РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали на прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ.
Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.
После смерти Петра I мужской дворянской костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.
Строгого разграничения одежды по её назначению в это время ещё не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. Основной отделкой мужского костюма являлось шитьё по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитьё не могло быть шире 9 см. Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму. Дома носили шлафрок — халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна (нем. Schlafen — «спать» и Rock — «одежда»). Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Moды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания — подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, — в последней четверти века начинается и англомания.
При Екатерине II, в 70-90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм.
Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы и др.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжёлого шелка.
В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, но и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.
Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны, прежде всего, в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.
Крестьянская одежда сохранила национальные традиции вплоть до начала XX века.
В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 — 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.
Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом.
Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма — платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».
Один из современников так описывает костюмы этого времени: «…костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве… и, право, было недурно: на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы… Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрён перешли в римские матроны».
Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городские жительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.
РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
Костюм 1804-1825 годов
Можно сказать, что история европейского Костюма XIX века начинается с революционных событий во Франции конца XVIII века, Принципы, по которым формировался костюм XIX столетия, были заложены именно в то время.
Французская буржуазная революция, свергнув феодализм, проложила дорогу для развития капитализма. Новая эпоха была характерна бурным развитием общества, подъемом экономики, рядом научных открытий, новым темпом жизни и резкими социальными противоречиями
Сложность общественных отношений, внутренние противоречия и классовые конфликты определили противоречивость и в развитии культуры. Быстрые темны развития общества, его разнохарактерность вызвали к жизни различные стилевые направления (часто весьма эклектичные), а также поиски новых выразительных средств, отражавших мысли и вкусы различных слоев общества.
Французская буржуазная революция формально уничтожила классовое неравенство и в одежде. Моды, диктуемые двором, уступили место модам буржуазным, основным элементом которых явилось внешнее единообразие. Мужской костюм XIX века в принципе костюм деловой. Если в прежние века при помощи костюма подчеркивалось безделье, праздность, то теперь костюм выражает энергию, деловитость человека нового времени. Классовое положение теперь определяется наличием модных туалетов, их количеством, украшениями и той изысканностью, элегантностью кроя, которая отличает линии костюма, сшитого лучшими портными.
В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.
Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.
В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.
В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire — «империя»).
Женский костюм
Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.
После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.
В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.
Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые — из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать» («Pouretrebelleilfautsouffrir»).
Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзуhttp://www.sarafan.ru/san/Ms/FashionVoc/article223.html- накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.
Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.
Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner — «расчесывать волосы»).
В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.
Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.
Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.
Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.
Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.
Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.
В России «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Однако одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала «смесь французского с нижегородским».
Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из белой рубашки со стоячим крахмальным воротничком (Воротник был настолько высоким и тугим, что получил шуточное название Vatermorder (нем) — «отцеубийца») и короткого, обычно пестрого жилета (причем иногда носили одновременно несколько жилетов).
Галстук имел вид шарфа, обвязанного вокруг шеи, — так называемый Halstuch («шейный платок» — нем.). Спереди он завязывался различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.
Мужчины носили длинные, до сапог, панталоны, которые удлинились до щиколотки и окончательно были признаны модой около 1818 года. Панталоны держались на подтяжках, которые также были модным новшеством; внизу они были на штрипках.
Излюбленная одежда этого времени — фрак; талия слегка завышена, рукав у плеча расширен, а внизу — воронкообразный манжет. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Фраки шили различных цветов, чаще из однотонной ткани, но они могли быть и из узорных тканей — в полоску, «в мушку» и т. д. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
Костюмом для верховой езды служил по-прежнему редингот, который в несколько измененном виде превратился в каждодневную одежду — сюртук. Первоначально сюртук (surtout — «сверх всего», франц.) Надевали сверх фрака, мундира. Он заменял современное пальто.
На нем треугольная шляпа И серый походный сюртук… –
.читаем мы у Лермонтова в стихотворении «Воздушный корабль». Но постепенно сюртук начинают носить не сверх фрака, а вместо него. Сюртук шили в талию, полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Волосы стригли и завивали в тугие локоны — «a laTitus» , лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски волос, называемые фаворитом.
Любимым головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, вытеснившая из моды французскую треуголку. Обувью служили высокие черные сапоги с желтыми отворотами и открытые бальные туфли.
В костюме XIX века становятся очевидны возрастные градации. Так, старики еще долго носили поколенные кюлоты, иногда даже жабо и пудреные волосы.
Костюм 1825-1850 годов
После свержения Наполеона и Венского конгресса во Франции произошло восстановление монархии. Этот период в истории Франции носит название «Реставрации». В эти годы Пруссия, Австрия и Россия заключили «священный союз» для защиты монархических режимов, борьбы против революционных выступлений.
Европейская культура второй четверти XIX века приобретает еще более противоречивый и сложный характер. Неудовлетворенность действительностью, неверие в возможность осуществления прогрессивных общественных идеалов, разочарование в рационализме классицизма и просветительства рождают новое направление в искусстве 20-30-х годов — романтизм. Героем становятся человек, жаждущий свободы, протестующий против несовершенства действительности и гибнущий в результате трагического разлада с жизнью. Образцами романтического искусства могут служить поэмы Байрона, картины Делакруа, музыка Бетховена, Шуберта, Шопена. Иногда романтизм отображал события древней истории, как мы видим, например, в романах Вальтера Скотта.
До 30-х годов XIX века названия всех стилей в прикладном искусстве и костюме заимствовались из Франции, так как Франция оставалась главным поставщиком мод, а Париж — культурным центром Европы. Но уже с 30-х годов наряду с Францией и Англией выдвигаются и другие центры культуры, такие, как Австрия, Германия. Вот почему направление, господствовавшее в прикладном искусстве и костюме 30 — 40-х годов, впервые носит немецкое название — бидермайер,по имени героя-буржуа поэмы Л. Эйхродта «BiedermeierLiederlust». Этот стиль стал синонимом бюргерского благополучия и уюта. Во Франции почти идентичный стиль носил название «стиля Луи Филиппа».
Теперь вместо чувственных персонажей рококо, вместо революционных героев конца XVIII столетия, вместо «военизированного» героя эпохи ампир входит в моду человек, в котором ценятся интеллект, хитрость, жизненная хватка и богатство — герой, которого можно встретить во многих произведениях Бальзака.
Новое французское правительство во главе с Луи Филиппом заявило о желании сохранять мир, в связи с чем и стала выходить из моды «военизированность» ампира. Ампир у буржуа ассоциировался с революционными событиями конца XVIII века, а у демократически настроенной части общества — с тиранической властью Наполеона. Античность уже не является образцом для подражания, более того — ее осмеивают или создают стилизации на мотивы античности в легком жанре. Достаточно вспомнить рисунки О. Домье «Нарцисс», «Марс и Венера», оперетту Оффенбаха «Прекрасная Елена».
В оформлении интерьеров теперь на первом месте стоит удобство. Вместо парадной, тяжеловесной мебели в употребление входит недорогая, некрупная мебель. Используется она в интерьере в большом количестве. В это время входят в обиход дешевые и легкие венские стулья. В обстановке появляются гарнитуры, мягкие кресла. В середине 30-х годов появились бумажные обои.
Затянутые тканью или оклеенные красивыми обоями стены, восточные ковры, зеркала, мерцающие при слабом свете бронзовых люстр вканделябров, экзотические цветы — все это создавало впечатление интимности, уюта.
В 40-х годах встречаются интерьеры «под средневековье»: стены, обшитые деревянными панелями, мебель темного дерева вытянутых пропорций, развешанное по сценам оружие.
Со второй четверти XIX века костюм по стилистическим признакам делится на два периода: 1825-1840 годы — бидермайер, 1840-1850 годы — период фешенеблей.
Мужской костюм
Мужской костюм не претерпевает принципиальных изменений, но его характер соответствует новому идеалу. Каждый хочет выделяться из окружающей среды чем-то сугубо индивидуальным. Каждый придумывает себе своего героя. Слово «буржуа» для молодежи кажется обидным. Если костюмы всех слоев общества почти одинаковы, то люди, считающие себя «светскими», стараются выделиться главным образом за счет хороших манер, ставших почти единственной преградой между «избранным обществом» и простолюдинами, людьми «неродовитыми».
Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась, как мы говорили, в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие веще. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет
Читайте также:
Рекомендуемые страницы:
Поиск по сайту
XVIII-XX веков. Кафтаны, кюлоты, сюртуки, фраки, пиджаки.
Вместе с порталом «Культура.РФ» вспоминаем, как менялся мужской облик на протяжении нескольких столетий.
Пышные наряды и щеголи-петиметры
Костюм Петра I. Повседневный кафтан, камзол. Полушелк, шерстяная ткань, льняная рубчатая ткань, бахрома. Начало XVIII в. Фотография: reenactor.ru
Мужской кафтан. XVIII в. Фотография: mylitta.ru
Костюм Петра I. Праздничный кафтан, камзол, штаны. Сукно, атлас, хлопчатобумажная байка, шелковая нить, вышивка. Рубеж XVII — XVIII вв. Фотография: reenactor.ru
Очень долгое время — до XVIII века — мужской костюм не уступал женскому в яркости и обилии декоративных деталей. Одежда той эпохи отличалась от современной, но основа мужского костюма из трех предметов сформировалась уже тогда. Сегодня это пиджак, жилет и брюки, а в XVIII веке — кафтан, камзол и кюлоты.
Кафтан, как правило, шили так, чтобы он плотно облегал торс до талии, а вот полы — длиной до колен были широкими. Просторными были и манжеты на длинных рукавах. Кафтан обходился без воротника, застегивали верхнее одеяние только частично или не застегивали вообще: под ним виднелся камзол. Он почти полностью повторял фасон кафтана, но обычно был без рукавов.
Кюлоты — так их называли во Франции — короткие штаны, прерогатива людей знатных и состоятельных. Во времена Великой французской революции восставших простолюдинов называли «санкюлотами», то есть «безкюлотными»: они носили длинные брюки, в которых было удобно работать.
Повседневные мужские костюмы шили из шерсти и сукна, парадные — из бархата, шелка, атласа. Почти все детали кафтана и камзола портные старались подчеркнуть декором — вышивкой, золотыми и серебряными галунами, а манжеты и воротник сорочки отделывали кружевами.
Под камзол мужчины, как и женщины, надевали сорочку. В то время она играла очень важную гигиеническую роль, ведь нередко остальную одежду из дорогих тканей стирать было нельзя. Аристократы предпочитали сорочки из тонкого белоснежного полотна. С короткими штанами носили чулки, самыми нарядными также считались белые.
Большое внимание европейские аристократы уделяли не только одежде, но и обуви, аксессуарам. Туфли на высоких по современным меркам каблуках украшали пряжками. Сапоги тоже носили, но реже: они были обувью для поездок, путешествий и охоты. На голову надевали парик, обильно посыпанный пудрой. Самый популярный его тип — искусственная прическа с туго завитыми локонами по бокам и хвостом, прихваченным черным бантом. Поддерживать парик чистым и ухоженным было сложно, однако все равно проще, чем если бы приходилось укладывать собственные длинные волосы. Завершали костюм шляпа-треуголка, длинный плащ и множество декоративных деталей: перчатки, табакерка, трость, перстни и прочие украшения. Сборы для выхода в свет у тогдашнего щеголя, или, как их называли во Франции, «петиметра», отнимали немногим меньше времени, чем у дамы.
«Великий мужской отказ» и денди
Мужской костюм. Фрак. XVIII в. Фотография: letopis.info
Мужской костюм. XVIII в. Фотография: costumehistory.ru
Мужской костюм. Сюртук. Начало XIX в. Фотография: foto-basa.com
К концу XVIII века модная одежда стала и проще, и удобнее. Хотя законодателем моды в ту эпоху была Франция, в области мужского костюма эта роль постепенно перешла к Англии. В отличие от французских аристократов, которые в основном проводили время при королевском дворе, английские джентльмены большую часть года жили в своих загородных поместьях, а самыми популярными развлечениями были скачки и охота. Это требовало соответствующего костюма. Мужчины начали носить сюртуки — одеяния вроде кафтанов, но простые и свободные. Они были оснащены и воротником, и застежками — удобная защита от непогоды.
Позже в моду вошел фрак — разновидность сюртука со срезанными полами. Со временем полы фрака становились все более узкими, и постепенно превратились в фалды. И на кафтанах, и на сюртуках, и на фраках сзади обязательно делали разрез, чтобы удобно было ездить верхом. Под фрак надевали не длинный камзол, а короткий жилет, который уже очень напоминал современный. И постепенно костюм для активного образа жизни превратился в элегантный городской.
Силуэт костюма менялся в целом: он становился все более вытянутым. А вместе с ним менялись и идеалы мужской красоты. Предметом гордости теперь становилась стройная и подтянутая фигура.
В конце XVIII века мужчины отказались от парчи и шелка и стали носить лишь шерстяные и суконные одеяния. Ушли в прошлое и роскошная отделка, и кружева на сорочках, и пудреные парики, и треуголки. Вскоре «отменили» и короткие штаны — их, как и белые чулки, стали надевать только в самых торжественных случаях, например на бал. В повседневной жизни перешли на длинные штаны: сначала узкие облегающие панталоны, а затем и привычные нам сегодня брюки. Это было время, которое иногда называют «великим мужским отказом» — отказом от пестрого костюма.
Сначала в Англии, а затем и в остальной Европе, зародился дендизм — культурный канон, который включал в себя и костюм, и манеру поведения. Денди отличались сдержанностью и изысканной лаконичностью наряда. Былую роскошь сменил минимализм. Но каждая деталь элегантного костюма — цвет жилета, ткань сорочки, узел галстука — была тщательно продумана. При этом выглядеть полагалось непринужденно, как будто подбор костюма не стоил его хозяину никаких усилий. Знаменитая пушкинская строка «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» говорит о такой важной составляющей жизни денди, как уход за собой. Холеный, идеально выбритый, в безукоризненно белоснежной сорочке, стройный — вот образ, к которому стремились мужчины первой четверти XIX века.
В XIX веке мужской костюм менялся медленно, важную роль в нем играли именно детали. Фрак стал самым главным предметом гардероба, уместным в любой ситуации. Со временем изменялась ширина лацканов, линия плеча и длина фалд, но в целом он оставался все тем же. Кроме сюртуков и фраков мужчины стали носили визитки — нечто среднее между двумя этими одеяниями. Самым модным головным убором больше чем на полвека стал цилиндр. А забавное слово «шапокляк», знакомое многим с детства, на самом деле означает особый цилиндр со скрытой пружиной. Высокий головной убор можно было сложить, чтобы он не мешал, когда мужчина входил в помещение. Единственно относительно ярким предметом в гардеробе оставались жилеты. Сшитые из бархатных или шелковых тканей, в том числе узорчатых, они контрастировали с темными фраками и светлыми брюками. Способов завязывания галстука существовало неимоверное количество, и в моде были то одни, то другие.
Сдержанная классика и «изящные мужчины»
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
Мужской костюм. 2-я пол. XIX в. Фотография: mir-kostuma.com
К 1840-м годам фрак начал переходить в разряд парадного, вечернего костюма, а повседневной одеждой стал более удобный сюртук. Еще через десять лет его начал вытеснять пиджак. Постепенно функциональность одежды брала вверх и формировался мужской костюм, аналогичный современному. «Героем времени» становился деловой человек, для которого главным было удобство. С середины XIX века из мужского костюма окончательно исчезли нарядные ткани. Даже жилеты теперь стали сдержанными, их шили обычно под цвет брюк. Появился костюм-тройка, в котором все три предмета сшиты из одного материала. Воротнички рубашек, прежде высокие и неудобные, снизились, а галстуки, которые до того были шейными платками, превратились в узкие полоски ткани. Изменилась и верхняя одежда: вместо объемных накидок и плащей в моду вошло пальто. Цилиндры еще носили, но с появлением котелка — шляпы с округлой, очень жесткой тульей — они стали принадлежностью исключительно вечернего туалета. Словом, сложилась та система повседневного и вечернего костюма, которая существует и по сей день.
Со временем одежда становилась все более свободной, ведь на нее, помимо прочего, начал влиять спорт. Мужчины принялись носить укороченные брюки, блейзеры, куртки, твидовые пиджаки, мягкие касторовые шляпы и соломенные «канотье». Появился смокинг как вид вечернего костюма.
Сформировавшись, базовый мужской гардероб менялся медленно: классический костюм стал достаточно удобным, его покрой хорошо маскировал недостатки фигуры. К тому же он был практически универсален — костюм могли носить и скромные чиновники, и аристократы.
Фабрики готовой одежды сделали модную современную одежду более доступной и распространенной. Поэтому щеголям рубежа XIX и ХХ века приходилось еще тщательнее продумывать детали своего костюма, чем петиметрам и денди. Существовало множество нюансов, что и в какой ситуации уместно надеть. Выходили даже специальные статьи и издания с наставлениями вроде «Настольной книги изящного мужчины». Однако и в начале ХХ века мало было прочесть ее и заказать портному хороший гардероб — без таланта и вкуса или положения в обществе было не обойтись.
И хотя кажется, что с тех пор многое изменилось, современный мужчина, если только соглашается взглянуть на моду серьезно, может найти немало общего между собой и модниками прошлого.
История мужского костюма: от XVIII до начала XX века
Автор: Марьяна Скуратовская
Светский костюм русского дворянства XVIII века
План—конспект урока по изобразительному искусству.
Класс: 7
Внеклассный урок по теме: «Светский костюм русского дворянства XVIII века».
Цель: Познакомить с особенностями мужских и женских костюмов русского дворянства XVIII века.
Задачи:
Приблизить к современным школьникам мир эпохи XVIII века.
Иметь представление о светском дворянском костюме.
Знать особенности светской одежды.
Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру, искусству, истории мировой культуры.
Оборудование: презентация (Microsoft Power Point), мультимедийный проектор, таблички со всеми названиями и терминами.
Музыкальный ряд: композиции Иоганна Штрауса.
Художественные материалы: кисти, гуашь, простой карандаш, ластик, лист формата А3, баночка с водой.
План урока:
I. Организационно-подготовительный этап. (1 мин.)
II. Познавательный этап.
Введение в тему. (2 мин.)
Сообщение нового материала. (15 мин.)
III. Творческая, практическая работа. (25 мин.)
IV. Заключительный этап. (3 мин.)
Ход урока:
I. Организационно-подготовительный этап.
Приветствие учащихся. Проверка готовности к уроку.
II. Познавательный этап.
Введение в тему
Учитель: Одежда отражает общественное и семейное положение человека, характер его трудовой деятельности и быта. Она делится на будничную и праздничную и имеет возрастные различия в покрое и внешнем виде.
В XVIII в. в России особенно яркое развитие получило искусство светского портрета, а также то, что в характеристике героев в портретном жанре немаловажную роль играл костюм. (Слайд 2)
Мастера светской живописи того времени — И.П. Аргунов (1729-1802), Ф.С. Рокотов (1735-1808), Д.Г. Левицкий (1735-1822), В.Л. Боровиковский (1757-1825) — создали галерею портретов своих соотечественников, изобразив людей разных сословий и передав разнообразие их характеров.
Парадный портрет, и в первую очередь коронационный, занимал значительное место в творчестве этих художников. Первым из русских художников, который удостоился чести получить заказ на такой портрет, был Ф.С. Рокотов. Он написал портрет Екатерины II в 1763 г. (Слайд 3)
Парадные портреты для своих особняков заказывали многие вельможи екатерининского времени. Они представали на этих портретах государственными людьми. Художники, работавшие над их портретами, стремились передать в образе представителей дворянства особые заслуги каждого из них перед Отечеством, выработав для этого своеобразный иносказательный язык. (Слайд 4)
Так, в портрете П.А. Демидова, написанном Д.Г. Левицким, за традиционными античными колоннами угадывается силуэт Воспитательного дома, который был возведён на средства знаменитого заводчика. Но сам заводчик П.А. Демидов почему-то представлен в домашнем халате, комнатных туфлях, чулках. Он опирается на садовую лейку и указывает на горшки с цветами. Эти детали на портрете П.А. Демидова подчёркивают главное – деятельность П.А. Демидова способствовала воспитанию нового государственного человека, способного мыслить и действовать широко и мудро, в масштабах всего государства.
Портреты, написанные художниками в XVIII — первой трети XIX в., помогают составить представление о светском дворянском костюме.
Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, светская одежда отражает связи с его ведущим художественным стилем, подвергаясь кратковременным изменениям моды, в то время как народная одежда сохраняет устойчивую основу. Одежда не может быть представлена вне своей функции. При создании одежды используются принципы симметрии и асимметрии, нюанса и контраста, варьируются ритмы, учитывается соразмерность её частей человеку. Художественными средствами одежды выступают также фактура материала, цвет и рисунок как самого материала, так и его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры — пряжек, пуговиц). (Слайд 5)
Процесс проникновения в Россию иностранной одежды был ускорен вначале XVIII в. реформой Петра I и введённый указом. Для мужчин был обязателен короткий прилегающий кафтан и камзол, кюлоты (короткие, застёгивающиеся под коленом штаны, которые имели право носить только аристократы), длинные чулки и башмаки с пряжками, белый парик или напудренные волосы, бритое лицо. (Слайд 6)
Вначале 1770-х гг. появляется новый вид одежды – фрак. У фрака характерный стоячий отложной воротник, округлённые передние полы, отходящие назад. (Слайд 7)
Длинные брюки, которые носили в XVIII в. только представители третьего сословия, со временем стали основой мужского костюма, исчезли парики и длинные волосы, мужская мода приобретала устойчивый характер.
Сообщение ученика о необычной моде на прически:
Знаменитый Леонар Боляр, придворный парикмахер королевы Марии-Антуанетты, был создателем причесок, составлявших единое целое с головным убором; в них находили отражение международные события, успехи в технике. На слайде (8) изображена одна из таких причесок «а-ля фрегат» высотой до 35 см, посвященная победе французского фрегата «Ля Бэль Пуль» в 1778 г. над англичанами.
Очень характерное описание прически знати, так же как ее нравов вообще, мы находим в очерках Галины Серебряковой «Женщины французской революции»: «Диана Полиньяк и принцесса Ламбаль наперебой рассказывают Марии-Антуанетте дворцовые сплетни, пока четыре парикмахера вот уже шестой час подряд трудятся над королевской прической. Триста второй локон на затылке упорно развивается, и парусная лодка, водруженная на взбитом коке, грозит свалиться. Королеве надоело прикрывать лицо бумажным щитком, и пудра, которой в изобилии были посыпаны ее волосы, белой массой облепила лицо. В углу будуара суетится мадам Бертен, портниха королевы, раскладывая с помощью десяти горничных на затканном цветами диване бальное платье из тончайшего китайского шелка и лионского бархата». (Слайд 9)
Учитель:
Основным силуэтом женского костюма второй половины XVIII в., за исключением последнего его десятилетия, был приталенный силуэт, сильно расширяющийся к бедрам и низу. Его создавали плотно облегающий по линии плеч, груди и талии лиф с глубоким декольте и широкая каркасная юбка — панье, позднее фижмы. (Слайд 10)
В 70-е гг. в моду XVIII в., как и на Западе, входит профильный силуэт, высокие прически и головные уборы, украшенные лентами, перьями, оборками. (Слайд 11)
В 90-е гг. под влиянием моды эпохи Великой французской революции в России начинают носить тонкие платья-рубашки с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом, мягкие туфли без каблуков, с завязками вокруг икр. (Слайд 12)
Как мы видим, женская дворянская мода России испытала в XVIII веке серьезные изменения, связанные с ориентацией политики государства на союз с европейскими державами. Огромное влияние на нее оказывала мода Голландии и Франции. Изменения в женском костюме закреплялись указами и сразу же находили свое отражение в живописи. (Слайд 13)
Вопросы к учащимся:
Назовите детали одежды, которые составляли женский костюм XVIII в.
Назовите детали одежды, которые составляли мужской костюм XVIII в.
Какой вид портрета получил особо яркое развитие в России XVIII века?
Опишите как выглядит фрак.
Расскажите особенности женских причесок XVIII века.
III. Творческая, практическая работа:
1 вариант: Зарисовка по представлению или по описанию элементов дворянского костюма (мужского и женского) и причёски XVIII века.
2 вариант: Подобрать наряд для светского бала: платье, туфли, прическа, веер и соответствующий наряд для кавалера в программе Power Point. Всё должно хорошо гармонировать и соответствовать событию.
Практическая работа учащихся
IV. Заключительный этап.
Анализ работ.
Подведение итогов урока.
Словарь терминов:
Панье́ (фр. panier — «корзина») — каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке.
Двойные фижмы — две полукупольные формы (для каждого бедра отдельно), соединенные тесьмой на талии
Бюргерство — горожане, так называемое «третье сословие» в Средневековой Европе. То же самое, что (франц.) буржуазия.
История одежды: костюмы 18 века
Мода, как и все другие общественные процессы, циклична. За расцветом следует спад, а за господством аскетизма или моральных устоев приходит эпоха свободных нравов и вычурности. Модные тенденции 18 столетия представляют собой постепенный переход от неудержимой роскоши эпохи барокко к стилю рококо, который стал новым словом в культуре визуальных образов, и прямым доказательством этому служит как мужской, так и женский костюм 18 века.
Мода рококо
Название этого стиля имеет французское происхождение и означает «украшение в виде раковины». Отличительными чертами рококо являются изящная декоративность, утонченность, хрупкость, чувственность и некоторая манерность. В этом стиле вы не увидите прямых линий, они имеют изогнутость и плавность. И несмотря на то что рококо — это отход от царственной пышности, он все же является отражением господства аристократической моды, которой дала конец французская революция. Идеалом в данном направлении считался изящный силуэт. Как женский, так и мужской костюм 18 века предполагал утонченные манеры, он диктовал определенные движения и походку, которые оттачивались под бдительным руководством наставников и учителей политеса. Класс буржуазии занимал в обществе довольно высокое положение, однако его от аристократии отделяли хорошие манеры. 18 столетие вошло в историю как век галантности, менуэта, пудры и кружев.
Костюм 18 века отличался плавным силуэтом, узкими плечами, слишком тонкой, затянутой талией, округлой линией бедер, непышной прической. Одним словом, в моде царила женственность. Даже мужской костюм 18 века смотрелся женственно и вряд ли мог бы придать представителям сильного пола мужественность. В качестве материалов использовались бархат, дорогой и тяжелый шелк, парча, а также тончайшее полотно и кружева. Одежда, как правило, блестела золотом и драгоценностями, часто вместо пуговиц использовались камни. Кстати, мода рококо не терпела повторений. Никакая уважающая себя женщина не надела бы один и тот же наряд дважды.
Описание мужского костюма
Если помните из литературы и истории, представители сильного пола отличались особым пристрастием к красивым нарядам и ничем не уступали в этом дамам. Обязательной принадлежностью мужского европейского костюма 18 века была кристально белая рубашка, изготовленная из тонкого полотна. У нее были пышные рукава с кружевными манжетами и с разрезом. Спереди ее украшало жабо — кружевные оборки. В качестве куртки надевали весту. Она была узкой, распашной и изготавливалась из яркой шелковой ткани, имела длинные рукава, скрепленные по локтевому шву в нескольких местах. Как правило, веста покрывалась вышивкой. Застежки располагались от линии талии до середины груди так, чтобы не скрывать жабо. Позже она стала безрукавкой, а спинку стали создавать из другой ткани – полотна – и она стала называться «вестон» или «жилет», а по ту сторону Ла-Манша — «вескоут».
Новые элементы мужского гардероба
Верхней мужской одеждой считался жюстокор. В начале 18 века произошла трансформация жюстокора в аби. Он был плотнее, обтягивал талию и грудь, обладал несколькими складками-фалдами в боковых швах и имел шлиц с фальшивой, но довольно заметной застежкой на фронтальной части. Шились парадные аби из атласа или шелков, борта и карманы оформлялись красивой вышивкой из золотых и серебряных нитей. Манжеты же изготавливались из того же материала, что и веста, надетая под аби. Со второй половины 18-го века этот верхний предмет мужского гардероба стал исключительно дворцовым одеянием. Что же касается нижней части, то в паре с аби и жюстокором было принято носить кюлоты — узкие и укороченные штаны, наподобие бриджей, прикрывающие колени и застегивающиеся внизу на пуговицы. На некоторых моделях можно было увидеть карманы. С кюлотами дворянам приходилось надевать белые чулки из шелковой пяди, а в комплект для буржуа входили чулки других расцветок. В мужской костюм 18 века также входили такие атрибуты, как перчатки, портупея для шпаги и длинные или укороченные плащи. Зимний комплект дополнялся муфтами и гетрами – чулками без подошвы, которые они надевали на обувь.
Гардероб модниц эпохи рококо
Женский костюм 18 века делал из представительницы слабого пола настоящий шедевр, красивую, хрупкую и изящную статуэтку. Одежда была как постельных, так и ярких цветов. Дама в ней выглядела очень женственно: хрупкие плечи, тонкая талия, округлые бедра. Обязательными элементами костюмов женщин 18 века были нижняя сорочка, корсет с фижмами, на котором свободно лежала юбка, падая широкими складками. Фижмы во Франции иначе назывались «панье», изготавливались из гибких ивовых прутьев или даже китового уса. Они прокладывались валиками различной формы и несколькими слоями стеганой ткани. Панье также могло быть разнообразным, иметь овальную, круглую и даже конусообразную форму. Как правило, колоколообразные и самые широкие фижмы носили аристократки, а вот жены и дочери буржуа носили несколько накрахмаленных юбок, так как панье было недешевым удовольствием. Для платьев придворных дам изготавливались шлейфы, которые пришивали либо к плечам, либо к талии.
Несколько моделей платьев
Нижние наряды назывались «фрепон», а верхние — «модест». У первых подолы имели богатую отделку в виде вышивки, верхняя же часть, лиф, была очень узкой, поскольку под нее надевался корсет с крючками и шнурками. Модест был распашным от талии. По краю разреза выполнялась вышивка невероятной красоты, его лиф скреплялся в грудной части несколькими бантами или шнуровкой. В эту эпоху было принято носить глубокие декольте в виде каре, украшенные кружевами. Рукав пришивался к плечевой линии и также был отделан пышными кружевами. На шею повязывалась воздушная косынка.
Еще одной моделью платья того периода был контуш. Это широкий, неотрезной в талии длинный наряд со складками Ватто на спине. Его носили без пояса, а под низ надевали юбку на каркасе. Контуш был двух видов – распашной, который скреплялся на груди лентами, или цельный, без разреза. Для изготовления этих платьев использовались шелковые, атласные или полушелковые ткани, а иногда и бархат. Расцветка могла быть самой разной. С середины 18-го века длина значительно укоротилась, их стали носить только в домашней обстановке. А на улицу их надевали только представительницы низших сословий. Дамы облачались в светлые шелковые чулки, вышитые золотом или серебром.
Обувь и другие аксессуары
В качестве обуви мужчины носили либо плоские туфли с пряжками, либо башмаки. Женщины же надевали открытые туфли, иногда без задника. Они шились из атласной ткани или очень тонкой кожи разных цветов и имели довольно высокий каблук. В мужском гардеробе модным головным убором была шляпа-треуголка. Однако она так понравилась слабому полу, что и они стали ее иногда надевать. Кстати, мужчины редко ее носили на голове, а чаще держали на локтевом сгибе.
Женским головным убором также считалась специальная накидка. Ее иногда носили поверх треуголки, особенно во время путешествий. В домашних условиях дамы надевали нарядные чепчики.
Позднее рококо
История костюма 18 века говорит о том, что уже к концу столетия мода полностью изменилась. 70-е годы ознаменовались господством английского стиля. А это предполагало простоту, строгость форм и цвета. При этом первым претерпел изменения не женский, а мужской костюм. Вначале на английский манер стали одеваться представители крупной буржуазии, затем ее подхватила дворянская молодежь, ну а потом мода перешла на придворный мужской наряд. Английское дворянство, в отличие от французского, высоко ценило свой комфорт. Поэтому одежда была очень удобной по покрою и отличалась простотой.
Мужской костюм второй половины 18-го века
Костюм состоял из фрака из синего сукна, недлинного желтого жилета, штанов из кожи, высоких сапог с отворотами и шляпы круглой формы. Кстати, фрак изначально считался основой деталью костюма наездника, но позже получил распространение в Европе как повседневная одежда для представителей высших сословий. Однако с ним не полагалось носить шпагу. Для пошива фрака использовались темные ткани, в том числе и шелк. У него был стоячий, а в некоторых моделях отложной воротник, от талии спускались отогнутые полы.
Если проследить за мужской модой второй половины 18-го века, то можно заметить, что фрак подвергался постоянной трансформации. Еще одним элементом гардероба английского происхождения, который вошел в европейскую моду данного периода, был редингот. Эта верхняя одежда имела прямые полы и шалевой воротник. Первоначально редингот, как и фрак, служил нарядом для верховой езды. Еще одна особенность одежды второй половины 18-го века состояла в том, что рубашки стали проще: у них сузились манжеты, а жабо стало менее пышным и объемным. Кроме белых, мужчины стали надевать полосатые шерстяные чулки. Кстати полоска была популярна и при пошиве сюртуков. Также появились укороченные (без пол) жилеты. В качестве обуви мужчины носили мягкие туфли с большими металлическими пряжками, а для верховой езды – сапоги-ботфорты.
Женский гардероб (18-й век, 2-я половина)
Дамы к середине века не спешили следовать за представителями сильного пола и отказываться от изящных нарядов в стиле рококо. Однако женский костюм стал более сложным как по декору, так и по силуэту. Кринолин приобрел новые формы и стал овальным. Вследствие этого юбки представляли собой эллипсообразные колокола, сильно растянутые в боках. Впереди и сзади юбка была уплощенной. Как понимаете, стоять рядом с дамой в таком наряде было невозможно. Парадные платья были покрыты массой бантов и гирлянд из лент, а края обшивались каскадом оборок из кружев. Такие платья были особенно в почете при дворе Людовика XVI и Марии-Антуанетты.
Эти удивительные костюмы 18 века (фото смотрите в статье) были приняты также при дворе русской императрицы Екатерины II. В гардеробе дам данного периода нашли место утренние полонезы, которые состояли из юбки и лифа, поверх которых надевалось распашное платье. У него была неотрезная спинка, состоящая из трех частей. Полы были прямыми. На месте, где спинка соединялась с полочками, проходил шнурок, который создавал сборки. Подол платья состоял из полукруглых драпировок. Полонез так полюбился светским модницам, что они придумали специальную забаву – обязательные утренние прогулки в его парадных вариантах.
Особенности моды: модификации
К концу 18-го века юбки немного укоротились – “до косточки”. В таких платьях дамы стали ходить в повседневной жизни. На плечи накидывались кружевные накидки. Дамский костюм содержал множество аксессуаров: перчатки, зонтики, букетики, шляпы с перьями, бусы, броши и т. д. Ближе к концу столетия из моды стали выходить эти объемные каркасы, в обиход стали входить платья более простого кроя. Это сказывалось влияние английской моды, которая наконец-то дошла и до женского гардероба.
Английский женский костюм
Платья из туманного Альбиона отличались мягкостью линий. Их было принято шить из тканей светлых и нежных оттенков. Каркасы, фижмы, кринолин остались в прошлом. Талия у этих платьев поднялась на несколько сантиметров вверх наподобие античных одеяний. Юбки струятся и падают мягкими складками, заканчиваясь небольшим шлейфом. Вырез лифа округлый, поверх накидывается мягкая косынка в виде драпировки. Костюм наездниц состоял из отдельной юбки и жакета, наподобие мужского фрака. Туфельки женщин изготавливались из парчи, атласа или бархата. Каблук был высоким и квадратным. С ними носились чулки светлых тонов.
Французская революция и мода
Коренные изменения в жизни французского общества, которые произошли в конце 18-го столетия, имели сильное влияние на моду. В стране появились политические партии, и приверженцы каждой из них стали носить особую одежду, указывающую на принадлежность к ней. Сторонники короля продолжали щеголять в роскошных нарядах светлых тонов, а республиканцы — в одежде синего цвета с острыми фалдами. Якобинцы вместо коротких колют стали носить длинные панталоны, короткие куртки и красный «фригийский» колпак. Именно он считался символом свободы. Дворяне полагали, что такое одеяние их сблизит с народом. В это время исчезли и парики, пудра, косы, банты. В этот период парижские модники обоих полов надевали античные костюмы, этим подражая древним римлянам и грекам. На женщинах был минимум одежды. В качестве нижней одежды надевалось трико телесного цвета, а сверху очень прозрачные и струящиеся муслиновые туники.
Костюм 18 века в России
Вплоть до 18-го века все слои общества носили традиционный русский наряд, однако на него имели влияние польское и французское платья. Европейскую моду в Россию привез император Петр Первый. После этого мужской костюм 18 века в России, причем только представителей дворянства, стал более или менее похожим на вышеописанные европейские. Простолюдины же продолжали рядиться в национальный костюм, который состоял из рубахи, портов и кафтана у мужчин и сарафана с сорочкой у женщин. Среди моделей рубах были популярны “голошейки”, у которых не было воротника. Поверх них надевались сермяга, зипун или поддевка (все это разновидности кафтана). В качестве обуви простой люд носил лапти. После введения европейских нравов русский костюм 18 века для дворян обоих полов практически ничем не отличался от общеевропейского.
Одежда и прически второй половины XVIII века. Императорская Россия
Одежда и прически второй половины XVIII века
На русский костюм и прическу XVIII века большое влияние оказало польское и французское платье. Именно с изменения внешнего вида своих подданных Петр Великий и начал свои знаменитые реформы. Именно с 1698 года было предписано заменить старинную длиннополую одежду на короткую, польскую. В городских воротах вывешивался образец, и всех, кто нарушал указ, ставили на колени и овечьими ножницами срезали полы одежды по уровень земли. Так же насильственно вводилось брадобритие. Сам Петр Великий, верный своим голландским пристрастиями, одевался как амстердамский бюргер или моряк. Мода эта не прижилась впоследствии, и подданные одевались в одежды французских дворян.
Особенно это стало заметно к середине XVIII века, когда мода подчинилась стилю рококо (от фр. rocaille – раковина). Рококо требовал изящества, легкости, утонченности, светлых, теплых тонов. Обычным стал вид мужественного кавалера, который был одет в светло-розовое или ярко-красное. При Елизавете Петровне и Екатерине II мужчины из высших слоев общества следовали французской моде. Законодателем же моды в России был Петербург. Сюда приходили корабли из Франции, которые привозили новые ткани, обувь, украшения и «галантереи».
Мужской костюм состоял из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов («панталон»), чулок, башмаков. Верхнюю одежду – кафтан шили из шелковых тканей, бархата, парчи, подбивали мехом. Камзол почти полностью повторял крой кафтана, виднелся из-под кафтана, который застегивали только на две пуговицы. Под камзолом носили рубаху из полотняной или льняной ткани с оборкой, прямым разрезом. Позже рубашки шили из батиста, отделывали кружевами, складками, украшали жабо. Застегивалась рубашка мелкими пуговицами из жемчуга, золота, с драгоценными камнями. К началу XIX века стиль упростился – пуговицы делали из кости, рога, дерева.
Панталоны до колен шили из одной ткани с кафтаном. Башмаки имели прямую колодку, каждый разнашивал обувь под свою ногу (господа заставляли это делать своих слуг). Они имели высокий каблук и толстую подошву. К концу века появились туфли с большим вырезом впереди и без каблуков. Чулки бывали цветные и белые, зимние – на меховой подкладке. Шляпы были шерстяные или пуховые, с круглой тульей, поля обшивали галуном или шнурком.
Укорочение кафтанов на заставе.
Целой «эпохой» в мужской одежде стал фрак. Он появился в конце XVIII века и представлял собой «перешитый» кафтан, передняя и задняя часть которого стали «изменяться» по длине под влиянием моды, а высокая талия особо подчеркивалась кроем и пуговицами. Если задняя часть фрака раздваивалась и удлинялась до подколенной чашечки, то передняя то укорачивалась почти до груди, а потом – под воздействием моды – опять опускалась вниз. Фалды имели свои «причуды» – по моде заострялись и округлялись непрерывно. Для фрака был обязателен стоячий отложной воротник и не более трех пуговиц спереди. История фрака на Руси имела свою драматическую страницу. Вступивший на престол в 1796 году Павел I начал гонения на фрак и французские круглые шляпы, которые были для императора символом «революционного разврата». Мужчины должны были ходить либо в военном или гражданском мундире, либо в кафтане. Лишь с приходом на престол Александра I гонения на фрак прекратились, и он открыто появился на улице и в салоне.
Фрак поначалу был одеждой для прогулок по улицам и для верховой езды – поэтому полы его были разной длины. Однако потом он «вошел» в салоны, стал одеждой светских, невоенных мужчин благородного сословия, а позже и слуг. Фрак уже не был таким ярким, как кафтан. Канареечного или розового цвета он был только в самом начале своей истории. Чаще всего фраки шили зеленого, фиолетового, кофейного, голубого, черного цвета из сукна, бархата, шелка.
Мода на трость, как и на галстуки, непрерывно менялась в течение XVIII—XIX веков. То были в моде высокие трости с набалдашником из слоновой кости, золота, то появлялись трости с загнутой ручкой, то тростью служила лакированная или отделанная серебром дубинка, палочка из бамбука или камыша. Трости имели секреты. В них мог быть вмонтирован лорнет или тонкий кинжал.
Кафтан парадный. Жилет-камзол от парадного мужского костюма.
Главными деталями женской одежды, перенятой с Запада, в XVIII веке были корсаж, пышные юбки, распашное платье. В XVIII веке одежда мужчин и женщин нередко совпадала по цветовой гамме и шилась из одной и той же ткани, а названия оттенков цвета отличались экстравагантностью: «цвет новоприбывших особ», «цвет потупленных глаз». Корсаж и «шнурование» были главным средством изменить фигуру с помощью обшитого кружевом или позументом корсета, затягивавшегося сзади с помощью шнуровки и… колена, которым служанка упиралась в спину госпожи, чтобы как можно туже затянуть корсет. Фигура дамы по моде того времени должна быть горделивой, стройной и тонкой. Некоторые дамы от удушья падали в обморок. Юбки в начале XVIII века были круглые, колоколообразные, а с 1730-х годов они приобрели причудливые очертания за счет прикрепляемого шлейфа. Сзади под платье прикреплялся валик из ваты – турнюр, менявший профиль дамы, которая напоминала курдючную овцу. На юбки и платье уходило огромное количество материи (от 5 до 40 метров).
Юбки надевались на каркас (панье), который делался или из тростника, или из китового уса. Но в XVIII веке появились и фижмы, которые от паньи отличались тем, что основу их составляла проволока или конский волос. Женщина могла сжать юбку и пройти в дверь, что с жестким каркасом из китового уса сделать никак не могла. Следом появились еще более удобные мягкие каркасы округлой формы – кринолины. Все платье было в десятках оборочек, лентах и бантах, на что шло огромное количество материи. В торжественных случаях к платью прикреплялся большой съемный шлейф. Все платья были до пола – открывать посторонним взорам щиколотку ноги считалось недопустимым, аморальным.
Французскую моду в 1770-е годы сменяет английская: строгие белые платья, скромная отделка, отсутствие кружев, лент, оборок. Сверху надевалась так называемая роба (от фр. la robe – платье) – верхнее распашное платье, выполнявшее роль прежнего летника. У знатных дам робы были украшены драгоценными камнями, цепочками, кружевами, лентами, золотым шитьем. И каждая стремилась превзойти свою соперницу в количестве и красоте драгоценностей.
Чулки носили шелковые, бумажные, шерстяные. Остроносые туфли шили из кожи, для домашнего пользования туфли делали из парчи, атласа и бархата.
Западноевропейские модные костюмы начала XVII века.
В XVIII веке появляются цирюльни. Их открывали в столичных и уездных городах. Цирюльник был и парикмахером, и лекарем. В цирюльнях причесывали, брили, стригли, ставили пиявки и пускали кровь.
Первой модницей XVIII века, без сомнения, нужно признать императрицу Елизавету Петровну. Современники отмечали ее фантастическую, всепоглощающую страсть к нарядам и развлечениям, а также необычайную элегантность ее нарядов, причесок и украшений. Было известно, что императрица запрещала другим дамам одеваться так же, как она. Как писала Екатерина II, благоразумие требовало, чтобы дамы одевались поскромнее и давали самой императрице блистать на их фоне, но куда там! «Ухищрения кокетства» были так сильны, что, несмотря на угрозу государева гнева, все стремились вырядиться как можно лучше и богаче.
Весь XVIII век Франция была главным (и неиссякаемым) источником модных нарядов и «галантерей». Из Франции завозили самые разные наряды: «…Шляпы шитые мужские и для дам мушки, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие золотые и серебряные». При Елизавете Петровне русский дипломатический представитель в Париже был постоянно на грани разорения – все деньги он тратил на чулки, обувь и ткани для императрицы-модницы. В сатирическом стихотворении И. П. Елагина описываются страдания модника, который вдруг заметил, что лицо у него покрылось легким загаром, что недопустимо! И далее:
Тут истощает он все благовонны воды,
Которыми должат нас разные народы,
И, зная к новостям весьма наш склонный
нрав,
Смеются, ни за что с нас втрое деньги
взяв.
Когда бы не привезли из Франции помады.
При Екатерине II во второй половине XVIII века празднества были столь же грандиозны, как и при Елизавете, но при гуманной Екатерине никто не требовал, чтобы «волосы вверх гладко убраны» были, все руководствовались своим вкусом, а главное – модой. Именно она стала диктовать стиль и покрой одежды, но при дворе церемониймейстер все-таки приглядывал, как одеваются дамы и кавалеры. Появились модные журналы: «Модное ежемесячное сочинение, или Библиотека для дамского туалета», «Магазин общеполезных знаний». Из них черпали нужные знания для поддержания своего внешнего вида на парижском уровне. На смену стилю рококо – манерному стилю времен Людовика XV и Елизаветы Петровны – пришел стиль классицизм, для которого характерна мода на простые линии, отказ от огромных пудреных локонов и кос. У состоятельной дворянки было на день несколько нарядов. Утром она завтракала, сидела за шитьем и даже принимала гостей в «утреннем платье», легком, без сурового корсажа и особых украшений, в чепце с бантами, оборками и лентой, которая завязывалась под подбородком. Чепец был вариантом платья европейских горожанок, неким символом домашней хозяйки. Ближе к полудню она переодевалась в «домашнее платье» с минимумом оборок, лент и украшений. На выезд из гардеробной служанки несли «платье для визитов». Тут уж приходилось с помощью прислуги шнуроваться в корсаж, затягивать талию до «осиной» толщины, обуваться в башмаки на высоком каблуке.
История прически XVIII века не менее сложна, чем история одежды. В первой половине XVIII века мужчины и женщины носили громоздкие парики. Такие мы видим на парадных портретах А. Д. Меншикова или канцлера Г. И. Головкина. У самого Петра I к парикам было непростое отношение. У него были длинные волосы, а парик, сделанный из его собственных волос, он надевал, как шапку, когда было холодно голове. Парики были убором дорогим. Их завозили из Европы, и они имели свои названия: «грива», «пудель» (крупные локоны, уложенные параллельными рядами). Для красоты парики присыпались пудрой. Знаменитый модник середины XVIII века австрийский канцлер Кауниц придумал оригинальный способ пудрить парик: в особой комнате распыляли пудру – становилось так, как бывает на мучной мельнице. Затем Кауниц в парике входил в комнату, и шесть лакеев с большими опахалами «навевали» пудру на парик. После этого Кауниц менял запудренную одежду и ехал на прием. В 1730-е годы, при Бироне, в России появляется немецкая мода на парики. Прежний пышный парик заменяет «прусская коса». Она плелась из трех частей, из своих или из накладных волос. При Екатерине II мужчины носили так называемый «крысиный хвост», когда затылочные волосы обматывались муаровой лентой от самого затылка, образуя тонкий стержень. Прическа «крылья голубя» состояла из подстриженных височных прядей, связанных сзади лентой и подвитых. Мода на парики отразилась и на форме армии – парик был частью обмундирования, причем весьма неудобной. Парик требовал ухода, его завивали, пудрили. И все это в походных условиях. Лишь при Екатерине II от этого отказались. Но мода на парики так и не прошла до конца XVIII века.
Заглянем в источник
В течение всего XVIII века при императорском дворе регламентировали наряды дам и кавалеров. Издавались указы о нарядах к каждому придворному празднику. Это были государственные акты настоящей «тирании моды», которые можно сравнить разве только с указами Петра I о брадобритии и ношении короткой одежды. Особенной строгостью прославилась предшественница Екатерины II Елизавета Петровна. В 1748 году ее указом было предписано, чтобы дамы, готовясь к балу, «волос задних от затылка не подгибали вверх, а ежели когда надлежит быть в робах, тогда дамы имеют задние от затылка волосы подгибать вверх». Так же придирчиво, силою именных указов назначались цвет и фасон одежды. Иные указы Елизаветы выглядят как рекомендации журнала мод:
«Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие».
Теперь о женской прическе. В нача ле XVIII века в моде у женщин был «фонтанж» – сложная высокая прическа, взбитые локоны, драгоценности в волосах – все это сделано так, что напоминает чепец. Заимствована эта прическа была из Франции. В 1730-е годы объем прически уменьшается, в моде – «малая пудреная» (завитки волос образуют венок вокруг головы, при этом затылок гладкий). Один из вариантов этой прически, когда змеевидный локон спускался на грудь, мы видим на известном портрете императрицы Анны Иоанновны. При «яйцевидной» прическе волосы взбивались вверх ото лба и гладко зачесывались. Такую прическу любила Елизавета Петровна. На самом верху прически укреплялась изящная маленькая бриллиантовая корона. Эту прическу запрещалось делать всем другим дамам. Во второй половине XVIII века вдруг начался бум на громадные парики. Это были несусветно громоздкие, высокие каркасные парики, посыпанные рисовой пудрой и мукой. Появилась прическа «фрегат» – на каркас и шиньоны прикреплялся декоративный корабль. В прическе «Мария-Антуанетта» проволочный каркас оплетался волосами, затем к нему прикреплялись многочисленные шиньоны. Каркас могли заполнять батистовыми платками или бумагой.
Заглянем в источник
Нетрудно догадаться, что при таких сооружениях на голове соблюдать чистоту было затруднительно. Одна из глав мемуариста XVIII века выразительно называется «Дамы и вши». Вот один из рецептов ото вшей: «Средство избавиться от животного в голове: Возьми соли и надави на нее соку из свежего лимона. Поставь ее сохнуть в печь, потом истолки в порошок, который высыпь на голову».
Салоп.
В XVIII веке естественный цвет кожи считался «неправильным» (а тем более загар – он был только у простолюдинов, работавших в поле!). Поэтому обязательно надо было обильно пудриться, намазывать лицо, шею и руки толстым слоем белил (между прочим, очень вредных – свинцовых или цинковых), а щеки сильно румянить.
Чтобы отбить запах несвежего белья и грязного тела, пользовались ароматическими притираниями, позже появились духи. Уже при Елизавете Петровне упоминаются «маникюрщицы», зарабатывавшие на жизнь «деланием на дамских персон нахцей» (ногтей). В середине XVIII века особенно увлекались мушками. Конец XVIII – начало XIX века – время увлечения всем античным. Поэтому украшения подражают античным образцам, используются цветы. Духи и помада в моде, но косметикой пользуются умеренно. Зато женщины света красят волосы в модный каштановый цвет.
Одежда и прически простонародья за два века изменились мало. Весь XVIII век крестьяне бород не брили; их жены и дочери продолжали носить гладко причесанные волосы, заплетенные в косу. Волосы примазывали квасом. Крестьяне носили обычно рубаху, порты и кафтан. Рубахи были почти до колен, рукава прямые длинные, под мышкой прямоугольные вставки – ластовицы. Покрой рубах был туникообразный. Были распространены голошейки – рубахи без воротника, с разрезом, застегивающимся на левой стороне.
В моде была косоворотка – рубаха с косым воротом. Порты же и подштанники шили из холста, кумача, иногда из немецкого сукна. Поверх рубахи надевали сермягу, зипун, поддевку – разновидности кафтана. Обувью бедных были лапти с онучами – полосой сермяжного сукна длиной около трех аршин, которая наматывалась на ногу с пальцев до колена. Зимой носили шубные кафтаны и полушубки. В дальнюю зимнюю дорогу поверх надевали медвежью или волчью шубу. Одежда крестьянок в XVIII веке менялась медленно, сохраняя традиционные формы, унаследованные от далеких предков.
Основным платьем была рубаха, или сорочка. Ее верхняя часть (лиф) называлась «обнимка». Шили ее, как и рукава, из тонкой материи в отличие от нижней части – исподней, которую кроили из холстины. У ворота и на рукавах у запястья продергивали ленточки – «вздержки», которыми сорочка в этих местах затягивалась в сборку. Сверху на сорочку надевали длинный, распашной домотканый сарафан, юбку-паневу или то и другое вместе. Был распространен также и шушун – глухой сарафан. Так позже называли и короткополую шубку, распашную кофту. Их обычно носили пожилые женщины. Широкий пояс на сарафан (или под него на рубаху) надевали очень высоко. Он выполнял роль бюстгальтера.
Как в древности, крестьянки XVIII—XIX веков поверх сарафана надевали нечто короткое, прикрывающее грудь, «душу». Это отразилось в названии предмета: душегрейка, телогрейка. Носили также шугай, епанчу. Шугай был накидкой с рукавами, а епанча – без рукавов; она напоминала пелерину, причем обязательно утепленную, с опушкой из меха.
В XVIII веке в городской среде стали модны женские салопы – весьма своеобразное сочетание старинной русской и европейской моды. Свободные, широкие, как древнерусский опашень, они имели прорези для рук и одновременно – капюшоны. Но европейская мода все же проникала и в крестьянскую среду. К началу XIX века среди работных, а также крестьян на смену сарафану приходит удобный платье-костюм – кофта, юбка и головной платок. Эту одежду долго называли «немецкой» – обычно так одевались иностранки. Но такая одежда прижилась в России и стала обыденной, хотя люди стремились сочетать новое и старое – помимо платка носили кокошник, или кику. Никто не отменял этих традиционных головных уборов девушек и женщин, как и повойников – чепцов, прикрывавших волосы. На ногах крестьян были лапти – основная летняя обувь. Зимой и в слякоть одевали поршни из целого куска кожи, ноги в них закатывали в онучи, а также валенки. Эта одежда, обувь, а также скромные металлические и стеклянные украшения просуществовали до самой революции 1917 года.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
Проектная работа. Тема: Мужской и женский костюмы в России в 18 веке
Проектная работа
Тема: Мужской и женский костюм в России в 18 веке
Выполнила: ученица 4 «Б» класса
ГБОУ СОШ №98
Проскуренко Дарья
Педагог: учитель начальных классов
Комова Ирина Викторовна
В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие» моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I.
Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.
Смена форм костюма не прошла гладко.
Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр.
С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.
Для женщин переход к новому костюму был еще сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.
Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.
Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки.
Русский костюм петровского времени Отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения был сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубашки с кружевным жабо, камзола и кафтана, обычно суконного, сшитого узко в талию, с расширенными полами. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками дополняли туалет. Волосы расчесывали па прямой пробор и спускали на уши. Модники носили парик. Наиболее распространенной формой шляпы была треуголка. Верхней одеждой служил суконный плащ.
Мужские костюмы были очень красочными и богато отделывались вышивкой, галуном и т. д.
После смерти Петра I мужской дворянский костюм продолжает меняться в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, кюлоты и пудреные волосы. Обязательным дополнением к дворянскому костюму стала шпага, которую носили под кафтаном на поясной портупее, пропустив ее слева в один из разрезов на полах кафтана. Дополнением к костюму служили также перчатки, трость, часы, которые носили в кармане камзола на цепочке, и лорнет.
Строгого разграничения одежды по ее назначению в это время еще не существовало. Парадный костюм от повседневного отличался только тканью и отделкой. (Основной отделкой мужского костюма являлось шитье по борту и обшлагам кафтана. Обычно золотое или серебряное шитье не могло быть шире 9 см.) Правда, в моду вошли домашние одежды, надолго сохранившие свою традиционную форму.
Дома носили шлафрок — халат, который, судя по названию, был первоначальной одеждой для сна. Шлафрок в XVIII и XIX веках надевали сверх рубашки и кюлотов. Он как бы заменял выходной кафтан и зачастую был сшит из бархата или шелка. Иногда домашнюю одежду шили из дорогих тканей, а зимой подбивали мехом. На домашние костюмы могли быть нашиты даже орденские звезды.
До конца XVIII века значительных изменений в моде не происходит, и только начиная с 70-х годов, под влиянием нововведений в западных модах, русский дворянский костюм также подвергается сильным изменениям. Моды распространялись не столько при помощи журналов мод, которые издавались нерегулярно, сколько благодаря готовым нарядам, выписываемым из Парижа и Лондона. Среди русского дворянства процветала не только галломания — подражание французским модам и этикету, увлечение французским языком, — в последней четверти века начинается иангломания.
При Екатерине II, в 70—90-х годах XVIII века, костюм столичного дворянства достиг необычайной пышности. Одного из вельмож; XVIII столетия, князя Куракина (русского посла во Франции), даже называли «бриллиантовым князем» за обилие драгоценностей, украшавших его костюм. Пример расточительства подавали многочисленные фавориты царицы — Потемкин, Орловы и др.
Мелкопоместное дворянство тянулось за столичным, но, конечно, одевалось с некоторым отставанием от моды. В Москве также менее строго, чем в Петербурге, следовали за модой.
Некоторые упрощения силуэта и формы одежд происходят в последние годы XVIII века. Кафтан суживается и приобретает стоячий воротник и скошенные полы, а иногда заменяется фраком. Правда, фраки этого времени шьют не только из сукна, но и из бархата и тяжелого шелка.
В последние годы XVIII столетия, при Павле I, французские моды подверглись преследованиям, как крамольные. В том числе запрещены были длинные панталоны (они в эти годы надевались во время верховой езды), фраки, короткая стрижка и пр. Костюм стал ориентироваться на прусские образцы. Но уже в 1801 году, после смерти Павла I, ведущую роль начинают опять играть французские моды. По журналам мод одевалось не только столичное дворянство, по и часть столичного купечества, особенно купцы, торговавшие с Западной Европой.
Большая часть купечества и городской бедноты носила по-прежнему русский костюм, подвергшийся, однако, влиянию модного направления. Модные элементы были заметны прежде всего в костюмах купеческой молодежи. Такой костюм состоял из доходившего до икр кафтана со сборками по талии, обычно опоясанного, цветной рубахи и заправленных в сапоги штанов. Купцы и мещане стригли волосы «в скобку» и носили бороду.
Крестьянская одежда сохранила национальные традиции вплоть до начала XX века.
Женский костюм
В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур. Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей — парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.
К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панье, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закрепленные вокруг талии. В 70—80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.
Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом. Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали.
Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
Придворные туалеты отделывались с такой роскошью, что при Екатерине II последовал ряд постановлений, регламентирующих степень роскоши костюмов: «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору», «О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору» и др.
Уже в середине XVIII века возник новый тип придворного костюма — платье, несколько напоминающее древний русский сарафан, но сшитый из великолепных тканей и дополненный кокошником. Этот парадный туалет сохранился с некоторыми изменениями при дворе на многие годы.
В конце XVIII века, в 90-х годах, на русские моды начинает влиять античность. В моду входят легкие платья, подхваченные под грудью поясом. Этому немало способствовала жившая в то время в России французская художница Виже-Лебрен, увлекавшаяся искусством и бытом древних греков и еще в Париже устраивавшая у себя «античные балы».
Один из современников так описывает костюмы этого времени: «…костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сено и переняты на Неве… и, право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы… Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что же, и они из русских Матрен перешли в римские матроны».
Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.
Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды,рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.
Городские жительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающуюдушегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.
Народный крестьянский костюм остался почти без изменений к даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.
В Европе 18 век – эпоха, названная веком женщин. Раскованность, огромные платья и грандиозные прически – все это символы 18 столетия. Именно в 18 веке женская мода находится на пике роскоши и пышности.
История моды 18 века
Начало нового столетия знаменуется приходом пышного стиля рококо. Все модные новинки, как и прежде, диктуются из Версаля и Парижа. Мода начала 18 века на первый план выводит женский силуэт с узкой «корсетной» талией, с кружевными декольте и огромной юбкой на панье. Это особое приспособление для придания юбке необходимой куполоподобной формы. Вначале это были круглые панье, а во второй половине 18 века в моду входят панье с бочками. Появляются платья с сильно выступающими боками, но плоские спереди и со стороны спины. Французская мода 18 века предлагала и распашное платье – гродетур, которое одевалось сверху на нижнее платье из более легких тканей без каких-либо вырезов или декольте. Гродетур же изготавливался из тяжелых тканей – шелка, муара, атласа, парчи. Часто одежду отделывали мехом. К середине 18 века, подчиняясь французским веяниям, в Европе входят в моду фижмы, которые изготавливались из конского волоса. Они были значительно мягче панье из китового уса, позволяли сжать юбку, чтобы, например, пройти свободно в дверь. Следом появляются еще более мягкие каркасы – кринолины. А платья покрываются множеством бантиков, ленточек, оборочек. В торжественных случаях к платью прикреплялся шлейф, который можно было снять во время танцев. Это была статусная вещь: чем длиннее шлейф, тем знатнее дама.
Источник: http://womanadvice.ru/moda-18-veka#ixzz3GJpMjvHx
Журнал WomanAdvice — советы на все случаи жизни
Многим известна картина, где на голове женщины возвышается корабль с парусами и мачтами. Это не странная фантазия художника, а портрет королевы Марии Антуанетты. Именно такими — причудливыми, удивительными, огромными — были прически 18-го века.
В 18-м веке женщины выглядели очень вычурно. Мода была манерной и утонченной. Она формировалась под влиянием стиля рококо, который был чрезвычайно популярен в те времена в изобразительном искусстве и дизайне интерьеров. Как и одежда, прически всегда были своеобразным отображением моды определенной эпохи. Прическа была признаком статуса для обоих полов, но традиционно 18-й век считается «веком женщин», потому особое значение имеют именно дамские прически.
Стоит отметить некоторые неудобства, которые были связаны с парикмахерскими изобретениями эпохи рококо. Парикмахеры тех времен творили только эксклюзивные шедевры, как художники, никогда не повторяя одну и ту же прическу. Для фиксации и придания объема в волосы вставляли шиньоны, подкладки и всяческие конструкции, которые разрабатывались для каждой прически индивидуально.
Расчесывались тогда не каждый день, а всего раз в неделю, а то и в две. Мещанки это делали не чаще одного раза в месяц. Трудоемкие прически старались сохранить как можно дольше. Потому у женщин часто в волосах заводились насекомые, появлялись зуд и неприятный запах из-за прогорклости помады, которой уходило около килограмма на одну прическу. Смрад перебивали благовониями и резкими духами.
Модные женские прически 18-го века
Мода на прически в 18-м веке во многом зависела от королевы Марии Антуанетты, которая вместе со своим парикмахером Леонаром постоянно занималась изобретением новых и новых фантазийных причесок. Это были огромные и сложные прически, которые часто соединялись с головным убором. Им давали названия: «взрыв чувственности», «тайная страсть». Самыми стильными и модными считались дамы, которые готовы были экспериментировать, взгромождая на голову птичьи чучела, миниатюрные деревца и даже целые сады, статуэтки.
Именно тогда была придумана знаменитая во всем мире и в наши дни прическа с вплетенной в волосы моделью семидесятисантиметрового фрегата — A-la Belle Poule. Кстати, мастер над ней трудился около десяти часов, стоя на лестнице. Многие прически выглядели, как натюрморты, пейзажи, корзины с настоящими фруктами, мосты, клетки с птицами, гнезда с яйцами и тому подобное.
Петр открывает Европу
В 18 веке на европейскую политическую сцену вышла очередная великая держава – Россия. «Презентация» нового политического гиганта состоялась весной и летом 1717 года, когда посольство все еще загадочных, но уже чуть европезированных «московитов» посетило ряд европейских столиц.
Увы, ни в Париже, ни в Берлине русскими богатырями во главе с царем Петром очарованы не были.
А теперь подробности.
В конце апреля того года русские явились на французскую границу. Версаль выслал навстречу им одного из самых элегантных своих придворных маркиза де Майли-Несле. Маркиз нашел русских… естественно, в кабаке, пьяных и храпящих. Языком ворочал лишь Петр.
Бог его ведает, то ли он смутился, то ли не мог простить Франции теснейший ее союз с врагами России шведами и турками, то ли мстил за то, что несколько лет назад его отказались принять в Версале, только Петр закапризничал. Майли-Несле нервничал и менял наряды по три раза на дню. Петр выдвигал все новые претензии по протоколу, пил и подшучивал над маркизом: «Видать, у вас плохой портной, все ваши наряды вам узки, оттого вы их так часто меняете!» В своем донесении правительству Майли-Несле от души пожелал Петру не только благополучно явиться в Париж, но и поскорей убраться оттуда.
Наконец, Петр и его выпивохи двинулись туда, ломая по пути все тонкие условности французского протокола.
Сперва Петру отвели королевские апартаменты в Лувре, но он от них отказался. Спальня особняка поскромнее тоже показалась ему чересчур роскошной, и он велел поставить свою походную кровать в гардеробной.
Царь откровенно пренебрегал церемониями при французском дворе. Одни находили Петра оригинальным, другие – грубым животным. Шерстяная куртка Петра с золотыми пуговицами, так похожая на современный морской бушлат, вошла, впрочем, в моду, как «одежда варвара».
Первая российско-французская встреча на высшем уровне успехом не увенчалась. Петр предпочитал ориентироваться на более практичных англичан и голландцев, а Версаль полагал в России своего опасного оппонента. Русско-французские отношения были натянутыми почти двести лет. По сути, Франция оставалась главным противником России до конца 19 века. Только Александр Третий смог растопить лед вековой вражды.
Да, проницательный политик Петр не покорился блеску французской культуры. Уезжая из страны, он сказал, что роскошь погубит Францию.
Расстроенное здоровье царь поправлял на курорте в Спа, где выпивал зараз по двадцать стаканов минералки, но довольно скоро вновь перешел на привычное, на спиртное.
Теперь его ждал Берлин. К визиту царя здесь готовились, как к стихийному бедствию. Прусская королева София Доротея (дочь английского короля Георга Первого) велела вывезти из дворца, в котором должны были поселить русских, все ценные бьющиеся предметы и мебель. Впрочем, это не помогло: после отъезда гостей она с горечью заявила, что теперь все здесь нужно построить заново.
Как ни был груб «коронованный фельдфебель» Фридрих Вильгельм, но и он вздохнул с облегчением, когда русские покинули его столицу.
Увы, все сие не просто исторические анекдоты. Эти события на десятилетия заложили в головах европейцев представление о русских как о варварах. При этом антагонизм между русскими и европейцами с годами – с веками! – не ослабел. Уже в 20 веке У. Черчилль заметил по итогам войны, что главная ошибка Сталина состояла в том, что он показал русскому Ивану Европу, а Европе – русского Ивана.
Писать это грустно и стыдно, но из песни слова не выкинешь…
Рококо – стиль, рожденный неврозом
|
Зал 6. Витрина 45. До начала XVIII века население России носило национальную одежду. В 1700-1701 годах Петр I издает указ о замене старого русского платья, длинного и неудобного для работы, модной европейской одеждой. Кроме крестьян и духовенства, все городское мужское население должно было брить бороду и носить завитой парик. Эти реформы Петра I вызвали большое сопротивление, особенно со стороны боярства. Правда, особым приверженцам бороды царю все же пришлось уступить. Однако шаг этот был не бескорыстным. Тот, кто уж очень не хотел лишаться «мужской красоты», мог заплатить налог и продолжать холить свою бороду. Были выпущены даже специальные знаки — медные жетоны с изображением бороды и усов и надписью: «Деньги взяты». На смену длиннополому платью пришли короткий кафтан, камзол и узкие, до колен, штаны. Костюм включал также рубашку с пышным кружевным жабо и манжетами, длинные шелковые чулки, башмаки на высоких каблуках и парик с длинными завитыми волосами. По французской моде начала XVIII века сшиты кафтаны царя Петра II. Он умер рано, в возрасте пятнадцати лет, предположительно, от оспы. Видимо, опасаясь заразы, к его костюмам долгое время не прикасались, поэтому и сохранился его богатый гардероб. Кафтаны выполнены из бархата, парчи и шерсти. Камзолы шились из более легких материалов — репса, легкой парчи. Плечи были слегка заужены, в нижние фалды вставлялась парусина, чтобы несколько расширить юбку кафтана. Одежду украшало богатое золотое и серебряное кружево. Особенно трудно было привыкнуть к новым модам женщинам. Они должны были снять сарафаны, душегреи, которые скрывали формы тела, и заменить их платьями с большим декольте и коротким рукавом. Преодолеть этот психологический барьер было нелегко. Обязательные на Руси чепчики, волосники, под которыми женщины прятали волосы, тоже отменялись, волосы завивались в локоны и укладывались в затейливые прически. Привыкшие к своим светелкам и теремам, женщины получили право посещать различные торжества, парады и ассамблеи (введенный Петром I новый вид собраний с угощением и танцами, где могли решаться и деловые вопросы). Вначале женщины встретили реформы Петра, касавшиеся быта, весьма враждебно. Но вскоре поняли все выгоды, которые несли им нововведения, и стали их активными приверженницами. По европейской моде начала XYIII века сшиты выставленные в витрине два коронационных платья, принадлежавших русским императрицам Екатерине I и Анне Ивановне. Платья имеют плотно облегающий фигуру лиф, что было характерно для женского костюма на протяжении всего XVII века, глубокое декольте, очень маленький короткий рукав, широкую юбку в форме колокола. Чтобы создать этот «колокол», в нижнюю юбку вшивали обручи из китового уса: юбка такой формы была в моде до 60-х годов XVIII века и носила название юбки на панье. Из розовой парчи выполнено коронационное платье Анны Ивановны. Цвет сохранился только в складках платья. Лиф с жестким узким мысом. Шлейф более легкий, чем в 20-х годах. Интересно серебряное золоченое кружево ручной работы, покрывающее юбку. Голубое маскарадное платье 20-х годов XVIII века, которое вы видите в этой витрине, принадлежало Екатерине I. Оно состоит из кафтана мужского покроя, расшитого шелком, и камзола, украшенного широкой серебряной бахромой. В тон костюму сделаны туфли с серебряным шитьем.
В середине XVIII века силуэт платья соответствовал причудливо изогнутым линиям господствовавшего в то время стиля рококо. Модными были узкие плечи, тонкая талия и очень расширенная книзу юбка на фижмах из китового уса. Размах фижм достигал полутора метров, ширина платья в подоле — пяти метров. В экспозиции представлены три платья с фижмами. Коронационное платье императрицы Елизаветы Петровны 1742 года сшито из серебряного глазета, с глубоким декольте, без рукавов, отделано золотым галуном. Серебряная кружевная мантия ручной работы производит впечатление необычайной пышности. Длина мантии — пять метров восемнадцать сантиметров, вес — пять килограммов. Елизавета Петровна и ее двор проводили жизнь в бесконечных увеселениях: маскарадах, охотах, пикниках. Сама императрица тратила огромные деньги на туалеты. Историк В.О.Ключевский пишет: «…после своей смерти она оставила 15 тысяч платьев, два сундука чулок, а также… кучу неоплаченных счетов». Из серебряного глазета с вышивкой серебряной нитью сшито венчальное платье (1745) Екатерины II. Здесь же представлено ее коронационное платье (1762), украшенное вышитыми золотом двуглавыми орлами. Двор Екатерины II не уступал по роскоши двору ее предшественницы. Золотым и серебряным кружевом, драгоценными камнями сверкали одежды придворных дам. Костюмы, шляпы, эфесы шпаг придворных щеголей были усыпаны бриллиантами и другими драгоценностями. Расточительность двора достигла таких размеров, что Екатерина II вынуждена была издать указ, регламентировавший парадный и придворный туалеты. В одном из пунктов этого указа говорилось, что ширина золотого и серебряного кружева на кафтанах не должна превышать девяти сантиметров. В конце XVIII века увлечение античностью в Европе привело к резкой смене моды, вскоре перенятой и в России. Платья стали шить с высокой талией и прямой юбкой, по образцу античных хитонов и туник. Изменилась и прическа — замысловатые сооружения на голове сменили свободные локоны и греческий узел на затылке. Обращение к истории и национальным традициям после Отечественной войны 1812 года отразил парадный костюм начата XIX века. Официальные платья шились с длинными откидными рукавами, напоминающими рукава XVII века. Их по-прежнему выполняли из серебряного глазета, который являлся привилегией только императорской семьи, на плотном тяжелом шелке или атласе. Коронационные платья императриц 1856 и 1896 голов сшиты по правилам официального костюма. Увлечение Древней Русью сказалось и в украшениях. Коронационное платье 1896 года Александры Федоровны расшито серебряной граненой нитью и десятью тысячами мелких жемчужин. Официальной парадной одеждой императора, начиная с XVIII века, был мундир лейб-гвардии Преображенского полка. Обязательной принадлежностью каждого коронационного обряда являлись коронационные мантии из золотого или серебряного золоченого глазета, отороченного горностаем. В экспозиции представлена мантия 1883 года, когда короновался император Александр III. Предметы, размещенные в этой витрине на изящных столиках, свидетельствуют о разнообразии модных аксессуаров, дополнявших роскошь парадных костюмов XVIII-XIX веков: веера, лорнеты, табакерки, часы, шпаги, трости и т.д. Веер был известен на Руси уже в XVII веке, но более широкое распространение получил в XVIII веке. Пользовались им женщины привилегированных слоев на улице, в театре, на балу. Веер носили на ленточке вокруг запястья правой руки. В XVIII веке особо модными были шелковые расписные веера, чаще всего в деревянных, черепаховых или перламутровых станках. Иногда полотнище веера выполняли из бумаги. Такой веер в перламутровой оправе вы видите в этой витрине. На бумажном полотнище изображены сцены из крестьянской жизни (работы французского художника Ф.Буше). На бумаге другого веера, оправа которого сделана из перламутра и слоновой кости, изображена Екатерина II, присутствующая при разделе Польши. Здесь же веер, выполненный в России в конце XVIII века, с семейным портретом князей Голицыных.
Мода нюхать табак породила разнообразнейшие табакерки из золота, перламутра, хрусталя и других материалов. Золотые табакерки с изображением императоров или императриц, усыпанные драгоценными камнями, дарились фаворитам и фавориткам. Придворные парадные костюмы мужчин дополняли шпаги, трости, кортики. Эфес придворной шпаги, представленной в экспозиции, украшают около семисот бриллиантов, а набалдашник трости грушевого дерева — четыреста девяносто бриллиантов и изумрудов. Модники носили огромное количество брелоков, часы «с музыкой», обычно на цепочке, на шнурках, часто сплетенных из волос любимой женщины.
|
Недорогие гостиницы в Москве |
