85–97.
72 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 396.
73 Маслова Г. С. Одежда. С. 280.
74 Русский традиционный костюм. С. 221.
75 Елкина И. И. Одежда, головные уборы и погребальные облачения из усыпальницы рода Романовых в московском Новоспас- ском монастыре // Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских некрополей. Звенигород, 2000. С. 59–69, 84–87. Рис. 8–11.
76 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 307, 308.
77 Успенская А. В. Березовецкий могильник Х–ХII вв. // Средневековые древности Восточной Европы. М., 1993. Труды ГИМ. Вып. 82. С. 79–124.
78 Сабурова М. А. Погребальная древнерусская одежда и некоторые вопросы ее типологии // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 266–272.
79 Там же. С. 267, 372.
80 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 359.
81 Жилина Н. В. Косы и усерязи тверской боярыни // Тверской археологический сборник. Тверь, 2007. Вып. 6. Т. II. С. 219.
82 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 494–495.
83 Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян. С. 85–88; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 35–37.
84 Комаров К. И. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области // Археологические статьи и материалы: Сборник участников Великой Отечественной войны. Тула, 2002. С. 167–168.
85 Там же.

 

 

Костюм славян и Древней Руси (6-13 века)

Костюм древних восточных славян (6-9 века)

Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Женский костюм

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже — платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди — вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины — уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны — густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни — гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Колт — древнерусское женское украшение

 

Костюм Древней Руси (10-13 века)

После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда.
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.

Мужской костюм

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха — прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» — прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов — белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну — верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты — длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком — «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать — суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка — «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.

Женский костюм

В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани — «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» — сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» — вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.

На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни

На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой

костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник

На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.

На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги

бармы

 

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

мужской головной убор Древней Руси

Замужние женщины ходили только с покрытой головой — это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом — «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок — «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна — на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.

кокошник

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Русский костюм в изобразительных источниках XV века Текст научной статьи по специальности «История и археология»

2015 ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Сер. 15 Вып. 4

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 391(47)»14″ А. Э. Жабрева1,2

РУССКИЙ КОСТЮМ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ XV ВЕКА

1 Санкт-Петербургский государственный университет,

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб. , 7/9

2 Библиотека Российской академии наук,

Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Биржевая линия, 1

В статье рассмотрены основные изобразительные памятники XV века, служащие источниками для изучения русского костюма (иконы, миниатюры рукописей, образцы лицевого шитья), которые дают возможность представить бытовавшие в XV веке костюмы, выявить сословные, возрастные и профессиональные отличия. Являясь шедеврами древнерусского искусства, иконы «Владимир, Борис и Глеб» и «Молящиеся новгородцы», Радзивиловская летопись, саккос митрополита Фотия, подвесная пелена Елены Волошанки и другие памятники неоднократно привлекали к себе внимание исследователей XIX-XX веков, которые в той или иной мере обращались и к изображенным на них костюмам.

Известно, что персонажи Ветхого и Нового заветов традиционно писались в канонических греко-римских и византийских одеяниях. Рассмотренные памятники дают понимание того, что в образах русских святых, второстепенных персонажей и заказчиков допускались изображения подлинных одежд. Отступления от правил наблюдаются и в иконописи, и в книжной миниатюре, и в лицевом шитье, где встречаются изображения не только князей и знати, но и простолюдинов. Подтверждаются факты соответствия костюмов феодальной иерархии и возрасту владельцев, многослойности мужских и женских одежд, наличия в мужском гардеробе узких коротких одежд типа кафтанов, использования драгоценных импортных тканей. Библиогр. 28 назв. Ил. 7.

Ключевые слова: костюм, XV век, Россия, история, изобразительные источники.

RUSSIAN COSTUME IN THE PICTORIAL SOURCES OF THE 15th CENTURY

A. E. Zhabreva1,2

1 St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation

2 Library of Russian Academy of Science,

1, Birzhevaya liniya, St. Petersburg, 199034, Russian Federation

The article examines the most important iconographical memorials of the 15th century, the sources for the Russian costume study: icons, manuscripts miniatures, samples of embroideries. They give possibility to found out costumes of the 15th century, their age, social and professional differences. Being masterpieces of ancient Russian art icons «Vladimir, Boris and Gleb» and «Praying Novgorodians», Radzivilovsky chronicle, metropolitan Photios’s sakkos, hanging veil of Elena Voloshanka and others memorials were carefully studied by historians of the 19-20th centuries. Though costume study was not the object of their investigations, the results of their work are very important and should be know by researchers of ancient Russian costume. It is well known that the characters of the Old and New Testaments were traditionally depictured in canonical Greco-Roman and Byzantine attires. The im-

ages studied in the article, provides an understanding that the real dresses were allowed to be painted in the images of Russian saints, minor characters and customers. Deviation from the rules observed in the painting as well as in book miniature and pictorial needlework, where depictions both of noblemen and commoner can be found. The facts of costume’s compliance with the feudal hierarchy and the age, multilayeredness of male and female attires, existence of narrow short dresses like caftans, using of precious foreign tissues are confirmed. Refs 28. Figs 7.

Keywords: costume, 15th century, Russia, history, iconographical memorials.

Русский костюм XV века в целом и его региональные особенности изучены мало, причиной чему является недостаточность вещественных, письменных и изобразительных памятников.

Усилиями нескольких поколений исследователей из текстовых источников выявлен целый список терминов, обозначавших одежды, обувь, головные уборы, украшения древнерусского человека, в том числе жившего в XV веке. Среди исследований по этому предмету можно назвать хрестоматийные сочинения П. И. Сав-ваитова (1815-1895) [1], А. B.Арциховского (1902-1978) [2-4], М. Г. Рабиновича (1917-2000) [5]. Большой вклад внесли современные археологи — Н. В. Жилина [6], С. С. Рябцева [7], Ю. В. Степанова [8].

Изобразительные памятники изучены в меньшей степени, хотя некоторые из них известны и часто привлекаются исследователями костюма. Начало изучению этой группы памятников положил рисовальщик и издатель В. А. Прохоров (1818-1882), один из выпусков «Материалов для истории русского костюма» которого посвящен XV веку [9]. Ряд интересных публикаций по изучению источников и реконструкции новгородского костюма XIV-XV веков принадлежит историку из Великого Новгорода О. В. Кузьминой [10-13].

Большинство памятников, рассматриваемых в связи с изучением костюма XV века, являются шедеврами древнерусского искусства, они неоднократно рассматривались историками и искусствоведами XIX-XX вв. с точки зрения их датировки, авторства, источников и аналогов, технических и стилистических особенностей. Здесь можно назвать работы известного русского историка и археолога Г. Д. Филимонова (1828-1898) [14], историка В. В. Назаревского (1870-1919) [15], слависта и палеографа М. В. Щепкиной (1894-1984) [16], искусствоведа, специалиста по древнерусской книге и иконописи О. И. Подобедовой (1912-1999) [17], исследователя древнерусского шитья Н. А. Маясовой (1919-2005) [18], а также некоторые исследования по искусству Руси XV века [19, 20]. Изучение изображенных одежд не входило в их задачу, но результаты этих исследований заслуживают того, чтобы быть известными исследователю древнерусского костюма.

Рассмотрим примеры трех видов изобразительных источников: памятники иконописи, книжной миниатюры и лицевого шитья.

Иконописные памятники

Иконопись XV века, подчиненная канонам византийского письма, практически не оставляла художникам места для отражения существующей реальности. Небольшой «лазейкой» служили образы русских святых, в которых допускались условные изображения подлинных одежд. В клеймах житийных икон встречаются второстепенные персонажи в достоверных костюмах.

Рис. 1. «Владимир, Борис и Глеб» (конец XV в., Музей-квартира П. Д. Корина). Фотокопия в: [19, ил. на с. 319]

Княжеские костюмы XV века запечатлены на иконе Ростово-Суздальской школы «Борис и Глеб» (ГТГ). Поверх длинных свободных одеяний на плечи обоих князей накинуты шубы или опашни из узорчатых материй голубого и алого цветов, с откидными рукавами и черными широкими воротниками. Платье Бориса застегнуто на одну пуговицу у шеи, но видны три пары двойных петлиц, расположенных по обеим полам. У Глеба такая же одежда застегнута на все пуговицы (одна у ворота и три с накладными петлицами). Рукава украшены на предплечьях широкими полосами.

Икона-святец конца XV века из Софийского собора (из числа так называемых «Софийских таблеток») в Новгороде «Владимир, Борис и Глеб» (Музей-квартира П. Д. Корина) [19, с. 319, 519] (рис. 1) — пример соответствия костюмов феодальной иерархии и возрасту владельца. Все трое представлены в роскошных многослойных одеждах из разноцветных тканей с изысканным рисунком. Их длинные рубахи (или свиты?) ярко раскрашены: у Владимира светлые линии образуют квадраты на темном фоне, у Бориса — светлые круги по малиновому полю, в кругах — орнаменты, у Глеба — темно-синяя ткань с голубыми кругами и золотыми узорами внутри них. Рукава одеяния Бориса узкие, украшены запястьями, у Владимира и Глеба рукава широкие, обрамленные полосками, на подкладках другого цвета, из-под них видны узкие рукава нижнего платья. Подолы обозначены широкими полосами

золотистого цвета, с кружочками и овалами драгоценных каменьев. На Владимире и Борисе — широкие воротники-оплечья, украшенные жемчугом и камнями, у Владимира в центральной части воротника добавлена полоска, идущая вниз до середины груди. Одежды всех троих подпоясаны.

Различаются верхние одежды князей: Владимиру на плечи «наброшена» шуба на собольем меху: полураспахнутые полы позволяют видеть такой же мех на воротнике, на подкладке и в раструбах рукавов. Верх шубы темно-малиновый, с крупным рисунком из волнистых линий, завитков и трилистников. Предплечья откидных рукавов украшены полосками темно-желтого цвета с белыми точками, означающими жемчужины. Верхнее платье Бориса — опашень, верх которого выполнен из темно-синей ткани с голубым орнаментом, подкладка и воротник из белой ткани, словно состоящей из снежинок; полы, подол и рукава украшены галуном с жемчужинами. Верхняя одежда Глеба — плащ из малиновой ткани с цветочным узором, окантованный со всех сторон галуном и усаженный жемчугом, подкладка белоснежная. Плащ, очевидно, закреплен на правом плече, но места скрепления не видно, так как поверх надето широкое оплечье.

На голове Владимира, как старшего из троих, венец с зубцами и жемчугом, как у византийских императоров и всех «царей». Головы Бориса и Глеба венчают маленькие шапочки с высокой тульей и меховой опушкой — головные уборы, которыми миниатюристы обязательно выделяли русских князей.

Таким образом, на одной иконе представлены три верхние княжеские одежды, распределенные иконописцем согласно возрасту и положению изображенных: самой ценной оказалась шуба (у Владимира), следующей — опашень, схожий с шубой кроем, но без меховой подпушки (у Бориса), и, наконец, плащ, возможно, называвшийся приволокой (у Глеба).

На московской иконе «Косма и Дамиан», созданной во второй четверти XV века (Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева) [19, ил. 1] запечатлены повседневные городские костюмы, которые вполне могли быть в употреблении среди мужского населения. Мы видим свободные рубахи, украшенные по подолу каймой другого цвета. На Дамиане надета темная рубаха, прикрывающая колени. Косма одет в две рубахи, нижняя из которых — светлая и более длинная, а верхняя — темная, длиной чуть ниже бедер. Одежды обоих украшены оплечьями. Их небольшие плащи уложены декоративными складками.

Две рубахи, надетые одновременно, встречаются и на других памятниках. Например, так одет Захарий на иконе «Зачатие Иоанна Предчети» (вторая половина XV века, Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева) [20, с. 298, 503]. Верхняя короткая рубаха обрамлена по подолу и краям рукавов отделкой. Короткий плащ, видимо, сделан из очень тонкой ткани с геометрическим узором. На голове библейского персонажа — древнерусская княжеская шапочка, отличающаяся от большинства ей подобных опушкой из белого, а не из темного меха.

Икона «Молящиеся новгородцы» (1467 г., Новгородский государственный исто-рико-архитектурный и художественный музей-заповедник) — один из ценных памятников для изучения русского костюма [20, с. 246, 440] (рис. 2). Этот редкий пример изображения заказчиков иконы в древнерусской иконописи происходит из Ни-коло-Кочановской церкви в Новгороде. В нижнем ряду иконы (деисусный чин) располагается семейство боярина Кузьмина, фигуры запечатлены в молитвенных позах.

Рис. 2. Икона «Молящиеся новгородцы» (1467 г.). Фрагмент. Фотокопия в: [20, с. 246, 440]

Костюмы новгородцев отличны от других изображений того времени. Шестеро мужчин разного возраста облачены в короткие кафтаны с декоративными застежками, на их плечи накинуты голубые, зеленые, желтые, коричневые и красные одеяния с длинными рукавами и широкими отложными воротниками. На них узкие порты и высокие сапоги. Здесь запечатлены не князья в иконописных канонических костюмах, а богатые люди в светской одежде, что заметили еще Г. Д. Филимонов [14, с. 65] и А. В. Арциховский [4, с. 289]. Особенно выделяются нижние одежды (А. В. Арцихов-ский назвал их рубахами, а Г. Д. Филимонов — узкорукавными однобортными кафтанами), более короткие, чем рубахи и свиты иконописных святых, к тому же явно распашные, с большим количеством пуговиц и накладных петлиц (около 15). Пояса одинаково черные. Верхние одежды можно назвать скорее опашнями или епанчами, чем шубами (Г. Д. Филимонов назвал их плащами): их воротники и подкладка разных цветов, они сделаны из ткани, а не из меха. Воротники широкие, отложные, почти полностью покрывают плечи. Эти верхние одежды отделаны по подолу широкой каймой; их длинные, до колен, рукава прямые и сравнительно широкие. Прекрасное описание этих костюмов сделал Г. Д. Филимонов.

[На одном из изображенных] надет черного цвета кафтан, кажется, без петлиц, и красный плащ с черными петлицами; ворот, по коричневому полю с белою крупною клеткою, а среди ее крестообразными репейками. На левой поле, в отлет, пришиты продолговатые пуговицы, застегивающиеся на петлю правой полы или борта. Нижняя часть фигуры повреждена. Стоящая впереди ее, и к ней задом, фигура вовсе без бороды, — круглолицый юношеский тип, в черноватом плаще, кажется без петлиц, с желтым воротом, по которому красные разводы крупного орнамента; кафтан красно-коричневого цвета с петлицами, сапоги красные. Следующая впереди фигура, с длинною бородою, оканчивающейся клином, в желтом, обшитом по подолу тесьмою плаще, на красном подбое,

с красным воротом, и с красными же петлицами; кафтан также с петлицами; пояс черный, вероятно, ременный с белыми накладками, быть может, серебряными. Сапоги красные, с перевязью ниже икр [14, с. 65].

Стоящая справа женщина — боярыня Мария Кузьмина — одета в украшенное меховым воротником платье с откидными рукавами и множеством накладных петлиц и пуговиц. Видны широкие рукава красного нижнего платья, окантованные черной полосой и рядом жемчужин. На ее голове — белый плат, длинные концы которого свисают на плечи и оканчиваются бахромой. О. В. Кузьмина справедливо предположила, что платья с широкими рукавами были предшественниками летника, который вошел в употребление в XVI в. [13, с. 141]. В центре композиции изображены два ребенка в белых рубашках с красными узорами и кушаками.

Таким образом, икона «Молящиеся новгородцы» дает редкую возможность познакомиться с внешним обликом новгородцев XV века, которые оказались одетыми по-иному, чем их современники из Москвы, Твери или других русских городов. Это изображение среди прочих материалов позволило А. В. Арциховскому сравнивать новгородские одежды XV в. с западноевропейскими и отметить их своеобразие [4, с. 291].

Икона «Митрополит Петр с житием» работы Дионисия и его мастерской, датируемая второй половиной XV — началом XVI века (Гос. музеи Московского Кремля) — пример того, как второстепенные персонажи оказываются облаченными в ко-

Рис. 3. Икона Митрополит Петр с житием (нач. XVI в. Дионисий и мастерская). Фрагмент (Клеймо «Сон Ивана Калиты»). Фотокопия в: [19, ил. № 186]

стюмы, современные художнику. На разных клеймах данной иконы видны не только длинные рубахи, но и накинутые на плечи шубы, кафтаны и опашни, как взрослые, так и детские одеяния. На предпоследнем клейме левого ряда («Закладка Петром Успенского собора в Москве в 1324 г.») представлены строители, возводящие церкви, они в длинных свободных рубахах, цветные штаны заправлены в узкие сапожки.

На симметричном клейме справа («Сон Ивана Калиты») московский князь и его тысяцкий Протасий представлены в костюмах, далеких от канонических (рис. 3). Одежду князя составляют сорочка, порты, сапоги, кафтан и шапка. Красная сорочка, окантованная по подолу желтой полосой, не прикрывает колени, порты узкие, заправлены в желтые сапожки, облегающие ноги. Короткий (чуть ниже колен) распашной кафтан «сшит» из темно-зеленой с геометрическим узором ткани, отворот полы и отложной воротник темные, две желтые вертикальные полосы обрамляют края полочек. Такие же полоски видны по линии подола и на рукавах. Кафтан подпоясан. На голове Ивана Калиты — шапка, отличающаяся от иконописных: ее тулья треугольной формы белого цвета, отвороты красные. Костюм Про-тасия тоже состоит из рубахи, портов и сапог, но вместо кафтана на его плечи накинут, вероятно, опашень — длинное одеяние с небольшим отложным воротником и свисающими рукавами. Голова не покрыта.

Миниатюры и буквицы рукописей

Летописи и рукописные книги различного содержания являются источниками не только словесной, но и ценнейшей изобразительной информации о костюме того времени, заключенной в миниатюрах, буквицах, заставках и рисунках на полях. А. В. Арциховский в качестве иллюстрации к изображениям одежд этого времени привел Псалтирь, где одна из буквиц «М» представлена в виде двух рыбаков, тянущих сеть: оба одеты в рубахи до колен и в высокие сапоги [4, с. 283]. В «Житии Сергия Радонежского», относящемся к XV в., обнаружено самое раннее изображение лаптей: на одной из миниатюр представлена сцена пахоты и крестьянин в лаптях [21, с. 103]. В. А. Прохоров, однако, с сожалением отмечал отсутствие в рукописях этого периода «такой плодовитой художественной фантазии», как это было в XIV веке, «миниатюры, заставки, буквы сделаны грубо и однообразно» [9, с. 65].

Одним из основных изобразительных памятников, к которому прибегают для изучения костюма XV в., является Радзивиловская (Кенигсбергская) летопись из собрания Библиотеки РАН [22]. Время создания рукописи исследователи определяли по-разному, в основном как конец XIV — XV век, причем архаизм миниатюр заставлял предположить, что они были скопированы с оригиналов, относящихся к XП-XШ векам [17, с. 50-53]. Изучение костюма доказывает, что Радзивиловская летопись писалась (или по крайней мере завершалась) в XV — начале XVI века. Этот памятник как источник по истории костюма именно XV века рассматривал А. В. Арциховский [2, с. 28; 4, с. 277]. В. А. Прохоров отмечал, что «рисунки эти начаты в конце XV века, а окончены в начале XVI века. Это можно предполагать на том основании, что в рисунках второй половины рукописи встречаются изображения таких одежд, какие стали появляться только в начале XVI в.» [9, с. 68]. Действительно, в миниатюрах соседствуют изображения средневековых одежд и ренессансных, вошедших в обиход в Европе на рубеже XV-XVI веков.

Любопытно, что историки и искусствоведы, занимавшиеся изучением Радзи-виловской летописи, проявляли интерес к изображенным костюмам. Например, большой фрагмент статьи археолога В. И. Сизова (1840-1904) «Миниатюры Кениг-сбергской летописи» [23], посвящен одеждам, их сравнению с европейскими. Опираясь на характер одежд, В. И. Сизов, в частности, выстроил цепь предположений относительно авторов и рисовальщиков, возможных источников их творчества. Интересные наблюдения о работе трех мастеров, об использовании некоего оригинала сделала искусствовед О. И. Подобедова, в том числе изучая изображения костюмов [17, с. 55]. По ее мнению, первый мастер, вероятно, копировал оригинал, второй вносил изменения, преследуя среди прочего цель четко провести «феодальную табель о ранге», показав это в костюме. Первый мастер оставлял головы изображенных без головных уборов, как в оригинале, второй же, руководствуясь нормами XV столетия, последовательно «пририсовывал» князьям шапки, «то полусферические с дуговым орнаментом, то высокие с меховой опушкой, царей он одевает в венцы с пятью или, реже, с тремя зубцами» [17, с. 64, 68]. Об этих изменениях в рисунках писал еще В. А. Прохоров, заметивший, что

…кое-где видны отступления от старых очерков, так, напр., по старым шапкам и другим предметам вновь пройденные линии не только не совпадают с прежними линиями, но очевидно нарочно изменены <…> напр., иные шапки прежде нарисованы были больше, а потом уменьшены [9, с. 68].

На страницах летописи мужчины чаще всего облачены в длинные или короткие, довольно свободные рубахи, их вороты и манжеты, а часто и подолы выделены другим цветом. Рубахи, как правило, подпоясаны, но пояс скрыт небольшим напуском ткани, рукава длинные, узкие. Рукава нарисованы короткими лишь в некоторых случаях — когда они высоко закатаны для работы (л. 5 об.). О. В. Кузьмина показала зависимость длины рубах от социальной принадлежности персонажей и рода из занятий [12, с. 269].

Встречаются и другие варианты мужских одежд, например в сцене убийства Андрея Боголюбского (л. 215) (рис. 4): князь в одной нижней рубахе, без оплечья.

Рис. 4. Радзивиловская летопись. Л. 215. Отсечение руки и убийство Андрея Юрьевича Боголюбского заговорщиками-боярами (электронная копия)

Виден ее прямой разрез спереди и расстегнутые уголки рубахи. Обнаженные ноги и грудь князя ясно показывают, что в данной сцене сорочка — его единственное одеяние. Любопытно, что обязательная для князя шапка изображена здесь символически — без меховой опушки и не закрашена.

Один из свидетелей этого убийства облачен в длинную распашную одежду. Видно, что руки продеты в рукава, которые значительно длиннее их, они словно говорят о беспомощности старика. Снизу доверху это платье застегнуто: три двойные черточки (четвертая скрыта щитом впередистоящего воина) изображают накладные петлицы. Подол и манжеты этого зеленовато-серого платья раскрашены желто-коричневой краской. Небольшой отложной воротник с прямоугольными уголками оставлен белым.

Персонажи, облаченные в длинные платья со множеством пуговиц, не раз еще встречаются на страницах летописи (л. 106, 152 и др.). На плечах многих «накинуты» плащи, встречаются и модные одеяния рубежа XV-XVI веков, которые в Германии назывались шаубе. Некоторые молодые мужчины наряжены в двуцветное платье — «ми-парти» (л. 203 об., 206 об. и др.). На многих видны узкие остроносые полусапожки, без каблуков, высотой до середины икры, характерные для XIV-XV вв.

Головы мужчин частично оставлены непокрытыми, в других случаях на них — шапки или шлемы. Помимо шапки — округлого колпака с меховой опушкой, на головах князей встречается (л. 22 об., 180 об., 183 и др.) убор в виде круглой митры: черной линией отмечен обод и дуги, иногда нарисованы и точки. Между собой различаются шапки новгородцев, псковичей и рязанцев. С непокрытыми головами оставлены священнослужители и бояре, иногда «княжата бывают одеты в маленькие княжеские шапочки, а новгородцы — в шапки с косым отворотом» [17, с. 68]. Головные уборы иноземцев также различны: «у торков, косогов, хозар, печенегов, половцев, волжских болгар — это своеобразные остроконечные колпаки, греческие послы изображаются в причудливых полусферических шапках» [17, с. 69].

Большинство женских фигур на миниатюрах Радзивиловской летописи «одеты» в свободные, доходящие до щиколоток подпоясанные платья или рубахи с длинными рукавами (ритуальные рубахи со спущенными рукавами). В таком наряде изображена девица-плясунья, рукава свисают значительно ниже кистей рук, волосы распущены по плечам (л.6 об.).

Княгиня Ольга, не раз появляющаяся в летописи, изображена в платье и плаще, с убрусом на голове, который «придерживается узеньким венцом, в роде обруча» [9, с. 69]. Платья и плащи отличаются цветом. Этот вариант женского костюма традиционен для византийской и русской иконописи, но был ли он столь же распространен в жизни?

В Радзивиловской летописи встречается и совершенно иной тип женского костюма, свойственный европейской готике. На некоторых миниатюрах (л. 7 и др.) хорошо видны два платья: нижнее — с длинными узкими рукавами, верхнее — с широкими укороченными. В таком наряде представлена жена Андрея Боголюб-ского, княгиня Улита Кучковна, болгарка по происхождению (л. 215). Ее верхнее платье задрапировано спереди и немного приподнято, сзади виден небольшой шлейф. Высокий головной убор княгини также является родом чепца: он оставляет шею и плечи обнаженными.

То, что женщины в этом цикле миниатюр одеты по-европейски, отмечали все исследователи памятника, в частности О. В. Кузьмина:

На всех них надеты явно европейские наряды, причем костюм конца XV в. передан художником очень точно — киртл с длинным рукавом, узкий, сшитый по фигуре, с отгибающимися манжетами, европейский плащ, головной убор вульстхаубе. <…> Такую одежду носили в XV в. в Великом княжестве Литовском, однако иллюстрирующий летопись художник считал возможным нарядить в европейскую одежду русскую княгиню» [13, с. 142].

Женские головные уборы в миниатюрах Радзивиловской летописи представляют собой по-разному навитые полотнища ткани и венцы разных форм. Они проанализированы Н. В. Жилиной с точки зрения их конструкции и бытования [6, с. 43-48]. Так, головной убор княгини Ольги Н. В. Жилина классифицировала как «полотенчатый ленточный» и заметила, что «он имеет выдержанную полусферическую форму в верхней части, что создает впечатление некоторой жесткости» и что «в этом также отражен особый статус Ольги как правительницы Руси» [6, с. 43]. Другой тип убруса, по мнению Н. В. Жилиной, навитый вокруг головы в виде чалмы [6, с. 47], представлен на голове супруги Андрея Боголюбского и многих других

Рис. 5. Аллегории месяцев. Миниатюры из Книги Иоанна Дамаскина. Фотокопия в: [19, ил. № 52-55]

женщин. Он, как правило, присутствует на женщинах, одетых в европейское готическое платье. Волосы девиц оставлены непокрытыми.

И. О. Подобедова отметила нарастание со второй трети рукописи западных мотивов, которые наблюдаются и в одеждах, и в архитектуре, и в манере исполнения самих миниатюр [17, с. 72]. Это отмечал уже В. А. Прохоров: «В миниатюрах вообще заметен характер немецкого рисунка; это преимущественно видно во второй половине рукописи. На некоторых фигурах немецкие костюмы» [9, с. 68]. Он справедливо предположил, «что либо эти рисунки составлялись под немецким влиянием, либо у нас в тех местах, где писалась рукопись, вероятно в Западной России, на самом деле носились такие же костюмы, как и на Западе» [9, с. 68].

Изображения одежд простолюдинов представлены в миниатюрах из «Книги Иоанна Дамаскина» (конец XV в., РГБ) [19, ил. 52-55] (рис. 5). Графические фигуры тружеников помещены в круги среди текста. На одном из изображенных, который держит в руках серп, надета короткая подпоясанная рубаха с оплечьем, а на ногах — обмотки, к поясу прикреплена торба. Человек занимается заготовкой травы для скота: срезанную серпом траву он собирает в мешок в отличие от жнеца ржи или пшеницы, который срезает злаки серпом и связывает их в снопы. Этот жнец представлен обнаженным по пояс. На нем свободные порты на гашнике. Лучше всего видна одежда мужчины, который несет на плечах поросенка: он изображен в рост, в одной рубахе без оплечья. Рубаха довольно короткая, туникообразная, подпоясана, рукава узкие длинные. Вырез рубахи четырехугольный.

Четвертая миниатюра представляет женщину в длинной рубахе, подвязанной пояском, с длинными узкими рукавами, с оплечьем. Отсутствие головного убора говорит о том, что изображена девица, а корзина в руке указывает на ее занятие — собирание ягод, орехов или шишек.

Памятники лицевого шитья

Древнерусское лицевое шитье было тесным образом связано с иконописью и подчинялось тем же канонам, поскольку знаменщиками (теми, кто делал рисунок для вышивки) обычно бывали иконописцы. Лишь два памятника подобного рода содержат изображения, бесценные для изучения костюма XV века. Они издавна привлекали внимание исследователей своей художественной и технической ценностью.

Так называемый саккос митрополита Фотия (?-1431) [28, л. 115], изготовленный в 1414-1417 гг. (Оружейная палата), украшают более ста вышитых изображений персонажей библейской истории и портретов политических деятелей современной ему эпохи. Портреты, вышитые на саккосе, дают представление о несохра-нившихся светских памятниках, прежде всего одеждах. Описание портретов семьи великого князя Василия I (рис. 6) дал В. В. Назаревский:

Василий I на этом портрете имеет мужественное лицо, с черными усами и умеренною бородою, раздвоившеюся в конце. На нем низко подпоясанный кафтан красного цвета с клетками и узкие зеленые шаровары, запрятанные в высокие сапоги из красного сафьяна, в трех местах перехваченные застежками; сверху накинут довольно короткий плащ, или «приволока», зеленого цвета, с золотыми разводами, на синей подкладке. На правой руке видно золотое запястье; этою рукою он держит скипетр, унизанный жем-

Рис. 6. Василий I и Софья Витовтовна. Большой саккос митрополита Фотия. Фрагмент. Фотокопия в: [28, л. 115]

чугом. На голове великого князя сквозной золотой венец, с крестами вверху и с красной бархатной тульей. На великой княгине Софье род сарафана из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамах; сарафан украшен золотым ожерельем, с таким же передником и поясом. Сверх сарафана шубка, или длинный плащ, золотой, с серебряными кругами и синими и красными крестами. На княгине венец почти такой же формы, как на ее супруге [15, с. 69-70].

Г. Д. Филимонов также обращался к знаменитому саккосу и проанализировал портреты изображенных персон. Он полагал, что Василий Дмитриевич изображен в костюме, «не имеющем ничего общего с греческим» той эпохи, что на нем «род полукафтанья, по-видимому закинутого полой на полу и опоясанного широким поясом несколько ниже талии».

Полукафтанье это клетчатое, красного цвета, с золотою клеткою. Внизу полукафтанья довольно узкие зеленого цвета порты, с концами, запрятанными в высокие сапоги. Сверху накинут довольно короткий плащ, или приволока, зеленого цвета, с золотыми разводами, на подкладке синей, с золотыми квадратными рамками <.. .> Корона на князе: сквозной золотой венец, вверху с крестами, и с красной бархатной тульей [14, с. 47].

Что касается великой княгини Софии Витовтовны, то Г. Д. Филимонов также назвал ее наряд «родом клетчатого сарафана, из серебряной парчи, с красными клетками в золотых рамках» [14, с. 47]. По его мнению, сарафан тоже украшен золотым «передником с подольником и поясом», поверх него — «шубка или плащ».

Оба историка сошлись во мнении, что на плечах князя — короткий плащ — приволока, в которую, как писал еще историк А. В. Терещенко, превратилось корзно и который носили князья, бояре и дворяне до Петра I [24, с. 182]. Сомнения вызывают наименования одежд княгини. Непонятно, как историки в наряде княгини усмотрели передник. Ничто не дает оснований уверенно назвать одежду Софии сарафаном, т. е. безрукавной одеждой, существование которой в XV в., да еще под этим названием, не доказано. М. Г. Рабинович предполагал, что в это время женская безрукавная одежда называлась шубкой, которая часто фигурирует в документальных источниках [5, с. 69].

На наш взгляд, на княгине два платья: нижнее более длинное и светлое, его орнаментированный подол хорошо виден. Верхнее платье явно распашное, сделано из серебряной ткани с клетчатым рисунком, полочки и подол обрамлены золотистой полосой. Его ворот глухой, также окантован полоской. Волнистую линию на груди, спускающуюся к центру, можно принять за край оплечья, тем более что чуть выше — три кружочка, которые могли обозначать драгоценные камни. Видимые части узких рукавов, судя по такому же золотистому цвету, что и на подоле, являются деталями нижнего платья. Но это вовсе не доказывает совершенного отсутствия рукавов у верхнего платья, так как полудлинные рукава верхнего платья не были бы видны из-под накидки и при более крупном и детальном изображении. Что касается накидки, то это, скорее всего, такая же приволока, как у князя, но более длинная, украшенная орнаментами не только с внешней стороны, но и с внутренней.

Художник-археолог Ф. Г. Солнцев (1801-1892) перевоплотил вышитый портрет великокняжеской четы в прекрасную акварель1. Следует отметить, что саккос привлекал к себе внимание и зарубежных исследователей [25].

Подвесная пелена «Церковная процессия», или «Вынос «Богоматери Одиги-трии» в Вербное воскресенье (4 апреля 1498 года)» [18, табл. 27; 26, с. 10; 27, с. 3839], выполненная в мастерской Елены Волошанки, дочери молдавского (валашского) государя и жены старшего сына Ивана III (около 1498 г., ГИМ) — памятник лицевого шитья и источник информации не только об исторических лицах конца XV в., но и о костюме.

Исследователь древнерусской вышивки Н. А. Маясова писала, что пелена была создана в ознаменование коронации Дмитрия, внука Ивана III, состоявшейся 4 февраля 1498 г. [18, с. 20]. Она отметила, что это произведение необычно для древнерусского искусства, что это «по существу светская картина, передающая реальное событие с участием исторических лиц» [18, с. 20].

Это произведение неоднократно привлекало к себе внимание отечественных исследователей; в частности, усилиями сотрудника ГИМ М. В. Щепкиной были определены основные персонажи, изображенные на пелене. Существенными аргу-

1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vasily_I_of_Moscow_and_So-phia_of_Lithuania.jpg (дата обращения: 17.01.2015).

Рис. 7. Вербное воскресение. Шитая пелена (1498). Фрагмент. Фотокопия в: [18, табл. 27]

ментами в атрибуции тех или иных лиц служили одежды, головные уборы и прически изображенных, свидетельства об их употреблении в XV-XVI веках [16].

Пелена состоит из средника и орнаментальной каймы. Интерес представляет многофигурная композиция, вышитая на среднике (рис. 7). На ней искусно вышиты фигуры мужчин и женщин, многие из которых представлены в одеждах своего времени.

В центре композиции изображен дьякон в коричневой одежде, он несет икону. Справа и слева его сопровождают люди с кадильницами, опахалами и зонтами. Навстречу им движется толпа народа, разделяющаяся на две части. В верхних рядах стоят люди с длинными ветвями — условными изображениями вербы.

В правом ряду — одежды простые, подпоясанные, слева — одеяния у всех богаче:

поверх кафтанов накинута еще одежда вроде плаща (шуба или, может быть, опашень).

Левый ряд кончается группой женщин [16, с. 13].

Во втором ряду справа представлены высшие духовные лица, а слева — три мужские фигуры в царских венцах. М. В. Щепкина особо подчеркивала, что фигуру с молодым лицом и с нимбом «никоим образом нельзя принимать за женщину;

против этого прежде всего говорят открытые, притом недлинные волосы. Царицей или великой княгиней эта фигура не может быть, так как никакая замужняя женщина древней Руси не могла показаться на народе с открытыми волосами». К тому же на других мужских фигурах волосы подрезаны так же — до середины уха [16, с. 15]. М. В. Щепкина доказала, что это изображение Дмитрия, внука Ивана III.

В нижнем ряду представлены люди в разных одеяниях: монахи, певцы (три фигуры в островерхих шапках), «фрязин» в коротком платье. В группе женщин сословная иерархия неочевидна.

«Слева группа состоит из одних женщин, причем некоторые из них отличаются от остальных своей одеждой: так, у самого края стоит женщина в малиновом одеянии; на желтом покрывале ее справа круглая золотая нашивка; по-видимому, это так называемый таблион — знак царского достоинства. Перед нею две женские фигуры; одежда первой не ясна, на голове шапка, полосы до плеч; по головному убору всего вернее предположить в ней девицу; другая фигура несомненно изображает девицу, судя по наряду: шапка на голове, кудри «до ожерелья» (оплечья) и длинная одежда с широкими висячими рукавами; вдоль всей застежки до полу идут частые петлицы. Возможно, это «кортель» — одежда типа летника, для зимнего времени выходная, на меху; возможно, телогрея с летником» [16, с. 14]. Всего вероятнее, что матрона в желтом покрывале с золотой нашивкой на плече представляет Софью Фоминишну Палеолог. Тогда девичьи фигуры в шапках можно считать изображениями ее дочерей Феодосии и Евдокии, которым было 21 и 12-13 лет.

«Мать Дмитрия, княгиню Елену Стефановну, можно предполагать в этой же группе женщин; возможно, что это — фигура в желтом покрывале, стоящая между двумя девицами. Изображена она очень условно и скромно. Если не считать того, что она помещена рядом с великокняжеской семьей, в ней нельзя даже предположить мать одного из действующих лиц этой сцены. Софья Палеолог, несмотря на общность изображения, отмечена золотым кружком на покрывале; таким образом, правила придворного этикета вполне выдержаны в этом произведении: великий князь и великая княгиня переданы по византийскому обычаю — с символами царского происхождения и власти. Младшая дочь великого князя как лицо второстепенное изображена более реалистично, в пышном выходном наряде русской боярышни XV века. Таким образом, пелена дает уникальное изображение придворной церемонии в Москве конца XV века» [16, с. 16].

Это мнение М. В. Щепкиной было поддержано Н. А. Маясовой [18, текст к табл. 27].

Некоторые выводы

На протяжении XIX-XX веков усилиями исследователей разных специальностей выявлялись, публиковались, анализировались памятники древнерусского искусства XV в. Этот процесс продолжается и по сей день, и уже можно с уверенностью говорить об основных видах употреблявшихся одежд, о разделении их на нижние и верхние, о сословных и возрастных различиях в костюме.

Исходя из рассмотренных памятников можно заключить, что повседневными одеждами мужчин оставались порты и рубаха (или две рубахи), подпоясанные кушаком. Длина рубахи зависела от возраста и рода занятий. Обувью были поршни

или невысокие сапоги. Женщины носили подпоясанные рубахи длиной до щиколотки и убрусы. Зимние одежды простолюдинов в памятниках не представлены.

Средние классы мужского населения в разных городах, вероятно, одевались по-разному: в две рубахи, верхняя из которых была короче нижней, обе разных цветов, или в короткие рубахи и кафтаны. Верхними одеждами были плащи и епанчи. В костюм горожанок входили две рубахи или два платья, головные уборы в виде обручей и убрусов. Верхней одеждой более богатых женщин было накладное или распашное платье с расширенными, но не очень длинными рукавами. Облегающие фигуру платья в готическом стиле, а также головные уборы в виде тюрбанов, оставлявшие шею открытой, возможно, были в употреблении на западных территориях.

Одеждами знати были нижние и верхние длинные рубахи из разноцветных материй. В военное время или в дорогу надевали более короткие рубахи и распашные одежды типа кафтанов (свиты, кожухи). Узкие порты заправлялись в облегающие ноги сапожки без каблуков. Женщины поверх сорочки надевали по крайней мере два платья, самое верхнее из которых (прообраз летника) было короче нижнего, его рукава сравнительно короткие и расширенные книзу. Нижнее платье было более длинное, с узкими и длинными рукавами, украшенными запястьями. На плечи надевалось тканое или меховое оплечье. Головные уборы типа повойника, а поверх них убрусы и широкие накидки типа мафория. В употреблении были также небольшие венцы разных форм.

Цвет тоже соответствовал социальному статусу персонажа: крестьяне изображены в белых или светлых одеждах, это цвета неокрашенных холста или шерсти. Костюмы средних слоев обычно цветные, но каждая вещь однотонная, лишь подол, воротник и обшлага рукавов декорировались полоской другого, обычно желтого, цвета. Костюмы знати изготавливались из тканей со сплошными геометрическими орнаментами. Мужские головные уборы служили важными этническими и региональными маркерами.

Рассмотренные изобразительные памятники дают возможность до некоторой степени представить бытовавшие в XV веке костюмы, выявить некоторые сословные, возрастные и профессиональные отличия. Становятся очевидными живописность бытовавших в те времена нарядов и их явные социальные различия.

Литература

1. Савваитов П. И. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора: извлечение из рукописей архива Московской Оружейной палаты. СПб.: Тип. Имп. АН, 1865.

2. Арциховский А. В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М.: МГУ, 1944.

3. Арциховский А. В. Миниатюры Кенигсбергской летописи. [Л.]: ОГИЗ, тип. «Печатный двор», [1932].

4. Арциховский А. В. Одежда // Очерки русской культуры XIII-XV вв.: в 2 ч. / гл. ред. А. В. Арциховский. М., 1969. Ч. 1. С. 277-296.

5. Рабинович М. Г. Одежда русских XIII-XVII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы: Материалы к ист.-этногр. атласу. М., 1986. С. 63-111.

6. Жилина Н. В. Типология женского головного убора с украшениями второй половины XIII-XVII в. // Женская традиционная культура и костюм в эпоху Средневековья и Новое время. М.: СПб., 2012. Вып. 2. Материалы междунар. науч.-образоват. семинара, 9-10 ноября 2012 г. С. 38-65.

7. Рябцева С. С. Древнерусский ювелирный убор: основные тенденции формирования. СПб.: Нестор-История, 2005.

8. Степанова Ю. В. Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам XXV вв. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2010. № 4. C. 84-92.

9. Прохоров В. А. Материалы для истории русских одежд XV века // Русские древности. 1871. Кн. 6. С. 65-74.

10. Кузьмина О. В. Костюм новгородского боярина (конец XIV — начало XV века) // Реконструкция костюма средневековья: сб. матер. Fashion-блока XIV Междунар. фестиваля «Зиланткон-2004» / редкол.: Г. А. Бударина и др. Казань, 2005. С. 48-63.

11. Кузьмина О. В. «Облечётся в красные, и в червленыя, и в багряныя одежды» (древнерусская верхняя мужская одежда XIV-XV веков) // Stratum plus. 2010. № 6. С. 269-276.

12. Кузьмина О. В. Детский костюм русского средневекового города // Интеграция археологических и этнографических исследований: сб. науч. тр. / отв. ред. Н. А. Томилов. Казань; Омск, 2010. Ч. 1. С. 346-350.

13. Кузьмина О. В. Женский новгородский костюм в XIV-XV вв.: обзор источников // Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. Соц.-гуманитар. и психол.-пед. науки. 2013. № 2. С. 138-145.

14. Филимонов Г. Д. Иконные портреты русских царей. 1. Общий взгляд на портретную иконопись. 2. Иконные портреты на большом саккосе Фотия митрополита. 3. Нимб и титул святого, как признаки самодержца. 4. Иконный портрет вел. кн. Василия Иоанновича. 5. Икона с изображением молящихся Новгородцев // Вестник Общества древнерус. искусства при Моск. публ. музее. М., 1875. № 6-10. С. 35-66, паг. 1-я.

15. Назаревский В. В. Из истории Москвы 1147-1913: Очерки. М.: Т-во скоропечатни А. А. Ле-венсон, 1914.

16. Щепкина М. В. Изображение русских исторических лиц в шитье XV века. М.: Госполитпро-светиздат, 1954. (Труды ГИМ. Памятники культуры. Вып. 12).

17. Подобедова О. И. Миниатюры русских исторических рукописей: к истории русского лицевого летописания. М.: Наука, 1965.

18. Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М.: Искусство, 1971.

19. Попов Г. В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века. М.: Искусство,

1975.

20. Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода, XV век. М.: Наука, 1982.

21. Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь: быт и культура / отв. ред. Б. А. Кол-чин, Т. И. Макарова. М., 1997. С. 93-109.

22. Радзивиловская летопись: [факс. воспроизведение рукописи, хранящейся в Б-ке Рос. акад. наук] / отв. ред. М. В. Кукушкина. СПб.; М.: Глагол; Искусство, 1994. Кн. 1-2.

23. Сизов В. И. Миниатюры Кенигсбергской летописи // Известия ОРЯС. СПб., 1905. Т. 10, кн. 1. С. 1-50.

24. Терещенко А. В. Быт русского народа. М.: Рус. кн., 1997. Ч. 1.

25. Piltz E. Trois sakkoi bysantins: analyse iconigraphique. Upsalla: Almqvist & Wiksell, 1976. (Acta Universitatis Upsaliensis = Uppsala Studies in the history of art. Figura. New series. Vol. 17).

26. Ефимова Л. В. Костюм в России: XV — начало XX века: из собр. ГИМ / под ред. Е. Р. Беспаловой. М.: Арт-Родник, 2000.

27. Эпоха парсуны: русский исторический портрет: [кат. выст., 26 дек. 2003 г. — 31 мая 2004 г. / авт. ст.: А. В. Лаврентьев и др.]. М.: Художник и кн., 2003.

28. Художественные сокровища Московского Кремля = The art treasures of the Moscow Kremlin / авт. съемки В. Менделеев; авт. текста А. Насибова. М.: Планета, 1984.

References

1. Savvaitov P. I. Opisanie starinnykh russkikh utvarei, odezhd, oruzhiia, ratnykh dospekhov i konskogo pribora [Description of ancient Russian utensil, clothing, weapons, armor and horse units]: izvlechenie iz rukopisei arkhiva Moskovskoi Oruzheinoi palaty. St. Petersburg: Tip. Imp. AN, 1865. (In Russian)

2. Artsikhovskii A. V. Drevnerusskie miniatiury kak istoricheskii istochnik [Old miniatures as a historical source]. Moscow: MGU, 1944. (In Russian)

3. Artsikhovskii A. V. Miniatiury Kenigsbergskoi letopisi [Kenigsberg Chronicle’s miniatures]. (Leningrad): OGIZ, tip. «Pechatnyi dvor», (1932). (In Russian)

4. Artsikhovskii A. V. Odezhda [Clothes]. Ocherki russkoi kul’tury XIII-XVvv. [Essays on Russian 13th-15th centuries culture]: in 2 parts. Ed. by A. V. Artsikhovskii. Moscow, 1969. Part 1, pp. 277-296. (In Russian)

5. Rabinovich M. G. Odezhda russkikh XIII-XVII vv. [Russian 13th-17th centuries clothes]. Drevniaia

odezhda narodov Vostochnoi Evropy: Materialy k ist.-etnogr. atlasu [Ancient Clothing of the Eastern Europe peoples: materials for the historical and ethnographic atlas]. Moscow, 1986, pp. 63-111. (In Russian)

6. Zhilina N. V. Tipologiia zhenskogo golovnogo ubora s ukrasheniiami vtoroi poloviny XIII-XVII v. [The typology of female ornamented headdress of the second half of the 13th century — 17th century]. Zhenskaia traditsionnaia kul’tura i kostium v epokhu Srednevekov’ia i Novoe vremia [Women’s traditional culture and costume in the Middle Ages and Modern times]. Moscow; St. Petersburg, 2012. Vol. 2. Materialy mezhdunar. nauch.-obrazovat. seminara, 9-10 noiabria 2012 g. [Materials of the Intern. scientific seminar], pp. 38-65. (In Russian)

7. Riabtseva S. S. Drevnerusskii iuvelirnyi ubor: osnovnye tendentsii formirovaniia [Old Russian jewelry piece: the key trends of the formation]. St. Petersburg: Nestor-Istoriia Publ., 2005. (In Russian)

8. Stepanova Iu. V. Drevnerusskii kostium po pis’mennym i arkheologicheskim istochnikam X-XV v. [Ancient Russian costume according to written and archaeological 10th-15th centuries sources]. Drevniaia Rus’. Voprosy medievistiki [AncientRussia. medievalists questions], 2010, no. 4, pp. 84-92. (In Russian)

9. Prokhorov V. A. Materialy dlia istorii russkikh odezhd XV veka [Materials for history of the Russian clothes of the 15th century]. Russkie drevnosti [Russian antiquity], 1871, book 6, pp. 65-74 (In Russian)

10. Kuz’mina O. V. Kostium novgorodskogo boiarina (konets XIV — nachalo XV vekov) [Novgorod boyar costume (end of the 14th — early 15th century)]. Rekonstruktsiia kostiuma srednevekov’ia: Sb. mat-lov Fashion-bloka XIV Mezhdunar. festivalia «Zilantkon-2004» [Medieval costume reconstruction: digest of materials of Fashion-block of the 14th Intern. Festival «Zilantcon 2004»]. Editorial board: G. A. Budarina et al. Kazan’, 2005, pp. 48-63. (In Russian)

11. Kuz’mina O. V. «Oblechetsia v krasnye, i v chervlenyia, i v bagrianyia odezhdy» (drevnerusskaia verkhniaia muzhskaia odezhda XIV-XV vekov) [«Clothed in red and in crimson garments» (old Russian male outwear of the 14-15th centuries)]. Stratum plus, 2010, no. 6, pp. 269-276. (In Russian)

12. Kuz’mina O. V. Detskii kostium russkogo srednevekovogo goroda [Child costume of the Russian medieval town]. Integratsiia arkheologicheskikh i etnograficheskikh issledovanii [Integration of archaeological and ethnographic research]: Sb. nauch. tr. Ed. by N. A. Tomilov. Kazan’, Omsk, 2010, part 1, pp. 346-350. (In Russian)

13. Kuz’mina O. V. Zhenskii novgorodskii kostium v XIV-XV vv.: obzor istochnikov [Female Novgorod costume in 14-15th centuries: overview of sources]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Sots.-gumanit. i psikhologo-ped. nauki [News of Pskov State University. Ser. Social-humanity and psycho-ped. science], 2013, no. 2, pp. 138-145. (In Russian)

14. Filimonov G. D. Ikonnye portrety russkikh tsarei [Iconic portraits of Russian tsars]. 1. Obshchii vzgliad na portretnuiu ikonopis’. 2. Ikonnye portrety na bol’shom sakkose Fotiia mitropolita. 3. Nimb i titul sviatogo, kak priznaki samoderzhtsa. 4. Ikonnyi portret vel. kn. Vasiliia Ioannovicha. 5. Ikona s izobrazheniem moliashchikhsia Novgorodtsev. Vestnik Obshchestva drevnerus. iskusstva pri Mosk. publ. muzee [Bulletin of the Society of Old Russian Art at Mosk. Publ. museum]. Moscow, 1875, no. 6-10, pp. 35-66, pag. 1-ia. (In Russian)

15. Nazarevskii V. V. Iz istorii Moskvy 1147-1913: Ocherki [From the Moscow history 1147-1913: illustrated essays]. Moscow: T-vo skoropechatni A. A. Levenson, 1914. (In Russian)

16. Shchepkina M. V. Izobrazhenie russkikh istoricheskikh lits v shit’e XV veka [Russian historical figures images in the 15th century sewing]. Moscow: Gospolitprosvetizdat, 1954. (Trudy GIM. Pamiatniki kul’tury [Proceedings of the State Historical Museum. Monuments of culture]. Issue 12). (In Russian)

17. Podobedova O. I. Miniatiury russkikh istoricheskikh rukopisei: k istorii russkogo litsevogo letopisaniia [Russian historical manuscripts miniatures, the history of Russian facial chronicles]. Moscow: Nauka Publ., 1965. (In Russian)

18. Maiasova N. A. Drevnerusskoe shit’e [Old Russian sewing]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1971. (In Russian)

19. Popov G. V. Zhivopis’ i miniatiura Moskvy serediny XV — nachala XVI veka [Moscow painting and miniature in middle of the 15th — early 16th centuries]. Moscow: Iskusstvo Publ., 1975. (In Russian)

20. Smirnova E. S. Zhivopis’ Velikogo Novgoroda, XV vek [Veliky Novgorod painting, 15th century]. Moscow: Nauka Publ., 1982. (In Russian)

21. Saburova M. A. Drevnerusskii kostium [Old Russian costume]. Drevniaia Rus’: byt i kul’tura [Ancient Russia. Life and Culture]. Ed. by B. A. Kolchin, T. I. Makarova. Moscow, 1997, pp. 93-109. (In Russian)

22. Radzivilovskaia letopis’: (faks. vosproizvedenie rukopisi, khraniashcheisia v B-ke Ros. akad. nauk) [Radzivilovsky chronicle (facsimile)]. Ed. by M. V. Kukushkina. St. Petersburg; Moscow: Glagol Publ.; Iskusstvo Publ., 1994. Books 1-2. (In Russian)

23. Sizov V. I. Miniatiury Kenigsbergskoi letopisi [Kenigsberg Chronicle’s miniatures]. Izvestiia ORIaS [News of the Department of Russian Language and Literature]. St. Petersburg, 1905, vol. 10, book 1, pp. 1-50. (In Russian)

24. Tereshchenko A. V. Byt russkogo naroda [Mode of life of the Russian people]. Moscow: Rus. kn. Publ., 1997. Part 1. (In Russian)

25. Piltz E. Trois sakkoi bysantins: analyse iconigraphique [Three Byzantine sakkos]. Upsalla: Almqvist & Wiksell, 1976. (Acta Universitatis Upsaliensis = Uppsala Studies in the history of art. Figura. New series. Vol. 17).

26. Efimova L. V. Kostium v Rossii: XV — nachalo XX veka: iz sobr. GIM [Costume in Russia: 15th — early 20th centuries: from the collection of State Historical museum]. Ed. by E. R. Bespalova. Moscow: Art-Rodnik Publ., 2000. (In Russian)

27. Epokha parsuny: russkii istoricheskii portret [Parsunas’ era: Russian historical portrait]: (kat. vyst., 26 dek. 2003 g. — 31 maia 2004 g. Avt. st.: A. V. Lavrent’ev i dr.). Moscow: Khudozhnik i kn. Publ., 2003. (In Russian)

28. Khudozhestvennye sokrovishcha Moskovskogo Kremlia = The art treasures of the Moscow Kremlin [The art treasures of the Moscow Kremlin]. Avt. s»emki V. Mendeleev; avt. teksta A. Nasibova. Moscow: Planeta Publ., 1984. (In Russian)

Статья поступила в редакцию 11 апреля 2015 г.

Контактная информация

Жабрева Анна Эрнестовна — кандидат педагогических наук; [email protected] Zhabreva Anna E. — PhD; [email protected]

Убрус, понёва и вилочка: что вы знаете о праздничном древнерусском наряде

В продолжение темы культурного наследия Древней Руси наш блогер из «ДШИ.онлайн» показывает, как наряжались древние модницы, зачем украшали нижнюю рубаху, и предлагает порассуждать о преемственности моды.

Рассылка «Мела»

Мы отправляем нашу интересную и очень полезную рассылку два раза в неделю: во вторник и пятницу

Давайте перенесёмся во времена Древней Руси. Как и в наше время, в старину очень любили наряжаться. Рассмотрим на примере праздничного костюма племени вятичей, что было модным и стильным тысячу лет назад, в эпоху становления Древнерусского государства, а также посмотрим, что унаследовала современная одежда у предков москвичей.

На фотографии Юлия Зайдель

Реконструкция облика зажиточной замужней молодой женщины племени вятичей второй половины XI века на территории современного Одинцовского района Московской области.

Основу комплекта составляла рубашка — нижнее платье, выполнявшее функцию белья. Рубаха могла быть туникобразного кроя или поликовая, с маленькими складочками, заложенными у ворота. Праздничный вариант мог декорироваться привозным и очень дорогим в то время шёлком, а также тесьмой, тканой на дощечках, и плетёными шнурками на особом приспособлении — «вилочке».

Разрез ворота мог быть как центральным, так и боковым. Застёгивался он на металлические пуговки-грибочки либо бусинки или бубенцы. Роль пуговок также могли играть обшитые шёлком вишнёвые косточки. Рубашка имела в старину важное, сакральное значение для человека, считалась частью организма, второй кожей. Именно поэтому по вороту, рукавам, подолу её обязательно хотя бы минимально декорировали, дабы через эти отверстия в человека не проникли злобные силы потустороннего мира.

В материнскую рубашку заворачивали новорождённого, чтобы с помощью материнской энергии защитить маленького человека от болезней и посягательства огромного количества духов, населявших, по поверьям славян, весь окружающий мир.

Поверх рубахи надевался предок современной юбки, древнейшая одежда славянок — понёва, которую шили из трёх, реже четырёх полотнищ смесовой ткани — льна и шерсти. Цвета и узор могли разительно отличаться от региона проживания хозяйки, её социального и семейного статуса, возраста. По сути, древнерусский костюм играл роль и паспорта, и странички в социальной сети — по нему практически всё можно было узнать о человеке. Понёву начинали носить девушки, и, конечно же, носили взрослые женщины. В этнографии сохранились записи старинного обряда «впрыгивания в понёву»: девушка ходила по скамье туда и обратно, а её мать держала понёву раскрытой и приговаривала: «Вскоци дитятко, вскоци милое!» — а девушка капризничала и уворачивалась от рук матери со словами: «Хоцу — вскоцу, хоцу — не вскоцу!» Праздничную понёву также декорировали шёлком, тесьмой, шнуром. К её подолу могли пришиваться бронзовые бубенчики. Их звон отгонял от хозяйки злые силы.

Цвета для создания узорных тканей делались с помощью натуральных красителей. Растение марена окрашивала в красный цвет. Кора дуба — в серый и коричневый. Крушина и пижма — в жёлтый. Дорогой привозной краситель индиго — в синий. Обязательным атрибутом славянского костюма был пояс. У женщин он был тканым на дощечках, однотонным или узорным. Появиться «распоясанным» в стародавние времена означало навлечь на себя большой позор. Пояс также считался оберегом и часто играл роль сумки: на него подвешивались кожаные кошели, бытовой нож, который хозяйке мог потребоваться буквально в любую минуту, кресало для розжига огня, различные амулеты.

Для тепла поверх рубахи и понёвы надевался навершник или летник из некрашеной овечьей шерсти. На ноги — вязанные иглой гольфы, удерживавшиеся на икрах с помощью шнурков-онучей и кожаные поршни, или, у состоятельных людей, ботиночки.

Особый интерес представляет головной убор славянских женщин. Это мог быть как простой убрус (платок) из льна, шерсти, шёлка, так и сложная конструкция из нескольких платков твёрдой основы — кокошника, кички, самых разных форм, например с рожками, что является наследием старинных верований. Такой головной убор сохранился, пройдя через столетия, до ХХ века в народном костюме Рязанской области.

Таким был старинный женский племенной костюм в IX–XI веках. Возможно, и в наше время, пусть и в изменённом виде, остались отголоски моды прошлых веков. Давайте вместе подумаем: что в современном облике мы унаследовали от предков? Пишите свои ответы в комментариях!

Вы находитесь в разделе «Блоги». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Костюм древнерусской женщины. «Традиционный русский народный костюм: от истоков к современности»

24 ноября 2011, 15:21

Я всегда интересовалась различными костюмами различных стран и эпох. По-моему, через костюмы можно очень многое понять о стране и о времени. Во все времена женщины любили украшать себя и делали это всеми возможными способами. И конечно, одежда играла огромную роль в любом обществе. Я хотела бы представить вам костюмы разных стран мира… Азербайджан Простота кроя и богатство отделки — вот и вся философия восточного костюма. Именно так традиционно одевались и азербайджанцы, потомки древних тюркских племен, представители одного из крупнейших и древнейших народов Кавказа
Англия Хотя Англия и является страной с богатыми национальными традициями, она, строго говоря, не имеет четко определенного национального костюма. В качестве примера английского народного костюма часто приводятся костюмы танцоров, исполняющих танец моррис. Аргентина Национального костюма в Аргентине как такового не существует.Аргентина-страна переселенцев из Италии,Испании,Германии, Украины и т.д.,которые сохраняют свои традиции.Лишь одежду пастухов гаучо и их жен можно отнести к национальной одежде этой южноамериканской страны.Белоруссия Белорусский костюм, имея общие корни с украинским и русским национальными костюмами и формируясь на основе взаимовлияния литовской, польской, русской и украинской традиций, тем не менее отличается самобытностью и является самостоятельным явлением. Болгария Народный болгарский костюм весьма разнообразен и фасонами одежд, и своими красками. Известная нам сегодня его форма сложилась еще в феодальный период и развивалась в последующие столетия.Бутан В Бутане мужские костюмы называются «гхо», а женский «кира» Гавайи Один из самых популярных и простых костюмов гавайский
Германия Традиционным костюмом баварцев(немцев) является достаточно известный трахтен (нем. Trachten) — и мужской и женский костюмы и дирндль (нем. Dirndl) — только женский национальный костюм. Название Trachten пришло из эпохи романтизма, именно в те времена заговорили о национальных традициях, о том, как люди жили, говорили, пели, праздновали и одевались, и что считалось основой культуры нации. Греция
Грузия В грузинской трад. одежде были, как для роскошной и изысканной, для знати, так и попроще, для ремесленников и людей победнее, были и строгая элегантность мужественности, и нежная грациозность женственности, в ней были ярко высвечены характер человека, род его занятий, привычки.
Египет В Древнем Египте наиболее распространённым типом одежды была одежда драпированная, позже — накладная, но никогда не распашная. Покрой и форма одежды (как мужской, так и женской) на протяжении веков менялась очень медленно; долгое время одежда разных сословий отличалась только по качеству ткани и по отделке.
Индия Индийская одежда женщин зависит от региона страны. Традиционная индийская одежда, без которой невозможно представить себе индийскую женщину называется сари. Сари-это национальная индийская одежда, отличаются по виду, материалам, вышивке в разных регионах. Испания Испанский народный костюм, в том виде, который он стал фактом изобразительной культуры, сложился в XVIII-XIX веках. Его формированию способствовала культура махо — социального слоя испанских щёголей из простонародья, подчеркивавших свое происхождение. Казахстан Ранее имело место сознательное уничтожение традиций на протяжении всего XX века. За семидесятилетний советский период в Казахстане боролись с традициями как с «пережитками прошлого» Но сегодня Казахстан уверенно становится на дорогу возрождения своей культуры.Китай В китайском национальном костюме много красного и золотисто-желтого цвета, которые традиционно считаются цветами богатства и благополучия.
Норвегия Дизайн норвежского национального костюма разработан на основе местных народных костюмов, которые были на грани исчезновения. ОАЭ — Объединённые Арабские Эмираты Одежда бедуинских женщин в древние времена вполне соответствовала мужской. Португалия В португальской одежде доминируют красный и черный цвета, мужчины носят жилеты с кушаками, а женщины – широкие юбки с передниками. Россия Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы. Турция Традиционные костюмы турков отличаются наибольшим разнообразием среди тюркских народностей.Украина Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях. Франция Женский народный костюм состоял из широкой юбки со сборками, кофты с рукавами, корсажа, передника, чепца или шляпы. Мужской костюм – это штаны, гетры, рубаха, жилет, куртка (или широкая, доходящая до середины бедра блуза), шейный платок и шляпа.Чехия В Чешской Республике в областях с традиционным географическим делением, костюмы различных народных слоёв пережили сложный процесс развития. Япония С середины XIX века Кимоно является японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущих гейш).
Конец))) Надеюсь вам понравилось… на этот пост у меня ушло больше 2 часов)))

Публикации раздела Традиции

Р усские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

М.Н. Мерцалова. «Поэзия народного костюма»

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя» , — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Вероника Батхан. «Русские красавицы»

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 годjavascript:void(0)

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами» .

Понева

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Национальные костюмы во всем мире являются важной частью образа страны и культуры. Национальный костюм — способ заявить о себе в государственных масштабах. У каждой страны есть свои традиции, своя история и своя уникальность. И конечно, у каждой из них свои уникальные национальные наряды. Сегодня мы поговорим о самых красочных и интересных костюмах.

Национальные костюмы Россия

На Руси национальный костюм имел свою характерность в зависимости от региона и делился на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом и к какому социальному классу он принадлежит. В народном костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях и семейных событиях.

В русском традиционном наряде существовало чёткое разделение на повседневный и праздничный наряд.

Национальные костюмы Шотландия

Как только речь заходит про национальные костюмы, Шотландия – это одна из первых стран, которая всплывает у нас в памяти. Примечательной характерностью шотландского стиля является клетчатая расцветка ткани, используемая и в аксессуарах, и собственно в одежде, но в принципе, и в пледах, даже не это является наиболее поразительным у них. Самое необычное в шотландских нарядах — это приверженность к юбкам, причем по большей части у мужчин.

В теперешнее время шотландцы одевают свой национальный наряд по важным событиям, по официальным праздникам, на свадьбы или спортивные соревнования.

Национальные костюмы Япония

В Японии национальный костюм — это кимоно, халат с широкими рукавами. Он изготавливается из шелковой ткани и всегда только на подкладке. Японка в красочном кимоно — это самое очарование. В любом возрасте кимоно проявляет внутреннею красоту и изящество его обладательницы.

Сегодня кимоно надевают — как мужчины, так и женщины – по случаю важных событий. Кимоно сохранило свою весомость, и потому в него наряжаются для участия в особенных событиях, как, чайная церемония, свадьба или похороны. Каждому из этих событий соответствует наряд определенного цвета и стиля, в зависимости от сезона, возраста, семейного положения и социального статуса человека.

Национальные костюмы Кения

Заповедная зона Кении, является традиционным местом проживания племени Самбуру – племени кочевников-скотоводов, сохранивших до теперешних дней свой древний уклад жизни и свои обычаи. Обряды и танцы Самбуру оставляют незабываемые впечатления.

Samburu носят украсы из металла, кожи, камней, кости, большие бусы из бисера. У них яркая национальная одежда — это всякие обмотки, накидки и повязки.

Национальные костюмы Индия

В Индии ношение сари — это особая традиция, образ жизни, показывающий изящество индийских женщин. Большинство индианок носит сари каждый день в своей жизни, и этот виды традиционной одежды показывает не только верность традициям и богатой культуре, но и личность женщины, носящей его.

Национальные костюмы США

В США нет как такового национального костюма, но имеются интересные особенности, какие можно счесть таковыми, например, длинные летящие юбки, ковбойские шляпы, теплые вещи с северной части страны.

Национальные костюмы Бразилия

Одежда в Бразилии славится своей изысканностью и пикантностью, притягательными расцветками и красочным дизайном. Сложно определить, какой костюм является характерным для Бразилии, так как ее территория велика, а население многонационально. Поэтому, в зависимости от региона страны костюм бразильцев имеет свою специфику и различие.

Бразилия популярна на международном уровне своей приметной, стильной и изящной одеждой. Их одежда удобная, красочная, красиво и качественно сшитая и обрамлена различными аксессуары. Традиционная одежда бразильцев несет в себе сочетание различных рас и иммигрантов со всего мира.

Национальные костюмы Индонезия

Более 300 этнических групп проживает в Индонезии, каждая из которых имеет свой вид народного костюма: от набедренных повязок и перьев, которые приняты у папуасов и, заканчивая причудливыми нарядами племен минангкабоу, торайя, украшенных великолепной вышивкой и бисером. Классический индонезийский народный костюм возник на основе традиционных нарядов жителей островов Бали и Ява.

Костюмы народа Масаи: красное надевать!

Племя масаев предпочитает одежду ярких цветов: считается, что красный и синий цвет костюма олицетворяют силу и власть. Одежда для мужчин, напоминающая женское платье, называется «шука». Такой наряд — незаменимая вещь в африканском хозяйстве. В нем удобно охотиться, она не сковывает движений, защищает от солнца. К тому же, как полагают масаи, шука отлично подчеркивает воинственность своего владельца.

Филиппины: полосатый рейс

лавная особенность национальной одежды филиппинцев среди костюмов других народов — сочетание ярких цветов и полосатых тканей. Мужчины здесь одеваются в бронг тагалог — просторную яркую рубашку с брюками. Женщины носят блузы с саронгом — куском ткани, обмотанным вокруг бедер. Хотя некоторые филиппинцы вовсе ничего не надевают. В отдаленных горных районах страны мужчины до сих пор щеголяют в одних набедренных повязках.

Швейцария: чепчики с крыльями

Национальный костюм швейцарцев сильно отличался в зависимости от кантона. Однако общими оставались штаны чуть ниже колен, белая рубаха, жилет и куртка для мужчин. Что касается швейцарок, то они носили юбки, кофты, корсажи, фартуки. Голову чаще всего покрывали платками, в Аппенцелль‑Иннерродене — чепчиками с крыльями, а в романской части страны — соломенными шляпами.

Мексика: одежда‑трансформер

Многие привыкли считать, что национальная одежда мексиканцев — сомбреро, расклешенные брюки и короткие рубашки. Однако это не так: сомбреро больше уважают туристы, а ковбойский наряд используется чаще для танцев. В повседневной жизни мужчины носят простые хлопчатобумажные рубашки с брюками, на плечах — серапе, который ночью может служить одеялом. Женщины предпочитают однотонные блузы, длинные юбки. В их гардеробе обязательно будет и шаль‑ребосо, которая по обстоятельствам может стать головным убором или слингом для ребенка.

Турция: национальный костюм в стиле унисекс

Главной особенностью, которая отличала традиционный турецкий женский и мужской костюм от костюмов других народов, является то, что он состоял из одинаковых элементов: шаровар, рубахи, жилета и пояса. Правда, девушки поверх рубашки надевали платье до пят с рукавами, закрывающими кончики пальцев (энтари). К тому же поясом, длина которого достигала 3-4 метра, дамы украшали платья. Мужчины кушаком оборачивали жилет, чтобы хранить в своеобразном «портмоне» деньги, табак, спички и прочие мелочи.

Болгария: шире штаны!

В Болгарии известны два вида национальных мужских костюмов. Здесь носили «чернодрешну» — рубаху и штаны с широким поясом темных оттенков или «белодрешну» — одежду светлых тонов. Рубашка и жилет были богато украшены вышивкой. Кстати, по одежде судили о благосостоянии хозяина: чем шире были штаны, тем зажиточнее считался болгарин. Болгарки чаще всего носили сарафан‑сукман вышитый в виде цветов и расписной передник.

Север Таиланда: окольцованные

Женщины народа карен на севере Таиланда носят на себе массу браслетов, особенно на шее, которые являются главной особенностью их национального костюма. Кольца надеваются, когда девочке исполняется 5 лет, и их количество с годами только растет. Традиция носить браслеты на шее имеет долгую историю. Согласно одной легенде, таким образом женщины пытались защититься от тигров, пока их мужчины были на охоте. Но есть другая версия. Карены считают длинные окольцованные шеи эталоном красоты и сексуальности. Да и просто прибыльным делом: туристы без ропота платят деньги только за возможность посмотреть на длинношеих дам.

Грузия: сама элегантность

Грузинский национальный костюм отличается от костюмов других народов мира особое франтовство. Девушки носили длинные приталенные платья (картули), лиф которых был обильно украшен камнями и тесьмой. Непременным атрибутом оставался роскошный пояс из бархата с жемчугом или вышивкой. Мужчины носили ситцевую или хлопковую рубаху (перангу), нижние штаны (шеидиши) и широкие верхние штаны (шарвали). Сверху надевался короткий архалук и черкеска (чоха). Такой наряд выгодно подчеркивал узкую талию и широкие плечи мужчин.

Моравия: национальный костюм‑торт

Национальный костюм жительниц Моравии, что на востоке Чехии, отличается особой пышностью. Плиссированные юбки, белые блузки с пышными рукавами, темный вышитый передник, цветные ленты в волосах — даже последнюю дурнушку такой наряд делает настоящей звездой.

Бурятский национальный костюм

Национальный женский костюм в Бурятии зависел от возраста и положения в обществе. Так, девочки носили длинные тэрлиги (халаты без плечевого щва), с матерчатыми кушаками. В 14-15 лет платье становилось отрезным по талии с декоративным поясом. У замужних женщин в костюме появлялись пышные буфы‑рукава и меховая оторочка. Богатые бурятки предпочитали одежду из сукна или атласа, отделывали ее соболями или бобрами, тогда как бедняки довольствовались выделанной овчиной.

Нидерланды: лодка‑шляпа

Основная черта женского голландского костюма, отличающая его от национальных одежд других народов Европы — пестрота, желательно до ряби в глазах. Белые рубашки были украшены вышивкой или кружевами. Поверх кофты непременно надевались яркие корсеты. Кстати, эта часть туалета считалась семейной реликвией, передаваясь из поколения в поколения. Вот почему в обыденной жизни голландки прятали корсеты в ситцевые яркие чехлы. Женский костюм дополняли пышные юбки с густыми сборками и полосатый фартук. Особое внимание привлекал чепец, который по форме напоминал лодку.

Испания: национальный костюм в ритме фламенко

Испанцам было на чем остановить взгляд: женский национальный костюм в этой стране отличается от одежд других народов мира тем, что здесь сплошь соблазн, загадка и откровенность. Девушки носили сарафаны, широкие юбки, корсеты, иногда полностью оголяя руки. Юбки шили из цветастых тканей, делали несколько слоев‑оборок. В итоге получался уникальный костюм «и в пир, и в мир». Самой популярной частью женского гардероба в Испании оставалась мантилья — кружевная накидка, которая надевалась поверх высокого гребня. Этот аксессуар и сейчас в почете у невест всего мира: в процессе эволюции мантилья превратилась в свадебную фату.

Комментарии 0

Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цветов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события создавали непохожие друг на друга торжественные наряды. Об истории национального костюма и создающих его деталях вы узнаете в этой статье.

Особенности национального костюма

Русские традиционные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Наши предки очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с минимальным количеством декоративных элементов, от более красочных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Изначально на Руси все костюмы создавались умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял киндяк, специальная подкладочная ткань.

Тканевая основа дополнялась большим количеством деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к примеру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды. Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов сочетались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на пуговички или крючкообразные застежки.

Отдельного внимания заслуживает и одежда для знати. Она, конечно же, была более дорогой и роскошной. Наряды для знати расшивались золотыми или серебряными нитями, украшались жемчугом и прочими декоративными элементами. Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

История русского костюма

За время своего существования национальный русский костюм практически не менялся. Понятия моды было менее переменчивым, чем сейчас, поэтом один и тот же фасон могли носить несколько поколений одной семьи.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале восемнадцатого века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Россию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Женский

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских. Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отличалась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Грозного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Мужской

Для мужчин из простого сословия костюмы шились практичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали растительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и пояса. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

Для детей

Дети в Древней Руси носили более простую одежду. Как правило, это были простые свободные рубахи. Для детей знати наряды создавались более изысканные. Иногда они практически полностью копировали взрослый костюм. Но юные девушки, в отличие от взрослых женщин, не носили головных уборов до замужества.

Особенности и значение деталей

Как уже было сказано, детали в национальном русском костюме играли очень важную роль.

Детали мужского костюма

Основой национального мужского костюма была простая сорочка. В нарядах простых крестьян она была основой костюма в то время, как знать носила ее как нижнее белье. Она шилась изо льна или шелка. Изнутри передняя и задняя части рубахи дополнялись подкладкой, которую называли подоплекой. Широкие рукава рубахи сужались к кисти.

Внешний вид ворота различался. Он мог быть закругленным, квадратным или вовсе отсутствовать. Если воротник все же был, то он дополнялся завязками или пуговицами.

Также костюм дополнялся такими деталями, как зипун, опашень и охабень. Все эти вещи – разновидности кафтанов. Поверх рубахи и кафтана надевалась свитка, кожух или сермяга. Для более торжественных случаев использовалась парадный плащ (корзно) или однорядка из шерстяной ткани.

Популярны были и шубы. Крестьяне носили более простые изделия из плотной овчины или заячьего меха. Представители высшего сословия позволяли себе щеголять в нарядах из чернобурки, соболя или куницы.

Для того чтобы сохранять тепло внутри, шубы шились мехом внутрь. Снаружи они покрывались плотным сукном. Наряды для знати расшивались парчой или бархатом. Роскоши шубе придавал широкий меховой ворот.

Традиционные шубы в русском стиле были длиною в пол. Рукава также были очень длинными, а руки провдевались не только в них, но и в специальные прорези, располагающиеся спереди. Их носили не только зимой, но и летом, для создания торжественного образа.

Еще одна важная деталь мужского русского костюма – головной убор в национальном стиле. Существовало несколько разновидностей шапок: тафья, клобук, мурмолка и треуха.

Тафья представляла собой маленькую круглую шапочку, которая плотно прилегала к голове. Поверх нее нередко надевали простую шапку. Простые люди выбирали варианты из войлока, более богатые – из бархата.

Мурмолками называли шапки, высокие и расширяющиеся к верху. По похожему принципу создавались и горлатные шапки. Только их дополнительно украшали мехам, идущим от самого горла. Лисий, соболиный или заячий мех одновременно и украшал шапку и согревал голову.

Детали женского костюма

В основе женского национального костюма также была рубаха. Она украшалась вышивкой или изысканной оторочкой. Знатные русские дамы поверх простой нижней рубахи надевали еще и горничную, пошитую из яркого шелка. Самый нарядный вариант – горничная рубашка алого цвета.

Поверх рубашек женщины надевали летник. Старинный наряд длиной в пол создавался из шелка и дополнялся застежками у самого горла. Знатные женщины носили летник, украшенный золотой вышивкой или жемчугом, а их ворот украшало ожерелье.

Более теплой альтернативой летнику в национальном женском костюме была шубка. Длинная и украшенная мехом шуба с декоративными рукавами была признаком роскоши, поскольку особой практичностью не отличалась. Руки либо продевались в специальные прорези под рукавами, либо в сами рукава, которые подкатывались для удобства. Греть ладони можно было в муфте, которая не только украшалась меховой опушкой, но и прошивалась мехом изнутри.

Важную роль играла и такая деталь костюма, как головной убор. Все замужние женщины на Руси обязательно прикрывали волосы, даже находясь дома. В быту голову покрывали волосником или повойником,повязывая сверху нарядный цветастый платок.

Более нарядно выглядели венчики (широкие повязки, дополненные длинными цветастыми лентами), которые носили летом. Зимой их сменяли меховые шапки. Но традиционный русский костюм до сих пор часто ассоциируется у нас с кокошником – нарядным головным убором в виде опахала. По возможности он богато украшался и становился главным дополнением наряда.

Национальные мотивы в современной моде или этнический стиль

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие дизайнеры используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой моднице.

Платья в русском стиле должны быть сдержанными, ведь вульгарность, короткие юбки и слишком глубокое декольте тут просто неуместны. Одной из главных ценностей наших предков была целомудренность. Девушки должны были одеваться скромно и сдержанно, не выставляя напоказ свое тело. Современные наряды в русском этническом стиле создаются по тому же принципу.

Статью эту можно озаглавить и так: «Одежда русской деревни». На протяжении многих веков абсолютное большинство населения России составляли крестьяне. Они вели натуральное хозяйство, обеспечивая себя всем необходимым, включая одежду. Самой судьбой своей неотделимый от жизни земли, пахарь был частью родной природы, и костюм его в наибольшей степени отвечал особенностям российского климата.

Праздничный девичий костюм из Вологодской губернии.
Известный русский художник И. Билибин изобразил девушку из северной деревни. Ее наряд — сарафан клинник и душегрея перо сшиты из покупного штофа с богатым узором. Такую ткань привозили из стран Востока. А вот головной убор венец — русской золотошвейной работы.

Праздничный женский костюм из Вологодской губернии.
Снова И. Билибин, и снова вологодская крестьянка. Только на сей раз молодуха — так называли женщину в раннюю пору замужества, чаще до появления первенца. Богато украшенный костюм ее символизировал этот цветущий возраст, как бы призывая на будущую мать благодать неба и земли. Сарафан и душегрея сшиты из узорного штофа, причем последняя отделана полосами золотного шитья. Высокий золотошвейный кокошник убран каменьями. Поверх его повязана врос-пуск шелковая шаль, превратившаяся в накидку.

Важно и другое. Крестьянин лишь по крайней нужде отлучался из своего селения, чужедальние гости тоже были редки. Поэтому в его одежде, избежавшей внешних влияний, ярко выразились миропонимание, обычаи, характер, вкус — внутренняя суть коренного русского человека. Вот отчего в течение долгих веков прежде всего крестьянство являлось хранителем национальных традиций в костюме. Особенно же после знаменитого указа Петра, обязавшего всех, кроме крестьян и духовенства, носить платье европейского образца. Горожане вынуждены были перейти на «немецкую» одежду, и только жители деревни продолжали носить народный костюм.

«Привески» — элемент головного
убора девушки. Томская губерния.
Конец XIX — начало XX века.

Каким же он был? Очутившись лет сто назад на крупной ярмарке где-нибудь в Макарьеве или Ирбите, вы бы поразились разнообразию нарядов, особенно женских: и двух одинаковых не сыскать! Действительно, за века чуть не в каждом селе необъятной России сложились собственные традиции — так что по расцветке или узору одежды можно было узнать, откуда хозяйка родом. Более всего разнились костюмы северных и южных губерний, своеобразно одевались сибирячки. Об этих ансамблях и расскажем.

Традиционный женский наряд русского Севера часто называют «сарафанным комплексом», так как основные его части — рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен — это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что заодно продашь и свое счастье. Не потому ли так ценились в народе люди, готовые отдать нуждающемуся последнюю рубашку? Это была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

Праздничная женская рубаха. Олонецкая губерния. Начало XIX века.
Украшая рубаху щедрой вышивкой, мастерица использовала бумажную, шелковую и золотную нити.
Особенно интересен узор на подоле: Древо Жизни с птицами по бокам.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название — проходчица, бытовавшее в Вологодской губернии. Но уже в прошлом столетии такая одежда встречается лишь как свадебная и похоронная, в обычное же время носят рубаху из двух частей. Верхнюю называли на Севере рукава и шили из более тонкой, даже покупной материи, нижнюю — стан — из обычной домотканины.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что способны. Рукава, плечи и ворот, не закрытые сарафаном, расшивали красными нитками. Часто украшали и подол. У особых рубах, которые с пояском надевали на покос или жатву, его почти сплошь покрывал вышитый или тканый узор. Шли с песнями — ведь для крестьян сбор урожая не только тяжкий труд, но и великий праздник. В Олонецкой губернии бытовала нарядная плакальная рубаха, или махавка, с очень длинными и узкими рукавами. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая обушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье…

Юбка «подольница». Олонецкая губерния. Начало XX века.
Удивительно красива эта юбка, почти сплошь покрытая тканым узором. Приглядевшись к нему, можно увидеть, как мерно шествуют вокруг солнечных ромбов олени с ветвистыми рогами. Сюжет выбран не случайно. Такая юбка отделилась от рубахи покосницы, подол которой щедро украшали браным ткачеством. На первый выгон скота молодые женщины надевали по две, а то и три подольницы, показывая солнышку и подружкам свое богатство.

Интересно, что слово «сарафан» впервые встречается на Руси в документах XIV века применительно к мужской одежде. Наиболее древний тип женского сарафана — шушпан со сплошным передним полотнищем. Но уже в прошлом веке его донашивали пожилые крестьянки, а молодежь освоила распашной сарафан, застегивающийся на ажурные металлические пуговицы. Из-за большого числа клиньев, сильно расширяющих его в подоле, он получил название клинник. Впрочем, встречались и другие названия — по ткани: кумашник, набоешник, штофник — ведь клинники шили не только из окрашенной в синий или красный цвет домотканины, но и из покупных материй. Необыкновенно популярен был кумач, который шел на праздничную одежду. На самую же нарядную брали шелковые ткани — атлас и штоф, а в наиболее зажиточных семьях — парчу. Во второй половине XIX века на смену косо-клинному пришел прямой сарафан из пяти-шести полотнищ с узкими лямками: лямошник, круглый, раздувай, москвич, шубка.

Помнится, не так давно были модны широкие платья без пояса, выдержанные будто бы «в русском стиле». Но так ли? Ведь на Руси никогда не ходили распояской, и первой «одеждой», которую получал новорожденный, был именно пояс: считалось, что он оберегает от бед. Известны самые разные опояски: тканые, вязаные, плетеные. Широкие — для верхней одежды и поуже — для горничной, праздничные и повседневные. Из гарусной шерсти ткали узорные пояса с пышными махрами на концах. Многие были «со словесами» — искусно вытканной строкой молитвы или посвящения. А то просто: «Кого люблю, того дарю», и имена…

Наряд кажется поначалу простоватым. Но почему он так притягивает взгляд? Своедельская рубаха из беленого холста расшита красными нитками. С ней хорошо сочетается сарафан набоешник с яркими пятнышками рябинок и зубчиками красной тесьмы на подоле. А желтая перекликается по цвету с головной повязкой, шитой жемчугом и каменьями. Ансамбль, создающий образ девической чистоты, довершает тканый поясок — древний символ целомудрия. Да, за внешней простотой — тонкий вкус и рукодельный навык, большой труд и великое терпение!

Наконец, головной убор, без которого костюм русской крестьянки просто немыслим. Ведь по древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосой — это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волос. Отсюда различие уборов: у замужней это глухая шапочка, у девушки — перевязка, оставляющая верх головы незакрытым.

Великолепны праздничные кокошники северянок, расшитые золотной нитью и речным жемчугом (до XVIII века Русь им была очень богата). Своей формой они походили на распушившуюся курочку, но кое-где имели иные очертания. Скажем, нижегородские — с высоким гребнем в виде полумесяца или островерхие костромские. Нарядная девичья коруна действительно напоминала старинный царский венец с причудливыми зубцами, которому вторил парчовый косник, также отделанный жемчугом и шитьем. В будни девушки носили ленточку или платок.

Недаром традиционный русский костюм называют «многослойным»: рубаха, понева, навершник, занавеска, кичка, платок… И совершенно непривычное для нас обилие украшений! Возьмите прямой, как мешок, длинный навершник. Холста, из которого он скроен, не видно — практически весь он закрыт нашивками из тесьмы и позумента. Но что удивительно: немыслимый преизбыток одежд и пестрота красок непостижимым образом приведены в гармонию.

Что еще дополняло основной костюм? С богатым сарафаном надевали для тепла парчовую душегрею, собранную на спине красивыми складками. С рукавами — называлась епанёчка, на лямках — коротенька. Вышитый передник тоже мог иметь рукава, но чаще надевался на шею или повязывался над грудью. Ну и в праздник — красивый платок или шаль, скажем, каргопольский золотой плат с узорами. Таков наряд крестьянок русского Севера.

Костюм южных губерний заметно отличался от него. И по составу — это так называемый «поневный комплекс». И по материалам — здешние крестьяне жили беднее и не покупали дорогих тканей. И по стилю — южнорусский костюм ярче и пестрее, чему причиною иной климат и соседство степных народов.

Это тоже жительница южной Руси — видите, как ярок наряд! Да и состав костюма иной: основа его — клетчатая понева с синей прошвой. По подолу тесьма и рядок тканого узора; шерстяной пояс с концами из разноцветного бисера. Из него же нагрудное украшение. А венчает фигуру рогатая кичка с золотошвейным налобником и шерстяными розетками у висков.

Основу его составляет древняя поясная понева. Представьте себе три сшитых полотнища с продетым вверху шнуром — гашником. Их обертывают вокруг бедер и укрепляют на талии, причем полы не сходятся и в просвете видна рубаха. Это старинная распашная понева. Глухая появилась позже, когда прореху стали закрывать полотнищем другой материи — прдшвой.

Делали поневу обычно из шерстяной домотканины, синей или черной, в крупную клетку. Этот орнамент дополняли вышитым или тканым узором, молодухи к тому же нашивали ленты, кисти, пуговицы, блестки. Для здешнего наряда вообще характерна повышенная узорность. Скажем, на плечи рубахе, и без того насыщенной вышивкой и ткачеством, часто нашивали красные прямоугольники — налёты. Сама рубаха суцельная и очень длинная. Ее подтягивали до колен, и у пояса образовывался большой напуск, который использовали как карман. Из-за этого мешка рязанок в старину часто дразнили «косопузыми».

В полный ансамбль входили еще навершник древнего туникообразного покроя и передник, прикрывающий прореху или прошву. Все это вы увидите на иллюстрациях. А вот о головном уборе замужней женщины — кичке следует сказать особо. Это целое сооружение, состоявшее порой из десяти частей, а по весу достигавшее семи килограммов. Кое-где ее называли «сорокой» — по верхней части, напоминающей в разложенном виде птицу с крыльями.. Сначала надевали собственно кичку — холщовую шапочку на вздержке с твердым остовом. В передней части ее нередко возвышались рога. Видимо, они свя

Заны с какими-то весьма древними представлениями, ибо раскопанные в Киеве глиняные женские фигурки тоже имеют двурогие уборы. Поверх кички надевали расшитые золотом или бисером налобник, позатыльник, сороку, наушники… Как ни странно, русские женщины долго не хотели расставаться со всем этим. И. С. Тургенев рассказывает, как один помещик велел крепостным заменить «тяжелые и безобразные» кички на кокошник, но крестьяне носили его… поверх кичек. Известна и задорная частушка: «Рязанские рога не кину никогда: буду есть одну мякину, а рога свои не кину!..»

Предки этой женщины переселялись в Сибирь целыми семьями, отсюда и название — «семёйекие Забайкалья». В большой чистоте пронесли они через века старинные обычаи и обряды и едва ли не до сего дня носят традиционную одежду. На рисунке мы видим обычный для Руси ансамбль: рубаха, сарафан, передник, кичка, шаль. Правда, все это с подробностями, свойственными именно семейским. Скажем, шаль повязана особым образом — наподобие чалмы, а на груди несколько ниток янтарных бус. Порой их набиралось до двенадцати, а отдельные янтарины были столь массивны, что получили название фунтовых.

Своеобразен сибирский костюм. Русские люди переселялись в Сибирь из самых разных мест европейской России. Со временем их привычные наряды менялись в новых природных условиях. Причем многое переселенцы заимствовали у местных народов, особенно теплую одежду и обувь. Так, в низовьях Оби мужчины и женщины носили ненецкую малицу из оленьего меха шерстью внутрь с капюшоном и рукавичками. Осваивали и новые ткани, ибо лен и конопля росли не везде. Например, в Забайкалье повседневные сарафаны шили из синей хлопчатобумажной дабы, которую привозили из Китая, для праздничных же широко использовали восточные шелка. Однако в целом традиционный костюм сохранился в Сибири и даже обрел неповторимые черты, особенно там, где переселенцы жили большими селами, свято храня обычаи отеческой старины.

Состав мужской одежды был повсюду одинаков. А вот о пестряди, из которой наравне с холстом шили рубахи и порты, стоит рассказать. Это клетчатая или полосатая ткань из крашеной пряжи. Расцветка и узор порой восхитительны — недаром деревенские щеголихи носили сарафаны пестрядинники. Клетка шла на рубахи, а полоска на штаны, которые так и назывались — синеполосые.

Примерно так одевались крестьяне по всей России: рубаха, порты и пояс.
На голове грёшневик— широко распространенный убор из валяной шерсти.
Иногда его украшали лентами и цветами.

Наконец, обувь. Мы привыкли к мысли, что в деревне все ходили в лаптях. А ведь их носили преимущественно в центральночерноземных губерниях, где сильнее сказалось крепостное право. Тут даже венчали и хоронили в лаптях. Зато степняки, поморы, сибиряки их вовсе не знали. На Севере лапти плели для работы, ибо на покосе или жатве они незаменимы: удобные, легкие и ногу не наколешь. В праздники же надевали обувь кожаную — сапоги, полсапожки, башмаки. И еще коты с красной оторочкой — что-то вроде туфель попросторнее, чтобы нога в шерстяном чулке вошла. Вязаные чулки до колен с узорной опиской носили и мужчины и женщины, но с лаптями — обычно холщовые или суконные онучи белого цвета. Кажется, самая незамысловатая деталь костюма, а сколько и тут выдумки! Оборы, которыми привязывали обувь к ноге, часто плели из черной шерсти — представьте, как красиво перекрещивались они поверх праздничных онуч!

Праздничная мужская рубаха. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Весьма красочной была мужская одежда так называемых «бухтар-минских старообрядцев», живших на Южном Алтае. По богатству украшений рубаха, которую вы видите, мало чем уступает женской: кумачовые ластовки и нашивки, вышивка и мережка. Готовя подарок жениху, невеста с особым старанием вышивала верх груди, где, по древним поверьям, обитала душа. Находившийся там узор в виде решетки называли оконышком и украшали бисером.

Красота и польза никогда не расходились в народном искусстве со смыслом. Вспомним узоры на рубахах, поневах, передниках: Женщины с воздетыми руками, неотцветающее Древо Жизни, солнечные ромбы с крестами посредине… Ученые доказали, что все они выражают идею плодородия матери-земли, столь близкую душе земледельца. А верхняя часть костюма была связана с идеей неба. Взять хотя бы названия головных женских уборов, напоминающие о птицах: сороке, курице (по-старому кокоши), лебеде («кичет лебедь белая»). Таким образом, одетая в свой праздничный многослойный наряд, русская крестьянка представляла собой образ целой вселенной, как ее тогда люди представляли. Выглядела величаво, представительно; выступала торжественно.

Праздничные мужские порты. Семипалатинская губерния. Конец XIX — начало XX века.
Переселившись в XVIII веке на склоны Алтая, «бухтарминцы» были вынуждены приспосабливаться к иным условиям жизни. И со временем в костюме их появились новые черты. Например, вышивки на мужских штанах, в европейской России встречающиеся крайне редко. Причем орнамент часто сочетал русские и казахские мотивы. В нашем примере традиционному Древу Жизни предстоят вполне реалистические кони, игравшие в жизни переселенцев столь важную роль.

Всегда очень важно, что за человеком стоит. Русский крестьянин много бедствовал, часто был неграмотен. Но за ним стояла родная природа, от которой он себя не отделял, великий народ с его историческим и духовным опытом, древнейшая из культур — земледельческая. Им крестьянин служил, их представителем был. Это и выразилось с такой силой в его костюме.

Мужской и женский костюмы для зимних поездок. Центральные губернии России.
На бабе овчинная шуба, на мужике суконный зипун. Художник несколько модернизировал его: у русских одежда застегивалась только на левую сторону. Шубы и тулупы делались с очень глубоким запахом, так что мать могла даже укутать ребенка. На голове у мужчины свое-делъекая валяная шапка, у женщины поверх кокошника фабричная шаль. Лапти с теплыми онучами либо катанки, варежки узорной вязки. Кнут в руку — и пошел!

Передник с земледельческими календарями-«месяцами». Олонецкая губерния. Конец XIX века.
Затейливые узоры, вышитые на каргопольском переднике, не что иное, как древние земледельческие календари. Шесть лепестков и шесть ростков внутри круга обозначают 12 месяцев, а условные значки снаружи — важнейшие вехи годичного круга полевых работ. Например, 2 мая — «Борис-Глеб — сею хлеб», 31 мая — «Придет Федот — земля примется за свой род». Подобные месяцесловы вышивали еще на подолах рубах и на полотенцах. Можно понять, как дорожили этими вещами, бережно передавая их по наследству.

А. ЛЕБЕДЕВА,
кандидат исторических наук
Рисунки Н. Виноградовой, Г. Вороновой

Русский народный свадебный костюм — образ жениха и невесты, фото

Торжественный и долгожданный день бракосочетания всегда должен проходить в том стиле, который выбирают молодожены. Тематик для проведения свадьбы очень много, но особое внимание заслуживает народный стиль. Праздник будет сочетать не только специфическую одежду, но и традиции предков. Русский народный свадебный костюм должен быть на особом счету, и его выбирать придется со всей тщательностью, желательно даже вспомнить исторические факты. А бабушки да дедушки могут подсказать такие традиции, которые давно уже всеми забыты.

к содержанию ↑

Из чего состоял свадебный костюм невесты на Руси

Наибольшее количество памяток культуры о свадебных мероприятиях существует со времен Киевской Руси. Когда было принято христианство, влюбленные стали открыто праздновать создание новой семьи, этому дню отводилось особое значение. Так, в это время стали развиваться народные костюмы, которые выполняли роль свадебного платья невесты и наряда жениха. Они сочетали всегда самые богатые ткани, узоры, народную символику.

к содержанию ↑

Рубаха

Во всех свадебных народных костюмах на Руси по обычаю встречалась рубаха. Она могла быть длинной или короткой, как современная мужская сорочка. Из сарафана выглядывали только определенные части данного элемента одежды, поэтому называли иногда такую рубаху «рукава». Вот эти части были вышиты самыми красивыми узорами. На плечах таких свадебных народных рубах были специальные вставки, которые украшались отдельно. Принципиальное отличие обычного ежедневного наряда от свадебного – богатство обработки второго. Никаких белых платьев тогда даже придумать не могли.

Рубаха одевалась под свадебный сарафан и была неотъемлемой частью народного наряда. Ее сшивали из 4-х кусков натуральной льняной ткани (изредка из 2-х) и вышивали шелковыми нитками. Часто использовались разнонаправленные стежки, которые создают эффект «живого» орнамента. Сам узор мог иметь геометрический формат (острые углы, бесконечные линии или полоски) или природный (цветы, завитки, листики). Это выбирала сама невеста, как и выполняла всю работу.

Сейчас же русский народный костюм для свадьбы тоже обязательно должен иметь вышитую рубаху, но она уже имеет видоизмененный вид – выбираются любые цвета, возможна машинная работа, а не ручная. Невесте не нужно сидеть ночами над пяльцами, чтобы быть красивой на свадьбе – стоит пройтись по большим магазинам, найти подходящий вариант свадебной рубахи.

к содержанию ↑

Cарафан

Платье для свадьбы было без рукавов, на узких или широких лямках. В начале развития торжественных церемоний сарафан был клинообразным – состоял из нескольких частей, расширенных к низу. А позже он стал перевоплощаться в прямой вариант кроя. Но в обоих случаях талия не подчеркивалась, сарафан был свободным и скрывал все параметры женского тела. Тем более, что материал был настолько плотным, что даже формы женщины тяжело было углядеть.

Другое дело сейчас – на свадебное торжество можете одевать самые прилегающие наряды, которые стройнят и открывают любые части тела. Если же вы выбираете народный стиль, то формат сарафана нужно сохранить, да одеть так, как это было принято нашими бабушками. Позаботьтесь о том, чтобы орнаменты на таком свадебном наряде соответствовали вашим предпочтениям – каждый узор в народе что-то обозначает и очень важно, чтобы эти утверждения сочетались с вашим мировоззрением.

к содержанию ↑

Передник

Эта часть крестьянского убранства имела место быть и в свадебном наряде. Передник по своей форме немного похож на современный фартук и предназначение у него было таким же. Этот элемент одежды тоже вышивался, но не столь густо, как рубаха или сарафан. Его разрешено было делать коротким с завязками за спиной или длинным – через шею. Разные варианты передников позволяли каждой новобрачной выделиться, быть особенной. Девушки показывали свою хозяйственность в умении делать свадебный наряд.

Для современной свадебной церемонии можете заготовить передник, но на всем мероприятии в нем быть не рекомендуется. Причина этому одна – такой фартук может закрывать красоту самого сарафана, поскольку надевается поверх него. Лучше передник использовать для определенной части фотосессии, но не в момент венчания или торжества. Обратите внимание, что многие губернии вообще не имели традиций носить передники с сарафанами – вот почему он является не обязательным на свадьбе.

к содержанию ↑

Один или несколько поясов

Ремень всегда использовался для подчеркивания талии, красивых женских форм. Он является еще и функциональным приспособлением – удерживает одежду на фигуре. На свадебных церемониях невесты иногда использовали такие пояса. Они были вышитыми, очень плотными и могли по-разному завязываться, поскольку длина у каждого была разной. Некоторые новобрачные надевали сразу несколько поясов для того, чтобы выделится да видоизменить свадебный наряд.

Способов подвязывания существует несколько – с узлом или без него, с бантом или с «закрученными концами». Невеста может одевать пояс в разных местах: под грудью, на поясе. Все это зависит от того, какие элементы женского тела необходимо подчеркнуть, а какие – скрыть. Для тонких станов с широкими бедрами пояс лучше завязывать на талии, а если хочется визуально увеличить грудь, то ремень стоит закрепить под ней.

к содержанию ↑

Нижние юбки

Этот элемент свадебной одежды выполняет не такую уж большую задачу, но в древние века он очень часто использовался. В нижней юбке невеста могла ложится спать в первую брачную ночь. Техника ее выполнения была такой, как для части сарафана: клинообразно или прямого кроя. Внизу такой элемент одежды вышивался шелковыми нитями, а верхняя часть шилась на резинке без застежек.

Для современной невесты также стоит выбирать нижнюю юбку – ведь она будет выглядывать из низа сарафана на 10-15 см. Выбор ее должен базироваться на цветовых предпочтениях, орнаменте. Если сам сарафан будет вышит гладью, а низ юбки крестиком, ничего страшного, это даже более эффектно будет смотреться, но только при сочетаемости узоров, цветовых гамм.

к содержанию ↑

Женский свадебный головной убор

Национальный русский свадебный наряд без кокошника невозможен. Этот головной убор присутствовал у каждой невесты, поскольку непокрытая голова считалась бесчестным поступком. Опростоволосится женщина могла только перед собственным мужем после долгих лет жизни, а для других членов семьи и знакомых об этом не могло быть речи. Платок был ежедневным элементом для носки, не праздничным.

Современная невеста, выбирая торжество в русском народном стиле, должна приобрести для себя красивый кокошник. Это высокая полу-шапка с открытым затылком, украшенная разными камнями, бусинами, золотом, вышивкой. Кокошник может надеваться на специальную тонкую шапочку, которая скрывает волосы и защищает голову. Выбирая такой вариант для головы, о фате и о прическе тоже стоит задуматься, поскольку длинные волосы очень хорошо видно из-под кокошника. А длинный свадебный аксессуар может стать нежным дополнением к свадебному образу.

Если девичий кокошник для русской свадьбы надевать не хочется – стоит выбрать ему достойную замену. Венок из цветов – полевых или тепличных – будет к месту в соединении с народным убором и лентами. Поскольку женский сарафан и кокошник часто выполняются в красных тонах, то и другие аксессуары могут выполняться в таком же формате. Главное в образе – правильно соединить народные элементы и современные. Нелепо будет выглядеть народный костюм с ярким колье, лучше выбрать не очень вызывающие аксессуары.

к содержанию ↑

Значение и символика узоров на древнерусских костюмах

Свадебный наряд невесты и жениха народного стиля обязательно вышивался различными рельефами, могло задействоваться и вязание для этого. И у каждого такого узора было свое назначение. В зависимости от того, что изображалось на свадебном костюме, могла изменяться супружеская жизнь. Поэтому в древней Руси выбирались самые добрые, вещие, правильные знаки. Вот некоторые популярные трактовки символов:

Звезда или Крест Сварога обозначает сворачивание и открытие Вселенной. Это благодать от Бога, которая должна проноситься сквозь всю жизнь.
Белобог – этот символ приносил удачу, свет в семью. Такая народная вышивка на свадебном наряде означает, что повседневная жизнь будет в радости и счастье.
Богодар – обозначает, что все небесные Боги будут благосклонны к семье. А к Высшим Силам каждый сможет обращаться с любыми просьбами и молитвами.
Волот размещался на свадебном наряде жениха и означал силу, мощь человека. Чтобы муж был главой семьи, мать вышивала такие символы на рубахе.
Дерево жизни. Само название говорит, что такой символ обозначает начало нового витка. В современном мире его вышивают тем новобрачным, которые стают под венец не в первый раз.
Духовная сила – вышивается и у женщин, и у мужчин. Символ будет означать общую мощь семьи и ее устойчивость к внешним изменениям.

к содержанию ↑

Обувь и украшения невесты

Для ног на Руси использовались разные виды обуви. В летнее время часто брались сандалии. Но в лютые холода использовались обязательно народные валенки из шерсти. Этот истинно русский вид обуви обязательно шел в приданое каждой девушке. И сейчас к валенкам россияне питают особую страсть. Поэтому, если вы выбрали русский стиль свадьбы, да еще и зимой – такая обувь будет идеальным дополнением к образу. В противном случае, могут подойти любые красивые туфли, которые схожи по цветовой гамме с нарядом.

Что же касается остальных украшений – то их должно быть минимальное количество. Формат русского народного свадебного костюма уже очень сильно разукрашен и не требует дополнительного лоска. Очень легко в этом случае переборщить: яркие бусы, колье, браслеты и кольца больше подходят к классическому современному свадебному платью, но не к народному стилю. Пусть расшитые рукава так и останутся тем единственным моментом, который привлекает больше всего внимания.

к содержанию ↑

Мужской свадебный наряд

Мужчина на собственной свадьбе был менее ярким, нежели супруга. Костюм для жениха включал брюки и рубашку с длинным рукавом. Второй элемент мог шиться аж до пояса. А все это связывалось широким и длинным поясом. Эта деталь вышивалась такими же нитками и узорами, как женский свадебный наряд. Рукава и горловина сорочки тоже были в орнаментах, символичных узорах, это обозначало богатство будущей молодой семьи.

В нынешнее время при выборе народного стиля свадьбы в качестве брюк разрешено выбрать классические черные варианты, а вот с верхом нужно потрудиться. Поскольку рубашка является основным красочным элементом, то ее нужно выполнить в стиле наряда невесты. Стоит повторить цветовую гамму, тип выполнения узоров и вышивки. Для основы можно использовать красный цвет – как самый популярный на Руси.

к содержанию ↑

Фото русских народных свадебных костюмов

При выборе стиля для собственного свадебного торжества, нужно просмотреть множество уже реализованных идей (на разных фото, видео). Будьте особо внимательны при соединении образов жениха и невесты, особенно если была выбрана народная тематика. Приводим подборку лучших народных свадебных костюмов в русском стиле, которые могут послужить основой для будущего свадебного наряда.

Древнерусский костюм . Изучение повседневной культуры России в музее и школе

Повседневная одежда у князя и смерда различалась качеством ткани, длиной, степенью убранства и количеством одеяний. К своему простому на первый взгляд костюму все русичи относились как к оберегу, обладающему магической силой. Прядение ниток сопровождали магическим обрядом: первую нить мастерица сжигала, а пепел выпивала с водой. При пошиве рубах, портов, плащей и свит также использовали магические предосторожности. Особенно это касалось рубахи, так как она согревала тело, удерживала в нем душу и отгоняла силы зла. Когда вырезали ворот, то лоскут протаскивали внутрь рубахи, что означало сохранение и накопление жизненных сил.

Все отверстия рубахи – ворот, подол, рукава – отделывали вышивкой, служившей защитой от колдовства. Красной нитью вышивали солнце, древо, зверей и птиц. Особо отделывали ворот, так как через него, по мнению русичей, вылетала душа после смерти. Бояре и князья к рубахе пристегивали круглый воротник – ожерелье. По низу рукава делали украшения из жемчуга – запястья. Специальная подкладка – подоплека – на спине и груди также обшивалась красными нитями. Об этой детали сегодня нам напоминает выражение «узнать подоплеку дела», то есть дойти до самой сути. Рубаха смерда шилась из грубого полотна, холстины, а княжеская – из тонкого беля или привозного шелка красного цвета. У простых людей ее завязывали тесемками, а у богатых застегивали бронзовыми пуговками. Богатую рубаху отличали длинные рукава, которые собирали в складки – брыжжи – браслетами. В торжественных случаях рукава распускали, поэтому «спустя рукава» не работали.

Охранительную роль в одежде древнерусского человека выполняли пояса-обереги. Если простые люди ограничивались тонкой тесемкою – опояскою – вокруг рубахи или продетым в кулиску шнурком – гашником – в портах, то богатые оборачивали широкие кушаки из шелка несколько раз вокруг талии. Русичи полагали, что пояс-круг не пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы навредить человеку. Концы пояса тщательно прятали в кованые бляхи, а выражение «распоясаться» тогда означало позор и бесчестье.

Костюм знатного человека отличали шелковые порты в полоску, плотная, облегающая стан свита (свивать – кутать), бархатный плащ корзно с фигурной застежкой, фибулой, на плече. Менее престижную льняную вотолу и суконный черный плащ мятель носили все, от смерда до князя. Бояре и дружинники обладали сапогами из мягкой козлиной кожи, сафьяна, и телячьей опойки, а купцы и ремесленники – из толстой кожи, юфти. Крестьянской обувью были лыковые лапти, которые в городе дополнялись кожаной подошвой, и поршни из грубой кожи. Эта обувь сочеталась с онучами – полосками материи в виде обмоток. Типичная фибула – модель Вселенной русичей. Верхний полукруг с расходящимися лучами – Солнце, мир небесный. С земным миром в виде нижней ромбовидной части слит воедино мир подземный в виде головы Змия. Украшением князя были бармы – цепи из золотых или серебряных медальонов с эмалевыми покрытиями, а бояр – золотые цепи с гривной и бляхи – аламы. Суровый климат требовал одежды для зимы, поэтому широко известен факт распространения мехов у русичей. Почему же летом и в гостях они также не расставались с шубами? Оказывается, мех считали символом плодородия и богатства, поэтому кожухи носили мехом внутрь, покрывая шкуры материей. Овчина и медведина вскоре стали заменяться знатью на собольи, лисьи, куньи и беличьи шубы.

Беднота не имела возможности покрывать овчинные кожухи – тулупы – материей. Меховые треухи и малахаи на голове дополняли овчинными рукавицами – варегами. Князья и бояре заказывали бархатные шапки с дорогим меховым околышем. Ношение бороды подчинялось вековой традиции. Борода служила символом православия, знатности и чести. Безбородого человека воспринимали как иноземца. Прически делали «под горшок» и «под гребенку». На голову надевали глиняный горшок, а торчащие из-под него волосы состригали. Выражение «равнять под одну гребенку» сохранилось и сегодня.

По представлениям русичей, женщина была священным существом, так как продлевала и хранила род, была носительницей мудрости. Поэтому женская одежда включала в себя больше оберегов, чем мужская. Все одежды женщины были длинными и тщательно скрывали фигуру. Вышивки на рубахах было больше, в качестве оберега между воротом и рукавами нашивали полики – декоративные вставки ткани на плечах. Княгини и боярыни носили по две рубахи – нижнюю полотняную, или исподницу, и шелковую верхницу. Домашней одеждой служили расклешенные платья на двух лямках без рукавов – сарафаны. На рубаху и сарафан надевали для тепла широкую короткую кофту на лямках – душегрею. Для редких выходов на улицу в сундуках держали покрытые атласом шубы, муфты, мягкие сапоги на каблуке. Простые крестьянки на рубаху надевали поневу – полотнище ткани вокруг бедер – и запону для верхней части. Обувью служили лапти, поршни или черевики из кожи чрева (брюха) животных.

Главным оберегом женского костюма был головной убор. Язычники считали женские волосы опасными и вредоносными для окружающего мира. Если женщина «светила волосом», то она навлекала на себя и своих близких злые силы. Заговор того времени гласил: «Спаси меня от колдуна и бабы простоволосой». Входить в храм с непокрытой головой женщинам нельзя и сегодня. На Руси «опростоволоситься» означало опозориться. Головной убор завершал костюм женщины, показывал достаток семьи и имел социальное значение. Девушки носили обруч – венчик – и богато украшенную коруну, которые не закрывали затылок и косы.

С ХIII в. женщины стали носить напоминающие луковицы кокошники, которые надевали на плотно прилегающий к волосам повойник. Другим головным убором женщин была кика с торчащими вверх надо лбом рогами. Рога были оберегом, символом плодородия и продолжения рода, поэтому старухи кики не носили. Церковь осуждала эти языческие представления, поэтому женщин в киках в храм не пускали. Зимой надевали шапки с меховой опушкой и покрывали их убрусами – платками.

Женскими оберегами служили украшения, причем в городах их носили больше, чем в деревнях. Украшения магически защищали шею, руки и голову от злых сил. Амулетами служили металлический шейный обруч – гривна, подвески в волосы на уровне висков – височные кольца, подвески к головным уборам – колты – и браслеты-обручи, используемые в ритуальных языческих танцах. В городах также носили бусы – монисто из стекла, а серьги как варварское изобретение не пользовались популярностью. Самым излюбленным украшением были амулеты-привески из серебра, бронзы или меди в виде коня – символа добра и счастья, связанного с культом Солнца. Привески в форме водоплавающих птиц олицетворяли животворные свойства воды. Символами достатка, которые одновременно помогали женщине удерживать богатство в семье, являлись обереги – ложки, ковши, ключи, гребни. Символическое изображение бога-громовержца – бубенчики – охраняло людей от злых духов и нечистой силы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

традиционной женской одежды на кавказе

---

---

Эти портреты женщин в красивой традиционной одежде были скопированы с сайта Музея антропологии и этнографии Петра Великого Российской академии наук , более известного как Кунсткамера . (Все изображения принадлежат Музею.)

Черно-белые фотографии (в отличие от фотографий с эффектом сепии) являются частью онлайн-выставки музея «Женская ассамблея Кавказа» , вводная часть которой идет:

Вы увидите женщин Кавказа такими, какими их видели фотографы XIX и XX веков.В экспозиции представлены работы как признанных русских мастеров фотографии — Ф. Ордена, Д. Ермакова, Н. Никитина, так и этнографов, сделавших снимки для научных исследований. Здесь этническое разнообразие Кавказа отражено в образах абазин, абхазов, аварцев, агулы, азербайджанцев, армян, балкартов, бегтинов, греков, грузин, даргинцев, дидоиц, евреев, ингушей, ногайцев, лакцев, осетин, рутульцев, Удин, чеченцы.

---

Абазин

	«Молодая абазинка.» (Абхазия, 1897) Фотограф: Ф. Орден

	«Абазинская женщина». (Абхазия, 1897) Фотограф: Ф. Орден

---

Абхазский

	«Абхазская девушка». (1881) Фотограф: Барнаков

	«Состоятельные женщины со служанкой.» (Абхазия, середина — конец XIX века)

	«Женщины в традиционных костюмах». (Сухум, Абхазия, середина — конец XIX века) Фотограф: Дмитрий Ермаков

«Группа женщин с девушками».
(Абхазия, середина — конец XIX века; Фотограф: Д.А.Никитин)

---

Адыгейские (черкесы)

«Расставание с воинами.«
(Краснодар, Россия, 1908; Фотограф: С.А. Шавловский)

---

Archi

	«Арчинианка в традиционных головных уборах». (Дагестан, 1883 г.)

---

Армянский

	«Армянки в коротких куртках и прямых юбках». (1881) Фотограф: Д.Н.Ермаков

«Женщины из Ахалцихе в изысканной одежде, в традиционных западноармянских фартуках ( гогнот, )
и головных уборах.»(Ахалцихе, Грузия, 1881; фотограф Д.А. Никитин)

	«Армянка в прекрасном платье». (Шемаха, 1883)

	«Армянка из Шемахи в прекрасном платье». (Шемаха, 1883)

	«Армянка из Шемахи.» (Шемаха, 1883 г.)

	«Женщина в возрасте с бусами». (1897) Фотограф: Ф. Орден

	«Женщины в традиционной одежде прядут нити». (1897) Фотограф: Ф. Орден

«Девушка».
(Ахалцихе, Грузия, 1881 г .; фотограф Д.А. Никитин)

	«Армянки в пышных платьях». (Ахалцихе, Грузия, 1881 г.) Фотограф: Д.А. Никитин

	«Армянка из Ахалциха в традиционной одежде». (Ахалцихе, Грузия, 1897 г.) Фотограф: Ф. Орден

	«Армянка из Шемахи.» (Шемаха, Азербайджан, 1897 г.) Фотограф: Ф. Орден

---

Авар

	«Аварка в двух платках и мантии». (Хиндрах, Дагестан, 1883)

	«Аварка в двух платках и халате». (Дагестан, 1883 г.)

---

Азербайджанский

	«Азербайджанские женщины из Баку в изысканных платьях.» (Баку, Азербайджан, 1881 г.) Фотограф: Луарсабов

	«Азербайджанская женщина из Баку». (Баку, Азербайджан, 1883 г.)

	«Азербайджанская женщина из Баку». (Баку, Азербайджан, 1897) Фотограф: Ф. Орден

---

Балкарский

	«Семья Суншевых в традиционной одежде.Девочки в традиционных головных уборах ». (Тубенель, Балкария, начало ХХ века) Фотограф: Н.А. Буш

«Семья Суншевых в национальных костюмах». (Безенги, Кабардино-Балкария, 1913)

---

Будух

	«Девочки из поселка Будуг». (село Будух близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

	«Женщины села Будуг.» (село Будух близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

---

чеченский

	«Молодая женщина». (1897) Фотограф: Ф. Орден

	«Портрет женщины в народном костюме». (Панкисское ущелье, Грузия, середина — конец XIX века) Фотограф: Д.А. Никитин

---

Даргин

	«Девушка в народном праздничном костюме». (Мурза-бек, Нефтекумийский район, под Ставрополем, Россия, 1980-е) Фотограф: А.В. Курбанов

---

Грузинский

	«Грузинка, дочь священника, в традиционном головном уборе (грузинский язык: тавсакрави, ).» (Грузия, 1881 г.) Фотограф: Д.А. Никитин

«Грузинка с новорожденным».
(Грузия, 1881 г .; фотограф Д.А.Никитин)

«Женщины в повседневной одежде и традиционных грузинских головных уборах (грузинский: тавсакрави )».
(Грузия, 1881 г.)

	«Женщина из Гурии». (Гурия, Грузия, 1897 г.) Фотограф: Ф. Орден

	«Молодая женщина в роскошной одежде.» (Джорджия, 1897) Фотограф: Ф. Орден

	«Грузинки [Ингило] из села Ках в праздничной одежде». (близ Закаталы, Азербайджан, 1883 г.)

	«Портрет молодой женщины». (середина-конец XIX века)

	«Хевсурская женщина.» (Грузия, 1881 г.) Фотограф: Д.А. Никитин

	«Женщина в традиционной одежде». (Грузия, 1897 г.) Фотограф: Ф. Орден

	«Мингрельская женщина с традиционным музыкальным инструментом». (Грузия, 1897 г.) Фотограф: Ф. Орден

	Недатированный портрет сванской женщины, скопированный из красивой книги Изольды Меликишвили и Луарсаба Тогонидзе, Традиционный грузинский костюм (Тбилиси: Национальный музей Грузии и магазин одежды «Самосели Пирвели», 2014 г.)

	Недатированный портрет двух женщин Ингило, скопированный из красивой книги Изольды Меликишвили и Луарсаба Тогонидзе (указ.соч.)

	Недатированный портрет трех тушских женщин, скопированный из красивой книги Изольды Меликишвили и Луарсаба Тогонидзе (указ. Соч.)

	Еще один недатированный портрет трех тушских женщин, скопированный из красивой книги Изольды Меликишвили и Луарсаба Тогонидзе (указ. Соч.)

Недатированная фотография двух тушских женщин, ведущих своих детей верхом на лошади, скопированная из красивой книги Изольды Меликишвили и Луарсаба Тогонидзе (указ.соч.)

---

Понтийский греческий

	«Гречанка из Трапезунда, в прекрасном платье с объятиями [ sic .] И мехом». (Турция, 1881 г.) Фотограф: Д.Н.Ермаков

---

Ингушетия

	«Ингушанка в народном костюме». (Ингушетия, 1881) Фотограф: Д.А. Никитин

	«Ингушетка в прекрасной традиционной одежде». (Ингушетия, 1883 г.)

---

«Еврейский»

	«Еврейская женщина». (Ахалцихе, Грузия, 1881 г.) Фотограф: Д.А. Никитин

---

Кабард (черкесы)

«Мужчина с девушками.»(Кабардино-Балкария, середина — конец XIX века; фотограф Д.А. Никитин)

	«Девушка в традиционном костюме». (Кабардино-Балкария, середина — конец XIX века)

	«Баташевы из Малой Кабарды». (Кабардино-Балкария, c . 1890) Фотограф: Ф. Орден

---

Карачаевцы (черкесы)

«Традиционный танец.»(Карачаево-Черкасия, Россия, c . 1890; Фотограф: Ф. Орден)

«Группа женщин в национальных костюмах». (Карачаево-Черкасия, Россия, c . 1890; Фотограф: Ф. Орден)

---

Хыналуг

	«Группа жителей поселка Хыналуг». (село Хыналуг близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

	«Девочки из поселка Хыналуг.« (село Хыналуг близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

---

Крыз

	«Женщины из поселков Крызь». (села Крыз близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

	«Молодежь из поселков Крызь.« (села Крыз близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

	«Девочки и старушка из села Джег». (село Джег близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

---

Кумыкский

	«Женщина в традиционном костюме.« (село Малое Казанище близ Буйнакска, Дагестан, c . 1880)

---

Лак

	«Жена хана в Казикумухе». (Дагестан, 1883 г.)

	«Лакская девочка из села Кули». (Дагестан, 1883 г.)

	«Участник районного парада активистов художественной самодеятельности.« (село Курла, Лакский район, Дагестан, 1950)

	«Регинат-байк, сестра шамхала Тарку, вдова Ибрагим-хана Мехтулинского». (г. Буйнакск, Дагестан, c . 1880)

	«Портрет девушки в народном костюме». (Дагестан, c . 1880)

---

Лезгинская

	«Женщины из села Лезе.» (близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

	«Девочки из села Лезе». (близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

	«Женщина из села Гиль». (близ Кубы, Азербайджан, 1880 г.) Фотограф: Дмитрий Ермаков

---

ногайский

	«Ногайские женщины.» (Дагестан, 1881) Фотограф: Д.А. Никитин

---

Осетинский

	«Осетинка в платке». (Северная Осетия, 1883 г.) Фотограф: Воюцкий

	«Осетинка из села Эльхотово близ Владикавказа». (Северная Осетия, 1883 г.)

	«Сестры Дударовы.Одеты в традиционные осетинские одежды ». (Северная Осетия, 1881 г.) Фотограф Д.А. Никитин

	«Осетинка с ребенком». (Северная Осетия, 1883 г.)

	«Осетинка в традиционной одежде». (Северная Осетия, 1883 г.)

	«Осетинка Жукаева в традиционной одежде.» (Северная Осетия, 1883 г.)

	«Крестьянская кормилица в городской одежде с ребенком». (Северная Осетия, 1883 г.)

	«Групповой портрет осетин». (Владикавказ, Северная Осетия-Алания, середина — конец XIX века)

---

Рутул

«Женщины.«
(село Шиназ, Рутульский район, Дагестан, 1952 г.)

---

Тат (горские евреи)

	«Евреи в будничной одежде». (село Варташен, Азербайджан, 1883 г.)

	«Евреи с Кубы в будничной одежде». (г.Куба, Азербайджан, 1883 г.)

	«Еврейка из Кубы.» (г. Куба, Азербайджан, 1883 г.)

---

Уди

	«Женщина, сидящая перед домом в традиционной одежде и головном уборе, закрывающем половину лица». (Варташен, Армения, 1883)

---

Если не указано иное или явно не так, весь текст и изображения на этом веб-сайте принадлежат © A.J.T. Бейнбридж 2006-2014

---

Свяжитесь с нами! Gmail: alexjtb

Мода России и почему они так одеваются

Вы могли заметить, что современная мода в России часто состоит из высоких каблуков, коротких юбок и большого количества макияжа.Почему одежда русских женщин так откровенна? Я был в России и пытался узнать.

Российская мода

Во-первых, я не говорю о традиционных русских национальных костюмах, которые женщины носили в России в прошлом. Я говорю о современной моде в России и о том, что сегодня носят русские женщины. И я не критикую. Это всего лишь мои наблюдения.

Увидев множество русских женщин-туристов в других странах, которые позируют, как девушки из календаря в стиле пин-ап на фоне деревьев, прижимаются к статуям для идеального селфи или щелкают каблуками по руинам в Турции, я немного обеспокоился Приезжая в Россию, я бы чувствовал себя одетым и менее сексуальным.

Я был в Санкт-Петербурге на неделю перед тем, как отправиться в Ярославль, чтобы выступить на конференции Visit Russia.

Хорошие новости? Наряды были самые разные: от уже упомянутых эскорт-девушек до старых бабушек в шарфах и широких черных туфлях на шнуровке.

Российская женская мода: почему русские женщины так одеваются

У меня было много вопросов:

Чем же так показательна российская женская мода? Что именно заставляет эту русскую женщину наряжаться в обычный день?

Я просто стал неряшливым американцем, или они смотрели слишком много повторов серии «Спасатели Малибу» Памелы Андерсон?

Почему эти русские женщины одевались более сексуально (т.е. в обтягивающей открытой одежде), чем другие в мире?

Почему я часто встречал русских туристов, позирующих на фоне памятников, как будто они составляли свой собственный календарь товарищей по играм?

Итак, я попытался спросить нескольких местных жителей — мужчин и женщин — об этой загадке, чтобы посмотреть, что я смогу раскрыть.

Отзывы жителей России о российской женской одежде

Первым, кого я спросил, был мой местный велогид на день.Я спросил его о моде в России и о женской одежде в России в частности, сказал, что ему это не нравится. Он чувствовал, что эти девушки неуверенны и ищут внимания.

Я понял это и, возможно, смог бы кое-что связать с этим. Я думал об отношении к американским девушкам, когда они были моложе — подросткам или, может быть, девушкам немного за двадцать. Мы все пытались найти свой путь и посмотреть, где мы вписываемся… и да, мы все хотели парня.

Но здесь возраст женщин, одевающихся таким образом, колеблется от 16 до 40+.Мой гид сказал мне, что он чувствует, что они привлекают не то внимание, и, хотя, как мужчине, ему определенно нравилось смотреть на это, он думал, что это слишком много и не респектабельно.

Затем я спросил двух молодых русских женщин, обеим чуть за тридцать, обе одинокие, и обе были независимы, жили одни и были одеты больше как я — более непринужденно, но аккуратно / красиво, но только менее «сексуально».

Одна сказала, что на самом деле не знает, и ответила так, как будто это было то, о чем она даже не замечала и не думала.Для меня это было интересно, потому что для меня это было так очевидно.

Но другая девушка пролила на это немного больше света. Ее первый ответ был самым поучительным.

«Женщин в России примерно на 10 миллионов больше, чем мужчин».

Я не могу точно проверить эти цифры, но нашел статьи, подтверждающие это. Из статьи Daily Beast, объясняющей, почему русским женщинам так надоели русские мужчины, было довольно шокирующе и поучительно:

Список жалоб русских женщин на своих коллег-мужчин велик: они слишком много курят и слишком много пьют.Они бесстыдно обманывают и свободно ругаются. Они ожидают, что их подруги и жены будут убирать за них, готовить для них и выглядеть как модели. Если серьезно, они часто прибегают к насилию и чувствуют угрозу со стороны независимых, высокооплачиваемых женщин.

Перспективы свиданий настолько мрачны, что русские женщины сознательно решают оставаться одинокими. В одной только Москве более 3 миллионов одиноких женщин в возрасте от 25 до 50 из 11,1 миллиона населения (это в три раза больше, чем у одиноких москвичей).В России в целом женщин на 11 миллионов больше, чем мужчин, отчасти из-за века кровавых революций, ГУЛАГов и войн, истощивших мужское население страны. Добавьте к этому тот факт, что средняя продолжительность жизни мужчин в России особенно мрачна — в среднем 59 лет по сравнению с 73 годами для женщин, что является самым большим разрывом среди всех стран мира, — и вы получите серьезный демографический дисбаланс.

Итак, эти женщины не просто надеются на парня, как когда мы были молоды, но они отчаянно ищут мужа, и шансы очень низкие.Неудивительно, что так много русских женщин часто пытаются найти мужей в США — здесь просто не хватает парней. Мой новый друг также повторил, что местный «пул» не так уж хорош, где алкоголики составляют около 20-30% населения.

➙ Нужна квартира для проживания? Воспользуйтесь моей ссылкой на airbnb и получите скидку 15-25 долларов на первое пребывание!

➙ Нужен простой способ передвижения по Санкт-Петербургу? Зарегистрируйтесь в Uber или Lyft и получите до 6 долларов на поездку!

➙ Отправьтесь на экскурсию по России с Viator, предлагая уникальные экскурсии по городу по всему миру.

➙ Найдите лучшие предложения отелей в Санкт-Петербурге и читайте отзывы других путешественников на TripAdvisor.

Смотрите мои другие сообщения в России:

* Это было очень ненаучное исследование, и я поговорил только с горсткой людей.

Подписаться!

Подпишитесь сейчас и получите мой загружаемый БЕСПЛАТНЫЙ путеводитель по советам со всеми моими лучшими советами, которые помогут вам путешествовать дешевле, безопаснее и проще уже сегодня!
Обещаю, без спама!

Вы успешно подписались!

Девушка в традиционном русском костюме.Женщина носит футболку. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 111163152.

Девушка в традиционном русском костюме. Женщина носит футболку. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 111163152.

Девушка стоит в русском традиционном костюме.Женщина одета в старый ретро-боярский наряд в студии darl. Веселый кавказский боярин в русском платье, традиционный элегантный костюм, одетый в стиле ретро, ​​стоит в графине дорогой. Элегантная девушка ест традиционный русский десерт. Старушка в традиционном русском костюме. Старая женщина в ретро платье. Старая девушка стояла у окна. Привлекательная девушка, одетая как дорогая. Боярская женщина готовит еду.

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Внутренние и наружные плакаты и печатные баннеры.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3890 x 5191 пикселей | 32.9 см x 43,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3890 x 5191 пикселей | 32,9 см x 43,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

12 модных коллекций, вдохновленных русской культурой | автор: Вивьен Мун

Узнайте, какой дизайн домов вдохновляла Мать Россия на протяжении многих лет

1. Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран / Via drawnground.co.uk

Один из первых дизайнеров, заплативших дань уважения России и ее традиционной одежде был единственным и неповторимым Yves Saint Laurent.Его коллекция осень / зима 1976 года включала крестьянские платья, меховую отделку и изысканную вышивку в насыщенных алых, изумрудных и золотых оттенках. Это был монументальный период в истории моды, поскольку коллекция стала предметом выставки Le Costume Populaire Russe в 2009 году. Вдохновленный поездкой в ​​Россию в 1959 году с Dior, Лоран упомянул воинов-казаков, «Русские балеты» и литературные героини вроде Анны Карениной и Наташи Ростовой. Сам Лоран считал эту коллекцию одной из лучших: «Не знаю, лучшая ли это моя коллекция.Но это моя самая красивая коллекция ».

2. Chanel

Chanel / Via vogue.com

«Париж-Москва» была темой коллекции Chanel Pre-Fall 2009. Византийская императрица встречает современную женщину, которая любит замысловатые вышивки, жемчуг и эффектный головной убор. Творчество Карла Лагерфельда было недалеко от интересов Коко Шанель, учитывая ее связи с великим князем Дмитрием Павловичем, Сергеем Дягилевым и Игорем Стравинским. Chanel имеет давнюю связь с русской культурой с 1910-х годов, в том числе Cuir de Russie , присланную Coco, сделанную парфюмером царя в 1927 году.Вся коллекция была явно русской, сделанной в стиле высокой моды, который знает только Лагерфельд.

3. Valentino

Фото Янниса Вламоса / Indigitalimages.com / Via vogue.com

Дизайнеры Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли воплотили в этой коллекции русский фольклорный стиль в наши дни. Коллекция Valentino весна 2015 Couture отдает дань уважения художнику Марку Шагалу и его русским корням. Романтичный по своей природе, в одежде великолепно использовались аппликации, цветочные мотивы и тюль.С завышенной талией и гладкими силуэтами в каждом ансамбле есть немного очарования старины.

4. Джон Гальяно

Фото Марсио Мадейры / Via vogue.com

Как и следовало ожидать, коллекция прет-а-порте Джона Гальяно осень 2009 года была преувеличенной игрой славянского стиля. Что может быть более русским, чем тяжелое пальто, матовые скулы и немного драмы? Хотя коллекция частично граничит с костюмом, несомненно, что Гальяно делает все возможное, чтобы обеспечить точность благодаря безупречному вниманию к деталям.Сверху силуэты, многослойные пальто и крестьянские рукава навевают воспоминания о российских деревнях.

5. Ральф Лорен

Фотографии Филиппо Фиора / InDigital | GoRunway / Via vogue.com

Коллекция прет-а-порте Ralph Lauren осень 2013 сочетает в себе шикарную эстетику дизайнера и хладнокровие русской женщины. Роскошный текстиль темных оттенков привносит богатую изысканность, позволяя одежде говорить сама за себя. Хотя коллекция не кричит о России, очевидны нотки русского вдохновения в казачьих штанах и иногда в казачьей шляпе.Простые нюансы одежды связывают их с русской культурой.

6. Tao

Фото Марсио Мадейры / Via vogue.com

Грандиозный и глубоко причудливый — вот несколько способов описать коллекцию прет-а-порте Tao осень 2009. С восточноевропейскими кивками и женственным очарованием каждый образ демонстрирует разные способы сочетания замысловатой одежды. Тао Курихара экспериментировал с традиционными славянскими принтами, силуэтами детских кукол и драматическим объемом, а также с эффектными головными уборами.Нет недостатка в красном, цвете, символизирующем русскую нацию, но также связанном со страстью и силой. Создавая крестьянские платья, дизайнер Тао доказала, что стиль не всегда связан со статусом.

7. Элис МакКолл

Фото Аллана Джеймса Баргера / Via fashionising.com

Элис МакКолл решила ответить на вопрос: «Могут ли бабушки быть иконами стиля?» В своей коллекции «Бабушка» весна / лето 2012 Макколл создала более молодое видение русских матриархов, которое носит пастельные шорты и баски с цветочной вышивкой.Использование народных принтов, женственных силуэтов и аксессуаров (эти платки!) Олицетворяет русскую молодежь.

8. Kenzo

Марсио Мадейра / Via vogue.com

Осень 2009 года, похоже, способствовала возрождению интереса к российской моде. Об этом свидетельствует коллекция прет-а-порте Kenzo, в которой представлены стеганые платья, пэчворк и цветочные принты, вдохновленные «одинокими дачными». Антонио Маррас приложил все усилия, чтобы воплотить в жизнь модные тенденции москвичей, но в то же время апеллировать к их разумным корням.Вытянутые рукава и завязанная талия напоминали советский стиль, который не так давно остался в памяти многих российских женщин.

9. Банановая республика

Банановая республика / Via dailymail.co.uk

Банановая республика была вдохновлена ​​фильмом 2012 года Анна Каренина , романом Льва Толстого, выведенным на большой экран. В сотрудничестве с художником по костюмам Жаклин Дюрран, линия розничной торговли «Осень 2012» воплощает стиль российской элиты XIX века.Искусственный мех, элементы кружева и продуманный крой, смешанные в современном стиле, привлекают внутреннюю царицу каждой женщины.

10. Dolce & Gabbana

Fashion to max / Via fashiontomax.com

В честь открытия своего грандиозного четырехэтажного магазина в центре Москвы сицилийский дизайнерский дуэт Dolce & Gabbana выпустил капсулу #DGLovesMoscow. коллекция. Приталенные юбки, куртки на меховой подкладке, платья из парчи и футляра олицетворяли московский стиль. Коллекция продавалась эксклюзивно в магазине «Третьяковский проезд, 2», открывшемся в конце октября 2015 года.В отличие от предыдущих дизайнеров, дизайн Dolce & Gabbana ориентирован на современную русскую женщину. Они реализовали простые русские мотивы, но не были слишком буквальными, поэтому коллекция стала фаворитом у местных жителей.

11. Шарлотта Олимпия

Шарлотта Олимпия / Via purseblog.com

Хотя это не полная коллекция, дизайнер аксессуаров Шарлотта Олимпия явно находилась под влиянием любимой матрешки России. Матрешка — давний символ русской культуры, и эти клатчи могут привнести немного юмора в любой наряд.Шарлотта Деллал известна своими причудливыми дизайнами, поскольку она черпает вдохновение в окружающем мире и воплощает жизнь в свои работы, что видно из этих произведений. Нельзя упускать из виду цветочные мотивы — им тоже место в русской моде.

12. Christian Lacroix

Хотя вся коллекция не обязательно вдохновлена ​​русскими мотивами, коллекция Christian Lacroix Fall 2009 Haute Couture заслуживает достойного упоминания за свой финальный показ. Модель Влада Рослякова вышла в ансамбле, вдохновленном русскими невестами, о котором мечтают редакторы.Золотые аппликации в сочетании с головным убором в византийском стиле демонстрируют традиционную православную элегантность, к которой стремится многие молодые русские невесты.

9 традиционных платьев из разных уголков Европы! — Оранжевый путник

Чувство человеческой моды — фактор определенной эпохи, процветания и самовыражения. Это определенно имеет сходство с продолжающейся социально-политической ролью, гендерным представительством и наследием. Часто мода рассказывает историю!

В наш век корпоративных домов, производящих быструю моду как побочный продукт аутсорсинга, наследие переплетения и ремесла в конечном итоге умирает опасной смертью.Индийским плетениям присвоен статус нематериального наследия ЮНЕСКО (или они включены в список). Я тоже подумала о том, чтобы выбрать некоторые из старинных платьев из Европы! Вот список забытых европейских платьев от тревел-блогеров!

Кокошник, Россия

Иван из Mind the Travel

Кокошник — типичный головной убор, который носят русские женщины и девушки. Однако есть некоторые нюансы в том, как они его носили.

В то время как кокошники очень напоминают венец (венец), первая предназначалась для замужней женщины.В допетровской Руси замужние женщины были обязаны покрывать голову или заплетать волосы в две косы и завязывать их вокруг головы. В то же время венец был головным убором незамужней девушки.

Кокошники были наиболее распространены в северных регионах России, где их обычно украшали речным жемчугом. На юге же более короткие кокошники чаще украшались шерстяными вышивками.

Они сильно различались по форме: от диадем в форме полумесяца с острием, доходившим до плеч, до цилиндрических шляп и шляп в форме дотов с ушками.Украшения для головы и волос изготавливались из легкого металла или плотной бумаги, а затем пришивались к шляпе или сетке для волос. Основа обычно прикреплялась к холсту и покрывалась богатой тканью, например, дамасской, и украшалась жемчугом или стеклянными бусинами.

Во времена царя Петра Великого традиция ношения кокошников канула в лету, и придворным дамам было запрещено носить их. Екатерина Великая, однако, реабилитировала традицию и вернула головной убор как элемент маскарадного платья, особенно в Москве.На протяжении XIX — начала XX века портреты фрейлин и дворян в кокошниках стали довольно обычным явлением.

К сожалению, революция и современность положили конец этому традиционному аксессуару.

Berritta из Сардинии, Италия

Клаудиа Тавани из строго Сардинии

Сардиния — земля древних культур и традиций, и одно из лучших занятий на Сардинии — это познакомиться с ее культурой через ее традиционные наряды.

В каждой деревне на острове есть свои костюмы с красивыми изысканными платьями, которые обычно носят во время фестивалей и которые обычно передаются в семье.

Среди самых популярных мероприятий, где можно полюбоваться традиционной одеждой на Сардинии, — Сартилья, фестиваль, который проводится во время карнавала, во время которого проводятся конные шоу и скачки во время празднования урожая; и парад Сант’Эфизио, паломничество, которое проводится в Кальяри каждый 1 мая с 1656 года, чтобы отдать дань уважения святому, который помог острову избавиться от чумы.

Во время парада мужчины, женщины и дети из нескольких деревень Сардинии в своих традиционных костюмах проходят по улицам города и до деревни Нора, расположенной в 50 км.

Женский костюм обычно включает корсет, шаль и головной убор. Костюмы замысловато сотканы и имеют красивые красочные украшения, которые меняются от деревни к деревне. Мужская одежда включает белые брюки и жилет, а также мягкую шляпу под названием berritta .Традиционная одежда изготавливается из комбинации материалов — обычно хлопка и шерсти, чтобы отразить большое количество овец в этом регионе.
Лучшее место, чтобы узнать об этнической одежде Сардинии, — это Этнографический музей Нуоро, в котором есть целый раздел, посвященный этому.

Также читайте: Самые живописные путешествия на поезде Европы от Швейцарских Альп до Средиземного моря

Mantilla из Испании

Лорен Ковино-Смит — внештатный писатель и создатель контента для Expat Chronicle, блога, посвященного образу жизни эмигрантов, о жизни за границей, адаптации к новой культуре, путешествиях по Европе и всем этим занятиям с тремя малышами!

В испанской культуре, безусловно, существует очень знаковый стиль: струящиеся юбки, цветочные принты и большие рукава.И хотя модные тенденции развиваются очень быстро в нашем быстро меняющемся мире, эти характеристики остаются основными элементами повседневной одежды в Испании.

Мантилья — это традиционная и очень аутентичная одежда, которую до сих пор носят испанцы, но только во время Semana Santa (или Страстной недели) в апреле, во время корриды или в качестве сопровождающего на свадьбе. Мантильи датируются XVI и XVII веками в южном регионе Испании, а именно в Валенсии и Андалусии.Его делают из шелка, шантильи, кружева или тюля и обычно носят так же, как головную вуаль. Большой гребень, известный как peineta , используется для удержания мантилии высоко на голове, чтобы создать иллюзию лишнего роста.

Одежда обычно бывает черной или белой в зависимости от случая. Например, если женщина планировала быть в присутствии Папы, ее женщина наверняка была бы черной. По сравнению с традицией западного мира, когда в белом видна только невеста, в Испании многие женщины, посещающие свадьбы, носят белую мантилью .

Так где, черт возьми, можно купить одну из этих великолепных вуалей? Для начала, мантильи могут стоить от 65 до 1100 долларов в зависимости от качества ткани, длины и peineta . Несколько лет назад только свадебные магазины и магазины католических товаров продали мантильи . Но в наши дни, как и все остальное, вы можете найти множество интернет-магазинов, продающих самые разные.

Этот аутентичный предмет одежды считается неотъемлемым элементом региональной одежды. Говорят, что на него повлияли знаменитые цыганские и мавританские музыка и танцы, с которыми многие знакомы, под названием Flamenco .

Также прочтите: Старые города в Европе, рассказывающие об интригующей истории!

Австрийский Drindl

Автор: Габриэла Зек, автор — Под цветочным небом

Drindl — это платье, родившееся в Баварии, Австрии и Южном Тироле, которое до сих пор носят во многих местах Альп. Само название происходит от древнего слова «dirn» в уменьшительном падеже. Блюз — это укороченная версия, а платье выпускается в зимнем и летнем вариантах. Лиф в настоящее время имеет право на юбку, но когда-то был отдельным элементом.Дриндл различается по регионам, иногда также добавляются украшения и шарф. Первое появление дрели относится к XIX веку как традиционная домашняя одежда. Швейцария первой распространила идею дриндля по соседним странам. Братья-евреи Юлиус и Мориц Валлах из северо-западной Германии заслужили признание за развитие дриндля. Хотя дринл появился в сельской местности, он стал неотъемлемой частью одежды для высших слоев общества.

В период 1.Евреям мировой войны было запрещено носить дриндл или какие-либо модные костюмы. После Второй мировой войны использование дриндла снизилось, но в 90-е годы оно снова выросло. Drindle также иногда является официальной одеждой во многих отелях и ресторанах.

На празднествах, где правит кулинария, можно любоваться с начала мая по сентябрь. Нарциссенфест в Бад-Аусзее с лодочными представлениями на озере Грундльзее проходит в начале июня. Октоберфест — самый известный.

Многие фильмы сопровождают Дриндла в костюмах, например, «Ангелы Чарли», «Мисс Конгениальность», «Звуки музыки», «Молодой Франкенштейн».

Большинство тканевых магазинов в Австрии, Германии и Южном Тироле продают дриндл, его также можно купить в Интернете.

Одежда Cenachero из Испании

Паулина от Паулины на дороге

Одно из самых типичных платьев Южной Испании, точнее в регионе Малаги, — это одежда сеначеро.Сеначеро были рыбаками, которые бродили по городу Малага, неся рыбу (анчоусы, макрель, сардины, шанкеты, или любые типичные виды местной рыбы) в корзинах из соломы. Эта профессия больше не существует. Следовательно, в основном исчезла и традиционная одежда.
Тем не менее, он все еще используется во время фольклорных фестивалей.

Состоит из белой рубашки, красного пояса, подвесной корзины и шляпы для защиты от жары.
Если вы хотите купить части этого наряда, например шляпу или пояс, вы можете сделать это в старом городе Малаги. На пристани Малаги вы также можете найти статую сеначеро, изображающую традиционную одежду. Это один из самых популярных фото-мотивов в Малаге и обязательный элемент любого маршрута по Малаге.

Килт в клетку

Джемма из Two Scots Abroad — шотландка, которая любит носить тартан, путешествовать, писать путеводители + составлять упаковочные листы, чтобы вам не приходилось делать это.

Если я скажу «тартан», вы автоматически представите себе грубого шотландца в клановом килте, держащего в руках что-то вроде меча или волынки, верно?

Что ж, с сожалением вынужден сказать, что если вы посетите Эдинбург и остальную часть Шотландии, ваши шансы встретить «повседневного» местного жителя в клетчатой ​​тартане невелики, если только они не гуляют по Королевской миле, не смотрят регби или не отправляются в групповой тур.

Раньше был один надежный способ встретить мужчину в килте в Шотландии — это пойти на свадьбу.

На каждую свадьбу, на которой я присутствовал примерно до 2016 года, всегда было принято, чтобы мужчины на свадебной вечеринке и некоторые гости свадьбы носили клетчатый килт (юбку) с рубашкой, толстой шерстяной курткой и носками. , туфли и спорран, который носят на талии мужчины.

Тем не менее, многие молодые люди теперь играют с тартаном в течение большого дня, предпочитая носить клетчатые или клетчатые узкие костюмы и / или галстуки.

Почему? Давайте спросим моего мужа, Крейга.

Есть три основные причины, по которым молодые (аристократичные) мужчины, такие как Крейг, предпочли клетчатый костюм традиционному килту.

Во-первых, килты не подходят. Это особенно сурово для стройных мужчин, таких как Крейг. Чтобы носить килт, нужны широкие плечи и громоздкие ноги. Мой муж делает прекрасную порцию нежирной шотландской говядины.

Во-вторых, килты горячие и потные. Поскольку покупка килта — дорогая покупка, большинство вечеринок берут их напрокат. Это возмущает Крейга, потому что традиционно мужчинам не полагается носить брюки под килтом. Я не имею в виду брюки…

Сколько мужских частей тела до тебя потели за день под этой юбкой?

И, наконец, скинни стали более модными, и, добавив их в клетку, они доводят старый стиль до стандартов 21 века.

Некоторые мужчины все еще выбирают килты на свадьбах, но вместо этого выбирают серый или черный узор. Вы даже получаете кожаные килты!

Подробнее о том, где можно успешно найти мужчин в килтах, можно прочитать здесь.

Также прочтите: 30 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе для путешественников, путешествующих по культуре.

Традиционная мужская одежда в Берне, Швейцария

Венди Вернет — основательница организации The Nomadic Vegan, где она обнаруживает веганские сокровища в самых неожиданных местах и ​​показывает вам, как можно быть веганом где угодно и распространять сочувствие повсюду.

Полный традиционный костюм, который носят мужчины в кантоне Берн, Швейцария, состоит из пары темных брюк, белой классической рубашки с длинными рукавами, куртки с короткими рукавами поверх рубашки и фетра с короткими полями. шляпа.

Праздничный вариант наряда будет украшен вышивкой, в которой обычно используются швейцарские мотивы, такие как колокольчики или эдельвейс — белый цветок, растущий на горных склонах. Однако в случае с мужской одеждой эта вышивка довольно сдержанная, она украшает только манжеты, лацканы и карманы.

Мужская одежда в Швейцарии, как правило, менее яркая и яркая, чем одежда, которую традиционно носят женщины, за одним исключением. У холостяков из кармана брюк торчал ярко-красный носовой платок. Это был знак, чтобы сообщить молодым женщинам города, что они готовы к замужеству.

Это была типичная одежда простых людей в Швейцарии, а не высших слоев общества, поэтому ее обычно шили из домотканой ткани. Поскольку зимы в горах Берна могут быть суровыми, эта ткань часто была шерстью, взятой от стад овец, пасущихся на склоне горы.Веганы в Швейцарии (или любой, кто не носит шерсть) могут попробовать поискать летнюю версию из хлопка, но она не так широко доступна.

Хотя вы можете найти некоторые туристические сувенирные магазины, продающие эти костюмы, местные швейцарцы больше не носят их, по крайней мере, в повседневной жизни. Тем не менее, вы иногда увидите, как их носят на местных фестивалях или в исполнении местных музыкантов. Традиционные швейцарские музыкальные ансамбли, состоящие из людей, играющих на альпенгорне и других традиционных швейцарских инструментах, обычно выступают в такой одежде.

Szeged тапочки

Мари из «Жизни без границ» — Путешествие по Лаосу и менее известным направлениям

Расположенный примерно в часе езды к югу от Будапешта, Сегед является третьим по величине городом Венгрии. Известный своими престижными университетами, зданиями в стиле модерн и острым рыбным супом Халасле, Сегед также является домом для традиционных бархатных тапочек, известных как Szegedi papucs.

Самые первые папуки Сегеди (венгерское слово, обозначающее тапочки) напоминали турецкие тапочки, так как они были введены во время турецко-османской оккупации.Но вскоре обувь приобрела особый вид, который сегодня гордо ассоциируется как с сегедером, так и с венгром.

В то время как тапочки носили в Сегеде с начала 16, ^{-го и} -го века, они стали предпочтительной обувью только в конце 19-го, ^{-го и} -го века. Тапочки стали популярными после большого наводнения в Сегеде (1879 г.), когда город был перестроен за счет мощеных дорог, что позволило женщинам отказаться от ботинок и отдать предпочтение красочным тапочкам на каблуке.

Изготовленные из бархата тапочки Szeged традиционно красного цвета, хотя сегодня также можно найти тапочки синего и черного цветов. Тем не менее, именно красивая ручная вышивка делает тапочки настоящим сегедским деликатесом. Обувь расшита красочными местными цветами, такими как маки, ландыши и желтые колосья пшеницы. Традиционно тапочки не попадались парами — то есть не было разницы между правой и левой ногой. Как только владелец начал их носить, обувь приспосабливалась к этой стопе.

Эти культурные сокровища по-прежнему востребованы многими местными невестами, которые хотят носить сегедские папуки как часть своего современного свадебного наряда. Тапочки сегодня все еще шьют вручную у последнего оставшегося производителя папуков в Сегеде, Тибора Саллая в Саллайсегеде, который создает обувь, которая продолжает оставаться наследием этих традиционных венгерских тапочек.

Прикрепите на потом!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите сообщение о раскрытии информации.Если вам понравилась статья, вы можете поддержать ее, купив по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Давайте оставаться на связи в Facebook, Instagram, Twitter! Вы также можете присоединиться к моему списку рассылки. Я отправляю письма о путешествиях и фотографии только раз в месяц!

Традиционное платье для Латинской Америки. История, стили и многое другое.

Традиционная одежда в Латинской Америке — это гораздо больше, чем просто костюм.

Он дает ссылку на историю региона, а также отражает национальную идентичность каждой страны. Кроме того, большинство стран Латинской Америки разделяют культурные испанские (или португальские, в случае Бразилии), коренные и африканские влияния из-за их общей истории доколумбовой Америки, колонизации и трансатлантической работорговли. С учетом вышесказанного, в этой статье мы рассмотрим, как Аргентина, Бразилия и Панама эволюционировали на протяжении истории в своих уникальных персонажей, сосредоточив внимание на их уникальной традиционной одежде.

Аргентина

Традиционная одежда в Аргентине во многом связана с национальным социально-историческим повествованием и фольклором; земля, танец и музыка.

В Аргентине существуют различные типы традиционной одежды, например, связанные с танго и чакарерой. Однако из-за преходящего характера этой статьи я решил сосредоточиться на фигуре Гаучо.

Гаучо появились в Аргентине еще в 17 веке, после того, как испанцы завезли лошадь в Новый Свет.Это один из самых знаковых костюмов аргентинского фольклора и национальный символ гордости как в мужском, так и в женском вариантах.

Использование термина «гаучо» восходит к колониальным временам, и существует несколько теорий, связанных с его происхождением. Некоторые говорят, что слово «гаучо» происходит от слова «хаучу» на языке кеча, что означает сирота или бродяга. Принимая во внимание, что также есть утверждения, что слово «гаучо» происходит от арабского слова «чауш» , что означает пастух животных.

В любом случае считается, что гаучо — это тип полукочевого ковбоя с равнин и областей недалеко от Аргентины, а также некоторых регионов Уругвая, Парагвая, боливийского Чако и южной Бразилии.

Что посмотреть, когда вы посетите Аргентину

Классический аргентинский мужской костюм гаучо сочетает в себе черные брюки, белую рубашку и открытую куртку с короткими рукавами над ней. Эти предметы одежды составляют основу стиля «гаучо», который также включает в себя ряд ключевых аксессуаров, необходимых для того, чтобы ансамбль считался по-настоящему «гаучо».Центральным украшением аксессуара является красный носовой платок, завязанный узлом спереди на шее. Другие важные особенности включают коричневый пояс и ботинки, которые всегда идут выше «бомбаши», то есть хлопковых брюк свободного кроя. Наконец, этот костюм также включает в себя характерный красноватый берет или шляпу с полями.

Зимой гаучо носят пончо; одежда, как правило, из толстой шерсти, часто с разными цветами и узорами, такими как полосы, с отверстием в центре для головы.Первоначально пончо использовалось индейцами, метисами, белыми, гаучо и т. Д. И до сих пор используется во всей Латинской Америке.

Что касается женщин, то их можно обозначать как «китай» (этот термин происходит от кечуа, что означает «девочка» или «женщина»), «пайсана», «гауча» и «пренда». Однако «пайсана», пожалуй, самый популярный выбор в современной Аргентине.

Традиционно пайсана играла роль сопровождения гаучо, поэтому ее традиционная одежда отличается своей простотой.

Наряд пайсаны состоит из длинной юбки без юбки и своего рода свитера с длинными рукавами, доходящего до шеи. На ногах пайсана носит «альпаргатас», испанское слово, обозначающее эспадрильи, как символ ее честности. И, наконец, традиционная прическа — это две косы, которые ниспадают по обе стороны плеч.

Инсайдеры моды в Буэнос-Айресе

Бразилия

Бразилия — пятая по величине страна в мире и, безусловно, самая большая в Латинской Америке.Каждый регион может похвастаться своей собственной культурой на и без того впечатляющем культурном фоне страны. Таким образом, очевидно, что будет несколько традиционных костюмов, воплощающих бразильскую культуру, таких как самба и амазонка.

Для целей этой статьи я решил сосредоточить внимание на женской фигуре «Байана де Акарахе» Сальвадора-де-Баия, региона, известного тем, что он воплощает свое сильное африканское наследие через дикий карнавал и пищу для души. «Байана де акарахе» или просто «Байана» — это имя, данное женщинам, которые посвятили себя традиционному занятию продажей акараже, блюда, приготовленного из очищенных бобов, скрученных в шар, а затем обжаренных во фритюре в пальмовом масле.

Платье «байана» — это смесь старинного европейского барокко. белые кружевные детали и многослойность. Она носит длинную широкую юбку или «saia», которая сочетает в себе белые блузки, вышитые вручную.

Под струящейся юбкой на ней «calçolão» — белые хлопковые брюки. Что касается аксессуаров, «байана» носит «singuê» , своего рода шаль, которую носят как лиф, «Pano da costa», которая представляет собой ткань, часто сделанную из муслина, которую затем накатывают на голову и надевают. как тюрбан.Она также надевает яркие длинные ожерелья из бисера и большие серьги разного дизайна. В целом, наряд напоминает не только африканские индейские племена, но и выражает афро-исламские корни региона.

С VAMOS ACADEMY ВЫ МОЖЕТЕ:

ИЗУЧИТЬ ИСПАНСКИЙ В МАДРИДЕ
ИЗУЧИТЬ ИСПАНСКИЙ В МЕКСИКЕ
ИЗУЧИТЬ ИСПАНСКИЙ В САНТЬЯГО, ДЕ ЧИЛИ
ИЗУЧИТЬ ИСПАНСКИЙ В ЛИМОНЕ, ПЕРУ
ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК7
ИЗУЧИТЕ ИСПАНСКИЙ В АРГЕНТИНЕ
ИЗУЧИТЕ ИСПАНСКИЙ В МЕНДОСЕ

Панама

«Поллера» — это название, данное традиционной панамской одежде.Буквально это означает «большая цельная юбка». Используется в основном в традиционных праздниках и фольклоре во всей испаноязычной Латинской Америке. Он сделан из разных материалов, таких как хлопок и шерсть, и обычно украшен яркими помпонами и вышивкой цветов и местных животных.

Поллеры — это форма испанской колониальной одежды, которую изготавливали где-то между 16 и 17 веками ремесленники из коренного населения Анд.

В Панаме пыльцы ручной работы используются во время фестивалей или торжеств.Девочки и женщины обычно носят две юбки в течение жизни: одну до 16 лет, а другую — до зрелого возраста. Одна юбка может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, а на ее создание уходит до года. Золотые и жемчужные бусы и узоры на юбке обычно передаются из поколения в поколение в наследство.

Profesor de Ingles Бесплатные уроки испанского

Российские военные излишки онлайн (прочее): русская униформа, камуфляж, тактическое снаряжение

Российские военные излишки и прочее — что это?

Если вам интересно, что такое российский военный излишек, то вот некоторые вещи, о которых вы должны знать.Российские военные излишки — это товары, обычно материальные, которые продаются простым людям, потому что военные знают, что люди будут рады иметь что-то, что заставит их чувствовать себя сильнее и ответственнее, поскольку военные — это знак ответственности. Armada-store.com часто покупает эти товары и продает их клиентам, которые хотят иметь такие товары.

Как правило, товары, продаваемые военными, представляют собой одежду, оборудование и устройства, по большей части полезные, а также тканые нашивки, неофициальные удостоверения личности и различные вещи, которые можно использовать для изготовления поддельной военной формы.Интерес к подобным вещам исходит от разных собирателей, выживших, игроков в страйкбол и пейнтбол, а также от тех, кто ищет солидную военную одежду высокого качества.

Наш магазин излишков или магазин переводов в РСФСР предлагает вещи, которые утилизированы или куплены, но не использовались и в действительности не нужны. Избыток — это обычно военный, правительственный или современный переизбыток, который в России часто называют запасами вооруженных сил военно-морских сил или запасами военных излишков.Магазин излишков может также предлагать вещи, срок годности которых истек.

Ассортиментный интернет-магазин Armada Store

В бизнесе излишков военной продукции мы более 6 лет являемся вашим надежным местом для настоящих российских военных. В настоящее время предлагая огромное и постоянно развивающееся определение российских военных излишков, Армада — ваше лучшее место для гораздо более крутых и интересных излишков.

Невероятная экипировка для ледяного климата, экипировка на открытом воздухе, приспособление для выживания, банки с боеприпасами, ботинки, регалии, в дополнение к быстрой доставке и привлекательной выгоде для клиентов, у нас это есть! Если вы не против взглянуть на все, что мы предлагаем, в нашем интернет-магазине всегда есть новинки.Несмотря на предметы, указанные на этом сайте, с нашим непонятным запасом государственных излишков, в случае, если вы ищете конкретную часть военного снаряжения или другую часть, позвольте нам помочь вам. Отправьте свои требования или запросы по артикулу в наш отдел запчастей. Мы обязательно предоставим вам все необходимое, чтобы вы никогда не разочаровались.

Качественная продукция

Подлинные российские военные вещи в Армаде славятся своим высоким качеством.Это наше главное событие. Мы покупаем настоящие государственные товары и выбираем только те вещи, которые мы хотели бы предложить своим близким, чтобы предложить нашим клиентам. В случае, если он не соответствует этому правилу и тестам качества, мы, по сути, не предлагаем его. Ведь именно ваше удовлетворение и доверие сделают нас успешными на рынке и в ваших сердцах.

Оригинальность — наша цель.

Мы передаем оригинальные излишки вооруженных сил военного назначения. Большинство вещей не имеют армейских кодов, поскольку они были произведены для использования в военных целях.Мы не покупаем поддельные товары, производимые на рынках, потому что они не являются оригинальными и не вызывают того же чувства.

Мы предлагаем в первую очередь честные и добрые вещи военного назначения, начиная с:

Боевые ботинки, армейское снаряжение, уличное снаряжение, снаряжение для охоты и выживания, спальные мешки, армейские принадлежности для кемпинга, униформа Горка-3, Горка- 4 формы, российская камуфляжная форма, одежда BDU, армейские кепки, меховые шапки-ушанки, противогазы, ремни, значки, нашивки, спортивные сумки, полипропиленовые брюки, флисовые куртки, канистры с боеприпасами и многое другое.