Одежда древней руси женская одежда: Какой была одежда на Руси?

Какой была одежда на Руси?

На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды. Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха — это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову «руб» , т.е. «самый грубый». Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит «знать подоплеку дела»). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были «навесными»- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья — манжеты. Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки — оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные — из подкрашенного разноцветного лыка. Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом — кожаный ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки — кожаные, войлочные, меховые. На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься — значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус — белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме «вообще» просто невозможно. Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды — многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана — рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала — отбеленного холста и домотканого сукна. Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста «кашу накрывать», а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца — необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет. Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики — прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски «затканки» на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: «ошивки» ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила — солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких «украс» были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда «опахивания». Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота. Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов. Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных — понева. Понева — это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже — черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» — так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс — «покромка» ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера. Поверх рубахи и поневы надевали передник — «занавеску», завязывавшуюся сзади тесемками — <мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток. Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа «Сороки» составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части — своего рода чехла из кумача, ситца или бархата — Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов. Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений. Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев». Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, «вязаные в одну спицу и кожаные башмаки — коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны — низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные «пушки» — шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами. Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений. Монгольское иго приостановило на несколько лет экономическое и культурное развитие Древней Руси. Лишь после освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм. Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава. Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно закрывал колени. Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава». Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении. Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани. Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей роскошью и богатством.

Женский костюм XIII века — Дом Русской Одежды

Нижняя одежда

Изображений женщин в нижней одежде на Руси очень мало, и ни одной целой женской рубашки до XVI в. археологами пока не найдено. Можно лишь предположить несколько вариантов покроя женской сорочки, основываясь на археологических находках фрагментов рубах на территории Руси и соседних стран.

Показательно, что по данным этнографии в России сосуществовали в одно и то же время несколько вариантов женских рубах – в разных регионах были свои отличия. Вероятно, в Древней Руси такие отличия тоже наблюдались, но из-за недостатка данных в полной мере невозможно их восстановить.

Исследователь костюма Древней Руси домонгольского периода Ю. В. Степанова отмечает на материале погребальных памятников Верхневолжья, что с конца XI – начала XII вв. возрастает число женских рубах с асимметричным (или по центру) разрезом по горловине. С этого времени прослеживается наличие воротников с застежкой на 1-5 пуговиц (Степанова Ю. В. Детали покроя древнерусской одежды по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Интеграция археологических и этнографических исследований. Материалы IX Международного научного семинара. — Омск-Нальчик, Омск. ун-т, 2001. С. 236-239.).Та же датировка(XI-XII вв.) у воротничков из женских и мужских погребений в суздальских курганах. Вероятно, в это время происходило формирование и распространение традиционной рубахи с вертикальным разрезом от горловины и воротником, застегивающимся на пуговицы, в том числе ирубахи-«косоворотки».

Из возможных покроев женской сорочки наиболее вероятными представляются два варианта.

1. Покрой, реконструированный на основе сопоставления археологических фрагментов женских рубах X в. из погребений в Пскове и Гнездове (Орфинская О. В., Зубкова Е. С. Предварительные итоги исследования текстиля из погребения № 3 Старовознесенского IV раскопа в Пскове // Археология и история Пскова и Псковской земли. – Псков, 2008. С. 56-75; Орфинская О.В. Текстиль из камерного женского погребения Ц — 301в Гнездове. Стендовый доклад на семинаре «Археология и история Пскова и Псковской земли», 18-20 апреля 2011 г.).

Длительность существования данного покроя подтверждается находками аналогичных женских рубах XVII в. и данными русской этнографии. Практически полное совпадение археологических находок с этнографическим покроем бесполиковых женских рубах позволяет предполагать, что данный вид рубах существовал на протяжении всего Средневековья, а затем, с небольшими изменениями, продолжал бытовать до XIX в. Этнографы относят данный крой к наиболее архаичным. В ряде областей так кроили «покосницы» — ритуальные рубахи, которые носили женщины во время сенокоса. При таком крое рукава рубахи вместе с основными полотнищами (передним и задним) образуют широкую горловину, которую потом собирают в мелкие складки и обшивают полосой ткани. Эта полоса образует и завязки спереди. Рукава суживались к запястью, боковины рубахи были прямые или скошенные.

Ворот женской рубашки мог застегиваться на пуговицу, а мог завязываться. Археологи определяют, застегивалась рубашка или нет по расположению в захоронении в районе шеи погребенной пуговицы или одиночной бусины. В тех случаях, когда таких находок нет, можно достаточно уверенно предполагать, что ворот одежды (рубашки) завязывался, как у псковской находки.

2. Покрой рубахи с прямой становиной, перегнутой на плечах и со скошенными боковинами. Данный вид женской рубахи зафиксирован в русской этнографии как архаичный, встречается на Русском Севере и среди старообрядцев Сибири. Любопытно, что в XIII-XIV вв. такой крой был широко распространен в Западной Европе. Не исключено его использование и на территории Руси.

В период кормления ребенка, вероятно, носили рубашки с удлиненным центральным разрезом спереди. В Средние века дети-погодки в семьях — обычное дело. То есть, женщина одного ребенка еще выкармливает грудью, а второго уже вынашивает. Поэтому крой женской рубахи должен быть свободным, не стесняющим живот во время беременности. Такая широкая рубаха XVII в. с удлиненным разрезом на груди была найдена археологами в Вознесенском монастыре Московского кремля.

Кроме «повседневных» сорочек, мы можем представить себе один вид древнерусских ритуальных рубах. Известно, что во время языческих игрищ – «русалий» женщины надевали рубахи с длинными рукавами, которые спускались до полу. Наиболее раннее изображение женщины, одетой в рубашку с длинными, как бы льющимися до полу рукавами, есть на русальском створчатом браслете XIII в. из Рязани. Вероятно, сам обряд, в котором участвовали женщины, одетые в столь своеобразные одежды, был связан с культом плодородия земли. Более позднее изображение девушки, танцующей в рубахе с длинными рукавами, находим в Радзивилловской летописи. Миниатюра, изображающая русальские танцы, нарисована очень подробно, со знанием дела. Языческие в своей основе игрища продолжали сохраняться в православной Руси до XVII в., а ритуальные долгорукавные рубахи сохранялись на Руси до XX в., когда уже были забыты многие обряды русалий, но своеобразный наряд сохранился, что говорит о важности ритуала, связанного с плодородием земли. Особо отметим, что популярные в XVI-XVII вв. среди знатных женщин на Руси рубахи-долгорукавки кроились несколько иначе, чем «русальские». Судя по изображениямиXIII-XV вв. рукава ритуальных рубах были прямые, а не зауженные к низу, как у рубахXVI-XVII вв.

Анализ всех доступных источников позволяет сделать вывод, что никакого иного белья, кроме сорочки, женщины в Средние века на Руси не носили. Согласно данным этнографии, в холодное время года женщины надевали под низ две-три рубахи для тепла. Рубахи подпоясывались по талии, создавая своеобразный «колокол», в котором тепло сохранялось до колен, а ниже колен ноги защищали вязаные чулки. Женские чулки на Руси были известны с давних пор. Так, белые женские чулки упоминаются в русских былинах. Офимья, купеческая дочь, в былине о Хотене Блудовиче, ходит по терему «а в одной тонкой рубашке без пояса, а в одних тонких чулочках без чоботов». В холодное время года женщины, по всей видимости, носили длинные теплые чулки, вязанные иглой из шерстяных ниток. Упоминание о таких чулках находим в книге А.В. Арциховского «Курганы вятичей» Найденные остатки чулок позволили установить их длину – до колена. Они были связаны иглой из толстых и грубых шерстяных ниток, окрашены в красный цвет. Так что не только в белых чулках разгуливали женщины в Древней Руси!

Верхняя одежда горожанки среднего достатка (жена или дочь ремесленника)

Клады и богатые погребения XII-XIIIвв. сообщают нам довольно много данных по костюму высших слоев городского общества Древней Руси. Одежда простых горожан поддается восстановлению с большим трудом. Поэтому кроме археологических находок из древнерусских городов и исследованию были привлечены данные археологических раскопок сельских захоронений. Для реконструкции женского костюма большое значение имеют находки текстиля и украшений из курганов на территории расселения вятичей, особенно находки в Московской области.

Спорный вопрос – носили ли горожанке в XIII в. поневу или этот вид поясной женской одежды в это время уже становится принадлежностью исключительно сельского костюма? Упоминание поневы («понявицы») есть в Суздальской летописи под 1237 г.: «Женщина взяв тело Василька (убитого татарами), и понявицею обвив, как саваном».

Изображение женщин в поневах на русальских браслетах XII-XIIIвв. свидетельствуют о том, что этот вид одежды был широко известен в тот период и даже включался в парадный (ритуальный?) женский костюм.

Фрагменты поневы находят в вятических погребениях XII-XIIIвв. в Московской и Тверской областях. В связи с общей скудостью данных по русскому городскому женскому костюму XIII в. нельзя полностью исключить возможность ношения в исследуемый период горожанками поясной одежды, аналогичной этнографической поневе.

В Московской обл. в вятическом могильнике Новоселки 2 в одном из женских погребений в районе тазовых костей находился фрагмент клетчатой ткани из синих и красных шерстяных нитей. Скорее всего, это остатки поневы. Возраст погребенной женщины определяют в пределах 20-29 лет (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. С. 1161).

Рис. Реконструкция погребального убора. (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. Рис. 7.1).

Понева – древнейший вид женской набедренной одежды по крою – два или три не сшитых куска ткани (шерстяной или смешанной – из шерсти и ниток растительного происхождения). Орнаменты, украшающие обычно поневу, — ромб и квадрат с точкой, свастика, то есть, символы плодородия. Поневы шились из тканей двух типов: одноосновных и двухосновных. Ткани, имеющие две основы разных цветов, являются наиболее сложными по способам выработки; рисунок образуется переходом нитей одной основы в другую. Переплетение нитей из нижнего слоя с нитями верхнего происходит в виде рисунка геометризированного характера, крупными ромбами, свастическими орнаментами.

К «паневным» можно отнести некоторые фрагменты тканей – «рядинок», названных так из-заредкого переплетения нитей. Ажурные ткани являются обычной находкой в курганах Московской, Владимирской, Смоленской и Калужской области, в финских могильниках Рязанской, Пензенской, Тамбовской областей. Это остатки двухосновных тканей, где одна основа была шерстяная, вторая — растительная. Отверстия в ткани образовались в результате распада растительного слоя ткани.

Русальские браслеты из Галицкого княжества (XII-XIIIвв.) предоставляют нам изображение еще одного вида женской одежды – юбки, собранной в частые складки (или полосатой юбки).

В связи с данными изображениями большой интерес вызывает находка фрагментов текстиля XIIнач. XIII вв. из Суздаля (Сабурова М. А. Ткани ХII — начала ХШ в. из Суздаля // Культура Славян и Руси. – М., 1999. С. 290-296.). Из всех находок для нас наибольший интерес представляют фрагменты тонкой ткани полотняного переплетения со следами сборки. Самый большой кусок сшит из трех полотнищ. Максимальная длина сохранившихся частей — 22 см, а ширина полотнищ – 8 см. Все швы, сохранившиеся на фрагментах ткани – запошивочные, что характерно для кроеной одежды. Больший кусок описываемой ткани подогнут на 2 см, затем собран в мелкую сборку и прошит в месте сгиба несколькими параллельными швами в технике «назад иглой». Именно таким образом прошивались сборки на рубахах, сарафанах и поневах в русском традиционном костюме вплоть до XX в., что говорит о непрерываемой традиции шитья.

Собранная в мелкую сборку ткань была обшита лентой из той же ткани шириной около 4 см. Лента была сложена и перекрывала край одежды с двух сторон. Она была подвернута и пришита как снизу, так и частично по середине.

Исследовавшая находку М. А. Сабурова предположила, что данный образец со сборками, швами и обшивкой мог принадлежать лямочному сарафану. В этнографии такие сарафаны называются «прямыми» или «круглыми». Основным признаком их являются прямые полотнища, собранные в сборку у верхнего края, обшитого лентой, и удерживаемые на корпусе с помощью брителей (лент). Аналоги лямочной одежды можно найти как в женском костюме Скандинавии, так и среди балтских и финно-угорских народов. Однако в случае с суздальской находкой настораживает ширина полотнищ – 8 см. Сложно себе представить, зачем шить сарафан из таких узких полос. Если предположить, что владелица данной одежды была вынуждена в свое врем шить из узких полос, более вероятным представляется пошив именно юбки. Многочисленные складки скрывают швы, и эти швы никак не мешают при носке. Таким образом, нельзя исключить, что суздальская находка – это фрагменты поясной одежды – складчатой юбки на лямках. К сожалению, анализ ткани не был произведен, поэтому мы не знаем, были ли все полотнища одного цвета или разного.

Другой вид женской одежды, широко известный из этнографии, — «глухой» сарафан – так же имеет глубокие корни и появляется в русском костюме в Средние века. Считалось, что в женском городском костюме сарафан, как вид безрукавной одежды, надеваемой на рубаху, широко распространился только в XVI в. Однако по последним данным можно предполагать его наличие в женском костюме уже в XIII в. Если паневные комплексы характерны для территории расселения вятичей, то у кривичей и словен, судя по археологическим находкам, существовала какая-то другая одежда, надеваемая поверх рубахи. По археологическим данным, на территории Владимирского края наиболее часто встречающиеся в погребениях ткани – шерстяные, причем чаще всего – простого саржевого переплетения 2 х 2. Вероятно, именно из таких тканей и шили безрукавную одежду, аналогичную более позднему «глухому» сарафану.

Вероятно, сарафан появился в русском костюме под влиянием одежды финно-угорских народов, а возможно, и под западноевропейским влиянием. В Западной Европе вXIII-XIV вв. бытовала безрукавная одежда, которая шилась точно так же, как известные нам из этнографии глухие сарафаны.

Ю. В. Степанова, проанализировав женские погребения Верхневолжья X-XIII вв., сделала вывод, что в ряде погребений могла иметь место одежда типа туникообразного сарафана «глухого» покроя.

Одежду женщина непременно подпоясывала плетеным или тканым узким поясом из шерстяных ниток. Красивая женщина в то время, не должна была быть очень полной. Эффектный пояс подчеркивал женскую талию и привлекал внимание мужчин. Пояс считался одним из наиболее сильных и универсальных защитных средств. Женщина снимала пояс лишь при совершении колдовских или ритуальных действий. Отсутствие на женщине пояса в средневековом «языке одежды» имело эротическое значение. На миниатюре Радзивилловской летописи в распоясанных платьях изображены женщины-язычницы в сцене свидания с мужчинами. В былинах в одной «тоненькой рубашечке без пояса» встречают девушки своих возлюбленных. Во время некоторых языческих обрядов, связанных с культом плодородия, девушки и женщины распоясывали рубахи, как бы демонстрируя готовность к зачатию новой жизни. В нарядных рубахах или платьях без поясов изображены женщины на тверском русальском браслетеXII-XIII вв. Какой именно обряд изображен на браслете – сложно сказать, но, скорее всего, данные сцены связаны с культом плодородия. Такие праздники справлялись по всей Руси, не смотря на запреты церкви.

Техника ткачества поясов на дощечках была известна в Древней Руси повсеместно. Наибольшая коллекция тканых на дощечках фрагментов поясов собрана новгородскими археологами. При ткачестве использовали дощечки с двумя или четырьмя отверстиями, переплетение полотняное или саржевое. Узоры новгородских поясов довольно простые – это продольные, поперечные и диагональные полосы, ломаная диагональ, шахматный узор. Нитки обычно натуральных цветов овечьей шерсти. Реже встречаются фрагменты поясов с нитями, окрашенными в красный, синий, желтый и зеленый цвета. Именно такими простыми поясами, вероятно, подпоясывали повседневную одежду.

Нарядные узорчатые тканые пояса с кистями являлись украшением наряда. Таков, к примеру, был пояс, фрагмент которого был найден в одном из погребений Мякининских курганов (Московская обл).

Фрагменты тесьмы археологи находят в Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской и др. областях. Ширина этих лент обычно не превышает 2 см. Нахождение лент в погребениях — как правило, в зонах, соответствующих вороту, рукавам, поясу. Таким образом, тесьму применяли не только для подпоясывания одежды, но и для ее украшения.

Сложным является вопрос о плащевидной женской одежде. На иконах женщины обычно изображаются в накидке, закрывающей голову и плечи (мафорий — древнеиудейское женское покрывало). Однако данная иконописная традиция не отражает реалий русского быта исследуемого периода.

По фрагментам тканей, обнаруженных в могильниках, а так же по аналогии с женскими накидками финно-угров, можно предположить, что женщины носили прямоугольные накидки из шерстяной ткани.

Верхняя одежда зажиточной горожанки (жена или дочь дружинника или купца)

Богатство человека, его высокий социальный статус в древнерусском костюме демонстрировались весьма наглядно. В первую очередь, более дорогими тканями, яркостью расцветки, украшениями. В нарядных с отделкой рубахах изображены женщины на тверском русальском браслете XII-XIII вв.

Принадлежностью богатого костюма считаются воротнички — из золототканной ленты и вышитые шелковые. В уже упомянутом Мякининском курганном могильнике (Московская обл.) в кургане 27 была похоронена женщина, принадлежавшая, вероятно, к обеспеченной семье, судя по количеству украшений в погребении. Рубашка ее скорее всего имела стоячий воротник, от которого сохранилась берестяная основа шириной около 5 см. Возможно, что рубашка могла иметь жесткие опястья, от которых сохранились полосы бересты. Интересно, что как минимум в трех погребениях Мякининских курганов обнаружены фрагменты бересты, которые могли служить жесткой основой для опястий (Захарова Е.П. Женский костюм и его детали по материалам Мякининского курганного могильника // Археология Подмосковья. Вып. 5. — М., 2009. С. 163-168).

Шитые воротнички и ожерелья в конце XII — нач. XIII в. широко распространились по всей Руси. Вновь обратимся к коллекции воротников из некрополя г. Суздаля (Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. — М., 1991. С. 53-77).

В женском погребении (в кургане 71) обнаружен воротник из цельной ленты. Она выкроена из шелковой ткани синего цвета. Под позвоночником она была разорвана, но сходилась по линии разрыва. Длина ее — 32 см, ширина — 2,3 см. По верхнему краю и по разрезу ворота расположен шитый орнамент в виде побежка, в нижней половине расположено шитье в виде кругов; шитье выполнено золотной нитью. Вышитые круги окаймлены жемчужной обнизью, от которой сохранились 2 речные жемчужины и нити шелка, на которые жемчуг был нанизан. Техника шитья жемчугом производилась путем закрепления на ткани нити с нанизанными жемчужинами. Кайма воротничка отделялась от кругов золотной полоской шитья. Воротник по верхнему краю и разрезу был обшит красной тафтой. Слева воротника сохранились две овальноухие пуговицы из позолоченной бронзы, одна из которых была пришита шелковой ниткой. Жесткая основа воротника не сохранилась.

В женском погребении (в кургане 73) также были обнаружены фрагменты воротника на шелковой ткани. Общая длина воротника более 33-х см, высота — 3,5 см. Воротник красного цвета вышит серебряными прядеными нитями. По верхнему краю и по разрезу расположена шитая кайма. На ней вышиты горизонтально расположенные » S » — видные фигуры в зеркальном расположении. На месте стыка фигур вышиты побеги. Основной узор представляет композицию из древ с тремя ветками — завитками по обеим сторонам древа. Кайма от основного узора отделена полоской золотного шитья. Ворот обшит по верху и разрезу тафтой красного цвета. На изнанке воротника сохранилась лента из кожи — жесткая основа ворота. У разреза слева был обнаружен железистый тлен от двух пуговиц. Сами пуговицы не сохранились.

В женском погребении в кургане 50 сохранился фрагмент шелка от правой стороны ворота, примыкавший к разрезу слева. Здесь же были найдены три овальные пуговки из позолоченной бронзы. Размер фрагмента 8,5 х 2,6 см. По его верху и разрезу была нашита золототканая лента, под которой сохранился синий цвет самой ткани. Незначительный кусочек золототканой ленты был найден и слева от шеи. Орнамент ленты «в елочку» расположен по горизонтали. Под золототканой лентой, на ткани шла орнаментальная полоса в виде плетенки из золотого трунцала. Фрагмент был обшит красной тафтой, сохранившейся лишь на верхнем крае ворота. Под воротником лежала береста с проколами; длина бересты — 7,5 см, высота — около 4 см.

В женском погребении 2 (в кургане — 93) обнаружены два фрагмента воротника, размером 4-х — 3 см с хорошо сохранившейся застежкой. Воротник сделан из шелка синего цвета и украшен каймой из золототканой ленты по верху его разреза. Слева ворота пришиты три полые пуговицы с петельками из позолоченной бронзы. Они примыкали к петлям из золотного трунцала, выложенным в виде трех плоских узлов. Орнамент ленты — плетенка. Лента обшита тафтой красного цвета, под ней сохранилась кожаная основа воротника. В области черепа обнаружен тлен красного цвета, содержащий микрофрагменты ткани полотняного переплетения. Возможно, что это остатки платка или иного тканого головного убора.

В женском погребении (в кургане 87) обнаружен кусок шейного украшения. Он сделан из тафты красного цвета и вышит золотными нитями. У разреза ворота слева обнаружены 3 полые пуговки из серебра. Они пришиты к ткани шелковыми нитями красного цвета. Шейное украшение орнаментировано квадратами, расположенными в 3 ряда. Техника золотного шитья в прокол выполнена без контурного шва шелковыми нитями, благодаря чему орнамент производит впечатление бляшек. Деталь украшения в отличие от пришивавшихся воротников подогнута с верхней и нижней стороны. Она не имеет также орнамента и обшивки по верху и разрезу слева, что характерно для окантовки воротников. На нижнем крае украшения не обнаружено проколов иглой. Все это позволяет отнести найденную деталь к самостоятельно носившемуся ожерелку.

Надо отметить, что в суздальском могильнике стоячие воротники с разрезом слева найдены как в погребениях мужчин, так и женщин. В этой связи интересны сведения о том, что в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии сохранялись вплоть до XX в. высокие стоячие воротники на женских свадебных рубахах. Они известны и у некоторых этнографических групп русских Сибири. На некоторых из них запах правого борта на левый, застежки слева.

Найденные на изнаночной стороне воротников отпечатки грубой ткани полотняного переплетения, а такте маленькие фрагменты льна и шелка, очевидно, принадлежат ткани, из которой была сшита сама одежда. Золототканая лента, найденная в области запястья только один раз, является свидетельством того, что столь дорогие привозные византийские ленты не нашивались на опястье погребальной одежды — ими украшены лишь вороты рубах и шейные украшения. Можно предположить, что одежда была не только белой, но и цветной, так как на погребениях, в области оплечья дважды обнаружен тлен красного и синего цвета, идентичный цвету шелка ворота.

Следовательно, в городском костюме бытовали цветные верхние рубахи.

Шелк, используемый для изготовления воротничков, поступал на Русь из Византии и стран Востока. Шелковые ткани суздальского некрополя в большинстве своем многослойные (самит). В двух случаях воротники были сделаны из более дешевой однослойной ткани саржевого и полотняного переплетения. Они считается тканями азиатского производства, характерной особенностью которых является отсутствие крутки шелковых нитей основы и утка. Окрашены ткани червецом в красномалиновый цвет и красителем индиго в синий тон. Среди тканей встречены и полихромные.

Особое внимание следует обратить на то, что некоторые воротники сшиты из мелких кусочков или сделаны из фрагментов от разных воротников, что говорит о дороговизне шелковых тканей. Обшивка воротников и ожерелков производилась более дешевой тканью, главным образом тафтой.

Для вышивки использовались металлические и шелковые нити. Пряденое золото византийского производства, которым вышиты найденные украшения одежды, характеризуется определенными техническими особенностями: оно делалось из полосы золоченого серебра, накрученной на шелковую основу, причем и нити шелковой основы и металлическая оплетка окручены в одну и ту же сторону круткой — «S». Шелковые нити, используемые для вышивки, были слабо кручеными также крутки — «S». Цвет нитей был разным. Среди них удалось выделить нити красного и синего цвета.

Цветным шелком создавали контур будущего орнамента. Его шили стебельчатым швом, причем нити шва могли быть контрастными по отношению к цвету, а могли быть и в тон ткани. Внутри стебельчатого шва в отдельных местах узор заполнялся шелковыми нитями в технике «гладь», при этом цвет нитей по отношению к цвету ткани чаще был контрастным. Основной узор шитья создавался пряденым золотом техникой «в прокол» известной как в Византии, так и в других европейских странах.

Петельки золотной нити, протянутые с лицевой стороны на изнаночную с помощью крючка, закреплялись шелковой или льняной нитью. С лицевой стороны шов, застилающий орнамент внутри контура, заполнялся по-разному.Наиболее распространенным способом заполнения узора был шов, при котором середина стежка одной нити приходилась на точку закрепа соседнего стежка, создавая при этом блестящую поверхность глади. Вытяжка петель на оборотную сторону делалась при этом в шахматном порядке. Таким обрезом шит орнамент внутри контурного шва на большинстве суздальских изделий.

Среди находок некрополя г. Суздаля найден также воротник шитый золотной нитью «в прикреп». При этой технике золотную нить укладывает (настилают) только на лицевой стороне и в отличие от техники шитья «в прокол» прикрепляют видимой с лица шелковой нитью. Закреп в этой технике образует геометрический орнамент по золотному настилу. Такой способ шитья имитирует драгоценные парчевые ткани или тканые ленты. Шитьем «в прикреп» украшали в древней Руси воротники и очелья головных уборов. Об этом говорят находки их в курганах Московской, Ярославской, Рязанской и других областях. Найдены они были и в Киеве в тайнике Десятинной церкви, а также на городищах Шаргород и Райковецком.

Среди различных способов украшения шелковых тканей встречено и шитье трунцалом, т.е. золотной нитью, накрученной тугой спиралью на толстую шелковую основу. Трунцалом вышита простейшая плетенка на воротнике из погребения I кургана 50. Плетенка образована двумя спиралями и напоминает как бы растянутую веревочку. Она пришита к ткани шелковой нитью «в прикреп». В женском погребении 2 кургана 93 из трунцала сплетены петли для застежки воротника.

Для украшения одежды использовались и золототканые ленты. Они также являлись предметом широкого экспорта. Золотные нити шитья идентичны золототканым нитям лент. Это позолоченное серебро крутки «S». В семи случаях металлические нити золототканых лент были сделаны из чистого золота. Наиболее распространенный узор лент — в виде плетенки, «в елочку» или «зигзагообразный». Ленты с двумя последними видами узора могли быть и местного производства.

Не к воротникам, а к ожерелкам можно отнести шейные украшения, если они производят впечатление законченности: обшиты со всех сторон или подшиты снизу, к ним не пришиты дополнительные детали, такие как отходящие вниз по разрезу нашивки из лент, на них не обнаружено проколов, получаемых при пришивании к рубахе. Ожерелки (ошейники) имели форму ленты и застегивались на пуговки.

Фрагменты костюма из Суздальского могильника, говорят о социальной принадлежности погребенных к богатой верхушке города. Большинство погребений безинвентарные, что свидетельствует о раннем проникновении христианства в среду городского населения и прежде всего ее привилегированную часть.

Кроме суздальских находок стоит обратить внимание на фрагменты отделки одежды и венчики из золотной тесьмы из поздних вятических курганов в Рязанской земле – у деревни Маклаково. В шести погребениях второй половины XII-началаXIII в. были обнаружены фрагменты шелковых тканей и золотной тесьмы. Часть тканей вышиты золотной нитью, служила обшивкой ворота одежды. Золотная тесьма использовалась в качестве венчиков. И тесьма и ткани были привозными — импортом из Византии и стран Востока (Недошивина Н. Г. Курганный могильник у дер. Маклаково // Археология Рязанской земли. — М., 1974. С. 210-215).

Важные подробности о костюме богатых горожанок добавляет коллекция золототканного текстиля из раскопок Дмитровского кремля. Здесь были найдены фрагмент воротника с вышивкой, воротник из ленты (тоже с вышивкой), воротник с пуговками из стеклянных бусин заглушенного темнозеленого стекла, остатки манжета, остатки головного убора и тесьмы (Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голикова В. П. Исследование золототканных текстильных изделий из некрополя Дмитровского кремля // Русь в IX — XIV веках. Взаимодействие Севера и Юга. — М., 2005.С. 176-195).В женском погребении 18 (раскоп 16) были обнаружены фрагменты очелья с нашивными бляшками и полосу отделки одежды с бляшками. Кроме того, в орнаментальный ряд ленты входил стеклянный непрозрачный бисер коричневого цвета. Датировка погребения – конец XII – начало XIII в. Социальный статус погребенных женщин можно оценить как среднее и выше среднего.

Фрагмент шелкового воротничка с вышивкой – еще один образец техники шитья XII-XIII вв. Ткань воротничка — самит, орнамент вышивки состоит из чередующихся вертикальных полос или «колосков» и двойных спиралей. Техника вышивки — тамбурный шов шелковой нитью и шитье пряденой золотной нитью в прикреп.

При реконструкции костюма горожанки следует помнить, что такие украшения, как золототканные ленты являются принадлежностью костюма женщин более высокого социального положения, чем вышитые шелковые ленты.

Еще одним элементом декора одежды являлись нашивные металлические бляшки. Они использовались не только для украшения очельев и ожерелков, но могли пришиваться непосредственно на одежду. В Новоторжском кладе начала XIII в. были обнаружены разнообразные серебряные с позолотой накладки или бляшки, имеющие небольшие отверстия для пришивания на ткань (Новоторжский клад 2010 г. Буклет. АНО «Новоторжская археологическая экспедиция»).

Уникальность находок состоит в том, что сохранились сложные орнаменты, которые составлялись при нашивании бляшек. Насчитывается пять геометрических и растительных орнаментов на остатках тканей из клада. По краям орнаментов был нашит синий стеклянный бисер. Кроме того, были использованы бусины и кусочки желтого, зеленого и синего стекла в качестве вставок для некоторых бляшек.

Серебряные позолоченные нашивные бляшки различной формы, в том числе и со стеклянными вставками были найдены во Владимирском кладе 2008 г. Датировка клада – начало XIII в.

Аналогичные владимирским бляшки круглой формы археологи находят как в южной и северовосточной, так и в северо-западной Руси.

К элементам костюм состоятельной женщины можно, вероятно, отнести нарядный плащ. Интересные находки фрагментов текстиля, которые можно интерпретировать, как женский плащ, происходят из вятического курганного могильника Новоселки 2 (Московская обл). В кургане 4, погребении 1, где была захоронена женщина старше 50 лет, были найдены фрагменты ткани, которые, возможно, являлись утепленным плащом с шелковой отделкой. Его верхний слой был из шерстяной ткани синего цвета с вышивкой фигур красного и желто-зеленого цвета, расположенных параллельно краю. Подкладка была из ткани растительного происхождения. По краю «плащ» был обшит шелковой тканью (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2 // Археология Подмосковья. Вып. 8. — М., 2012. С. 115-126).

Два фрагмента шерстяной ткани с одной стороны имеют кромку, а с другой стороны — простой подгиб (0,8 см). По подогнутому краю проходит шов, выполненный светлой сшивной нитью. На изнаночной стороне одного из шерстяных фрагментов фиксируются остатки тонкой ткани из растительных волокон, которая, скорее всего, служила подкладкой. Шелковая полоса шириной 4,5 см была вырезана вдоль нитей основы и с одной стороны пришита к шелковой ткани. С другой стороны полоса имела срезанный край с сохранившимися проколами от иглы. Следовательно, шелк был обшит по краю другой тканью или кожей. Шерстяная ткань полотняного переплетения была изготовлена на вертикальном ткацком станке.

Ткань из растительных волокон полотняного переплетения имеет очень плохую сохранность. Шелковая ткань типа самит полихромный: основа – светло-коричневый шелк, уток 1 – зеленый шелк, уток 2 и 3–неопределенного цвета шелк (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века. С. 127-136).

Из верхней зимней одежды женщин в письменных источниках XII-XIII вв. упоминается кожух. Впервые он упомянут в берестяной грамоте № 586 (кон. X — нач. XII вв.). Первое упоминание кожуха, покрытого сверху цветной тканью, находим в грамоте № 381 (XII в.): «кожюх чьрмьницн женьски», то есть, женский кожух, покрытый красной тканью.

Обувь

Обувь женщины надевали на чулки, вязаные иглой. По источникам нам известны как белые чулки из былин, так и красные шерстяные – из кургана вятичей. Вязаные иглой носок с частью башмака хранится в собрании Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Найден под г. Пронском (Рязанская обл.), датировка – XI – XII вв. По способу изготовления идентичен находкам фрагментов вязаного текстиля XIII – XIV вв. из Великого Новгорода, что говорит о длительной традиции вязания иглой на Руси.

Кроме собственно носок, иглой вязали домашнюю обувь. Вероятно, женские или подростковые вязаные вещи были найдены в Белоозеро (Старый город), в культурном слое второй половины XII — начала XIII в. Это носок и домашняя туфля. Вязка ровная и красивая. По способу вязки изделия напоминают старинные русские чулки без пятки, которые еще в середине XIX в. вязали вкруговую при помощи одной (часто костяной) иглы. Шерсть коричневого цвета (Голубева Л. А. Весь и славяне на Белом озере X-XIII вв. — М., 1973. С. 97, 192).

Впрочем, возможно, что в таких вязаных «тапочках» не только дома ходили, но и использовали их как вставку в поршни. По форме как раз совпадает.

Подробно виды обуви XIII в. рассмотрены в разделе, посвященном мужскому костюму. Как и мужчины, женщины в XIII в. носили простые и ажурные поршни, туфли и сапожки. Вероятно, женской обувью чаще всего являются туфли с нарядной вышивкой и продержкой.

По способу кроя они состояли из двух кусков кожи — верха и подошвы. Подошвы башмаков пришивались к верху выворотным швом, а боковой шов верха был тачной. Каблуков у туфель не было, а к ноге они крепились с помощью ремешка, пропущенного через ряды дырочек в области щиколотки. При таком способе крепления башмак подходил для ноги с любым подъемом.

Наиболее излюбленным мотивом орнамента вышивки на мягких башмаках и туфлях был растительный узор и плетенка.

Головной убор и аксессуары к костюму

Девичий головной убор включал в себя очелье и прикрепленные к нему височные кольца или же височные кольца просто вплетались в волосы.

Очелье, в зависимости от достатка и социального статуса, могло быть из тканой тесьмы, золототканной ленты или шелковой шитой ленты с вышивкой.

Гораздо сложнее по составу был женский головной убор. Важным его составляющим был платок (покрывало, повой или убрус), скрывающий волосы женщины. Убрус упомянут в грамоте № 776 (сер. XII в.), где названа его цена – «юбрюсе в три куне». Убрус – это полотенчатый головной убор, который оборачивали вокруг головы. Именно в убрусах мы видим большинство женщин на изобразительных источниках XIII-XVIвв. Так же называли и собственно полотенце: «и рек Ярослав дружине: знаменаитеся, повиваите собе убрусами голову». Возможно, что в процитированных берестяных грамотах имеются в виду не женские головные покрывала, а собственно полотенца. Учитывая, что полотенце выступало непременным атрибутом средневековой русской свадьбы, такое смешение понятий вполне объяснимо.

Повой («повоиц») упомянут в нескольких берестяных грамотах. Как непременный атрибут свадьбы повой упомянут в грамоте № 731 (XII в.). В грамоте мать жениха просит сваху купить и прислать ей повоец. Вероятно, повой, являлся обязательным подарком невесте от матери жениха. По всей видимости, повой представлял из себя мягкий головной убор. Доказательство этому находим в этнографии: «Сваха на свадьбу спешила, рубаху на мутовке сушила, повойник на пороге катала». Если бы повойник представлял из себя конструкцию на жесткой основе, его бы не «катали», то есть, не гладили бы. Этнографический повой (повойник) – это мягкая тканевая шапочка, сшитая из одного или двух кусков ткани, стянутая сзади шнурком. В Древней Руси повоем могли называть полотенчатый головной убор, который обматывался («повивался») вокруг головы.

Цена повоя в XII в. указана в берестяной грамоте № 682: «посылала 3 резане Михалю на повой». Повои носили не только замужние женщины, но и монахини. В грамоте № 717 (XII-XIII вв.) игуменья монастыря просит некую Офросинью (возможно, мастерицу, делающую повои) прислать ей «повои», поскольку скоро постригать черниц. То есть, повой здесь выступает непременным атрибутом обряда пострига в монахини. Следовательно, этот головной убор покрывал (скрывал) волосы женщины.

ВДоговорная грамота Новгорода с Готским берегом и немецкими городами о мире особо оговаривается: «если сдернет с чужой жены повои с головы или дщьри, явится просто волоса, 6 гривнъ старые за сором». Документ датируется 1189-1199 гг. Интересно, что в данном случае повой фигурирует как головной убор не только замужней женщины, но и девушки. Это позволяет предположить, что в то время слово «повой» было обобщающим, обозначающим тканый женский головной убор, обернутый («повитый» — обвитый) вокруг головы, и даже шире – любые повязки — «повяза главу свою повоим», «снять повои от очей своих», «повоя и пелены младеньческие», «мертва аки Лазоря обвиваю повоями».

Судя по статье договора, было не важно, что именно повязано у девушек и женщин на головах. Важен был сам смысл головного убора. «Явится простоволоса» — не означало «явится с открытыми волосами» (как мы знаем, девушки волос не прятали). Словом «простоволосая» обозначали женщин, не носящих на волосах вообще ничего. Вероятно, так ходили только «гулящие» девки. Сорвать с головы девушки или женщины головной убор означало оскорбить ее, приравняв тем самым к проституткам.

В этой связи интересно, что на иконах с изображением святой Варвары девушку всегда изображали с открытыми волосами, но с повязанными вокруг головы полотенчатым убором.

Смысл покрывала как символа замужней женщины подтверждает арабский писатель XIII в., так описывающий брачный обряд у славян: «Если кто чувствует склонность к какой-нибудь девице, то набрасывает ей на голову покрывало – и она беспрекословно становилась его женой».

Платки из толстой шерстяной ткани зафиксированы в погребениях конца XI-XIII вв. Вологодской обл. Платки были надеты поверх головного убора, включавшего височные кольца, и крепко стягивались под подбородком. (Сабурова М.А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) С. 85-97).

Интереснейшие данные по женскому головному убору обнаружены в вятическом могильнике Новоселки 2 (середина XII — первая половина XIII в). В курган 11 (погребение 1) была похоронена женщина 20-29 лент. Ее голову покрывала льняная ткань — платок или повой. Семилопастные височные кольца привязывались тонкой (около 1 см шириной) тканой тесьмой к перстнеобразным, которые в свою очередь крепились к очелью. Очелье представляло собой шерстяную тканую красно-синюю тесьму с ромбическим орнаментом (Зоц Е. П., Зоц С. А. Реконструкция женского погребального костюма по материалам курганного могильника Новоселки 2// Археология Подмосковья. Вып. 8. С. 115-126).

К сожалению, не ясно, располагалось ли очелье поверх покрывала или под ним.

Всего в тесьме 32 нити основы, из них узор образуют 13 нитей красного цвета и 13 нитей синего цвета. По четыре ните красного цвета с каждого края образуют кромку (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века // Археология Подмосковья. Вып. 8. С. 130).

В этом головном уборе обращает на себя внимание тот факт, что волосы женщины не полностью скрыты под головной убор. Такая прическа – с выпущенными петлями прядями волос под височные кольца – не редкость в погребениях вятичей. Вероятно, в XII-XIII вв. женщины не были обязаны полностью скрывать свои волосы под головной убор.

Еще более интересный головной убор реконструирован на основе находок из кургана 14, погребение 1. Здесь была захоронена женщина 30-39 лет. В головной убор входили кожаная лента (очелье), к которому были, вероятно, пришиты 11 шарообразных бусин из горного хрусталя. К очелью на кожаных ремешках (шириной 1 см) привешивались перстнеобразные височные кольца, по одному с каждой стороны. В районе висков сохранились фрагменты ткани, возможно, от платка или повоя.

В курган 15 (погребение 1) была захоронена женщина 30-39 лет. На черепе обнаружена тканая тесьма с золотными нитями, служившая, вероятно, отделкой покрывавшего голову платка. Около левого виска был найден фрагмент кожаной полоски со следами патины от украшений.

Лента шириной 2 см выполнена на дощечках, способом ткачества с двумя утками. При ткачестве с краю располагались дощечки с двумя отверстиями (заправка — по одной нити в отверстие), затем две дощечки с четырьмя отверстиями и центральная часть тесьмы выполнена на дощечках с двумя отверстиями. Всего в работе участвовало около 100 шелковых нитей основы. Фон узора сформирован пряденой золотой нитью, которая поворачивается перед кромкой, не доходя до ее края. Ромбовидный узор выполнен тонкими линиями нитями шелковой основы, возможно, красного цвета (Орфинская О. В. Новоселки 2. Результаты исследования текстиля XII века. С. 131).

В курган 19 (погребение 2, индивид 2) была похоронена женщина 30-39 лет. На черепе зафиксированы остатки тонкой шерстяной ткани полотняного переплетения зеленого или синего цвета, сложенной по краю в два слоя — вероятно, головного платка. Под этой тканью в районе затылка обнаружены остатки очелья из тканой красно-синей тесьмы, скрученной с волосами в единый жгут. На отдельных участках очелья сохранились следы патины от украшений. К очелью на шерстяных шнурках (по два с каждой стороны от черепа) в нахлёст привешивались семилопастные виосыные кольца. Под височными кольцами сохранились пряди волос, уложенные «капельками».

Датировка погребений могильника Новоселки 2 — середина XII — первая половина XIII в. Женский погребальный убор, представленный в данном могильнике, является типичным в целом для Северо-Восточной Руси домонгольской эпохи. Однако обращают на себя внимание ношение перстнеобразных височных колец в ушах только с одной стороны и особенности прически в кургане 19, когда лента очелья скручивалась с прядью волос. Возможно, данные особенности определяются местной модой или погребальной традицией.

Головной убор состоятельных женщин реконструирован на основе находок из Гомельской и Вологодской областей (Сабурова М. А. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII-XIII вв. // Уваровские чтения — II. Муром, 21-23 апреля 1993 г. — М., 1994).

Головной убор из Гомельской области (курган 9, погребение I) состоял из фрагментов кожи и текстиля. Кожаная основа от очелья сохранилась в виде фрагмента размером 5,5×5 см. На коже были следы от проколов иглой и затяжки по ее краю от не сохранившихся ниток, а также след от височного кольца. Вместе с кожей находились восемь фрагментов ткани с золотым шитьем. Перстнеобразные височные кольца из серебра с одним загнутым концом были найдены в погребении по сторонам черепа. Вместе с височными кольцами у левого виска сохранились куски шелковой ленты, а также фрагмент шерстяной клетчатой ткани. Размер его — 2,5×1,5 см.

Реконструкция полного узора очелья сделана по аналогии с сохранившимся фрагментом левой части очелья. Сохранилось пять крестов, вышитых золотой нитью, от предполагаемого ряда из семи крестов. Узор составлен таким образом, будто очелье является полосой, выкроенной из крещатой ткани, на которой кресты располагались в шахматном порядке, тесно заполняя все поле ткани. Край очелья заканчивается фрагментами крестиков, в виде четвертой их части. То есть, это вышитой имитирование ткани с вытканным узором. В XVI в. такая вышивка получила название «шитья на аксамитное дело» Узор оконтован полоской сплошного шитья. Ткань фона — двухслойная саржа (самит) красного цвета. Шитье выполнено пряденым золотом сплошным настилом в технике «напроем».

В процессе реставрации удалось расправить ленту у левого височного кольца. Она была сшита из шелковой тафты (тонкой однослойной ткани полотняного переплетения красного цвета). Лента была сложена, прошита и подвернута так, что образовалась петля.

Таким образом, погребальный убор состоял из несохранившегося головного убора, на который было нашито очелье на жесткой основе из красного шелка с золотым орнаментом. О том, что очелье было нашито, свидетельствуют проколы по его краю. К очелью крепились красные шелковые ленты, на которые были подвешены височные кольца. На головной убор, очевидно, был надет шерстяной платок. Кроме головного убора в погребении был найден фрагмент стоячего воротника. Он него сохранился фрагмент шелковой двухслойной саржи красного цвета. Размер ткани 15,5×7 см.

В погребении найдены 2 шиферных пряслица и целый стеклянный браслет синего цвета. Шитый золотной нитью головной убор, стоячий воротник от одежды и стеклянный браслет свидетельствуют о связях погребенной с городской культурой.

При исследовании погребения в Вологодской области был обнаружен шитый золотом головной убор (курган 38, могильник Володино-П). Шитое очелье было украшено вышивкой в виде пяти кругов диаметром около 5,8 см. Они располагались по горизонтали в один ряд, примыкая друг к другу, укладываясь в размер очелья около 30 см. В нижней части очелья между кругами были вышиты лилии крины (три из них сохранились). Изображения внутри кругов сохранились частично, в одном из них — первом — на левом виске читался орнамент в виде стилизованного древа с ромбом в центре. В заполнении второго круга — от правого виска — были видны лишь фрагменты ног, туловища и хвоста какого-то животного. Лучше сохранившаяся часть вышивки принадлежала центральному кругу очелья. На шитье внутри центрального круга Изображен ангел в рост с распростертыми по сторонам фигуры крыльями. Фигура напоминает изображение Михаила Архангела, держащего копье в правой руке (последнее недостаточно четко сохранилось). Ткань очелья сохранилась лишь под золотными нитями. Она окрашена червецом в красный цвет. Это двухслойная саржа (самит), вероятно, византийского происхождения. Данное очелье представляло собой композицию из пяти кругов с Архангелом Михаилом в центре и, вероятнее всего, с симметрично расположенными по сторонам от него животными и древами.

По аналогии образов шитья с соответствующими фигурами на шлеме Ярослава Всеволодовича восстановлены утраченные детали шитья на очелье — древа в центре с ромбом и крылатые хищники.

В головной убор погребенной входили трехбусинные кольца из серебра. На шее находился ожерелок из бляшек на берестяной основе. Бляшки из свинцово-оловянистого сплава. На груди погребенной найдено ожерелье, состоящее из металлических медальонов и бусин. Они тоже сделаны из оловянисто-свинцового сплава, поэтому разрушились. Сохранились лишь четыре медальона, диаметр их более пяти сантиметров. На двух медальонах изображены птицы. На двух других — изображен «процветший» крест. В верхней части медальона находится бусина-пронизка для подвешивания медальона.

Кроме медальонов в ожерелье входили бусины из оловянисто-свинцового,сплава. Они были покрыты полусферами иложно-зерненныморнаментом. На руках погребенной были ложновитые браслеты с трапециевидным замком и геометрическим орнаментом.

Весь комплекс украшений, найденный в описанном выше кургане, уходит своими корнями в княжеско-боярский убор, известный по древнерусским кладам конца XII — начала XIII вв., большинство из которых зарыто во время нашествия татар Имитация драгоценных украшений из гораздо более дешевого материала свидетельствует о принадлежности погребенной женщины к городской привилегированной части общества, возможно, она происходила из дружинной среды. Дата погребения — конец XII — начало XIII вв.

Украшенные вышивкой или нашивными бляшками очелья женских головных уборов хорошо известна в древнерусских погребениях. Они представляли собой самостоятельную конструктивную деталь убора, для украшений которой использовались византийские ленты, золотное шитье, бисер, бусы, жемчуг, бляшки… Возможно, что очелья с вышитыми фигурами, связанными с христианской символикой, являлись частью женского ритуального убора. Однако, не исключена вероятность, что такая демонстрация принадлежности к христианству была характерна для парадного костюма при жизни.

Для сохранения формы очелья под него подшивали жесткую основу: кожу, бересту, луб. Очелья входили в разные типы головных уборов и могли быть частью сложных головных уборов. В женский головной убор так же входили разного вида покрывала (повои) — платы, убрусы, фата.

Русская этнография знает различные покрывала и полотенца, которые ткались специально на свадьбу и смерть, к ним пришивались очелья. Большинство полотенчатых и платкообразных головных уборов ткались из растительных нитей, которые сохраняются в земле крайне редко (Сабурова М. А. Погребальный головной убор с христианской символикой из женских погребений XII-XIII вв. // Уваровские чтения — II. Муром, 21-23 апреля 1993 г. — М., 1994).

Многослойный головной убор был обнаружен в женском погребении при раскопках в Дмитриевском кремле (Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голикова В. П. Исследование золототканных текстильных изделий из некрополя Дмитровского кремля // Русь в IX — XIV веках. С. 179-182).Непосредственно на голове женщины был головной убор из шелковой ткани, к которой пришивались серебряные, позолоченные с внешней стороны бляшки. Скорее всего, это было очелье. Поверх очелья на голову, вероятно, был надет платок — обнаружено два слоя одинаковых шелковых тканей полотняного переплетения (возможно, платок был сложен в два слоя). Поверх платка (покрывала) на голове погребенной был надет еще один убор, от которого остался лишь фрагмент жесткой основы из бересты. Непосредственно на бересте находилась шелковая ткань, которой, скорее всего, был обшит берестяной каркас. По краю этой шелковой ткани в один ряд крепились бляшки из сплава золота и серебра, вероятно, позолоченные с обеих сторон. В маленьких отверстиях по углам бляшек найдены остатки красных нитей, которыми они были пришиты. Между бляшками были найдены овальные стеклянные бусины диаметром 0,1-0,2 см.

Восстановить внешний вид этого сложного головного убора, к сожалению, не представляется возможным, не ясно даже, был ли это особое погребальное убранство, или же праздничный убор, носимый при жизни. Многослойность головного убора позволяет лишь осторожно предполагать, что это мог быть свадебный убор. Обычай хоронить молодых женщин и девушек в свадебном уборе неоднократно отмечался как археологами, так и этнографами.

Судя по археологическим находкам и изобразительным источникам, женщины не носили на поясе сумочек, аналогичных мужским. Однако находки стяжных кошельков в женских погребениях предполагают, что их могли носить и при жизни.

Украшения

К ювелирным украшениям, входившим в женский костюм XIII в. относятся височные кольца, серьги, ожерелья, бусы, подвески, браслеты и перстни. Шейные гривны в начале XIII в. уже выходят из моды. При этом, судя по изобразительным источникам, гривны сохранялись в свадебном костюме до XVI в.

Височные кольца женщины носили разных типов – перстнеобразные, браслетообразные, трехбусинные, многобусинные, кудрявые…

До конца XIII в. на северо-западе Руси бытовали ромбо-щитковые височные кольца. В местах расселения вятичей сохранялись лопастные височные кольца (с секировидным окончанием лопастей). Большую популярность приобретают трехбусинные височные кольца. С развитием ювелирного ремесла и спроса рядового населения на дорогие украшения городские ювелиры стали выпускать литые височные кольца, имитирующие натуральные бусинные. Подробно с типами височных колец можно ознакомиться в статье: Левашева В. П. Височные кольца // Очерки по истории русской деревниX-XIII вв. Труды ГИМ. Вып. 43 – М., 1967. С. 7-54.

Менее распространенным, но типично городским украшением были колты. Изначально входившие в княжеский убор, колты, подобно многим другим элементам убора, постепенно вошли в костюм широких городских слоев. В начале XIII в. в городах стали отливать из бронзы и свинца дешёвые колты для продажи на рынке. После монголо-татарского нашествия колты уже не были распространены.

Серьги в XIII в. женщины носили из свернутой в колечко проволоки. То есть, по своему виду серьги не отличались от перстневидных височных колец. Кроме того, и некоторые другие виды височных колец могли носить в ушах, как серьги (Сабурова М. А. Женский головной убор у славян (по материалам Вологодской экспедиции) // Советская археология. № 2, 1974. С. 85-97; Степанова Ю. В. Женский головной убор с височными кольцамиX-XIII вв. (по материалам погребальных памятников Верхневолжья // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. — Тверь, 2002. Вып. 4. С. 308-312).

Популярность женских серег на Руси была такова, что их даже порой изображали на иконах. Так на фреске церкви Спаса на Нередице (Новгород, конец XII в.) изображена святая Ульяна с круглыми серьгами в ушах.

В конце XIII в. на Русь проникает из городов Золотой Орды мода на серьги в виде знака вопроса.

Бусы в XIII в. бытуют самые разнообразные: разноцветные стеклянные, металлические, каменные (горнохрустальные сердоликовые), янтарные… Причем интересно, что янтарь в то время порой специально обрабатывали, чтобы он становился по цвету похож на сердолик.

Бусы относятся, пожалуй, к наиболее многочисленной и хорошо изученной категории археологических находок. Чтобы реконструировать исторически достоверную снизку бус, следует ознакомиться, для начала, со следующими обобщающими работами:

1. Полубояринова М.Д. Полудрагоценные камни и янтарь в древнем Новгороде // Новгородские археологические чтения. — Новгород, 1994. С. 74-82.

В данном исследовании проанализированы бусы не только из Новгорода, но и из других земель Древней Руси.

2. Щапова Ю.Л. Стекло Киевской Руси. – М., 1972.

3. Щапова Ю. Л. О происхождении некоторых типов древнерусских бус // Советская археология. №2, 1962. С. 81-96.

4. Щапова Ю. Л. Стеклянные бусы древнего Новгорода // Материалы и исследования по археологии СССР. № 55. С. 164-179.

В работе по бусам Новгорода, точнее, Неревского раскопа, Ю. Л. Щапова приводит многочисленные аналогии бус из раскопок других городов Руси.

5. Жилина Н. В. Об эволющии металлических бус славянских типов // Историческая археология. Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения Д. Н. Авдусина. М., 1998. С. 106 — 113.

Ожерелья состояли не только из бус, в них включались металлические подвески. Наибольше распространение в XIII в. получили круглые прорезные и монетообразные привески с узором на лицевой стороне. Орнамент подвесок был связан с христианской символикой. Кроме того, были популярны решетчатые подвески.

К началу XIII в. уже выходят из моды подвески-лунницы,сохраняется лишь их поздняя круглая форма, соединяющая в себе древнюю славянскую традицию и христианские символы.

К своеобразному украшению костюма относятся подвески – бубенчики. Судя по находкам бубенчиков в погребениях, их подвешивали к поясу, они входили в состав шумящих оберегов, иногда использовались как пуговицы. В XIII в. бытовали шарообразные тисненые бубенчики с линейной прорезью и литые большие бубенчики с линейной прорезью и поперечным валиком.

К собственно украшениям в этот период можно отнести и христианские атрибуты – нательные крестики, иконки, змеевики. Данные ювелирные изделия женщины носили в составе ожерелий, как это видно на примере находки янтарного ожерелья с крестиком из Нижнего Новгорода.

К украшениям рук женщин относятся браслеты и перстни. Наиболее часто встречающиеся находки браслетов – стеклянные, металлические пластинчатые и витые. Обломки стеклянных браслетов разных цветов являются самой частой находкой в древнерусских городских слоях XI-XIII вв. во всех землях, от Тмутараканской до Новгородской. Несомненно, они были излюбленным украшением горожанок. Крестьянки их не носили, судя по деревенским курганным погребениям, о которых речь будет ниже. Таков один из признаков бытовых различий между городом и деревней.

Носили браслеты по одному или по несколько штук на руках – под одеждой или поверх одежды. В последнем случае браслеты выполняли еще и практическую функцию – стягивали рукава одежды. Так в одном из женском погребении вятичей (Московская обл.) на левой руке погребенной был обнаружен металлический пластинчатый браслет, слегка расширенный к середине и украшенный линейным, кольчатым и ложнозерненным орнаментом. Концы браслета не сомкнутые, завернутые, и в одном из них — остатки шерстяного шнурка, которым он стягивался при ношении на руке. Дата погребени XII-XII вв. (Розенфельдт Р. Л. Константиновские и Залесьевские курганы // Советская археология. № 4, 1966. С. 204).

Более дорогими были шарнирные и створчатые браслеты, изготовленные из серебра, с нанесением узора чеканкой и гравировкой. Такие браслеты входили в убор знатных и богатых горожанок.

Однако с развитием городского рынка ювелиры начали изготавливать литые копии дорогих серебряных шарнирных и створчатых браслетов – из свинцово-оловянных сплавов, биллона и бронзы, а так же ложновитые браслеты, то есть изготовленные в литейных формах, снятых с витых браслетов.

Перстни носили стеклянные и металлические (пластинчатые с чеканным узором, литые прорезные, литые щитковые, витые и ложновитые).

Разнообразие и многочисленность археологических находок женских украшений XIII в. позволяет создать убедительную реконструкцию убора горожанки данного периода.

Автор текста Кузьмина О.В.

http://www.kulpole.ru

Костюм славян и Древней Руси (6-13 века)

Костюм древних восточных славян (6-9 века)

Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Женский костюм

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже — платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди — вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины — уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны — густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни — гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Колт — древнерусское женское украшение

 

Костюм Древней Руси (10-13 века)

После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда.
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.

Мужской костюм

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха — прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» — прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов — белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну — верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты — длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком — «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать — суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка — «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.

Женский костюм

В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани — «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» — сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» — вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.

На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни

На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой

костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник

На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.

На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги

бармы

 

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

мужской головной убор Древней Руси

Замужние женщины ходили только с покрытой головой — это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом — «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок — «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна — на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.

кокошник

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Одежда в древней Руси.

Мода – изменчивое явление, то, что модно сейчас, в веке интернет-технологий, не оценили бы двадцать лет назад. А о том, что носили в Советском Союзе, даже и не подозревали жители Древней Руси.
Женская одежда в Древней Руси

Некоторые предметы гардероба, популярные в Древней Руси, существует и поныне, о других мы можем узнать лишь из книг и увидеть в музее. Так, из Древней Руси к нам пришла сорочка, которая в те времена была женской нательной одеждой. Сорочка – прямая просторная льняная рубашка, их носили дома, либо надевали под платье.

Поверх рубахи девушки надевали юбку-поневу, которая запахивалась вокруг талии и закреплялась шнуром.

Характерной чертой русской одежды является многослойность. Каждый вид одежды частично закрывался другой.

Праздничной одеждой считалась долгорукавка. Ее изготавливали из льна, а также парчи и шелка. Долгорукавка, в целом, была похожа на сорочку, главное отличие состояло в том, что она имела длинные рукава, откуда и произошло ее название.

Верхней нарядной одеждой являлся навершник. Такую одежду шили из дорогой ткани, обильно украшая вышивкой. Рукава у навершника были абсолютно разной длины либо могли отсутствовать вовсе. Навершник, в отличие от многих других предметов одежды, не подпоясывали.

Традиционной верхней одеждой являлся кожух, то есть, по сути, шуба. Шубу одевали мехом внутрь, а сверху отделывали тканью – сукном или бархатом. Постепенно женская шубка превратилась в душегрею, которую шили из дорогих тканей и украшали вышивкой.

В Древней Руси в моде были украшения – браслеты, бусы, серьги, одевали их в большом количестве.
Мужская одежда в Древней Руси

Так же, как и женщины, мужчины носили нижнюю рубаху. Она была короче, а в остальном практически не отличалась. Рубахи знатных людей были длиннее, чем у простолюдинов, и часто украшались вышивкой. Рубаха, как правило, выполняла функции и нижней, и верхней одежды. Она не только согревала, но и отгоняла злые силы.

Обязательным элементом одежды русских мужчин служили порты. Эти штаны шились из холста или грубой шерстяной ткани. Знать носила порты из тафты, шёлка, сукна. Порты были неширокими и сужались книзу.

В Древней Руси одежда имела не только функциональное значение, но и свидетельствовала о социальном положении. В этом плане за тысячелетия мало что изменилось. Сегодня мы тоже стремимся продемонстрировать свою индивидуальность, в том числе, с помощью предметов одежды.

Если раньше одежду шили самостоятельно, то сегодня в большинстве случаев ее приобретают в магазинах. Интернет магазин модной женской одежды MODS SHOP предлагает широчайший выбор моделей на любой вкус и кошелек. Модели от дизайнеров с мировым именем помогут заявить о себе и поднимут настроение.

Интернет магазин модной мужской одежды MODS SHOP предоставляет полный ассортимент моделей, начиная от нижнего белья и заканчивая аксессуарами. Также у нас вы найдете широкий выбор детской одежды.

MODS SHOP – одежда для каждого!

Русская одежда. История и современный день русского костюма

Русская одежда, русский костюм, в частности как элемент национальной культуры, как знак и как символ, выражает конфессиональные, этические, художественные представления русского народа, его историю, менталитет, систему ценностей.

Общие сведения о русском народном костюме содержатся в классических работах известных историков, этнографов и фольклористов А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, И.Е. Забелина, П.А. Киреевского, Н.И. Костомарова и др.

 

История русского костюма

Историография русского костюма имеет давнюю традицию. Русский костюм рассматривается с точки зрения истории России, археологии, этнографии, гендерной, социальной истории и др. Исследователи русского костюма пришли к выводу, что в результате влияния природных факторов, а также условий быта и характера крестьянского труда, русский народный костюм в максимальной степени приспособлен к жизни народа [1]. Выделяют несколько особенностей русского народного костюма.

• Функциональность. Русский костюм не сковывал движения, был легким, нежарким, но в то же время и достаточно теплым и долговечным, способным укрыть от непогоды.
• Конструктивность. Удобная конструкция сарафана, рубахи, зипуна, понёвы практически не требовала разрезания ткани при крое изделия, при этом отходы ткани оставались минимальными. Минимальное количество швов не требовало от швеи высокого мастерства и сокращало время пошива.
• Декоративность. Одежда была очень выразительная, яркая, украшенная элементами декора, с комбинациями тканей разного цвета и текстуры.

До XVII в. характерной костюмной формой были длинные неприталенные одежды. Соседство с кочевыми народами, уверенная политика Московского княжества после распада Золотой Орды, покорение Сибири, оживление контактов с Крымом и Северным Кавказом — эти события не могли не отразиться на материальной культуре русских. Одним из результатов стало сложение самобытного костюма, сочетающего глубокие местные традиции и черты, характерные для азиатов. На рубеже XVII-XVIII вв. русский костюм претерпел значительную трансформацию, обусловленную реформами Петра I и его предшественников [2].

К концу Московского царства Россия была страной с неоднородной культурой. Традиционная одежда подчеркивала этнические различия народов, населяющих Россию. Кроме того, были хорошо известны и европейский, и азиатский костюмы. Главной характеристикой русского костюма этого периода можно назвать многослойность. Надетые друг на друга одежды создавали величественный образ. О социальном статусе владельца одежды говорило обилие украшений. Одежда была украшена так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань). Также костюмы украшались жемчугом, жемчужными нитями, по виду напоминавшими кружево — поднизи.

Аргунов И. П. Портрет неизвестной в русском костюме. 1784 г. Кокошник украшен канителью и жемчужной нитью — поднизью

Одежда иноземцев — путешественников, купцов, военных, зодчих, бывавших на Руси, — зачастую становилась основой для новых форм, которые в дальнейшем становились русскими. К примеру, появление чуги (верхняя одежда наподобие плаща) среди русского мужского костюма. Ее связывают с женитьбой Ивана Грозного на Марии Темрюковне в 1561 г. Также тегиляи (стальные кафтаны, выполняли функцию доспехов), распространенные на Руси очень широко, имели монгольское происхождение. Эта одежда попала в Московию от тюркских народов. Известны и другие примеры заимствований восточной одежды.

Европейское платье («немецкое») было известно в допетровской России как парадное и как неформальное. Юпы, кабаты, курты, гусарские шубы, немецкие шляпы были в использовании придворных потешников и самих царевичей с 1630-х гг. Некоторые предметы европейской одежды имелись у царей, дворянства и придворных. Интерес к иноземному костюму был настолько велик, что в 1675 г. царь издал указ «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю… чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели» [2]. Указ Алексея Михайловича разграничил разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду. Преемник Алексея Михайловича, царь Федор, из-за практического неудобства не был сторонником принятых в третьей четверти XVII в. многослойных и долгополых одежд.  В 1681 г. царь запретил ношение традиционной русской одежды — охабней и однорядок. Им на смену пришли другие формы, более практичные для жизни: «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны» [3]. На замену были предложены короткие кафтаны, образцом для которых послужило современное царю Федору польское платье.

Латный полукафтан

Далее, петровские реформы стали переломным моментом в развитии русского костюма. Россия насильно вовлекается в европейское культурное пространство, и как один из вспомогательных инструментов этого вводится инокультурная одежда. Часть населения, которая восприняла нововведения Петра как попытку искоренения русской самобытности, рассматривала традиционный русский костюм как значимую ее составляющую.

Впоследствии русский традиционный костюм почти полностью вытесняется из активного обращения. Из предметов быта он перемещается в сферу национального наследия, с этого момента он имеет больше символический, нежели практический смысл. Его замещает общероссийский костюм, обозначающий принадлежность носителя к империи.

 

Материалы для одежды

Для одежды материалом служили ткани домашнего производства: холст, полотно, шерсть. Холстом, холстиной назывались льняные и другие бумажные ткани. Крашеный холст назывался крашениной, более плотная крашеная пеньковая ткань — кежей или кежью.

Льняная домоткань. Современное производство

Широкое распространение имела шерстяная клетчатая ткань — понева. Для зимней одежды использовался мех — овчина, мерлушка; на обувь, пояса, ножны — кожи — козловые, бараньи, коровьи и лошадиные. Богатые одежды шили из дорогих тканей, в основном это привозные материи. Виды шелка: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, объяр, сатын, хамъян. Бумажные материи — бязь, кумач, киндяк, миткаль, сарапат, сатын. Они привозились из Китая, Индии, Ирана, Средней Азии, Крыма, Турции, Закавказья. Шерстяные материи привозились в основном из Англии, Франции, Италии, Фландрии. Если ткани по преимуществу ввозились, то меха для утепления и украшения богатой одежды добывались в России и обильно вывозились.

 

Женская одежда

Нательной одеждой мужчин и женщин служила туникообразная рубаха — сорочка. У женщин сорочку дополняла набедренная одежда. В XIV в. это была понева — женская шерстяная юбка, как правило из цветной однотонной либо клетчатой ткани, с богато украшенным подолом.

Понева — женская шерстяная юбка

Постепенно понева вытесняется другой женской комнатной одеждой, которая начала распространяться с середины или конца XIV в. — сарафаном. Слово «сарафан» исконно персидского происхождения, достаточно раннее заимствование в русском языке. «Сарафан», «сарафанец» обозначало тогда длинную нарядную верхнюю одежду, но не женскую, а мужскую. В XV-XVI вв. сарафан становится излюбленной одеждой горожанок. Исследователи отмечают, что сарафан вошел в полный комплекс женской одежды именно в городах и далее распространился в сельской местности.

Россинский В. И. Девушка в русском сарафане, 1902 г.

Простые сарафаны шили из крашенины, богатые — из дорогих привозных тканей. Украшались они галуном (золототканая лента), кружевом, драгоценными пуговицами, вышивкой. Интересно замечание В.И. Даля, который, характеризуя сарафан как предмет женской русской одежды, приводит пример «сарафанница» в значении «женщина, которая носит сарафаны и вообще ходит в русском». Филологи сходятся во мнении, что уже к концу XVIII-XIX вв. сарафан прочно ассоциируется с русской национальной одеждой, а само слово, помимо предметного значения, имеет и символическое значение «сарафанница» — женщина, одевающаяся по-русски, и не обязательно в сарафан. В конце XIX века под влиянием городской моды в российских деревнях начинает свое распространение «парочка»: женский костюм, состоящий из юбки и кофты, изготовленных из одной ткани.

«Парочка» — комплект, сшитый из одной ткани. Считается традиционным костюмом казачек

Мужская одежда

Мужской комнатной одеждой был зипун. Слово «зипун» тюркского происхождения, оно могло попасть в Россию от турок или татар. Этот вид одежды представлял собой облегающую тело довольно короткую куртку. Поверх него надевался кафтан с высоким стоячим воротником, который прикреплялся сзади к кафтану, закрывал затылок и заставлял держать голову гордо.

Одежда XVII века на Руси. Кафтаны

Как верхнюю одежду надевали ферязь — длинный кафтан, без воротника, на пуговицах, с рукавами и без рукавов.

Одежда русских XVI-XVII вв. Кафтан, ферязь

Однорядка также относилась к верхней одежде — широкая и длинная распашная одежда, без воротника, с длинными рукавами. Охабень отличался от однорядки отложным воротником, спускавшимся до середины спины.

Охабень — это древняя русская верхняя мужская одежда. Слово «охабень» произошло от «охабить», что означает «охватить». Спереди были петлицы, а по бокам были длинные разрезы от пола и до рукава. Для рук были специальные разрезы в рукавах

Усилиями Петра I традиционные многослойные одежды сменил костюм, состоящий из рубашки, камзола, кафтана, коротких штанов и башмаков.

 

Русская одежда в современной моде

Мировые дома моды просто не могли оставить исконно русскую стилистику без внимания, что нашло свое отражение в коллекциях известных дизайнеров. Американские, европейские и русские модельеры с удовольствием возрождают забытые традиции славянской одежды и привносят в них современное звучание. Для примера обратимся к коллекции итальянского бренда Valentino весна-лето 2015. Однотонные рубашки, блузы с традиционной вышивкой, сарафаны с яркими узорами. На подолах некоторых сарафанов воспроизводятся вологодские коники. Из материалов используется льняная ткань крупного плетения, легкая органза и мягкий бархат. Эта коллекция полностью созвучна с русскими мотивами.

Русская коллекция Valentino, весна-лето 2015 г.

Типичные черты традиционного русского костюма. которые до сих пор используют современные модельеры: прямой, расширенный книзу силуэт, преобладание симметричных композиций костюма с округлыми линиями в деталях, отделке. Геометрическая форма костюма представлена в виде простых форм, таких как трапеция, квадрат, прямоугольник, отделка вышивкой, кружевом, мехом, шитьем.

Особую любовь у дизайнеров заслужили кружева и ручная вышивка. Причем сложность вышивки и тонкость кружева напрямую влияют на стоимость готового изделия. Среди кружевного плетения наибольшее уважение заслужила ручная работа.

Исконно русский стиль в одежде сегодня приветствует создание просторных сарафанов с длиной до пола. Широкие лямки и завышенная линия талии также отличают модные и стильные одеяния. Дизайнеры постарались сохранить основную цель славянской одежды — обеспечение комфорта для женщины. Поэтому в моде прямые фасоны, дышащие ткани и свободный крой. Очень популярны отложные воротники и рукавчики в форме фонариков.

Авторская одежда от Варвары Зениной. Платье и шушпан

1960-е гг. в модной индустрии ознаменовались популярностью русского косоклинного сарафана. Стройность и лаконизм русских сарафанов легли в основу моделирования одежды. Таким образом появился силуэт «трапеция», когда из верха следует очень пышная юбка, при этом хорошо обозначается линия талии. Распространение такой формы в мировой модной индустрии положило начало определению русского стиля — «стиль а ля русс».

Косоклинный распашной сарафан

Украшения и аксессуары для современного славянского стиля должны быть подобраны из соображений простоты и элегантности. Браслеты и серьги рационально делать своими руками из природных материалов, например, дерева, соломы или жемчуга. В качестве дополнений к платьям дизайнеры рекомендуют использовать яркие пояски с вышивкой. Придать образу русский колорит помогут всевозможные цветастые платки и оренбургские шали. Женщина в таком платке становится невероятно привлекательной и желанной. Варежки и жилетки из овчины позволяют сблизить современность и старину. 

---

Автор: Маргарита Лапина

---

Литература:

1. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. М.: Белые альвы, 2005.
2. Шапиро Б.Л. Русский костюм: между царством и империей // История: факты, символы. 3 (12) /2017. С. 132 — 139.
3. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005. № 1. С. 23-38.
4. Черноед Н.Б. Этнический костюм: традиции vs глобализации (на примере русского народного костюма) // Вестник славянских культур. Т. 43. М., 2017. С. 261-265.

Костюмы Древней Руси XII — XV века

В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного.

На рисунках фигуры 2 – 5 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).

Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3). Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно предполагается: «от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими» (И. Забелин, «Домашний быт русских цариц», 1872).

Костюмы Руси XII – XIII века

В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных, отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки – воротник и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались жемчугом – надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из дому, поверх ферязи – опашень, зимой – шубу.

Ферязи служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (числом от трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались холодные – на подкладке, теплые – на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан. Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу.

Костюмы Руси XIII – XV века

Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к запястью; в царском костюме подбитый горностаем опашень назывался платном. Более простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем подобен однорядке был охабень или охобень – верхняя одежда с четырехугольным отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и серебром), атласа, бархата и парчи (фигура 8). На ферязь надевался и кафтан, смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и застегивался только у шеи и на левом боку, последний – с перехватом, широкими недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фигура 12).

Костюмы Руси XIV – XVI века

Шуба была предметом гордости в московской Руси; в ней оставались часто и в комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания имела пуговицы или кляпыши с петлями (рисунок на следующей странице, фигура 15), а иногда шнуры с кистями. Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами.

Женские шубы (фигура 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной телогреи (рисунок на следующей странице, фигура 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй были чюги (фигуры 10 и 9) – узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т.п. Продолжение см. на следующей странице.

Далее ► Костюмы Руси XVI – XVII столетия

Главная ► Мода и история театра

Одежда Древней Руси | Портновские колодки Украина

 8 июля, 2019

К середине IX века в 862 году на севере европейской России в районе Приильменья сложился крупный союз из ряда восточно-славянских, финно-угорских и балтских племён, под властью князей династии Рюриковичей, основавших централизованное государство. 

Уклад жизни, среда обитания древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Судя по всему, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока и грубой шерстяной ткани. Одежда людей Древней Руси имела свой неповторимый стиль, хотя некоторые элементы были заимствованы у греков, римлян и скандинавов. Под их влиянием одежда древних славян стала только роскошней. 

Мужской костюм

Основной одеждой простого народа была рубаха изо льна или из шерсти и порты. Рубаха была с длинными широкими рукавами, собранными у плеч и запястий украшенные вышивкой и лентами без ворота-стойки и запахивалась спереди под пояс или носили ее навыпуск. По подолу рубахи настрачивались полоски ткани контрастного цвета, часто из узкой ленты пришивались заранее заготовленные треугольники-зубчики. Иногда низ отстрачивался крупной зигзагообразной машинной строчкой. Порты — штаны из домотканого холста, шили из «тяжовины» — холщевой материи в полоску. Они состояли из трех длин: одна спереди, другая сзади, третья разрезалась по диагонали на клинья для «свободного шага», а к низу зауженные у щиколотки. Знать носила рубаху как нижнее нательное белье. В зависимости от социального статуса ее обладателя рубаха отличалась длиной, орнаментом и качеством материала. Длинные рубахи из шелковых тканей с вышивкой и драгоценными камнями могли себе позволить только князья и вельможи. Богатые носили две пары штанов: холщовые и шерстяные. На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой простые крестьяне надевали рубахи на меху, овчинный тулуп и рукавицы. Знатные мужчины в  качестве верхней одежды использовали кожух – сделанный из кожи животного вывернутой мехом внутрь.

Летняя одежда Древней Руси

Зимняя одежда Древней Руси

Женский костюм 

Женская одежда почти не отличалась от мужской, была немного длиннее почти до ступней и шире. Изготавливалась из менее грубой кожи и ткани. Белые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой или орнаментом по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани. Вместо штанов, женщины носили длинные пестрые юбки с нашитыми металлическими пластинками. А зимой надевали короткие накидки и шубки. На голове носили повязки, а позже стали носить платки. Замужние женщины покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят. Молодые девушки распускали волосы, а женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Женская одежда Древней Руси

В целом одежда Древней Руси отличалась своей многослойностью, яркими орнаментами и вышивкой. Вышивка и рисунки на одежде также выступали в роли оберегов, считалось, что они способны защитить человека от бед и злых сил. 

Происхождение слова “портной”

ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

ОДЕЖДА СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ

Русский костюм в средние века сильно отличался от костюмов, которые носили в странах Западной Европы, таких как Англия, Франция, Германия и Италия. Сегодня Россия — очень холодная страна, и между 1300 и 1700 годами было еще холоднее, чем сегодня. В те дни Балтийское море, которое фактически является частью Атлантического океана, зимой замерзало.Большая часть России находится к северу от Полярного круга. Зимний холод убивает людей, которые не защищены от него должным образом. Этот холод держал Россию изолированной от запада, потому что огромное количество снега и льда на земле делало путешествие с остальной Европой невозможным. Людей не хватало, чтобы не дать грунтовым дорогам очистить огромные холмы изо льда и снега. Кроме того, средневековая Россия не была единой страной до пятнадцатого века, когда она объединилась в Империю с императором, называемым царем (произносится «царь»).До этого власть находилась в руках многих «королевских» семей, правивших городами и территориями вокруг них. Некоторые из этих городов, такие как Новгород и Киев, были очень важны, потому что они находились на реках или вблизи них, которые были основным средством передвижения в торговых целях. Когда эти реки замерзали зимой, люди часто использовали их как дороги, хотя скопление снега и рыхлый лед на них также создавали трудности для путешественников. В свое время киевские князья были настолько могущественны, что весь регион был известен как «Киевская Русь».Позже «Русь» стала «Русью».

Когда средневековые русские одевались, мужчины и женщины сначала надевали одежду, называемую рубахой. Это была простая туника с высоким вырезом и очень длинными рукавами, которые они могли натянуть на руки, чтобы защитить от холода. Они были сделаны из плотной шерсти или льна. Их всегда носили с поясом в соответствии с древним верованием, что ремни удерживали злых духов от тех, кто их носил. Часто поверх этого надевали еще одну рубаху. Женщины надевали поверх рубахи различные предметы одежды.Иногда поверх рубахи надевали более короткую тунику, называемую навершником. Это могут быть разные цвета; Самым популярным цветом одежды в средневековой России был красный, потому что люди любили яркие цвета. Также были популярны зеленый и синий. Они часто вышивали свою одежду красной нитью, если сама одежда не была красной. Женщины также могли носить панову, юбку из трех отдельных полос ткани, прикрепленных к кожаной полосе, которая использовалась для завязывания одежды вокруг талии.Поскольку эта юбка открывалась спереди, она напоминала «обратный фартук». Другой популярной одеждой, в основном для незамужних девушек, была запона. Это было похоже на гербовую накидку, за исключением того, что по бокам были прострочены узкие строчки. Мужчины носили туники поверх брюк. Следующим слоем одежды как для мужчин, так и для женщин было пальто, называемое свита. Поверх свиты можно было надеть накидку или мантию. Носить всю эту одежду как внутри, так и когда они выходили на холод, было обычным делом.

Покрой и форма русских костюмов были в основном одинаковы для всех классов.Основное различие между одеждой зажиточных и крестьян было в ткани. Крестьяне носили одежду из грубой шерсти и льна; богатые носили парчу, тафту и бархат, сделанные из шелка и привезенные из Константинополя или Александрии. На церемониях российская королевская семья и знать носили богато украшенные туники, называемые далматиками. Первоначально это была византийская одежда, принятая русскими правителями в X веке. Вначале русские правители хотели объединить страну в империю и управлять ею с абсолютной властью, как и византийские императоры.Эти одежды носили поверх рубахи и другой длинной туники. Поверх далматика надевали воротник, который называли ожерелем. И далматики, и ожерелья были сильно расшиты жемчугом и драгоценными камнями, такими как бриллианты и рубины. Далматики и ожерелья были настолько тяжелыми, что людей, которые их носили, приходилось тащить слугу, вставая со стула! Поверх этой придворной одежды многие носили мантии и пальто. Русские всех сословий носили мех на одежде. Крестьяне могли носить овчину, а дворяне — более дорогие меха, такие как соболь и горностай.Однако цель одежды как для богатых, так и для бедных в период России была одна: согреться!

Текст: THL Изабель де Фуа (Патрисия Хефнер)

Фотографии: THL Amarath yr Raven (Жан Корбин)

ИСТОЧНИКОВ

Веб-страница славянской группы интересов

Славянское знание пр.

«Женская одежда Киевской Руси», Софья ла Русь (Лиза Кис)

«Мужской костюм Руси», Питер Битон

Краткий справочник по традиционному русскому платью

Константин Маковский, Наряд русской невесты, 1884 | © WikiCommons

Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старые» и «непривлекательные», некоторым удалось вернуться к жизни.Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль. Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, способные вдохновить нас на образы двадцать первого века.

Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках.Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей. Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями. Общим элементом было несколько слоев ткани.

Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной».Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой. Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.

В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.

Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины. По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что теперь называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.

Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons

Основной частью женского гардероба был сарафан. Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.

Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом, сфотографированные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его работы по документированию Российской Империи с 1909 по 1915 год.| © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons

Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба. В случае с женщинами способ укладки волос мог многое рассказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.

«Девушка в кокошнике» Константина Маковского | © WikiCommons

Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор популярен в стране — причина тому суровые климатические условия. Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была другой: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем.В наши дни дизайн шубы эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.

«Московская девушка XVII века» (1903) Андрея Рябушкина | © Андрей Рябушкин / WikiCommons

Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный. Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами современных пальто и носились поверх другой одежды.

Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons

Русское платье IX-XVII веков

Русское платье IX-XVII веков

Русское платье в IX-XVII веках

(с акцентом на женскую одежду)

Collegium Caidis Записки Людмилы Владимировой дочь

при содействии редакции госпожи Сорайи Эводиа, О. Л.

Часть первая

Ранний, или Киевский, период: IX-XIII вв.

Источники

Пока, археологи не обнаружили целых частей древнерусской одежды из IX-XIII вв., только детали и украшения.Они служат в качестве основных источников для изучения костюма Руси, наряду с живописным материалом фрески, иллюминации, иконы и предметы декора. Эти материалы могут быть по сравнению с письменными источниками (летописи, жития святых, разные дела и завещания) и одежды более позднего периода, чтобы установить терминологию и изучить о строительстве. (Рабинович, с. 40.)

Приложение современных методов исследования в постоянно растущий фонд археологических доказательства позволяют лучше понять материалы и методы, используемые в изготовление старинной одежды, по словам Рабиновича.Новые доказательства, такие как группа ритуальных металлических браслетов с различными мужскими и женскими фигурами на них, также дает ценные подсказки.

Ткани и прочие материалы

большая часть населения носила обувь и одежду, созданную самодельными материалы. В большинстве семей женщины пряли и ткали дома лен, коноплю и шерсть. о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки орудий труда для этих промыслов. (Рабинович, с. 41.) Льняное полотно ткалось на горизонтальном ткацком станке простым переплетением или в сложных узорах, (« отруби ,» штоф). Самая толстая льняная (или конопляная) ткань была известна как « вотола » и использовалась для верхней одежды, более тонкая, но все же грубая ткань как « толстина » (для толщины) или « узчина » (для узкой ширины), а тончайшее отбеленное льняное полотно называлась « понява » или « бел ‘.» Грубая шерсть ткань, предназначенная для однотонных пальто, была « sermiaga », в то время как более тонкая шерсть называлась « волосен ».» Как и лен, шерсть ткалась либо однотонной, либо по узорам. К XII веку Широкое распространение получила шерстяная клетчатая ткань, позже известная как « пониева ». (Рабинович, с. 42.)

Согласно к фрескам, одежда дворянок того периода была ярко раскрашена, с красный предпочитает другие красители. Более половины всех тканей, найденных в археологические раскопки имеют оттенок красного. (Пушкарева, с. 161.) Однако зеленый, также часто встречались синий и желтый. Темные, мрачные цвета, особенно черный, были предназначены для траура и для вдов.Рабинович (стр. 42) утверждает, что льняные ткани были в основном белыми, а шерсть была либо натуральной, либо яркой. окрашены в цвета, упомянутые Пушкаревой.

Очень дорогие ткани, такие как шелк и золотая парча, были импортированы с Востока. или из Византии. Все такие ткани назывались «паволоки , ». (Гиляровская, с. 123), хотя и имели разные названия. В то время как верхний классы могли иметь целую одежду из этих тканей, простолюдины могли только позволяют использовать небольшие детали для украшения.(Рабинович, стр. 42.) Чтобы компенсировать из-за отсутствия богатых украшений домашние ткани часто печатались с помощью блочной печати. (« набойка «) в повторяющемся геометрические или простые цветочные узоры, с использованием синей или черной краски. (Гиляровская, п. 122.) Набойка не исключался из богатых домов тоже, хотя его чаще всего использовали в качестве облицовки.

Меха и Шкуры животных широко использовались для изготовления верхней одежды, а также в качестве подкладок и отделки. Кожаная обувь (дубленая или нет) заменила кору и луб, старинные материалы для Славянская обувь для всех, кроме самых бедных в X веке.В то время как производство кожи оставалось домашним делом в деревне, в городов он развивался как отдельный промысел. (Рабинович, с. 42.)

Женская одежда

Платье было подразделяется на нижнее белье и верхнее белье, которые часто были похожи на друг друга в разрезе, но не в декоре. Майка, или « срачица », упоминается во многих первичных источники X-XII вв. Срачицы изготавливались из выбеленного льна, тонкого шерсть или даже шелк, длинный и прямой покрой с расширяющимися треугольными канавками подол и ромбовидные ластовицы, вставленные под рукава.Рукава были обычно узкие и длиннее длины руки. Их подталкивали к предплечью, держали на запястье браслеты-обручи (« наручи «) во время повседневной деятельности и выпускается для праздников / танцев. Женщины танцы с свисающими рукавами можно увидеть на браслетах XII в. века, а в русской сказке о лягушке царевна (царевна) есть эпизод, в котором очень длинные рукава. Отверстие на шее было маленьким и круглым, реже квадратным с прямым коротким разрезом по центру или со смещением в обе стороны, на пуговицах или завязаны наверху (Рабинович, с.43; История украинского костюма , стр. 25). Вопрос о том, была ли майка пояс до сих пор обсуждается, хотя бытует мнение, что это было так. Если бы были ремни, это были декоративные отрезки обрезки или витого шнура, а не кожи. (Рабинович, стр. 44.) Подол майки часто вышивали красным, хотя дизайн и техника вышивки сейчас, кажется, утеряны. (Пушкарева, с. 156.) Также Рабинович предлагает декоративные аппликации из ткани разного цвета по подолу, горловине и рукавам Футболки женские.

майку чаще всего топили « пониева ». — одежда, которая, скорее всего, носится на талии, как юбка с запахом. Опять же, там Фактически не сохранились образцы полных пониева годов в ранний период. Позже Пониева с были сделаны из шерстяных тканей в клетку и состояли из трех вставок, собранных на талии. без боковых швов или сшитые только на короткую длину. Однако многие авторы Полагают, что ранняя Пониева была из цельная льняная ткань, возможно, того же цвета, что и майка, удерживаемая на талия вязанным шерстяным поясом.(Пушкарева, с. 157.) Рабинович (с. 44) поддерживает мнение, что название « ponieva » Клетчатая юбка с запахом появилась не ранее XVI века.

История украинского костюма (с. 25) обсуждает девичью одежду « zanaviska » при этом предполагалось, что только замужние женщины могут носить ponieva (что, безусловно, было правдой в более поздние времена). Такая же одежда описан Киреевой (стр. 8) как « zapona .» Zanaviska или zapona представляла собой одежду, похожую на гербовую накидку, сделанную просто из сложенной длины белье с круглым вырезом для головы. Боковые стороны остались несшитыми, и либо скреплены на талии или связаны ремнем. Обратите внимание, что ни ponieva , ни zapona в это время не были обязательными элементами одежды — рубашкой. в одиночку или с другой более модной верхней рубашкой (« навершник ») было достаточно для низших классов где угодно и для дворянства дома.

Выживание фрески и летописи свидетельствуют о том, что дворянки того времени носили свободную одежду, прямые платья с широкими рукавами, из импортного шелка и парчи, богато украшен по подолу и круглому воротнику с золотой каймой. Эти платья носили с поясом из ткани (не из кожи), с золотой вышивкой или с золотой вышивкой ткань или отделка и обычно были короче майки. Над платьями они драпированные прямоугольные накидки, похожие на мужские, также богато украшенные и подбитые.

Должен Следует отметить, что такие платья часто называют «далматиками». ссылаясь на византийские влияния. Хотя, конечно, были такие влияния, Пушкарева утверждает, что русская одежда того периода была тесно связана с у более ранних славян по стилю и до сих пор имело три отличительных типа. Эти типы были « накладные » — надевается через голову (рубашки, платья), « распашные » — спереди (пальто) застегивается на пуговицы (пальто), драпируется. (накидки).Известные образцы орнаментов также отличаются от Византийский и стойкий на протяжении веков. Такие же закономерности встречаются в ранние фрески и орнаменты, более поздние иллюминации и вышивки, а также постпериодные вышивки.

Вышивка использовался и как украшение, и как защита от зла, охраняя все отверстия одежды. (Рабинович, стр. 61). Одежду часто вышивали золотом. нитью в стилизованные цветы и травы, круги и геометрические узоры.Рано вышивка (до XII века) пропускала через ткань золотую нить, с короткими стежками изнутри и длинными снаружи. (Пушкарева, с. 161.) Позже золотая нить была перевязана шелком. В течение этого периода, жемчуг не использовался так широко, как в более поздние времена, но использовался экономно в одиночные зерна или как очертания вышитых шелком орнаментов или металлических бляшек. ( История украинского костюма , стр. 17; иконы с Гиляровской.). Меха часто использовались и для украшения, с полосы меха по подолу часто достаточно широки, чтобы доходить до колен.(Пушкарева, п. 160.)

Женские головные уборы

Рабинович (стр. 47) предполагает, что обычай замужних женщин покрывать волосы, а лежащее в основе суеверие, что видеть их непокрытые волосы может причинить вред, корни в дохристианских славянских верованиях. В Новгороде XII века всякий, кто снимал женское головной убор так, чтобы она стала « простоволосая » (с некрасивыми волосами) был наказан очень большим штрафом за посрамление женщины.(Рабинович, стр. 47). Обычно это головной убор был « повой », позже известный как « убрус » — похожая на полотенце вуаль. оборачивается вокруг головы женщины и закрепляется специальными булавками. Некоторые археологические находки предполагают, что povoi мог иметь к их краям пришиты специальные утяжелители, чтобы они лучше висели. (Рабинович, с. 47.)

свидетельства в пользу более сложных головных уборов того периода отрывочны, хотя есть множество реконструкций по имеющимся деталям.(Рабинович, стр. 47-48.) Однако, похоже, что головные уборы, похожие на более поздние кокошники на жесткой основе и мягче кики с усиленной декоративной фасадные части существовали до XIII века, и уж точно до названий таких в письменных документах значатся как « кокошник » и « кика ». В то время как повои были распространены по всей Русской земле, кокошники встречались в основном на севере, а кика — в основном на юге.

Девы имели нет ограничений по покрытию головы, и обычно волосы распущены или заплетены в косу. одна или две косы.Волосы фиксировались « венчик » (позже — « венчик »), узкая металлическая диадема или узкая полоска яркой декоративной ткани, перевязанная на спина. Рабинович (стр. 47) называет венчики более сложными и декоративными как « кроны » и упоминает остатки таких крон , найденные в сокровищах, захороненных до монгольского нашествия. Ни венчик , ни кроны не закрывали верх девушки. голова или ее длинные волосы.

Ювелирные изделия

Женские и Головы девочек были, вероятно, самой украшенной частью их фигур. Разные металлические украшения были прикреплены к их головным уборам, заплетены в волосы или использовались как серьги. Большинство таких плоских украшений известны археологам как височные кольца. (Рабинович, стр. 52). Дизайн храмовых колец варьировался в зависимости от область, край. Например, для Словении в Новгороде они были сделаны в виде больших колец с ромбовидным орнаментом.Вятичи, жители Окинской долины носили семь (3 по с одной стороны лица и 4 с другой) семилопастных колец. К западу от них, Радимичи носили похожие храмовые кольца с семью лучами на каждом. Еще дальше на западе Северяние носило височные кольца из проволочных спиралей. Во многих племенах женщины носил одно или два небольших кольца из проволоки, а древлянцы, жившие на Волыни области, носили несколько таких колец. На Полесье дреговичи носили храмовые кольца с добавлением гранулированных медных шариков. Однако, начиная с XII века, храмовые кольца начинают терять региональную специфику.Например, храм перстни с тремя гладкими или кружевными бусинами Киевского производства были известны на всю Древнюю Русь. территория. Рабинович (стр. 55) предполагает, что это было результатом городской влияние моды на племенные обычаи.

струн бисер был еще одним декоративным элементом женского костюма, который раньше был племени, а затем стали обычным явлением в связи с развитием города мастерство. Раньше большинство бус было импортным, но некоторые были популярны. на всех восточнославянских землях (например, среднеазиатские синие стеклянные бусины известные как «рыбьи бусины»), многие из них стали фаворитами одного племя или другое.Так, новгородское словение отдавало предпочтение многогранному хрусталю и серебряные бусы, а у Вятичей — двойные розовые пирамиды « сердолик » и белые шары из хрусталь или стекло. Стили стали более единообразными по мере развития изготовления бисера в Города России. (Рабинович, с. 55)

« Кольты » также разработаны в города. Кольты полые металлические украшения (в форме закрытых ракушек или плоских шаров), украшенные эмалью, грануляцией или чернением и прикрепляют к головному убору на храмы.Иногда более крупные колты имели цепочки из более мелких медальонов, свисающие с них по бокам женской головной убор.

Женщины также носил « гривны » — крутящие моменты, различные браслеты и кольца. В отличие от западных крутящих моментов, гривен и хоть иногда носили с отверстием сзади, так как их лицевые части были наиболее декоративными. (См. Рабинович, илл. 13, стр. п. 54, за грн с витой спереди и сзади). Пушкарева (с.167) упоминает круглую проволоку, чешуйчатую и скрученный гривны , с краевой предпочтения по некоторым типам. Чаще всего гривен и делали из меди или бронзы, причем самые дорогие. Вылеплен из сплава серебра и меди. Браслеты были наиболее популярны в города, с металлическими браслетами-обручами, использовавшимися в древности, дополненными в XII век широкими шарнирными серебряными браслетами, изображающими ритуальные танцы и фантастические животные. (Рабинович, стр. 57). Браслеты-кольца из цветного стекла были их носили богатые или бедные городские женщины, иногда по несколько штук на каждой руке.Кольца были популярны как у городских, так и у деревенских женщин, и их можно было украшать. с эмалью или филигранью.

Обувь

Рабинович (стр. 48) относится к обуви IX-XIII веков как сделаны из коры, кожи и, возможно, даже меха, никогда не вырезаны из дерева, как известно на Западе. Самая распространенная форма мужской и женской обуви производилась из коры. или лапоть. Такая обувь была известна как « лапти ». или «лычаки» («лыко» в переводе с русского — «лык»), и были изготовлены восточными славянами задолго до IX век. Lapti носили преимущественно крестьян, а летопись 985 г. (цит. по Рабиновичу, п. 49) контрасты лапти -ношение крестьяне горожанам, носившие сапоги кожаные . Все-таки обувь типа Lapti носили и в городах, но там она встроенные кожаные полоски, сотканные либо вместе с лыком, либо сами по себе. Данная модификация, скорее всего, связана с непродолжительным сроком службы луба Lapti — зимой 10 суток, до 4 суток. летом, а на мощеных улицах наверное и короче.Несмотря на это, вероятно существовал Lapti для богато из шелковых лент, для особой носки.

Как и многие другие элементы одежды, Lapti различаются по регионам. В Западной Руси (позже Украина и Белоруссия), лапти были прямого переплетения, а в у Восточной Руси они были диагонального переплетения. Так, в Радимичах, Дреговичах, Древлян и Плоянах было лапти прямого плетения, а в Словении (новгородцы) имел диагонально-сотканную берестяную лапти , а в Вятичах (Владимир, позднее Подмосковье) — лык диагонального плетения лапти .

«Поршни » были простейшими разновидностями кожаные ботинки. Согласно Рабиновичу (стр. 50), поршни обычно делались из цельного прямоугольного куска металла. кожа (не дубленая, а просто вымешанная и промасленная). Углы прямоугольника были соединены попарно, а затем на верхний край нанизываются кожаные ремешки. Поршни из двух кусков кожи обнаруживаются археологами реже, чем сделанные из отдельных частей. Рабинович также предполагает, что ранние поршни были сделаны не из кожи, а из необработанных шкур животных.Иногда поршни украшали вырезами или вышивка, в этом случае они могли быть на подкладке (Пушкарева, с. 173). Четный декорированы, поршни, были туфли для крестьяне или бедняки.

И лапти , и поршни носили поверх « онучи », бинты для ног. Они крепились на голени длинными кожаными полосками или пеньковые шнуры несколько раз перекрещивались вдоль ноги. На многих иллюстрированных документах время ромбовидные узоры, полученные в результате этого, можно увидеть на ногах люди носят лапти или поршни .(Рабинович, с. 50.)

богаче крестьяне и многие горожане носили « черевики ». — кожаная обувь из нескольких кусков кожи, с пришитой мягкой подошвой и края, закрывающие стопу, выше щиколотки. Спереди края на верхние части были разделены, чтобы обеспечить свободу передвижения (см. рисунки). В отличие от лапти или поршни , черевики были скорее всего, сделаны профессиональными сапожниками из-за их сложности.

остатки сапоги найдены в археологические раскопки городов гораздо чаще любой другой обуви. Сапоги этого периода имели мягкую многослойная кожаная подошва, слегка заостренный или округлый носок, оканчивающийся снизу коленка. Верхние края обрезаны по диагонали, чтобы сапог был выше в спереди, чем сзади. Сапоги выполнены на деревянной форме без бокового дифференцирования, со швами на обоих стороны ноги. Нарядные сапоги были украшенные тканевыми манжетами и вышивкой шелком или даже жемчугом, а для богатый выпускался из лучших видов кожи и разных ярких цветов — красный, желтый, зеленый и т. д.(Рабинович, с. 51.)

Краткие сведения о мужской одежде

Мужчины носили такая же рубашка « срачица » как женщины. Мужская срачица была длиной до колен и длиннее, надевалась поверх штанов. с узким кожаным ремнем (с металлической пряжкой и металлическими бляшками для украшение) или шнурок с кисточкой. Как и женские, мужские рубашки обычно украшены вышивкой на всех проемах. Брюки « porty » были узкими в районе ног. и широкая в талии, с вырезом в промежности.Вершина порта не имел прорези, фиксировался на талии шнурком (« гашник »). Порти достиг ниже колени, но выше щиколоток, и всегда носились вставленными в сапоги или онучи. Для самых бедных, срачица, порты и онучи (или шерстяные носки, « копыца «) — все, что они носили дома или на работе. лето. Очень мало известно о верхней одежде Древней Руси. Письменные источники того периода упомянуть « svita » как мужской одежда, надетая поверх срачицы.Рабинович (стр. 45) размышляет, основываясь на фото того периода, что свита на этом время было длинным, облегающим, могло иметь декоративный отложной воротник и манжеты. Сверху у него была прорезь, доходившая примерно до уровня талии. Гиляровская (с. 65), называя подобную одежду «киевской. кафтан »предполагает, что это могла быть и женская одежда, в которой корпус он был длиннее и с более широкими рукавами (чтобы показать майку).

Самый большой обычная одежда в стиле кейп, « вотола, » изготавливался из грубой льняной ткани или одноименной ткани из конопли.Это было плащ до колен или до щиколотки (возможно, с капюшоном), надеваемый поверх svita и застегивающийся на шее с помощью шнуры (для бедных) или специальные застежки, например, причудливые английские булавки («фибулы»). Документы того периода упоминают несколько других видов плащей, такие как « мятль ‘», « киса » или « коц’ », но их фасон и дизайн неизвестны (Рабинович, с. 45). Также был особый плащ, который носили только Герцогов, « корзно, «. korzno был очень длинным, до пят, и застегивается на правом плече так, чтобы левая рука была скрыта, а правая рука была свободна.Гиляровская (с. 66) предполагает, что модель korzno из особо тяжелой парчи имела вырез слева. рука (см. рисунок). Корзна г. из богатых византийских тканей, часто с меховой отделкой.

В зимой мужчины и женщины носили « кожухи », предшественники более поздних « шубы «. Кожухи делались из шкур животных, с мехом внутри. Для бедных их шили из овчин и остался без украшений. Для богатых они могли быть покрыты импортными тканями и / или декорирована золотым металлическим шнурком и камнями.Вполне вероятно, что дворяне носили их кожухи когда не было холодно как ну, чтобы продемонстрировать модные меха и богатые украшения. (Рабинович, с. 46.)

Мужские головные уборы до XIV века малоизвестно, так как на большинстве фотографий мужчины изображены с непокрытой головой, особенно если На фото герцог. Рабинович (с. 46) и Гиляровская (с. 82), по материалам ограниченные доказательства, предполагают, что мужчины носили круглые или заостренные шапки из меха или войлок, сотканный из корней или соломы. Герцогские шляпы изучены лучше.Их Традиционная и устойчивая форма на протяжении веков представляла собой полушарие, сделанное из ткань яркая, с меховой каймой. Этот дизайн отражен в знаменитом «Шапка Мономаха».

Поздний, или московский, период: XIII-XVII вв.

Источники

Есть несколько сохранившихся примеров одежда того периода. В основном сохранились церковные облачения до XVII в. ^{-е гг.} гг. века, хотя исследователи подозревают, что некоторые предметы XVII ^-го коллекции были составлены в XVI ^-м веках.Есть несколько рубахи, найденные в захоронениях, датируемые именно XVII ^г. г. век. Таким образом, археологический материал для этого периода не так велик, как для более ранних.

Хотя Россия, в отличие от В странах Западной Европы портретная живопись не развивалась до в конце 1600-х годов сохранились значительные графические свидетельства об одежде того времени. Чаще всего он встречается в миниатюрах из рукописей, икон и рисунков в журналы зарубежных посетителей.Однако последние часто вызывают подозрение, потому что картинки в них часто неверны.

Мост многочисленны письменные источники, такие как различные завещания, описи приданого, мольбы, бухгалтерские книги торговцев и, опять же, журналы иностранных путешественников. В сохранившиеся иллюстрированные книги ABC предоставляют неоценимые подсказки для сопоставления терминов найдено в письменных источниках к изображениям и предметам.

Ткани и прочие материалы

Платье крестьян и простолюдинов, как и раньше, чаще всего изготавливали самодельные лен и шерсть.Позже появляются и домашние хлопчатобумажные ткани. Белье или хлопчатобумажные ткани с плетением корзины были известны как «холст», и их можно было отбеливать или окрашенные в разные цвета или даже с блочной печатью. Также была ткань более сложное орнаментальное переплетение, известное как «отруби», и внешне похожее на двухцветный дамаск. Домашняя шерстяная ткань, а также одежда из нее, был известен как « sermiaga ». До года плетеный плед XVI века ткань « пониева » осталась в широкое распространение, которое, вероятно, уменьшилось, когда юбка « пониева » из нее была вытеснена другими предметами одежды.

Ассортимент импортных тканей для богатых был очень широк, более 20 виды шелковых и хлопчатобумажных тканей, импортируемых с Востока, перечислены в различных источники периода. Шерсть ввозилась в основном из западных стран. Европе, где известно более 30 его разновидностей. Однако в Производились и окрашивались качественные хлопчатобумажные, шерстяные и шелковые ткани XVI века. в том числе и русскими мастерами.

Красный оставался фаворитом среди цветов одежды, все большее распространение получил черный, затем желтым, зеленым и преобладающим белым цветом рубашек и другого нижнего белья.Чернить, однако, похоже, используется в основном пожилыми людьми, вдовами и людьми, живущими в траур, если только он не был богато украшен вышивкой и отделкой.

Меха, из Конечно, широко использовались по всей России, а также шли на экспорт. Простолюдины использовали овец, а высшие классы могли позволить себе модные меха. Натуральная кожа различного происхождения (коза, овца, крупный рогатый скот и лошадь) использовалась для изготовления обуви, ремней, ножны и кошельки.

Нижнее белье

Оба человека а женщины по-прежнему носили рубашки-туники (« срачица », « сорочка », или « рубаха »).Женская рубашка была всегда были длинными, до ног, как и рубашки детей обоего пола. Однако взрослые крестьяне носили рубашки до колен, а горожане даже короче. Мужчины обычно носили « porty ». узкие простые брюки, а также. В этот период рубашка фактически превратилась в нижнее белье, потому что носить его в одиночку стало неприлично. Таким образом, две рубашки были носили по очереди, а более нарядный, покрывающий простое нижнее белье. Внешний Рубашка была известна как « кошуля », « верхница » или « навершник .» Навершник — более известный тип женской одежды, напоминающей тунику, с широкими рукава короче майки.

Рубашки были очень просто вырезаны из цельной ткани без отходов. Тело было построена из сложенной длины ткани, без плечевых швов. Отверстие на шее было обрезать по сгибу. Так как ткань была недостаточно широкой, прямоугольники наполовину на ширину ткани вставлялись в боковые швы, часто с дополнительными канавки внизу всех четырех получившихся швов.Рукава сужались до запястье с треугольными бороздками, расширяющими их вдоль плеча. Под рукава вставлялись ромбовидные ластовицы, часто красные. Часто вышита треугольная «Подоплиека » с внутренней стороны до плечевой части рубашки, чтобы сделать ее более прочной. В мужские рубашки, внизу спереди был разрез.

По крайней мере, на сорочки дворян, все швы были украшены красно-золотой каймой, красные лента, либо вышивка.Сами швы выполнены двойными линиями красного цвета. шелк поверх двух загнутых краев, накладываемых один на другой. Рукава были украшен надписью « вошвы » — нанесен. прямоугольники из ткани с вертикальными разрезами, иногда с разрезами в сама одежда. Вошвы , горловина прорези, а внизу передние разрезы украшались вышивкой и / или накладывались обрезать горизонтальными рядами. Ряды отделки образуют петли и узлы у отверстий, которые разрешено застегивать щели. Отверстия шеи скреплялись декоративные шнурки-завязки.(Т. Н. Кошлякова)

Одежда женская

Женщины носили рубашка с каким-нибудь верхним бельем. Раньше это было (по крайней мере, для низших классов) описанный ранее ponieva . К концу XIV века его заменили в городах сарафана, похожего на одежды. Сарафан вероятно, наиболее обсуждаемый предмет одежды в этой области исследований, поскольку существует нет четкой связи между самим платьем и названием « sarafan ».»До XVII века« сарафан »или« сарафан ets » встречается в источниках как название длинной мужской одежды, застегивающей фронт. Однако существуют исторические названия («шушун», « шубка », « саян », « фериази » и др.) Для женского платья. на голове, которое позже сосуществовало с термином « sarafan » для обозначения легкой женской одежды, надеваемой поверх рубашки. Таким образом, то, что позже стало известно как « сарафан ». вероятно, в какой-то период существовал, но под другими названиями.Исследователи предполагают, что он произошел либо из удлиненной ponieva , которая приобрела ремешки, либо из платья, которое потеряло свой оригинальные длинные рукава, более распространенные в более позднем варианте. Тем не менее, нет сохранившиеся предметы или проверенные фотографии, которые могут задокументировать разрез этого одежда четко. Обратите внимание, что любое будущее использование слова « сарафан » в этом документе будет относиться к разнообразию одежды с имена, данные выше.

« шубка » (не путать с « шуба », зимняя одежда с мехом) была Наиболее часто встречается в исторических источниках разновидность платья типа сарафан .Гиляровская (с. 98) описывает его как одежда в пол, расширенная с прорезью, с прямым вырезом на шее, где небольшая прорезь была застегнута с помощью петли. Рукава были очень длинными, часто доходили до подола, но фактически не использовались. У них были прорези для рук на сверху, и их либо просто отбрасывали, либо привязывали друг к другу. Fancy шубки были сделаны из прочных, тяжелых шелковая парча, бархат и другие модные ткани с подкладкой из шелковой тафты. Они не были украшены, кроме случайной обрезки по низу, но были по особым случаям надевается со съемным богатым воротником.Простые шубки изготавливались из шерстяных тканей или крашеный лен и тафта на подкладке только по подолу. По всей видимости, царицы шубка была особенной одежда, сделанная из богатой золотой парчи. В данном случае это был застегнутый платье с более чем 15 драгоценными пуговицами, богато отделанными по подолу, рукавам и переднее открытие. Рукава царицы шубка были только длиной до запястья, но шириной до 35 см на конце. Это, видимо, было происхождение византийской одежды, которую носили русские правители на протяжении период.

	« Саян », « сушун » и « ферязь », три других сарафана типа одежда, встречающаяся в письменных источниках того времени, более известна из постпериодические примеры (цитируются здесь из Сосниной и Шангина). В более архаичном версия Sayan была сделана длиной ткань сложена пополам, с пропилами Отверстия для рук были очень широкими, круглыми или круглыми. прямоугольные горловины часто дополнялись дополнительными вертикальными прорезями.Сушун был сделан аналогичным образом, с квадратным вырезом и расширением, напоминающим кровь. по боковым швам вставлены полоски ткани. Это самая выдающаяся характеристика было добавление длинных узких накладных рукавов на тыльной стороне пройм. Эти рукава были полностью нефункциональными и либо завязывались сзади, либо заправлен в пояс. Feriazi ’, нравится сушун, имел накладные рукава, но состоял из раздельных передних и задних частей. части с клиньями или две передние и одна задняя части с клиньями.Поздний тип из feriazi ’можно было либо зашить спереди или застегиваются на петлицы. Сходство этой одежды с старшая шубка наводит на мысль о вероятности что их имена, найденные в исторических документах, относятся к одежде, напоминающей эти постпериодная одежда.
	Телогрея платье на пуговицах, аналогичное по конструкции шубке , и, по словам Рабиновича (с. 75), часто носилось поверх это или над другим сарафаном .У Телогрейи всегда были рукава, либо длиной до руки и сужающимися к запястью, либо очень длинный, с прорезями для рук вверху. Он был очень длинным, до пят, и очень широкая, около 425 см по низу (Гиляровская, с. 98). Telogrei обычно имел очень много пуговиц (или хотя бы завязок), вплоть до 24, которые обычно не выполнялись полностью. Они были очень нарядными, сделаны из плотного шелка, парчи, атласа и бархата и украшен золотым кружевом (обычно не из золотой нити, а из металла ювелирами) и другие модная отделка.Первое упоминание о телогрее встречается в письме Курбского Ивану Грозному в середине XVI в. века (Рабинович, с. 76).
	Один из Наиболее характерной женской одеждой в тот период было « летник » — широкое платье до щиколотки. Его самая выдающаяся особенность были широкие рукава с крылышками ангела, известные как « накапки ». Эти рукава были длиной до пола, часто длиннее самого летника , вдвое меньше его длины.Они были сшиты вместе только до полудлины или немного больше, с нижними частями свободно болтается. Накапки украсили с « вошвы », богато вышитой куски ткани из золота и жемчуга, которая была тяжелее и дороже, чем ткань letnik . Они были сделаны примерно из Прямоугольники длиной 105-140 см и шириной более 35 см, разрезанные по диагонали закругленные узкие концы. Вошвы прошились к рукавам так, чтобы их более широкие концы находились на уровне запястья, а узкие концы спущены до подола.Чтобы сохраняют жесткость, обработаны рыбной пастой со спины (Гиляровская, с. 97). Вошвы, г. хранилась отдельно, а могла быть прикреплена к разным летникам i (Рабинович, с. 75). Конечно, для того, чтобы показать вошвы и помешать им морщинистая, женщина должна была держать руки сложенными на уровне талии, что делало летник исключительно высшим классом или одежда для особых случаев. Дополнительно к вошвы , летник украсили богатыми кусками ткани вокруг шеи и на груди и даже на запястье сверху вошвы .Зима и осень летник i (« leto » в переводе с русского означает «лето», но это было всесезонное платье) были оторочены мехом (обычно бобровым) полосы по подолу и на шее. В холодную погоду летники s носили с «бобровым ожерельем» — круглым меховым воротником. на голове, с потайной прорезью спереди. Мех часто окрашивали в черный цвет. чтобы подчеркнуть белизну лица и украшать жемчугом, золотом и драгоценные камни. Letnik s сами были сделаны из самых разных тканей — хлопка, шелка или даже золотой парчи. одноцветные парчовые шелка более распространены.Если и была подкладка, значит, какая-то легкая ткань, например тафта. Носили полностью меховую подкладку letnik i, но под разными названиями — « kortel » или « torlop ».
	Было несколько предметов одежды, которые, в отличие от уже описанные, носили оба пола. Межсезонная одежда для осени и пружина « однорядка » изготовлена ​​из шерстяные ткани без подкладки (« odin riad » означает «одинарная строка» на русском языке).По крою он был похож на телогрейю , но с передней кромкой, сделанной короче, чем сзади. Кнопки (не менее 12) выглядят как однорядка ‘ов главное украшение (Рабинович, с. 76). Другой аналогичный по покрою предмет одежды « опашен » был изготовлен из летнего веса. шелка с шелковой или хлопковой подкладкой. Опашен имел длину руки или более длинные рукава, широкие вверху и сужающиеся к конец. Вырез вырезан по диагонали, чтобы он продолжал фасадный проем (Гиляровская, с.99, Рабинович, с. 76). Как и однорядка , опашен, имела переднюю часть короче задней, но в отличие от однорядки она никогда не подпоясывалась. Опашен , как следует из названия, часто носили летом накинули на плечи как плащ — « наопаш ». Другой Одежда унисекс — « приволока », известная как « подволока » в XV-XVII вв. веков. Он заменил корзно , длинный плащ, служивший в прежние времена необходимым атрибутом знати. раз.Приволока была относительно короткой и широкой, сделана из золотой парчи с причудливые пуговицы, часто украшенные золотым шитьем птиц и зверей (Гиляровская, с. 99). Женская приволока тоже могла быть украшена бейкой. и вошвы (Рабинович, с. 78). Приволока и подобные ей плащевки не пользовались большой популярностью в описываемых период, хотя они стали модными, когда были введены европейские стили. в россию Петра Великого.
	Наконец, почти любой русский, мужчина или женщина, богатый или бедный, имел « шуба » (от вост. «Джубба»).Пока поменял покрой, все шубы были на меху. Бедные, как в городе, так и за городом, имели овчину шубы не обтянутую тканью на снаружи, известна как « кожухи ». Любой состоятельный человек, правда, носил шубу (и часто владели более чем одним) тщательно отобранных, часто очень дорогих, мех обтянут богатой тканью и украшен вышивкой и золотым кружевом. Даже если у дворянина был кожух, причудливо украшенный жемчужной вышивкой. и золотые или серебряные бляшки (Рабинович, стр.78). Хотя Киреева (с. 16 в Перевод хозяйки Татьяны Тумановой) утверждает, что «такой недорогой такой мех был, он использовался только для подкладки », кажется, мех носили с внутренней стороны. по практическим соображениям, даже когда это было дорого. Фактически, другие авторы не назовите мех «подкладкой», но скажите, что он «покрыт» тканью. Период в письменных источниках упоминаются меха соболя, горностая и куницы, ни один из которых не был особенно дешево даже в России (Рабинович, с. 79). Мех обычно использовался в качестве украшения по всем краям и для воротника.

Хотя о материалах shuby известно довольно много, их конструкция не была столь успешной. Это Похоже, что крой и длина менялись со временем и модой. Все shuby были в основном широкими предметами одежды, но так называемые русские шубы XV в. века были вырезаны больше по фигуре, чем более поздние турецкие шубы . Русский шубы имел отложные воротники и традиционная длина подола рукава с прорезями на меху сверху.Они были либо застегнуты, либо связаны на длинных шнурках с кисточками (Рабинович, с. 79, Гиляровская, с. 71). турецкий shuby имели аналогичные хомуты, но разные рукава: либо широкие, до запястья, либо двойные рукава, где одна пара использовался, а другой, фальшивый, висел сзади как украшение (Гиляровская, с. 71). Помимо разных названий из-за различного дизайна, shuby имели разные названия из-за различного назначения. Для Например, шуба для катания на санях или « санная шуба » отличалась от шубы для сидения за обеденным столом, или « столовая шуба .”

Столовая шуба не была повседневной одеждой (Киреева, с. 17), но обязательная часть боярской и бояринской одежды носила в особенности к трапезе в компании. Домострой требует, чтобы шубы носили на различных свадьбах приемы пищи и ритуалы всеми участниками в любое время года, даже невестой и жениха сразу после заключения брака (в данном случае « нагольные шубы » без тканевого покрытия). Домострой также требует невеста и гости женского пола носить желтое летник i с красными шубками в день праздника церемония бракосочетания, белый летник и с красная шубка для гостей и белая летник с золотой тканью шубка для невесты на следующий день празднества, и невеста носить телогрейю к ее брачному ложе. Это говорит о том, что по крайней мере некоторые другие стороны жизни в России в период то время было регламентировано до того, какую одежду нужно было носить — особенно если это была женщина.

Женские головные уборы

женщин головные уборы, хотя и различались по форме и стилю, подлежали одному из самых строгих правила: замужнюю женщину нельзя было видеть на публике (а часто даже дома) с обнаженными волосами. С другой стороны, девушки должны были по крайней мере, их головы были открыты, и они могли свободно хвастаться волосами. Они носили длинные волосы, разделенные посередине и оставленные свободными или заплетенные в косу свободные одиночные косы.В XVI-XVII веках девушки иногда завивались. их волосы, возможно, чтобы не казаться прямолинейными и не принести удачу другие (Рабинович, с. 80). Косы украшали золотой нитью, лентами или «косники». Последние представляли собой треугольники или другие формы, сделанные из декоративная ткань на жесткой основе и прикрепленная к концу жгута.

Девицы часто носили различные головные уборы, выполненные в разных стилях. это оставляло их макушки обнаженными. Одной из самых распространенных была «Перевязка », шелковая или золотая лента, перевязанная вокруг головы.Когда передняя часть перевязки был украшен вышивкой или жемчугом, он стал « чело » или « челка », от древнерусского слова «лоб» (Рабинович, с. 80). Если орнаментальное украшение шло по всей голове, головной убор (обычно на жесткий фундамент) был известен как « венок ».

Еще одна вариация, «венец», изготавливали на основе бересты или кожи с декоративные вырезы вверху в виде шипов, борозд или листья.Эти вырезы были известны как «города» или «города». У венцов обычно были съемные аксессуары, как у замужних женщин. головной убор — « риасы » и « подниз .» Riasy были нити жемчуга, либо нанизанные в один файл или тканые / сетчатые, а иногда украшенные металлом украшения и драгоценные камни. Их прикрепляли к венцу или другому головному убору. в храмах. Поднижи Жемчуг сетки различной конфигурации — ромбовидными узорами « v refid », квадратными узорами « решеткой » или « клетками », и в выкройке шахматной доски « в. Шахмат .«

Другой полу-общим элементом головного убора девушки и замужней женщины была « чел. кичное » — повязка , которая выглядела как передняя часть. кокошник или кика , который носят замужние женщины, и обычно неправильно названный « кокошник » в современное время. По словам Гиляровской, название « чел. Кичное » берет свое начало в XV веке, но широкая повязка в форме полумесяца или иного вида на жестком основании с ленты на спине, вероятно, были известны и раньше.

Головные уборы замужних женщин обычно состояли из множества части, и лишь некоторые из них необходимы на все случаи жизни. « Подубрусник » или « Повойник », кепка из мягкой легкой ткани. покрывая две женские косы, обмотанные вокруг головы, носили под любым дополнительные головные уборы. Построение периода подубрусника не ясно, но может быть выведено из постпериода. практики, поскольку этот и другие российские головные уборы остались в основном неизменен на протяжении веков.По мнению Шангина (Соснина, Шангина, с. 221), повойник имел круглую или овальную форму. кепка прикреплена к относительно узкой кайме, набранной на кулиске и завязаны сзади. В качестве альтернативы он может быть выполнен из одного прямоугольного кусок ткани собран на макушке и завязан сзади узкие ленты. Передний повойник часто вышивали и разрешалось показывать под другими головными уборами. Помимо повойника , женщины носили « позатыльник », прямоугольник из той же ткани, что и повойник, прикрывающий затылок.До конца XIX века было неприлично в повойнике в одиночестве даже дома, так его всегда носили с «волосником «, « убрус », « кика », « сорока » или « кокошник ». Волосник был просто чистой шапкой с вышитый тканевый бордюр. Его носили поверх повойника или поверх или под убрусом . Сеть была связана или соткана из золота, серебра или шелка. потоки. Кайма была из атласа или тафты белого или красного оттенка.Это обычно вышивали шелковой или золотой нитью, а иногда украшали пуговицы, драгоценные камни и свисающие жемчужные насадки (Гиляровская, с. 101).

Убрус , г. одним из древнейших русских головных уборов был вышитый прямоугольник льняной или шелковый (обычно красный или белый) плотно драпированный вокруг головы, с концы остались свисать на плечах женщины спереди и сзади. Специальный декоративные штифты использовались для крепления ubrus на месте (Гиляровская, с.100). убрус Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного, XVI в. изготовлен из алой тафты длиной 2 метра. В передней средней части украшен с прямоугольником из синего шелкового дамаска, длиной 40 см и шириной 16 см. Этот прямоугольник, « очелье ,» богато Вышитая жемчугом и золотом с эмалированными вставками. Вышивка идет вдоль основной корпус убрус навстречу его концы. Сами концы обшиваем концами из 36,5 см. та же ткань с немного другой вышивкой (Якунина, с.74 и рисунок 32). К сожалению, мой источник не позволяет установить ширину убрус .

Когда не носили убрус , замужняя женщина Голова часто украшалась надписью « кика ». kika была мягкой крышкой, окруженной жесткий « подзор » — полоска разной ширины и формы, часто сверху шире. По словам Гиляровской (с. 101), рыбная паста использовалась для приклеивания простой ткани к жесткой основе, все который затем был покрыт атласом или другой шелковой тканью.Лицевая сторона подзора (упоминавшегося ранее чело ) была украшена так же богато, как и допустимый доход собственника. Сзади кусок бархата или соболя, покрытый шкурой. на затылке, а на переднем перламутре riasy и подниз подчеркнули белизну кожи владельца.

Головные уборы « Сорока » и « кокошник ». упоминаются в письменных источниках XVI-XVII вв., но подробности их о постройке в период можно судить только по одноименным головным уборам носили в России через XIX век (Рабинович, с.81). Рабинович также предполагает, что какой-то головной убор на жесткой основе, похожий на кокошник , существовал до XIII века, хотя и не был известен под этим именем. Соснина и Шангина (с. 309) относятся к сороку как к одному из древнейших русских головных уборов, распространенных по всей Руси с XII века. Они описывают постпериод soroki как многокомпонентные головные уборы. включая простую шляпу в стиле , кика различных форм, покрытых причудливой оболочкой, собственно soroka .Вроде кика , в него входит позатыльник. Сорока г. сшит из нескольких частей, известный как «чело ,» крылья, а на хвосте надпись « soroka » само по себе означает «сорока» по-русски.

В то время как сороки могут иметь любую форму в любом область, Соснина и Шангина (с. 117) описывают 4 территориальных типа кокошников . В Центральной России (Москва, Владимир, и др.) существовало три разновидности однорогого кокошника .Самая известная и, вероятно, самая старая версия имела софт спина и высокий жесткий перед в форме полумесяца с закругленными краями или острыми края опущены до плеч. Передок такого кокошника украшали вышивкой золотом и жемчугом, а иногда с драгоценными камнями. Спина также обычно вышивалась золотом. Однорогий кокошник s обычно имел жемчуг подниз , прикрепленный для прикрытия лба. почти до бровей. На Северо-Западе (Новгород, Тверь и др.) кокошники имели цилиндрическую или дотовидную форму. Еще у них были поднизи , , и позатыльники (вроде кики), т.к. а также маленькие ушанки. Третий тип кокошники также существовали в некоторых северных регионах, хотя и не получили широкого распространения (и большинство скорее всего, совсем не в периоде). Такой кокошник имел плоский овальный верх, выступ над лбом, ушанки, подниз , позатыльник. Наконец, в Южный, кокошник был двугубые, или седловидные.Его верх спереди был немного приподнят и выше в спине, как седло. Его носили в сочетании с «налобником » — узкой полоской повязанная на голову орнаментальная ткань, а также позатыльник. Такого типа кокошник тоже не похоже период. Все 4 типа в XIII-XIX веках обычно носили с квадратным декоративным квадратом « платок ». ткань, что наводит на мысль, что можно было носить их старинные формы с убрус или другой подобной головкой покрытия.Стоит отметить, что кокошники считались очень модными головными уборами, высоко ценились и проходили из поколения в поколение.

Особый интерес представляет царица. головной убор, « кроны .» кроны венец, корона, окружив круглую шляпу, увенчанную драгоценным камнем или крестом, и богато украшенную украшен (Гиляровская, с. 101, 103). Это был головной убор, который нельзя было носить. кто угодно, а сама царица носит только по государственным поводам.Гиляровская приводит воспоминания Арсения, епископа Елассонского, посетившего Москву в 1588–1589 годах. Арсений описывает кроны , которые носил Царица Ирина: «На голове у нее была ослепительно сияющая корона, которая была искусно сложены из драгоценных камней и разделены жемчугом на 12 равных башни на 12 апостолов…. В короне было великое множество карбункулов, бриллиантами, топазами и крупным жемчугом, в то время как он был окружен крупными аметисты и сапфиры. Кроме того, с двух сторон от него болтались втрое цепочки ( риасы ) из драгоценных камни и покрыты такими большими и дорогими изумрудами, что их ценность и цены были вне всякого сравнения.»Хотя это была, конечно, шляпа, означала только для королевской семьи это описание дает представление об общем величии женский головной убор, где все переборщило, вплоть до доходов хозяина мог бы позволить.

Великий различные женские головные уборы были заменены в холодные месяцы года (большинство года в некоторых частях России) автор « шапки .» Однако это название объединило еще одну смесь головных уборов, которые имели общую основную двухчастную конструкция короны из ткани и меховой окантовки.Корона могла быть круглой, коническая или цилиндрическая. В зависимости от дохода изготавливался из различных материалы, от простой шерсти до золотого бархата, украшенного жемчугом, драгоценными камнями и вышивка. Для замужних женщин меховая часть простиралась ниже сзади, чтобы прикрыть все волосы, а девицы в шляпах округлой формы (Гиляровская, с. 101). А популярный вид шапки « столбунец, » представлял собой довольно высокий цилиндр, сужающийся кверху. По случаю праздника « горлатная шапка » носили девушки и невеста на следующий день после нее. свадьба, даже в помещении (Домострой).Обычно это была мужская шляпа, сделанная из драгоценный мех на шее редких животных (« горло » в переводе с русского означает «шея».) Она была высокой, цилиндрической и расширяющейся. к вершине (Рабинович, с. 84). Сам верх обычно шили из ткани.

Аксессуары (ремни, украшения и др.)

Пояс был очень важный элемент русского костюма, будь то боярский или крестьянский. Многие одежда требовала пояса, и когда несколько таких предметов одежды носили в слоев, мужчина или женщина могли носить несколько поясов (Рабинович, п.84). Чаще всего ремни были ткаными, плетеными или скрученными и использовались для ремня. рубаха или сарафан . Ремни а подобные конструкции еще использовались в российской деревне до XX века. века (Соснина и Шангина; Рабинович).

Пальто и остальная верхняя одежда была пристегнута кожаными ремнями или широкой тканью « кушаки ». Пряжки и металлические украшения (наконечники и бляшки) для кожаных ремней — частые находки в археологических раскопках. (Рабинович, с. 83). Обратите внимание, что пряжки мало чем отличались от современных, а был язык.Кушаки же были сделаны из ярких тканей с специально декорированные концы. Высшее дворянство также носило драгоценные золотые пояса, и такие пояса часто указывались в завещаниях великих князей.

Поскольку ни у мужчин и женщин карманов не было (к концу периода в мужской одежде появились съемные карманы « кишени » и пришивные карманы « zepi »), ремни служил для хранения различных предметов, как и на Западе. Поясная шкатулка с драгоценностями металлический, « капторга » или кожаный чехол, « калита » или « мошна » может служить кошельком. Калита мало чем отличалась от кошельков на поясе или через плечо в Западная Европа, за исключением того, что это было очень разукрашенный.

Хотя большинство одежда была без воротника, отдельные воротники, известные как « ожереля, », были либо прикреплены (на пуговицах или завязках), либо просто надеты поверх некоторых из них. Такие вышитые шелком, золотом и жемчугом воротники были из дорогих импортных тканей или из меха. Один тип ожереля был круглым и лежал на плечах, либо с открытие сзади или со скрытой застежкой.Другой был стоячий воротник прилагается к шубы или летник i.

Аналогично, отдельно от манжет одежды, « зарукавсья », носили как мужчины, так и женщины на запястьях, придерживая рукава рубашек. Они были сделаны из импортных тканей и вышиты золотом и / или жемчугом, иногда с добавлением драгоценных камней. Зарукавья принадлежность к дворянству упоминается в исторических письменных источниках (Рабинович, с. 86), но только сохранившиеся примеры — это зарукавия высоких церковных чиновников (см. Якуниной или Манушиной за иллюстрации).

Женщины в период обычно перчатки не надевал. В холодное время года бедняки использовали рукавицы для работы, а женщины из высших классов прятали руки либо в теплые длинные рукава или муфты (« рукавки, »). По Гиляровской (с. 102), рукава были довольно узкими и делались из шелка, бархата, парчи или золотой ткани, с мехом подкладка и часто много вышивки золотом и жемчугом и даже драгоценными камнями. Мужчины носили варежки или перчатки, которые могут быть из мягкой кожи, бархата или шелка, и либо сшиты, либо связаны.Перчатки или рукавицы богатых обычно причудливо украшены, особенно на манжетах, а на варежках — на рукавах. тыльная сторона руки. Были «теплые» (на меху) и «холодные» (на тканевой основе) варежки и перчатки. (Рабинович, с. 90, Гиляровская, с. 82.)

A необходимо Атрибутом женского гардероба стала «Ширинка ». — платок, вышитый шелком или золотом (иногда также жемчугом) и оторочена бахромой и кисточками (Гиляровская, с. 102). Ширинки были не только украшениями, но и проявлениями женского мастерства, поэтому их часто делали очень тщательно. Есть несколько образцы ширинки датированные XVI-XVII вв. В собрании Загорского музея, все квадратные или почти квадратная, от 45 до 55 см, с двухсторонней вышитой каймой (Манушина)

Помимо украшения, связанные с одеждой, дворянки владели многочисленными украшениями, такие как серьги, кольца, ожерелья и цепочки, не говоря уже о головных уборах. аксессуары, такие как riasy .На на шее, женщины носили « monisto », колье из различных бус или жемчуга и металлических бляшек (Пушкарева, с. 168). Жемчуг, в частности, был очень популярен, и его иногда носили в несколько нитей. Цепи были очень ценным украшением, и их можно было сделать из звеньев различных формы. В них часто держали крест, без чего не обходилась ни одна женщина. И, наконец, более старый вид украшений на шею « гривен ». все еще существовали в описываемый период, хотя, возможно, они уже не были популярные (Пушкарева, с.168, Рабинович, с. 87).

Серьги были почти необходимостью для любой женщины. Они были сделаны из золота или серебра. кольца или крючки с насадками из проволоки с металлическими бусинами или драгоценными камнями. В зависимости от количества насадок в более поздний период серьги были известны как « одинцы », « двойной » или « тройни ». (Рабинович, с. 87). По словам Сосниной и Шангиной, « тройчатки » или « тройни ». с тремя насадками стали популярными в XV веке (с.320), а « двойчатки » с двумя были известны в Центральная и Северная Россия с конца XVI века (с. 70). Они также утверждают, что термин «одинцы » известен с конца XVII в. века, в том же районе (с. 195).

Различный кольца были очень популярны и являются одними из самых распространенных археологических находок. Их можно было сплести, скрутить или сделать из соединенных между собой пластин. Перстни-печатки появились в XIII веке и были украшены животными, птицы и геометрические фигуры.Они оставались широко используемыми, по крайней мере, до XV в. века, наряду с кольцами Новгорда со вставками из цветного стекла (Пушкарева, с. 172).

Наконец, женщины носили различные браслеты, хотя они, похоже, все меньше используются в качестве по сравнению с предыдущими веками. Они могли быть стеклянными или металлическими (медь, бронза, серебро или золото), причем последнее встречается во многих формах и стилях. Браслеты носили на запястье или на плече, иногда по несколько вместе и на обе руки сразу (Пушкарева, с.173).

Обувь

Мужики-крестьяне а женщины, как и в прежние времена, преимущественно носили « лапти » с « онучи » — плетеную обувь из коры поверх тканевой накидки. Lapti изготавливались либо из внутренней коры листовой пряди (обычно липа), либо из бересты. Чтобы сделать одну пару Lapti для женщины (а у женщин в тот период были маленькие ступни), три или Пришлось использовать четыре молодых липы. Обычно Lapti даже с двойной подошвой изнашивались в лучшем случае за неделю.Иногда Lapti делали из кожаные полоски, и хотя они длились дольше, они также были дороже (Пушкарева, с. 172).

Другой форма обуви низшего класса « поршни ,» использовался как в городах, так и в сельской местности. По словам Рабиновича (с. 50), поршни выпускались обычным образом. из цельного прямоугольного куска кожи (не дубленой, а просто замятой и промасленный). Углы прямоугольника соединялись попарно, а кожаный ремешок затем был продет по верхнему краю.Более редкие археологические находки таковы. Поршни изготовлены из двух частей натуральная кожа. Иногда поршни были украшены вырезами или вышивкой, в этом случае они также могут быть на подкладке (Пушкарева, с. 173). По словам Пушкаревой, швы на поршнях выполнены вощеным полотном. ниткой, а орнаментальные швы в этой нити можно было использовать для украшения повседневных поршней . Porshni для женщин обычно были из более мягкой кожи, чем для женщин. люди. Porshni , как и lapti , крепились при помощи ремешков. перекрещиваются вдоль голени и завязываются ниже колен.

Город жители предпочитали носить « чоботы », « черевики » и « сапоги ». « Сапоги » были ботинками до середины икры, а « чоботы » и « черевики ». были короче (Рабинович, с. 88). Археологи находят чоботы и черевики . с тиснением или с ажурными вырезами.Рабинович (стр. 89) размышлял что последний, вероятно, имел цветные нити, продетые через отверстия, чтобы создать узоры. Большинство чоботы и черевики были черными, но более причудливыми. может быть в ярких цветах и ​​из материалов, отличных от кожи — марокко, атлас, или бархат, часто вышивали.

Сапоги были самой популярной формой обувь в городах. Рабинович (стр. 89) цитирует посла в России. двор, барон Герберштейн, посетивший Москву в конце 1500-х годов и писал: «Они носят в основном красные и очень короткие сапоги, так что они не достигают колена, а подошвы прибиты металлическими гвоздями.» Sapogi были сделаны из различных видов кожа, и могла быть не только черной или красной, но также зеленой или желтой, особенно если из марокко. Часто они были рельефными, со сложными узоры на голенище и простые линии, имитирующие естественные складки по низу передние части. На протяжении описываемого периода сапоги могли вышивать шелком или золотом, а позже жемчугом как хорошо. Часто у них были яркие, причудливые тканевые манжеты наверху. (Рабинович, с. 89, Пушкарева, с. 174)

Подробнее древние туфли делались из тонкой кожи и были мягкими, с подошвой из несколько слоев кожи.Пока сапоги сделанные таким образом, существовали даже в XVII веке, твердые подошвы появление в XIV веке. Это было также время, когда обувь стала асимметричный, и не одинаковый для обеих ног. Подошвы были пришиты к туфлям и крепится гвоздями, а также небольшой подковкой на пятке. Сзади большая часть обуви, кроме женских полусапожков, имела вставки из бересты. До XVI век вся обувь была на плоской подошве. Высокие и средние каблуки были затем делается из нескольких слоев кожи, часто закрепляемых металлической скобкой и защищен от износа подковой внизу.Пальцы ног sapogi и choboty , в зависимости от региональной моды, могли быть круглыми или круглыми. заостренный, причем последний часто приподнимается и прикрепляется к специальной прорези наверху передней части ботинка (Рабинович, с. 89).

Большинство людей носили свою сапоги или другую обувь поверх онучи, шерстяных или тканевых накидок, которые зимой можно было отшить мехом. Иногда « ногицы » — гетры и коленки. на онучи были добавлены покрытия. Шитые и вязаные чулки разной длины (« чулки ») получили широкое распространение в период. этот период.Вязаные чулки, вероятно, появились в XV веке и могли либо производиться на месте, либо импортироваться. Чулки держали к ногам с помощью галстуки. (Рабинович, с. 90)

Мужская одежда и головные уборы (краткие сведения)

Основа для всех мужских платьев ансамблям была рубашка « сорочка, «. (также называется « срочка », « скрачица » и др. В г. период), подробно описанный в разделе «Нижнее белье». В Помимо рубашки, мужчины носили «порти» — узкие суконные брюки, которые четко очерчивали ноги и всегда носили вставки в сапоги или онучи.(Рабинович, с. 44, 68.) Porty выдвинут ниже колен но не до лодыжек. (Рабинович, стр. 44). описанного периода, порта были полностью относились к роли нижнего белья, а на открытом воздухе носили с верхним бельем. штаны, которые могли быть сделаны из причудливой ткани, кожи или даже меха. Точный срез Об этих штанах, однако, ничего не известно. (Рабинович, с. 70.)

Ссылаясь другим авторам Рабинович (стр. 70) предполагает, что на протяжении всего этого периода мужчины носили « zipun » поверх своих майки и другие слои одежды. zipun — короткая узкая куртка с узкими рукавами. Его строительство, однако, недостаточно хорошо задокументировано в исторических источниках. Как и « кафтан », слово « zipun » является турецким и может иметь поступил на русский язык либо из Турции, либо через татарский захватчики.

Кафтан — верхняя мужская одежда (редко — женские), для использования дома или на открытом воздухе в теплую погоду. Само слово появилось в письменных источниках XV века, а к XVII веку стали ссылаться на к разнообразным предметам одежды, объединенным их основным дизайном — пальто на подкладке, на пуговицах, по крайней мере, до колен, где правое переднее отверстие закрывает левый перед открытие. Kaftany стали короче в спереди, чем сзади, чтобы сапоги красовались, а не мешают ходить. Рукава могут быть как с прорезями на рукавах, так и на рукавах. верх (выполнен в верхней части рукава, по шву или по пройме шов под руку), где свисающие рукава откинуты назад или завязаны вместе сзади или рукава длиной до запястья, в этом случае они носились с зарукавья (манжеты орнаментальные).

Турецкий Кафтан длинный, свободного покроя, с очень длинные, но относительно узкие рукава, скрученные на руке или свисающие, с руками, выходящими через отверстия наверху.Он застегивается только на шея, имела узкий стоячий воротник и обычно носилась с поясом. (Гиляровская, с. 70, Рабинович, с. 72) Нарядное (« выходной ») кафтан , также длинные, надевались либо на пуговицы, либо на расстегнутые поверх зипуна. Рукава такие кафтаны были широкими, да и только длина запястья. Нарядные кафтаны были из легких шелковых тканей с подкладкой (которая могла выходить на снаружи одежды, образуя бордюры по краям), декорированные золотом и серебряный металлический шнурок.(Гиляровская, с. 70). Еще несколько видов кафтанов появились в конце XVII в. века и не будем здесь обсуждать.

Терлик , г. еще один из одежды типа кафтан , был фаворитом Ивана Грозного. Она была более узкой, чем другие кафтаны , облегала на талии (иногда с вырезом верхней части отдельно). Застежки-петли и пуговицы доходят до талия от треугольного вырез горловины без воротника, с нижней частью переда. оставил расстегнутым.На шее, по разрезу, по краю и вокруг рукава терлик обычно декорировались с причудливой отделкой, золотым шнуром, жемчугом и даже драгоценными камнями (Гиляровская, с. 71). Terliki можно также сделать с меховой подкладкой и носить с отдельные меховые воротники шириной 12 см. Это была одежда, подходящая для государственных до XVII века, когда она стала служебной формой.

« Feriaz » — это одежда типа кафтан длиной до щиколотки, без линии талии, и с длинными рукавами, сужающимися до запястья.Также может быть без рукавов. В Feriaz носили поверх другого кафтана высшие классы, рубашку простолюдинов, и она либо оставалась открытой, либо застегивалась до талии с длинными декоративные горизонтальные застежки на пуговицы и петли. Пуговицы были круглыми или яйцевидными, сделаны из металла (часто золота или серебра), а иногда и из драгоценных камней. Feriazi изготавливались из хлопка и шелка, а также из шерсти, бархата и парчи с металлическим кружевом или отделкой украшения, иногда накладываемые двойными рядами по всем краям.Кроме того, аппликации из шнурка с кисточками использовались в качестве украшения для выставки feriazi , на которой отсутствовали какие-либо воротники. Feriazi может быть на подкладке из ткани или меха. (Гиляровская, с. 73, стр. Рабинович, с. 74.) На улице простолюдины часто носили свободные пальто, сшитые из домотканая шерсть, известная как « армиак », от персидского « урмак .» Эти пальто по дизайну были похожи на feriazi , и существовали также в гардеробах знати, сделанных для них из более дорогие ткани.(Рабинович, с. 77, Гиляровская, с. 77)

Как упоминалось ранее, и мужчины, и женщины носили однорядки , без подкладки свободные пальто с длинным рукавом и опашни , (петь. — опашен ‘), по крою похож на однорядки но с облегченной оболочка. Мужчины тоже могли носить охабень или опашен ‘- однорядка с большим откидным квадратным воротником. Охабни иногда носили поверх плечи, как мантии, и длинные, откинутые назад рукава с разрезами под мышками.(Рабинович, с. 76, Гиляровская, с. 71). Мужчины носили настоящие мантии или накидки, , приволоки, , а. Этот предмет одежды, наряду с однорядкой и опашен , описан в женской секция одежды, вместе с шубой , пальто с меховой подкладкой, которые носят мужчины зимой.

В XIII веке мужчины волосы обычно распущены и почти доходят до плеч. На севере это стиль изменился в XIV-XV вв. на длинные заплетенные волосы. XV-XVII вв. приносили короткие стрижки, круглые или квадратные сзади и даже брили головы.Короткие волосы могут быть связаны с обычаем ношения тюбетейки « tafia » дома и в под другие шляпы. (Рабинович, стр. 83). В то время длинные волосы носили духовенство и немилосердные царя. Длинные, широкие бороды всегда были популярным, хотя и бритье было обычным явлением, пока Иван Грозный не постановил его быть незаконным. (Гиляровская, с. 82.)

В XIII-XVII вв., Особенно к концу этого периода, наиболее популярной формой был колпак . мужских головных уборов.Колпак был высокая коническая шапка, вывернутая внизу, образовывала своего рода манжету, которая могла иметь одно или два отверстия для крепления украшений: пуговиц, зажимов, кисточек или меховая отделка. (Рабинович, с. 83.) Колпак i были либо связаны, либо сшиты из любой ткани, в зависимости от доход. Было колпак i за спать, носить дома, повседневную и модельную одежду. (Рабинович, с. 83.)

Те хорошо тоже можно было надеть « мурмолки » — высокие шапки в форме конусов с меховой каймой, прикрепленные к макушке пополам места с петлями и пуговицами. Мурмолки изготавливались из шелка, бархата или парчи и украшались металлическими бляшками. (Рабинович, п. 84.) Бояре позднего периода также носили высокие меховые шапки, известные как « горлатная шапка », как описано в разделе женских головных уборов. Среди меховые шапки того времени были « треух » или « malahay «, раунд фуражка с плоским верхом и тремя клапанами, похожая на современные русские меховые шапки. (Рабинович, с. 84.)

Детская одежда

Период в письменных источниках упоминаются предметы детской одежды для состоятельных людей — то же самое рубашки , кафтаны и шубы , как носили взрослые (Рабинович, с.96). Однако разумно предположить, что Гиляровская (с. 11) права. утверждать, что дети бедняков бегают только в рубашках, независимо от их пол. Археологи также находят сапоги детского размера и другую обувь, с некоторыми доказательствами того, что они могли иметь изготовлен из изношенной взрослой обуви. (Рабинович, с. 96.) Домострой (стар. Русская версия, стр. 42; Pouncy trans. п. 128,) рекомендует соблюдать осторожность, когда вырезать детскую одежду и оставить запасы на всех швах и на подол для роста, выпускать по мере надобности.Однако этот совет предназначен только для «платье, которое нельзя носить ежедневно», поскольку простая одежда не продлиться пять-шесть лет, которых хочет Домострой.

Примечание: в переводе Паунси этого отрывка упоминаются конкретные предметы одежды, не перечисленные в оригинальном древнерусском тексте. В В оригинале написано: «А если тебе случится скроить какое-нибудь платье (« платно ») для маленького сына или дочь или юная невестка, будь то мужское или женское платье, что угодно хорошо, то при резке оставьте два-три дюйма (« вершка ») по кромке, а также по краям, по швам и по краям. рукава; когда они вырастут, через два, три или четыре года разорвите швы и поправь припуск, и платье снова будет сидеть на 5 или 6 лет.Отрежьте таким образом все, что не носят постоянно ».

Жизнь в Новгороде 13 века — Одежда

Жизнь в Новгороде 13 века — Одежда

Рассматривая современные книжные иллюстрации и лаковые коробки, мы представляем себе Новгородцы были одеты в яркую струящуюся одежду, украшенную драгоценностями, и накидки с высокими цветными сапогами. Эти воображаемые взгляды имеют больше, чем зерно правды. Никакой старинной одежды не осталось, поэтому мы должны полагаться на современные описания, освещение рукописей и археология.(1)

Сотни образцов шерстяных волокон были раскопаны в Новгороде. Также было найдено несколько волокон льна и шелка. Фрагменты тканого полотна, в том числе шерсть мериноса и саржевое переплетение, импортируемые из Западной Европы, входят в образцы. Вязаные фрагменты, войлок, мех медведя, кожа и кожа были тоже выздоровели. (2) На большей части территории Киевской Руси носили льняную одежду. под слой шерсти, но, возможно, лен в Новгороде использовался реже. Импортная шерсть а шелк был бы предметом роскоши для принцев и богатых помещики.Зимнюю одежду с меховой подкладкой носили повсеместно для тепла, в то время как более ценные шкуры также являлись предметом роскоши для высших классов.

Основная мужская одежда состояла из футболки и брюк. Туника была изготовлен из ткани длинной ширины, сложенной пополам, с прямыми кусками ткани вшить под каждую пройму. Туники обычно были длиной до колен, хотя некоторые исторические иллюминации показывают верхнюю одежду длиной до щиколотки. классы. Рукава представляли собой простые трубки, длина которых превышала длину рук для защиты. руки в холодную погоду.Рукава были подтянуты под браслеты, когда не нужен для тепла.

Чтобы обеспечить более высокий вырез, туники часто разрезали на шее с застежка на пуговицу. В рукописи 13 века изображена одна одежда с асимметричная застежка, характерная для монгольской одежды. Полосы, цветные ткань или вышивка, часто украшенные концы рукавов, декольте и низ низ туник. В иллюминации изображена одна туника с контрастным плечом. ига. (3) Узелки, возможно, из источников викингов, были обычным явлением. декоративный мотив в Новгороде и, возможно, присутствовал на туниках.Вариации по основам туники встречаются в световых документах из Новгорода 1300-х гг .: эти туники до колен с короткими рукавами, с поясом на талии и одежда с длинными рукавами под ним. Отделка была размещена на шее и рукаве. концы более короткой туники. В одном примере кнопки наполовину расположены вниз по груди, а другие пуговицы до талии. (4)

Мужчина пристегивал тунику на талии, обычно кожаным или тканевым ремнем. шириной около полдюйма.Ношение туники без ремня считалось неприличным. Штаны состояли из двух прямых тканевых трубок, соединенных небольшой ластовицей. Брюки на талии поддерживались шнурком. Брюки обычно носили заправлен в сапоги.

В Новгороде тепло было важным фактором. Типичные пальто подходят поверх голова, с помощью глубокого разреза в передней части груди. Перед прорезь закрывалась 3 или 4 петлями на пуговицы, усиленные горизонтальными тканевые бруски.Пальто были длиной до колен и иногда отшивались мехом. С рукавами плащи были еще одним важным предметом одежды в холодную погоду. Варежки тоже были известны и используются. (5)

Церемониальный костюм знати, заимствованный из византийской одежды. Он состоял декорированной туники длиной до щиколотки, расшитой декоративными полосками вокруг шею, рукава и низ. Это могло быть из шелка или золотой ткани, и было часто украшают жемчугом и драгоценными камнями. Помимо церемониального богатые новгородцы демонстрировали свое богатство и статус через использование роскошных материалов, а их одежда была скроена по лекалам идентичны обычным людям.Шелка, импортной шерсти и парча указывала на статус владельца. Особенно сильное заявление состояла из вышивки жемчугом на верхней одежде. Меха куницы, также используемые как денежная единица были зарезервированы для самых богатых предметов одежды.

Новгородские мужчины, как правило, носили головные уборы. Конические шапки из ткани или фетра отороченные мехом были типичными. Князья и высшие классы носили низкую или куполообразные головные уборы с высокой короной, также отороченные меховой тесьмой. (6)

У мужчин волосы средней длины, зачесанные назад или прямые. по лбу.Короткие волосы считались признаком порабощения. Пока со временем мода менялась, мужчины обычно носили пышные бороды.

Дизайн христианской религиозной одежды был заимствован оптом у Византийская церковь. Церемониальные облачения высшей иерархии состояли из богато украшенные мантии длиной до щиколотки, рисунки которых почти не имели изменился с 13 века. Монахи носили туники до щиколотки с поясом и халаты с остроконечными капюшонами.

Основной женской одеждой была рубашка до щиколотки, изготовленная из аналогично мужской одежде.Пояс был необходим, хотя часто скрыта складкой ткани. Женские рубашки имели разрезы на шее с пуговицей. застежки, как и мужская одежда, отличались декоративной отделкой.

Паньова носили замужние женщины. Он состоял из юбки из трех независимые прямоугольники ткани, поддерживаемые поясным ремнем. Сковорода носился поверх основной рубашки. Он был открыт спереди и часто делался из ткань в клетку или ромбовидный узор. Занависки носили девушки и девы.Вырезанный как гербовая накидка, с отверстием для головы и открытыми сторонами, занависки с поясом или булавками на талии. Более короткая рубашка с широкой, короткой рукава также иногда носили как верхнюю одежду. Специализированный внешний Одежды не существовало — женские пальто и плащи были похожи на мужские.

Незамужние женщины носили распущенные волосы, подпоясанные головной повязкой. Группа могла быть из кожи, шелка или драгоценного металла. Группы часто были дико украшенные орнаментами и возвышающимися над ними «башнями» и колокольчиками, подвески, а внизу висят цепочки из эмалевых дисков.Девушки тоже носили свои волосы заплетены в одну большую косу.

Замужние женщины собирали волосы на голове под тканевую шапочку. Шапка покрывалась большим платком, часто с вышитыми концами. Женщины высшего класса носили шляпы, похожие на мужские, поверх других слоев.

Женский парадный костюм также был похож на костюм византийского двора. Он состоял из туники до щиколотки с узкими рукавами. Над этим было носил далматик, короче туники, опоясанный позолоченным поясом.В костюм обычно завершался плащом или мантией, застегивающейся спереди.

Сохранившиеся эмалевые работы и картины показывают, что новгородцы, как и большинство Средневековые европейцы любили сильные основные цвета. Естественно, базовый и нижний классная одежда была бы некрашеной. Даже в простых туниках цвет был введены в тесьму и вышивку. Были окрашены более дорогие ткани — в основном синий, зеленый и красный. Красный, особенно, всегда был предпочтительным цветом в Россия.Ткани также имели блочную печать. Типичная ткань могла быть синее или зеленое поле с ромбовидными ширмами, розетками, солнцем или стилизованным животным узоры напечатаны синей, черной, красной, желтой или белой краской.

Археология обнаружила актуальные образцы новгородской обуви. Страна люди и сельские жители носили простую обувь из плетеных волокон ив или коры. (7) Жители Новгорода носили исключительно кожаную обувь. Бедные носили тапочки из прямоугольного куска кожи, загнутые вверх вокруг стопы и завязаны ремешками.(8) У лучшей обуви был мягкий верх, пришитый к легкая подошва. Верх собирался ремешком, а иногда украшался булавочные уколы в виде прокрутки. Лучшей обувью того периода были сапоги, на твердой подошве без каблука. (9) Существуют исторические описания сапог красного цвета, желтый и зеленый у знати. (10) Другие кожаные находки включают ремни, ножны и кошельки. (11)

Новгородцы владели богатым разнообразием ювелирных изделий, включая пуговицы, булавки, перстни, кольца на голову, обереги однотонные и погремушки, броши, гладкие и скрученные браслеты и пряжки.Материалы, используемые для изготовления украшений, включали кость, янтарь, бронза, железо, медь, олово, свинец, серебро, драгоценности, жемчуг, золото и монеты. (12) Стеклянные браслеты и бусины были разных цветов, в том числе черный, синий, зеленый, бирюзовый, коричневый, фиолетовый, желтый, серый и декоративные спирали разных цветов. (13) Бусины использовались в ожерельях и другие украшения. Эмалевые украшения, отличающиеся тонким и замысловатым дизайном, был создан путем обжига областей пигмента, разделенных золотой проволокой.Его производство прекратилось после монгольского нашествия.

---

ПРИМЕЧАНИЯ

(1) Ткач, с. 19-20. Большинство других описаний основано на главе «Костюмы Древней Руси» с. 15-28, проверено по археологическим источникам, историческая иллюминация и хорошо проработанный фильм «Александр Невский». Единственный первоисточниками, найденными на одежде, были археология и освещение рукописи. По этой теме требуется дополнительная работа.

(2) Томпсон, стр.96-98.

(3) Библиотека дизайна, табл.

(4) Там же.

(5) Томпсон, стр. 84.

(6) Уоллес, стр. 21-30.

(7) Вернадского, Киевская Россия, с. 305.

(8) Томпсон, стр. 84.

(9) Там же, стр. 80-84.

(10) Вернадского, Киевская Россия, с. 305.

(11) Томпсон, стр. 84.

(12) Там же, с. 80-84.

(13) Там же, с. 92-93.

---

Предыдущая страница | Содержание | Следующая Страница Славянская группа интересов

шаблон веб-страницы

шаблон веб-страницы

Платье детали: Стили одежды средневековья Россия

---

Аннотация

Мода в России, в отличие от моды в большинстве западных Европейских стран, не было полностью продиктовано появлением одежда.Одежда должна была держать людей в тепле и комфорте и эта потребность отражена в предпочитаемых русских стилях. В период между десятым и восемнадцатым веками большая часть русской моды также имеет корни в различных культурах, которые доминировали на территории над года. Многие стили изменились при переходе между культурами, но некоторые основы русского костюма остались неизменными. Вне одежду, есть и другие предметы, которые необходимо учитывать при обследовании русского костюма, таких предметов, как обувь, головные уборы, украшения. Популярные в народе тенденции не в полной мере отражают моду. тенденции, наблюдаемые в суде, поэтому следует учитывать моду суда в отдельности. Модные тенденции, которые господствовали над русской одеждой были разнообразны и многочисленны, что привело к богатой истории традиционных русских одежда.

Исторический Фон

В средневековье в Западной Европе Восточная Европа представляла собой серию изолированных территорий, на которых власть и управление часто переходило из рук в руки.Россия была одной из таких территорий. В период между десятым и восемнадцатым веками Было три основных политических этапа, каждый из которых отмечен сменой власти. Первым выдающимся обществом, возникшим в России, было общество варягов. Земля ранее была заселена различными племенами, преимущественно азиатскими. В 826 году славянский народ принял владычество викингов, и власть была подарен Рюрику, датскому князю, который сосредоточил свою империю в городе Киев.Так начался период Кейванской Руси. В одиннадцатом и двенадцатого века, крупное влиятельное общество покорило Кейванскую Русь, не через войну и господство, а через религию. Город Киев принял византийское христианство. С принятием религия пришла с притоком культуры, что можно было увидеть в архитектуре а также стили одежды. Кейван русский должен был импортировать больше или less en bloc высокая стилизация и витиеватость Византии (Кармайкл 31).

По мере того как XII век подходил к концу, Великий Кейван Эра русской истории. Рассвет тринадцатого век принес в Москву как возникновение общества, так и захватническое Монгольская орда. Монголы, или татары, как их иногда называли, доминировал над Россией в течение двух столетий. Когда Монгольская империя наконец распался, он оставил после себя растущую власть в Москве, которая должна была стать центр русской цивилизации, в период, известный как московский Эра (Кармайкл 33).

Исследования Отчет

Кейван Россия и Московская Россия — две четко обозначенные достопримечательности в российской моде и одежде, при этом очень мало мода во время монгольской оккупации. Большинство российской моды в кейванский период был принят непосредственно от византийского двора. Часто можно было увидеть русских в длинных свободных туниках с зауженными рукавами. и византийские ткани. В московский период торговля начала расти. процветают в России, и был получен доступ к источникам тканей, таким как шелк, парча, бархат, самцы и атлас.Ткань лиц одежда стала обозначать его или ее богатство, поскольку те, кто мог себе это позволить, привозили и покупали более тонкие ткани. Это тоже стало модным время носить все больше и больше слоев. В конце концов дошло до точки где пять слоев стали минимумом для выезда за пределы дома. Наибольшее изменение в это время коснулось длины рукава. Рукава становились длиной до пола и свешивались или были связаны за спиной. Для руки были предусмотрены узкие прорези в локте или плече. пройти через рукав.

Вопреки изменениям моды во времена Кейвана и москвичей. эпох, некоторые базовые предметы оставались центральными в русской одежде. Самая основная из всех — это русская кофточка-рубаха, называемая рубахой. Рубаха обычно доходила до колен или ниже, с отделкой по низу, рукава и воротник (Павловича). Рубаху также называли срачицу, сорочицу или сорочку носили все россияне независимо от социальной станции.Рубахой крестьян было грубое полотно. и носятся как верхняя одежда, так и нижняя одежда. Верхний классы носили рубахи из тонкого льна, в основном как нижнее белье, с другими слои более тонких материалов сверху (по-русски). Вышивка, которая была часто видели на шее рубах аристократии, обычно заменил полосы красной ткани рабочим классом. Рукава рубахи были длиннее рук, так что руки можно было подвернуть в тепле.Если рубаха была без воротника, обычно быть глубоким разрезом спереди или сбоку, удерживаемым пуговицей (Кэрролл-Кларк). Воротник на некоторых рубахах, скорее всего, был добавлен в результате византийского влияние.

Еще одним важным элементом русского костюма был плащ. Там были многочисленные стили пальто, которые носили русские, некоторые из которых были с учетом пола. Традиционная верхняя одежда, которую носят оба пола была свита, или свита. Свита была верхним слоем, добавленным к другие слои для тепла и предназначены для ношения на плечах или слева расстегивается, чтобы обнажить слои внизу (по-русски).Разрез свиты был прямым с постепенным расширением внизу. Свита в в целом был свободен, но плотнее облегал руки, с сужением на запястьях и в области туловища. Обычно это длилось не дольше, чем до середины икры в длину. Одежду надевали, натягивая ее на голову, а затем стянуты широким тканевым поясом. Головное отверстие было разрез до талии (распространенный стиль в Кейванской России), который мог застегиваться на три или четыре пуговицы.Его шили из шерсти и часто на подкладке с мехом для зимней одежды. Свита была самой распространенной из многих русских фасоны пальто.

В России неслои были единственным способом сохранить тепло. В результате поверх свиты часто надевали плащ. Русское имя стиль одежды, который они носят, — это korzno, что происходит от византийского плащ называют хламидом. Носятся и хламиды, и корзно. на левом плече и застегивается на правом плече или груди с помощью большая декоративная брошь, называемая малоберцовой костью.Корзно было сделано из сукно тяжелое и на меху (Павловича, Кэрролла-Кларка). Это могло бы быть полукруглой, как исходная хламида (Холл), или прямоугольной и часто свешивались почти до земли, в широкие складки или собирались поясом.
Через рубаху, свиту и корзно можно начать понимать костюм мужчины в Кейване Россия. Есть две основные статьи , составляющие основу мужского костюма, рубаха и штаны. Мужской стиль рубаха был длиной до колен и обычно носился без заправки. и подпоясанный слева (Павловича).Фасон брюк чаще всего был изношен портвейн, который обычно удерживался шнурком, который мог быть шнуром или ремнем (Кэрролл-Кларк). Брюки обычно сужаются к щиколотки и были заправлены в ботинок. Белье было обычным ткань, из которой сделан портвейн. Бедный человек больше ничего не наденет чем льняной портвейн, а дворянство и купцы добавили бы второй пара шерсти или шелка. (Шелк был более распространен в королевской семье (Кэрролл-Кларк).) Был второй стиль брюк, пуофта, который, возможно, был популярен. тоже, но информация о них неполная.Известно, что они были довольно удобными, что могло быть причиной их популярности.

Существуют различные варианты одежды и аксессуаров. которые можно носить поверх рубахи и порта. Самый распространенный стиль должно было носить свиту поверх рубахи, а затем корзно. В в более холодную погоду мужчины носили шляпы из сукна, фетра или меха. (Ярослава) Для торжественных торжеств в кейванский период, особенно в При королевском дворе был принят византийский тип туники — таларис. Византийский таларис представлял собой длинную тщательно продуманную тунику, которая приближалась к туловище с прорезями по бокам и расширено до пола. Русский версия была короче и часто украшалась тонкой шерстью или делалась из нее. и шелк, иногда украшенный тканной золотой или серебряной нитью замысловатой узоры. Дорогие ткани, которые пошли на изготовление русского talaris обычно происходили из Византии или других восточных стран и были именуется паволок (Кэрролл-Кларк).Для простолюдинца, который не мог позволить себе таларис, по праздникам было принято надевать церемониальный воротник. Ожереле представлял собой форму вышитого воротника, который прикреплялся на рубаху для церемоний среди низших классов.

Мужской костюм в Московской Руси был разным. от Кейвана Россия по количеству слоев и длине рукава и комбинезон. Основа костюма москвича остались брюки в стиле рубаха и портти, но на этот раз кафтан (или кафтан) стал популярным вместо свиты.Кафтан был широкая одежда, приталенная и застегивающаяся на талии с помощью шнурка или петли для пуговиц с кисточками. У кафтана были длинные узкие рукава, а среди богатые были длиной до щиколотки. Ожереле можно было прикрепить к кафтан для торжественных случаев. В повседневной ситуации домотканый куртка без воротника до колен, называемая зипун, узкая с застежками спереди, поверх кафтана. Для тех, кто не мог позволяли себе кафтан, вместо него надевали только зипун.Над зипуном был носила комбинацию из трех предметов одежды. Сначала была однорядка, этакий однобортный кафтан. Однорядка была до щиколотки. куртка без подкладки с рукавами такой же длины, расстегнутыми и присборенными в складках. Вторая статья — охабень. Охабень был длинный пиджак, с широкой юбкой и двумя воротниками, один стоячий и второй широкий и повернутый вниз. Рукава охабени были в пол и узкие с прорезями выше локтя для рук. Третьей одеждой был опашен, «похожий на охабен», но его носили расстегнутым и пристегиваемым кушаком. Рукава опашен ‘были складчатыми и не такими узкими, как охабенские’, но и были прорези. Русские решили украсить себя этой одеждой. в различных комбинациях — одиночных или слоистых, а также в комбинациях, в которых их носили часто продиктовано богатством. Более бедные предметы не мог позволить себе владеть всеми тремя типами одежды, и в этом случае обычно была однорядка, которую они выбирали для ношения (Payne, 317).

В московскую эпоху также произошла эволюция новых церемониальных одежда и развитие слоев как модный тренд. Как Таларис вышел из моды, его заменили расстегнутой курткой, названной феряз. Рукава фераза свешивались ниже рук или были собраны в складки. Феряз имел меховую подкладку и / или обшивку обручем. застежки, но без воротника. Ферязь можно было носить поверх кафтан или зипун, обычный для знати, или прямо на рубахе, как было сделано крестьянами и торговцами.Среди высших социальных слоев слои продолжаются. Узкое длинное пальто, которое можно надевать на каждый день или для торжественных мероприятий была шуба. Шуба имела длину в пол. рукава и воротник-стойка, а пальто чаще всего шили из узорчатых или декорированный материал. Со временем шуба стала популярной среди низшие классы тоже. Над шубой дворянство
обыкновенно устраивались в кожухе, дубленке или кожаной куртке, с меховой подкладкой и украшениями из жемчуга и вышивки (Павловича). Знать укрывалась слоями, а простолюдины — во столько слоев, сколько они могли себе позволить. Это верно для мужчин и женщины.

Женская одежда была похожа на мужскую. Во времена Кейвана основным предметом одежды женщин была рубаха, как и мужчины, но женская рубаха была длиннее, доходила до ступней, декольте со слегка присборенным вырезом. Если было достаточно денег, носили вторую рубаху, именуемую далматиком.Византийский в происхождения, далматик обычно делали из шелка или тонкого льна, окрашивали в яркий цвет. цвета и немного короче нижнего белья. Рубака была всегда с поясом, независимо от того, носили его по отдельности или в сочетании с далматиком (Кэрролл-Кларк). Определялся следующий слой одежды. ролью женщины в обществе. Замужняя женщина носит юбку с запахом. над ее рубахой, называемой пановой. Панова состояла из трех панели из ткани, обычно прямоугольной или ромбовидной формы, сшитые вместе только вверху и собраны на кулиске (ля русь).Перед обычно оставляли открытым. Незамужняя женщина носила занависку или запону, представлявший собой один длинный прямоугольный лист ткани с вырезом для шеи. Носили занависку сложенной пополам на плечах и пристегивали поясом или булавками. по бокам (Ла Рус, Кэрролл-Кларк). Еще один общий предмет женского костюм, чаще всего предназначенный для обряда, представлял собой навершник, или навершник. Навершник представлял собой укороченную версию рубахи, которая доходила только до икры, с короткими широкими рукавами и пышными украшениями.Навершник не было ремнем, и его можно было надевать поверх пановы или занависки на праздники. В холодную погоду женщины накрывались простым плащом или многократные куртки, увенчанные свитой и / или корзно. Свита и Корзно мало чем отличалось от мужского к женскому стилю.

Женская мода следовала тем же общим тенденциям, что и в мужском костюме, когда общество перешло от кейванской эпохи к московский период; рукава стали длиннее, платья доходили до щиколотки длина, а слои вошли в моду.Стиль далматика был зарезервирован для церемоний и носился с мантией или корзиной (более редко) через плечи (ля русь). Рубаха росла в длину, пока он упал на пятки. У него появился круглый воротник, и это стало модным. собрать рукава в складки. Поверх рубахи женщины носили сарафан, женская куртка без рукавов на меховой подкладке, которая могла быть косые или прямые и широкие, со спиной, собранной в складки. Это часто имел много пуговиц или кнопок, или держался на ремнях (Павловича). Также была популярна версия сарафана прямого кроя. с накладными рукавами до пола, свисающими за руками (Ярослава). Телогрейю можно было носить вместо сарафана или вместе с ним. Телогрейя была прямая и длинная, стеганая или стеганая куртка, которая застегивалась на пуговицы до Нижний. Телогрея обычно была без рукавов, но когда у нее были рукава, в них были прорези выше локтей, а сам рукав мог складываться назад и прочь.

Обычная одежда, ставшая популярной в Кейване. эпоха и продолжала расти в популярности в московскую эпоху. летник, платье изящное, длиной до щиколотки, длинного и прямого кроя, и надеть над головой.Рукава летника имели форму колокола и чрезвычайно широкие из-за того, что пришивались / стыковались только до локтя. Летник часто украшали вошвами — кусками ткани, которые сильно вышитая и имела широкий круглый воротник. Шуба набирала популярность в этот период, и была принята женская версия женщинами, которые носили вещи с длинными рукавами. Женская шуба могло быть однобортным или широким и надеваться на голову.(Павловича).

Тенденции в одежде составляли большую часть того, что составляло Русская мода, но не вся. Было много аксессуаров, которые сопровождали одежду россиян, которая также испытала тенденции. К таким аксессуарам относились обувь, украшения и головные уборы. Оба мужчины и женщины носили ту же обувь. Крестьяне носили простые туфли из присборенной кожи с обувью и крестовой подвязкой. Натуральная кожа сапоги были более популярны в городах и среди аристократии. Ботинки были любой высоты от щиколотки до колена, а иногда и наклонные. вниз в спину. Пальцы обычно были тупыми, но аристократия можно было увидеть в ботинках с острым носком и слегка приподнятым носом. Некоторые обеспеченные женщины носили туфли или сапоги из ткани (Кэрролл-Кларк). Бинты были еще одним частым дополнением к русскому ансамблю; добавлен в зимой, чтобы защитить ноги и ступни от холода. Они были бинты из шерсти, перевязанные кожаными ремешками или полосками ткани. Бинты для ног часто оставались простыми, так как их редко можно было увидеть под ними. рубаха, особенно в московский период, когда рубаха была достигал щиколоток (Wilton, 365).

Украшения и украшения, прежде всего, были чрезвычайно популярны среди русских людей. До эпохи византийского влияния, большинство украшений были созданы, чтобы шуметь и пугать отвести нечисть или отвести сглаз (Пушкарева 97). замужем женщины носили украшений больше, чем девушки, и девушки больше, чем мужчины. Металл был самым популярным материалом для личного украшения. Многие методы были использованы для создания самых разнообразных дизайнов, в том числе гравировка, филигрань, чернь, эмаль, жемчуг, серебро. Вся одежда, как мужская, так и женская, могла быть и обычно украшалась. в некоторой степени. Вышивка была обычным явлением, но были и дробницы, мелкие. металлические пластины, прикрепленные к полосам ткани, иногда с драгоценными камнями, и пришиваем к одежде. Металл, из которого изготовлены украшения или дробницы. определялось богатством.Крестьяне обычно использовали олово, медь, бронза или базовое серебро, тогда как высшие классы предпочитали серебро или золото. Этот металлический эталон распространялся не только на дробницкие, но и на другие формы. украшения, а также украшения.

Ожерелья, браслеты, кольца, бусы и др. серьги были любимым видом украшений русского народа и в те и в другие времена. кейванский и московский периоды. В стиле украшений мужчины носили толстое кольцо на шею, называемое гривной, и серьги, правда, только в одно ухо. Женщины носили самые разные украшения, сделанные из столь же широкого разнообразия. материалы. Браслеты обычно делали из металла, выбирали исходя из богатство, но могло быть и из стекла. Серьги женские пришли в стиле московского периода и не ограничивались какими-либо определенными материал или стиль. Бусы, которые носят женщины, можно найти в различных формы и цвета. Также использовались различные материалы; камень или недрагоценный камень, драгоценные камни (драгоценности), металл, стекло, янтарь или слоновая кость, с стекло является наиболее распространенным (Кэрролл-Кларк).

Три основных вида украшений, уникальных для россиян были амулеты, храмовые кольца и кольты. Амулеты бывали разных форм; полумесяцы, треугольники, крестики, фигуры животных, кельтские узлы и нефункциональные ложки, ключи и ножи, а также многие другие формы. Амулеты могли носить на голове с помощью ленты, небольшой цепочки или кожаных ремешков, прикрепляется к плечу или ремню булавкой или в виде ожерелья. Амулеты могли можно носить по отдельности или в комплекте.Храмовые кольца были металлическими кольцами, которые заплетались в волосы или прикреплялись к головному убору и вешались на висках. Их почти всегда носили комплектами. Некоторые кольца были тонкими и однотонный, а другие были украшены тремя ромбовидными медальонами или бусы, у других было семь листочков или лучей. Колт был окончательным произведение русского ювелирного искусства. Кольты представляли собой небольшие полые металлические части, обычно от одного до двух дюймов в диаметре (более дорогие версии могут достигать два с половиной дюйма), которые носили как подвески или прикрепляли на висках, очень похоже на храмовые кольца.Скорее всего, колт был залит кусочками парфюмированной ткани, чтобы избавиться от неприятных запахов, которые женщины встречаются в повседневной жизни. Кольты можно было сделать из недорогих сплавы, делая их доступными для низших классов, или они могли быть сделаны серебра или даже золота в некоторых редких случаях (Холл).

Головной убор был еще одной важной частью русской одежды, поскольку он может служить еще одной линией защиты от холодных зим, или мог обозначать семейное положение.Девы, а иногда и замужние женщины, у которых не было детей, носили повязки на голову или заплетали волосы в косы (Дмитришин 385). Девичий ободок возник в виде простых полосок. ткани или ленты с какой-нибудь вышивкой. К одиннадцатому веку повязки на голове стали более сложными. Они расширились украшениями сверху, часто из металла или кожи. Во время москвича эпохи, ленты заплетались в волосы и украшались косником, треугольник из кожи или бересты, украшенный жемчугом, бусинками и камни, или покрытые шелком.Искусно вышитые ободки, также носили венец, что означает корона. Ряска, пряди жемчуг или бусины, свисающие с боков ремешка, и подниз, жемчуг сетка, прикреплялась и навешивалась на лоб (Павловича). замужем женщины с детьми всегда держали голову покрытой. Волосы были собирают и накручивают на макушку, затем накрывают повойником, или подбрусником, шапка из тонкого материала. Сеть из шелковых, серебряных или золотых нитей могла носился вместо повойника и назывался волосником.Второй слоем был убрус, который представлял собой шелковый или льняной платок, обычно пурпурный. или белый, с вышивкой на концах. Убрус был примерно два метра в длину и от 40 до 50 сантиметров в ширину. Он был одет в драпировку над головой и плечами, закрепляется под подбородком. Концы могли свисайте по бокам или свешивайте одним концом вперед, а другим сзади. Иногда к повойнику прикрепляли подниз, чтобы было видно под убрусом. Поверх убруса можно было надеть кика, вышитый шапка, либо меховая шапка-ушанка (Павловича, Кэрролла-Кларка).

Мужской головной убор является производным от женского. головной убор, самцы носят только верхнюю меховую шапку, хотя и слегка другой стиль. Шляпа обычно была конической или заостренной и носилась. от крестьян до князей. Если шляпа не оформлялась из меха, он был сделан из фетра или шерсти и имел меховые ушанки вдоль стороны, которые можно было перевернуть. Этот фасон шляпы получил название колпак. В московский период мужчины также носили высокие, с плоским верхом. шапки-ушанки, называемые шепотом, обычно сделанные из ценных материалы.Вокруг дома мужчины носили тафью, которая была из шелка. или бархатная тюбетейка, заостренная, отороченная мехом и богато расшитая. Когда он рискнул выйти из дома, вторая шляпа, колпак или бормотание, был помещен на вершину тафьи (Буше, 297).

Эти стили одежды, обуви, украшений и головных уборов были наиболее распространенными стилями, которые можно было увидеть в городах и окрестностях Киева. и Москва. Пока нет точного представления. одежды в царском дворе или в некоторых из более далеких провидений. Наряд королевского двора отражал моду простых людей, но были гораздо более богато украшенными. В кейванский период, когда византийское влияние был на пике своего развития, дворяне при дворе стремились копировать византийские стили. Одеяния были намного свободнее и свободнее, чем у простых людей. Замысловатые узоры из золотой и серебряной нити вплетались в одежду или сама одежда была сделана из серебра и золота. Ричард Ченселлор писал о дворе Ивана Грозного в Москве в 1553 году.В Герцог, о котором он говорит, — это сам Иван. «переводчик пришел за мной во внешнюю комнату, где сидели сто или более джентльменов, все золотая ткань очень пышная, и оттуда я вошел в Зал Совета, где сидел сам князь в длинной одежде из чеканного золота »(Дмитришин, 290). Одежда Ивана была длинного фасона, популярного во времена москвичей. эпохи, но без вышивки, оставив вместо этого полностью золотую ткань без украшений. Француз Жак Маржере описал стили среди придворные женщины в 1606 году.Длина рукава и свободный, прямой покрой одежды, а также использованная дорогая ткань внушали ему благоговение. «Эти женщины одеты в длинные платья, широкие в плечах и внизу под это платье у них есть другое платье из шелка, с большими рукавами, более чем весь Париж, если она женщина, она носит шапку, расшитую жемчуг, но если она девушка, она носит высокую шляпу из меха черной лисы. носите жемчужный воротник шириной в четыре пальца и серьги, очень длинные.Они носят ботинки из красной и желтой марокканской кожи » (Дмитришин, 385). Общие тенденции, отмеченные в стилях одежды. простых людей и низшей знати были представлены в королевском дворе, но в гораздо более преувеличенных формах.

Одна особая одежда, которую видели при королевских дворах. но не мог найти среди крестьян или низшего дворянства формальный кафтан, называемый терлик. Терлик был придворной формой редкого стиля, хранится в Государственной казне и используется только для официальных государственных церемоний в 17 веке.Королевская свита и избранный двор чиновникам разрешалось носить терлики. Терлик был до колен. фасон кафтана со съемным облегающим лифом и широкой юбкой. Лиф застегивался на крючки по центру и застежки. были скрыты широким клапаном, который зацеплялся под левой рукой. В лиф также включал небольшой приподнятый воротник. Юбка была собрана на талии с подшивкой — широкая полоса неразрезанного золотистого бархата, предназначен для имитации меха.Рукава состояли из двух частей: верхний, который был широким и собранным в локтях, и нижний, который был узкая, с перевернутой манжетой. Спереди и сзади на лифе. терлика представляли собой идентичные конструкции двуглавых орлов с тремя коронами вышита золотой и серебряной нитью. Грудь каждого орла несет щит Георгия Победоносца, который был гербом Москвы (Вишневской).

Легко ли увидеть разноплановый характер русской моды? в котором некоторые аспекты изменились, а другие остались неизменными в течение 800-летнего охватывать.Российская мода выступает как образец русской культуры как весь. В ходе развития русского костюма и истории российской моды, изменения отразили политическую и экономические различия в культуре, но основы русского костюма такие как рубаха оставались неизменными. На территории России есть были завоеваны и находились под влиянием множества других обществ на протяжении многих лет, начиная с десятого века по семнадцатый и восемнадцатый веков.Хотя власть завоевывала, русские люди приняли и ассимилировали аспекты побеждающего общества, в то время как сохраняя основы собственной культуры. Русская мода посередине эпоха пронизывала весь спектр русской жизни; от крестьян до дворян, от фермы до королевского двора и от городских сплетен до международных политика.

Ссылки / Работы Цитируется

Буше, Франсуа. 20000 лет моды; История костюма и личные украшения .Нью Йорк, Нью Йорк. Х. Н. Абрамс, 1967.

Кармайкл, Джоэл. Культурная история России. Нью Йорк, Нью Йорк.: Вейбрайт и Тэлли. 1968.

Кэрролл-Кларк, Сьюзен. Одежды русов из Новгородского справочника. 1997. Доступно по адресу http://medievalrussia.freeservers.com/dress-nicolaa.html#rusman; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Дмитришин Василий. Средневековая Русь — Справочник, 850-1700 .3-е изд. Орландо, Флорида: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1991.

Холл, Маша Гедилагин. Предславас История России Мелочи Стр. . Доступно по адресу http://members.aol.com/Predslava/RussianHistoryTriviaPage.html; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Ярослава, Госпожа Серафима. Русский Наряд: Базовый Обзор Быстрый и Грязный путь . Доступно на http://www.huscarl.com/costume/text/russiandoc.htm; Интернет; Доступ 11 апреля 2002 г.

Ла Рус, София. Кис, Мка Лиза. Женская одежда в Кейване Русь . Доступно на http://www.strangelove.net/~kieser/Russia/KWC.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Павловича, Королевство Михаила Странника. Древнерусский костюм . Доступно по адресу http://www.geocities.com/weyland.geo/Znanie/VIEnglish.htm; Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Пейн, Бланш. История костюма древних египтян к ХХ веку . Нью Йорк, Нью Йорк. Харпер и Роу, 1965.

Пушкарева Наталья. Женщины в истории России . Нью-Йорк, Нью-Йорк Йорк. М.Э. Шарп. 1997.

Уилтон, Мэри Маргарет Стэнли Эгертон, графиня. Книга Костюм: или Annals of Fashion (1846) от леди ранга .Остров Лопес, Вашингтон .: Р. Л. Шеп. 1986.

Вишневская, Инна Ивановна Формальный кафтан: Терлик . Имеется в наличии на http://www2.sptimes.com/Treasures/TC.2.1.6.1.html. Интернет; По состоянию на 11 апреля 2002 г.

Сайт создан:
Дженнифер Т. Гриер

Одежда в эпоху викингов

Херствик: Одежда в эпоху викингов

Одежда эпохи викингов

Как и многие другие аспекты материальной культуры эпохи викингов, наша знания об одежде эпохи викингов фрагментарны.Люди викингов оставили мало изображения и немного письменных описаний их одежды. Археологические свидетельства ограничены и неоднородны. Таким образом, разные ученые исследуя доказательства приходят к разным выводам. Что представлено в этом статья представляет собой лишь ряд возможных интерпретаций.

Все Германские народы Северной Европы носили подобную одежду. Пока вариации действительно существовали в эпоху викингов и в странах викингов, стили одежды были замечательно последовательны.На фото слева представлена ​​мужская одежда, похожая на эту. носили во всех скандинавских регионах, а на фото справа показан отчетливо восточный Норвежский стиль для мужчин. Сверху мужчины носили тунику, которая плотно облегала грудь с широким юбка. Внизу были брюки, которые могли быть как свободными, так и узкими. Женщины носили длинную рубашку с подвесным верхним платьем. И мужчины, и женщины носили длинный плащ или куртка, чтобы обеспечить тепло и защиту в ненастную погоду. Большая часть наших знаний об одежде и текстиле эпохи викингов приходит из археологических находок, а некоторые из литературных источников и писаный закон. Большинство находок ткани эпохи викингов происходит из погребального инвентаря. Как и следовало ожидать, ткань не выдерживает очень хорошо закапывается под землей. Выживаемость большого количества ткани невелика. довольно редко и требует необычных почвенных условий. Иногда следы текстиль встречается на нижней стороне ювелирных изделий как продукты коррозии ткань, соприкасающаяся с украшениями в могиле, протравливает украшения.От них могут быть определены фантомные изображения, количество переплетений и нитей.

Остатки одежды найдены и в других местах. Скандинавские люди использовали изношенные из одежды для многих целей. Иногда его покрывали смола и используется для заделки трещин в процессе судостроения. В остальных случаях ткань была покрыта смолой для использования в качестве фонарика, но никогда не зажигалась. Эти ткани, покрытые смолой, очень хорошо сохранились. По крайней мере, одно целое одежда (пара мужских брюк) сохранилась от викингов. эпохи, потому что кто-то использовал его в процессе постройки корабля.

Мужская одежда

г. верхняя одежда для верхней части тела мужчины была kyrtill , overtunic. Он был построен из шерсти и был построен используя удивительно сложные выкройки, многие детали нужно было вырезать из ткани и сшиты вместе. Однако когда все было выложено, очень мало ткань пошла зря.

На фото слева показаны отдельные части ткань соединяется вместе, чтобы сделать тунику.Фотография справа показывает готовую тунику. Сложность приводит к тому, что одежда не склеивается и ограничить движение. Верхняя часть одежды относительно облегающая, но рукава приспособлены для обеспечения свободы движений. Юбка варьировались от длины бедра до длины колена. Как и в большинстве статей одежды длина определялась достатком владелицы. Более бедный человек не стал бы тратить ненужный материал, в то время как более богатый человек продемонстрирует свое богатство, используя больше материалов чем было нужно.В жаркие дни юбку приподнимали и заправляли. в ремень для лучшего охлаждения. Рукава, вероятно, были длиннее чем типично для современной одежды, доходя далеко за запястья.

Туника была натянута через голову. Обычно не было застежки, хотя некоторые туники имели простую пуговицу и петлю из ниток (слева) для застегиваем горловой вырез. Вырез в виде замочной скважины был наиболее распространенным, хотя многие другие формы использовались для воротников как у мужчин, так и у женщин.Вырезы мужские были высокими, поскольку одежда, открывающая грудь, считалась женственной. Туники всех, кроме беднейших, украшали тесьма, хотя бы на вырезе и манжетах. Туники более Состоятельные также были украшены тесьмой по подолу юбки. В тесьма была сплетена из яркой шерсти с использованием планшетное плетение техника, описанная далее в этой статье.

Шелк также использовался для отделки туники, хотя стоимость импортная. шелк, должно быть, ограничивал такую ​​отделку только для самых богатых людей.10-й Образец века, показанный справа, — это шелковая окантовка, расшитая серебром. нить. Когда новый шелк, вероятно, был окрашен в ярко-красный цвет.

Под туникой это вероятно, что большинство мужчин также носили нижнюю одежду (слева). Это было делаются чаще всего из льна. (Белье было больше дороже шерсти, но комфортнее для кожи.) Конструкция был похож на овертюник, за исключением того, что рукава и юбку сделали длиннее.Было высказано предположение, что нижняя туфля была видна. простираясь за пределы овертюника, чтобы люди могли видеть, что один был богатым достаточно, чтобы иметь возможность позволить себе туалет.

Льняная подушка, найденная в Выборге, — одна из немногих льняная одежда, сохранившаяся в относительно неповрежденном виде. Современная реплика — это показаны слева и справа. Передняя и задняя часть одежды закрыта. сделано из двух слоев льна, сшитых вместе сложным узором с квадратом в центре и диагональной прострочкой до швы, показанные слева. У этой реплики (и у оригинала) также есть квадратный вырез горловины с перекрывающиеся створки спереди для защиты от холода. Заслонки закрываются шнурами и петлями. (верно).

Это кажется, что брюки широкого диапазона стилей использовались в скандинавские земли. Некоторые были тугими. Некоторые были мешковатыми. Некоторые брюки были простыми строительство. Некоторые из них были сложными, с замысловатыми прорезями вокруг промежности для свободы движений и встроенными носки (как современная одежда для сна для малышей) со шлевками на талии.А Слева показан эскиз исторической пары брюк с этим рисунком. В главе 16 Fljótsdæla сага , брюки Кетилль Эридрандасон описываются как имеющие стопы нет, а под пятками лямки, как стремена. Брюки без карманов и без ширинки. Отсутствие мухи означало, что мужчинам приходилось подтягивать юбки-туники и снимать брюки, чтобы облегчить сами себя. Отсутствие карманов в любой одежде эпохи викингов означало, что мужчины и женщинам приходилось носить свои повседневные вещи другими способами, описанными более подробно далее в этой статье: подвешивается к ремню, переносится в сумках, переносится вокруг шеи, или подвешенные на брошки.

Возможно, некоторые брюки удерживались простой шнурок на поясе, как показано на репродукции брюки показаны слева. Тем не менее, многие сохранившиеся образцы брюк имеют шлевки для ремня, предполагающие, что брюки удерживались ремнем. Требуются средства для удержания брюк. С на талии нет ширинки и разреза, пояс должен быть большим достаточно, чтобы пройти через бедра.Пара брюк без каких-либо средств для закрепления они просто упадут до щиколоток. Этим фактом воспользовались боевики. В главе 6 саги о браре Snfellsss , Ln-Einarr дрался с Эйнаром, когда у Лн-Эйнара порвался пояс брюк. Как Лн-Эйнарр схватившись за штаны, Эйнар нанес ему смертельный удар.

Один эпизод в сагах предполагает, что облегающая одежда была считается эффектным или показным. В главе 45 Eyrbyggja saga , Роддур Орбрандссон был ранен в драке.Его брюки (которые в них были ноги) были пропитаны кровью. Слуга попытался удалить штаны дергал изо всех сил, но штаны не подходили выключенный. Слуга сказал, что братья Орбрандссоны должны быть стильными костюмами, поскольку их одежда была настолько обтягивающей, что ее нельзя было снять. Впоследствии Снорри Гой присмотрелся и обнаружил, что штаны были приколот копьем к ноге Родда.

Интересно, были ли брюки Родда похожи на Брюки Thorsbjerg облегающего кроя.Оригинал — это хорошо сохранившийся артефакт из 4 -го века Германии, но плохо Сохранившиеся брюки аналогичного покроя были найдены в Хедебю эпохи викингов. А Эскиз выкройки показан справа, а репродукция полотна — показано слева. У оригинала были шлевки на поясе и ступни прикреплены к ногам, которые здесь не воспроизводятся. Подробно информация, инструкции по шитью и выкройки для этого воспроизведения могут быть загруженным с Библиотека Hurstwic.

Некоторые германские народы (например, саксы и Franks), как известно, носили обертывания, похожие на обмотки, от колена до колен. ногой (показанной на многих фотографиях на этой странице и слева), чтобы соберите лишнюю ткань своих мешковатых брюк. Доказательства их использование в западных скандинавских землях скудно, но более убедительные доказательства существуют из восточные норвежские регионы.

Обертки, состоящие из двух длинных узких полосок ткань, обычно шерсть, которую обматывали вокруг ноги и ступни.От начиная с колена и заканчивая концами вниз и заканчивая пальцами ног, зажимы и застежки не используются. нужный. Бинты остаются на месте даже во время активной деятельности. В эпоху викингов ткань производили правильных размеров для предполагаемой цели, а не вырезать из кусок ткани большего размера, как это было сделано для реплики, показанной справа. В результате повязка для ног эпохи викингов имела бы кромки. каждый край, который сопротивлялся истиранию, а не стежок, используемый на современном реплика.

Один эпизод из саг предполагает, что бинты для ног были достаточно редкостью в Следует отметить Исландию. Глава 9 саги Gull-oris saga описывает Grmr, который носил белый плащ, белые брюки и ленты для завязок ( spjarrar ) обвила его ноги. И поэтому его звали Вафспьярра-Грмр. (валкообразователь Grmr). С другой стороны, эти обертывания для ног обеспечивают значительную защиту нижнего нога при столкновении с густой щетиной, как у исландской березы леса.Кроме того, они помогают сохранять ноги и брюки в тепле и сухости при ходьбе. в снегу (слева).

Мы мало знаем об используемых трусах в скандинавскую эпоху. Известно, что не существует сохранившихся примеров. Считается что они следовали тем же образцам, что и брюки, но обычно были длиной до колен. Как и брюки, некоторые из них могли быть простыми, а некоторые — сложными. область промежности, опять же для свободы движений. Как и брюки, у них не было ширинки.А шнурок на талии или поясе удерживал трусы вверх, и у них могли быть шнурки на колени. Когда были доступны, они делались из льна для удобства, но шерстяные также использовался. В главе 16 из Fljótsdæla saga , автор саги упоминает, что во время событий саги (10, -е, века) мужчины не носили трусов. Тем не менее, просто двумя главами позже описывается Гуннар Шиграндабани. выходя из палатки на ночь, чтобы расслабиться, одевшись только туника и трусы.(В этот момент его заметили преследователи, и Гуннар провел остаток ночи, а следующие день одет так, уклоняясь от преследователей по холодному исландскому пейзаж.)

Gsla saga Srssonar (глава 16) говорит, что Однажды ночью Гсли подошел к соседняя ферма в Sbl, одетая в рубашки и льняные комоды, с плащ через спину. План Гсли состоял в том, чтобы войти в спящий длинный дом ночью. убить своего зятя оргмр.Хотя это прямо не указано, отсутствие брюк сделало бы его жителям Sbl сложно распознать злоумышленника наощупь в темноте длинный дом.

Эти два эпизода (и многие другие) предполагают, что белье нижнее белье надевали на кровать.

Было высказано предположение, что очень бедные мужчины не использовали нижнее белье. и поэтому, возможно, спал обнаженным. В главе 18 Ljsvetninga saga , orbjrn Риндилл, бедняк с Восточных фьордов, был нанят в Gumundr inn rki ( мощный), чтобы служить шпионом в доме orkell hkr (хулигана).В ночь нападения Орбьерн услышал лай собаки и подъезжающих к дому людей. Он возник из его кровать и выбежал на улицу голым, с одеждой в руке, и оделся снаружи. В эпизоде ​​говорится, что он спал голым.

Плащ представлял собой просто большой прямоугольный кусок шерсти, иногда с контрастной подкладкой. цвет шерсти. Плащи защищали от холода, от ветер и, в ограниченной степени, дождь. Некоторые плащи были сделаны из очень плотной, очень толстой шерсти, которая обеспечила бы дополнительная защита.Плащи обычно носили офсетным образом, с правой рукой (оружейная рука) не обремененный плащом. Я давно задавался вопросом, может ли накидка плаща на правую руку, а не посередине, на самом деле важно. Во время недавней метели у меня была возможность испытать это на практике. Хвататься за что-то в спешке (в данном случае снаряд в полете) было существенно проще с плащ офсетный. Накладываемый посередине плащ всегда мешал. Плащи можно вышить или отделать. с плетеной тесьмой в виде планшета.Обычно они висели где-то между колено и щиколотка в зависимости от достатка обладательницы. Саги рассказывают о гораздо более длинных плащах, называемых slæður , настолько длинных, что они плывут по земле. Эгилль получил один в подарок от своего друга Аринбьорна ( Egils saga , гл. 68), сделанный из шелка, расшитый золотом, с золотыми пуговицами спереди. Когда позже сын Эгилса надел его без разрешения и вернул с грязным подолом, Эгилль был крайне недоволен. Как описано ниже, женщины иногда носили одежду, волочащуюся по земле. Когда Флози получил длинное пятно в рамках судебного разбирательства ( Brennu-Njáls saga , гл. 123), он подумал, что длинная одежда была оскорблением, предполагая, что он был женщиной.

В скандинавскую эпоху Исландия экспортировала шерсть в виде домотканой ткань ( vaðmál ) или готовые плащи ( vararfeldur ), а также называется лохматый плащ ( rggvarafeldur ).Существовали строгие правила по домотканью, и она использовалась как стандартный обменный продукт, как и серебро.

Домотканый плащи имели лохматую внешность, как овчину. Одно из объяснений состоит в том, что лохматый внешний вид был создан путем привязки дополнительных ниток к нитям основы во время ткачества ткани (оставил).

Объяснение, которое лучше соответствует описанию ткань в рассказах такова, что пучки овечьей шерсти были Обернут вокруг нитей основы, но не затянут, оставив большую петлю.Полученный предмет одежды напоминал лоскутную овечью шерсть. Современный Реконструкция лохматой шубы, изображенной на манекене, показана верно, но стоит отметить, что это воспроизведение отличается Внешний вид из уцелевших фрагментов исторической лохматой ткани, показан слева. Возможно техника, использованная при воспроизведении, ошибочна, или, возможно, сохранившиеся фрагменты изменили свой внешний вид за прошедшие веков.

Плащи удерживались булавкой на правом плече.Булавки варьировались от простых костяных булавок до сложных. золотые украшения. Распространенным стилем была брошь с круглым вырезом (справа вверху). Штифт удерживается на кольце с разрывом, позволяющим штифт, чтобы пройти через кольцо после того, как оно было продет через фабрика. Как и все скандинавские украшения, брошь обычно были очень украшены. Также показана современная реплика простой булавочной застежки. справа, а слева показаны исторические значки, сделанные из железа, бронзы, дерева или рога.

Использовалась также другая верхняя одежда, включая шерстяные пальто и куртки. Значительная часть свидетельств этого вида верхней одежды пришла с Востока. Скандинавские земли. Репродукция исключительно тонкого шерстяного пальто демонстрируется оставил. В нем использован сложный узор, он на подкладке из шерсти и оторочен. с мехом.

Колпачки были сделаны из шерсти, или овчины, или кожи и меха.У некоторых были ушные вкладыши для тепла. Обычно их изготавливали в фригийский стиль, с четырьмя или более треугольными частями, сшитыми вместе. Современный копия колпачка, сделанная таким образом, показана слева, а некоторые прострочки детали кепки показаны справа.

Grgs , г. средневековый исландский свод законов содержит дополнительные свидетельства о природе ношения кепок. Закон [St 362] запрещал человеку снимать шляпу с чужой головы.Если подбородочного ремня не было, наказание — штраф. Если бы был подбородочный ремень и шляпа тянулась вперед, наказание было меньшим вне закона (изгнание). Но если был подбородочный ремень, и шляпа была отодвинута назад, владелец шляпы имел право убивать в ответ, так как это считалось удушением.

Другие головные уборы, похожие на капюшоны, называемые httr , носили специально для защита в непогоду. Предположительно httr накрыл голову и плечи, как капюшоны позднего средневековья.В Fljtsdla сага Свейнунгр приказал мальчику на своей ферме отправиться собирать в овце. Мальчик хотел получить капюшон и перчатки перед отъездом, но Свейнунг пристыдил его и заставил немедленно уйти. Свейнунгр хотел мальчика, чтобы его заметили и приняли за Гуннарра, которого преследовали и который был взят под защиту Свейнунга. Реплика капюшона, показанная справа, использует чрезвычайно простая выкройка, в которой все кусочки ткани представляют собой прямоугольники. А шнурок помог закрыть капюшон вокруг лица.Остальные вытяжки больше тщательно подогнан для защиты от непогоды.

И вполне вероятно, что некоторые вытяжки были украшены. В копия капюшона, показанная слева, украшена вышивкой (справа) в в Стиль Урнес с использованием узора серебряной броши из Исландии.

В сагах также говорится о престижных головных уборах, например, о русских шляпах ( герцкр хаттр ).В Laxdla saga (гл. 12), работорговец Гилли inn gerzki (русский) носил такую ​​шляпу и другую красивую одежду. Возможно, что Шляпы с шелковой отделкой, найденные в некоторых могилах Бирки, представляют собой такой вид шляп.

Носки очевидно, были необязательными, в зависимости от благосостояния человека (хотя подробнее об этом чуть позже). Те, у кого не было средств для носков, вероятно, использовали мох или траву. или даже сено, чтобы подстегнуть их обувь. Когда были доступны носки, они были сделаны из неокрашенной шерсти.На носке, найденном в Йорке, есть красная полоса обрезать сверху, как показано на репродукции справа построен.

Однако Норвежские носки не были связаны (что, по-видимому, было неизвестно скандинавский). Вместо этого они были сделаны с использованием древней техники под названием nálbinding (обвязка иглой). Это был метод завязывания пряжи с помощью одной большой толстой иглы. Хотя требующий много времени, такой подход привел к почти неразрушимой одежда.Если нить порвется или изнашивается, одежда все равно останется целым, так как нить повсюду была завязана к соседним потокам. В этой технике изготавливались также варежки и шапки. На эскизе слева показаны этапы создания статьи. пошив одежды в технике nálbinding. Обратите внимание, что ткань разрастается по спирали. Как только спираль станет достаточно большой, он завязан на себе, чтобы создать форму готовой статья.

Я встретил двух исландских женщин, которые показали мне, что мое первоначальное понимание техники nlbinding было ошибочным.Это может быть концептуально сложным, но они продемонстрировали мне, что завязывание узлов склеивание одежды было не только простым, но и чрезвычайно быстрым. Показанная кепка справа была работа одного дня. А номер различных «швов» использовались в эпоху викингов. Слева находятся показаны детали двух разных стежков для переплета.

Рукавицы также были сделаны с использованием техники навязывания. Историческая эпоха викингов Рукавица, сделанная с использованием nlbinding, показана справа.Кроме того, есть примеры варежек, сделанных путем сшивания кусков тканой шерстяной ткани.

Обувь как правило, это были простые дела, выполненные в технике подковы. Верх был пришивается к подошве (верхний рисунок справа) обработанной стороной (синий), и шероховатой стороной наружу (красный). Потом туфли вывернули наизнанку. Это положено шов внутри обуви (нижний рисунок справа), где он был меньше подвержены износу.Так же положил дырочки, которые образовались в результате сшивания внутри обуви, чтобы обувь не протекала на влажной земле.

Поперечное сечение башмака-башмака показано на верно. Более тяжелая подошва пришивается к более светлому верху, затем поворачивается. наизнанку, чтобы прошивка находилась внутри. Можно подумать, что иметь шов с внутренней стороны было бы неудобно, но это не так. В шов не мешает и не касается лапки. Обувь эпохи викингов, вероятно, прослужила недолго — возможно, от нескольких месяцев до за пол года до этого они износились и были заменены. Как результат, Изношенная обувь — частые находки в мусорных ямах эпохи викингов. Реплика обуви показанные справа, подходят к концу срока полезного использования, исходя из видимый износ подошвы.

В некоторых регионах кожа хорошо выживает, и полные примеры ряда различных стилей обуви.На иллюстрации справа показано различные стили обуви, найденные в эпоху викингов торговый город Хедебю. Показанный слева ботинок был найден в захоронении корабля Осеберг.

Обувь, показанная слева, является копией пары, найденной в Йорк в Англии. Они немного сложнее некоторых и используют застежки, а не шнурки для застегивания обуви. Показаны два переключателя справа верхний застегнутый, а нижний свободный.Ботинок ручки легко регулируются, так что можно отрегулировать прилегание обувь, поскольку кожа растягивается.

Верх обуви York — это «взбитые» нитью контрастного цвета, как в качестве украшения, так и для усиления край (правый). Подошва хорошо заходит на заднюю часть пятки, возможно, до продлите жизнь обуви, не допуская шва пятки земля, где это нельзя тереть. Обувь, показанная слева, является копией той, что была найдена в Хедебю. Шов, соединяющий верх, находится в по центру, а не сбоку, как у обуви York выше. Этот образец построить намного проще.

Большая часть обуви была высотой до щиколотки, хотя несколько примеров более высокой сапоги были найдены. Справа показана пара репродуктивных ботинок высотой до икр, в которых используется то же самое. вид застежки-тумблера, как на обуви, показанной выше.Аналогичная пара показана слева, с декоративной строчкой на спинке. В сагах упоминается также высокая обувь. В главе 9 Сага о Хвараре, когда произошел выстрел года, сыновья Вальбранда сняли сапоги, пока они загребали сено. Однако использование этих сапог у норвежцев оспаривается. Сохранившиеся экземпляры обычно происходят из торговых городов, где Скандинавские торговцы встречали людей со всего мира. Эти примеры могли быть в эти города привозили торговцы из других регионов.

Находка из Коппергейта в Йорке предполагает, что в по крайней мере, в некоторых случаях застежки на обуви были на внутренней стороне ног, а не снаружи, как во всех воспроизведенных кроссовках, показанных выше. Репродукция обуви, показанная слева, была сделана с использованием этой альтернативной модели. шаблон. Я, конечно, вижу, как их было бы намного проще закрепить это место.

Крепления обуви время от времени ломались.Обувь Скарфейнн Нджлссон шнурок ( skvengr ) сломался, когда он побежал к засаде, заставив его остановиться и завяжите его, как описано в главе 92 саги Бренну-Нилс . Это не замедлить его любой. Он прыгнул на лед и скользнул по замерзшему река убить Ринн.

Шнурки для обуви были пропущены через верх обуви для Избегайте давления на чувствительные участки стопы. В результате шнурок проходил ниже лодыжки по бокам и выше пятки в назад.

Как бы то ни было, обувь иногда отклеивалась, по словам саги. Глава 19 Сага Сварфдла рассказывает о битве, в которой ботинки Гмунда оторвались в глубоком снегу. Карл предложил встать в перед ним для защиты, пока gmundr снова их надел.

Сейчас что мы в Hurstwic провели несколько расширенных зимних мероприятий на открытом воздухе, мое мнение о Обувь эпохи викингов значительно изменилась.Обувь пропитывается довольно легко по мокрому снегу, в результате чего ноги мокрые. Люди без носков быстро попадают неприятно холодные ноги, даже опасно холодные. Этих людей легко заметить в наши зимние мероприятия; их можно найти в огне (справа) на каждом возможность. Шерстяные носки имеют большое значение. Хотя ноги могут быть мокрыми, они остаются теплый. Даже тканевые обертывания для ног не так хорошо согревают мокрые ноги. как шерстяные носки, изготовленные в технике nálbinding. После того, как я почувствовал разницу, я пришел к выводу, что носки могут не были такими необязательными, как я сначала думал в скандинавских землях.

Ремни эпохи викингов были кожаными и значительно уже, чем ремни более позднего времени. Пришел что бы быть. Сохранившиеся пряжки и концы ремешка говорят нам, что 2 см (3/4 дюйма) были примерно самыми широкими. ремень обычно используется. В тунике не было шлевок для ремня, поэтому вся лишняя длина завязывалась узлом. пояс и позволял свободно висеть.Свободный конец был утяжелен с декоративным концом ремешка. Не только конец ремня были украшены пряжка и сам пояс. Современные реплики ремня пряжка, декоративные накладки и конец ремешка показаны справа. Два Основными предметами, которые носили на поясе, были универсальный нож и мешочек из мягкой кожи или ткани. Поскольку одежда была нет карманов, людям нужно место для хранения вещей, которые они обычно носили с собой, например, монеты, клочок чистой ткани (протирать руки и лицо), комплект для розжига огня и т. д.Ключи, однако, обычно носили на шее. Меньшее оружие, такое как саксофон, также можно носить на поясе.

Саги предполагают, что в эпоху викингов носили другие формы одежды, некоторые из них плохо изучены. Сага о Кьялнесинге описывает одежду Колфи в главе 7 как мешковатые брюки, с капюшоном плащ, застегнутый между ног, и меховые туфли из телячьей кожи. Люди считали его внешность смехотворной.

Рабочая одежда батрака описана в главе 16 Fljtsdla saga .На мужчине была серая туника с застегнутыми клапанами на плечах и петли свисают по бокам. Поверх этого он был одет в белую рабочую рубашку. В детали этой одежды неясны (как в исландском оригинале, так и в Английский перевод), но возможно, что туника мужчины была от blaakyr до , с юбкой из двух лоскутов с разрезом по бокам. Возможно, это напоминало тунику показано справа.

Женская одежда

В Как правило, женская одежда шилась из тех же материалов, что и мужская.Как правило, женщина носила льняное нижнее платье до щиколотки или короткое платье с закрытой шеей. брошью. Поверх него она носила более короткий Длина шерстяного платья подвешивается на бретелях, застегивается на брошки. Этот вид подвесного платья иногда называют ангелочком или фартуком-юбкой. Подробная информация о том, как были созданы эти предметы одежды, спекулятивный. Некоторые интерпретируют верхнее платье как две отдельные панели, другие в виде слегка расширяющегося платья в форме трубы, длиннее сзади, чем перед. Есть также свидетельства наличия переодевания. похожий на тот, который носит женщина справа, полностью закрывая плечи и не требуя никаких брошек, чтобы удерживать его на месте.

Задние лямки подвесного платья были достаточно длинными. переходить через плечо к брошкам, при этом передние лямки были намного короче, как видно на фотографии слева. Булавка и хватайся внутренняя сторона броши удерживала петли ремешков к броши.

Некоторые могильные находки предполагают наличие нескольких слоев ткани. внутри сохранившихся брошей. Было высказано предположение, что тканевое панно было подвешено за петли от брошки над подвешенным платьем, вдоль линии фартука. Можно только догадываться, была ли панель предназначено для поддержания чистоты подвешенного платья, или было декоративным, или возможно и то, и другое. Также было высказано предположение, что панели подвесное платье не было полностью сшито, что позволяло открывать платье позволять уход за больными, и что эта дополнительная панель использовалась для покрытия открытие.

Несколько разных стилей Слева показаны броши эпохи викингов. В наше время эти броши иногда называют броши черепахи, так как их форма похожа на панцирь черепахи. Справа — современная реплика.

Часто стеклянные или янтарные бусы или другие украшения нанизанный между брошками.Показан пример из Швеции 10 века. Слева. Женщины также носили с собой необходимые предметы (например, ключи, ножницы, иглы, нож и точильный камень), подвешенные на шнурах или цепи от их брошек или от их поясов.

Некоторые образцы стеклянных бусин эпохи викингов слева, а также показана историческая верёвка стеклянных бус времен викингов. право.

г. женщина, изображенная стоящей в дверном проеме вверху справа, носит пальто длиной до щиколотки поверх нее. подвесное платье, но плащи или шали также использовались и, вероятно, были более распространены.Одно такое пальто было в Бирке с вырезом настолько полным, что овальные брошки снизу были видны, когда пальто было закрыто и застегнуто. Современный Реплика показана слева. Женщины часто использовали трехлепестковые броши (справа) для застегивания. воротник их одежды.

Эти скелетные останки женщины эпохи викингов явно покажи ей трехлепестковую брошь на том месте, где она застегивала горловину ее погребальная одежда. Пряжки ремня или прочее в женских могилах застежки встречаются редко, как в мужских. могилы, предполагая, что женские пояса были ткаными, а не натуральная кожа. В качестве альтернативы возможно, что женщины обычно не носили ремни, как и мужчины, и вместо этого они несли все свои повседневные предметы подвешены к их брошкам.

Покрытия головные обычно носили женщины, возможно, так же просто, как завязанный платок поверх голова (слева), на что указывают находки в захоронении корабля Осеберг. Ргсула (стих 2) гласит, что головной убор носили даже женщины низшего сословия. Различные головные уборы для женщин. упоминаются в сагах, некоторые из которых представляют собой сложные головные уборы, которые, возможно, были носят как украшение в особых случаях. Сага о Лакшле (глава 45) повествует о головной убор, подаренный Кьяртаном своей невесте Хрефне в качестве свадебного подарка. Было восемь унции золота вплетены в ткань. Было высказано предположение, что тип головного убора служил для различения состоящих в браке и не состоящих в браке женщины.

Женская обувь практически во всех специфический.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что женская одежда носилась долго. На изображениях женщин на картинках с камнями и украшениями (справа) видны длинные, шлейфовые юбки на женских фигурах. Свидетельства саги также предполагают длинную одежду для женщин. Возможно Лучшее свидетельство — это Gsla saga (глава 34). Как гуляли жена Гслис и приемная дочь вместе с ним их длинная одежда оставила след на морозе, который враги Гсли смогли проследовать прямо к его убежищу.

Немного подумав, можно предположить, что длинная струящаяся одежда была непрактично в аграрном обществе эпохи викингов. Висячие предметы одежды пачкается при работе с животными и неудобно у костра горит на полу каждого длинного дома. Возможно, женщины высокого статуса носили такие длинная одежда для особых случаев. Как это часто бывает с материалом Viking культуры, нам напоминают об ограниченности имеющихся свидетельств.

Детская одежда

Есть мало сохранившихся свидетельств, которые помогут нам определить какую одежду носили дети, но мало что говорит о том, что детская одежда была чем угодно, кроме одежды для взрослых, скроенной по размеру меньший размер ребенка.

Туника и брюки были, наверное, типичными для мальчиков, а платье для девочек. Fljtsdla saga (глава 11) описывает повседневную одежду, которую носили Хельги и Грмр, мальчики двенадцати и десяти лет. Их туники были простыми полосатая грубая домотканая шерсть, с брюками внизу. Они оба были в плащах поверх туник.

Слева изображена копия туники мальчика и туфли, а справа — штаны мальчика. Одежда соответствует тому же выкройки как одежда для взрослых, но скроены по размеру ребенка.

Одежда рабов

Мы мало знаем об одежде, которую носили рабы, или о том, чем она отличалась от одежды, которую носили рабы. одежда свободных людей. Скорее всего, он был похож на, но попроще по конструкции и исполнение, чем одежда свободных мужчин и женщин. Более грубая неокрашенная ткань, вероятно, использовалась для снизить затраты, с минимальным количеством украшений или без них.

Одно из немногих описаний одежды рабов в сагах встречается в Глава 12 из Laxdla saga .Хскульдр вошел в будку торговца хотел купить наложницу (, амбат, ), и его внимание привлекло Мелькорка, который был плохо одет ( illa kldd ). Купив ее, Хскульдр одел ее в красивую одежду, которая ей больше шла.

Производство тканей

Все этапы изготовления комплекта одежды, от обработки волокон до прядением, ткачеством, кройкой и шитьем занимались женщины в семье. Поскольку процесс был настолько трудоемким, комплект одежды ценился очень высоко. и тщательно обслуживается.А поскольку работа была квалифицированной, женщины, выполнявшие эту работу, были незаменимыми часть домочадца.

Одежду обычно шили из шерсти или льна. Другие ткани (например, шелк) были известны, но были дорогими и редкими. Считалось, что верхняя одежда обычно была шерстяной, а нижняя — льняной. Более свежий Исследования показывают, что лен обычно использовался и для верхней одежды.

Обе ткани начинаются с натуральных волокон.Шерсть изготавливается из волокон овечьей шерсти. Овцы были выращены по всей скандинавской земле не только для шерсти, но и для еды, хорошо.

Флис, что был стрижен или содран с овец был очищен (слева) для удаления грязи и мусор и расчесанный утюгом зубчатые гребни (справа), чтобы разгладить и распутать волокна, заставляя их легче вращать.

Лен изготовлен из волокон стебля льна, тонкий, прямостоячее растение высотой около 100 см (40 дюймов).Предыдущие ссылки предполагают, что лен произрастал только на самом юге скандинавских земель. в эпоху викингов. Однако более свежие данные свидетельствуют о том, что лен возделывалась в более северных землях, включая северные районы Норвегии и Швеции. Как образцы пыльцы, так и свидетельства топонимов в Исландии предполагают, что лен выращивание там также, хотя кажется маловероятным, что лен процветать там. Linakradalur (долина льняного поля) показан так, как выглядит сегодня

Лен был собран до созревания семян.В стручки удаляли, а стебли «замочили» на мелководье, процесс, который заставил растение разложиться и ослабить волокна без заставляя волокна гнить. В результате возникают очень неприятные запахи.

Льняное волокно было механически отделено от стеблей льна ударив по стеблям, используя деревянный инструмент для отбивания, такой как тот, что показан Направо. Затем волокна были расчесаны, чтобы отделить любые древесные частицы из льняных волокон и для выравнивания волокон, чтобы сделать процесс отжима проще.

Пучок шерстяных (или льняных) волокон был прикреплен к простому прялка, которую дева могла прикрепить к поясу или под мышкой. В шпиндель (вверху слева на фото справа) был утяжелен шпинделем мутовка, небольшой камешек с вырезанным в центре отверстием (справа). Шпиндель был установлен вращается и позволяет опуститься на пол. Волокна были вырваны из массу сырья на прялке и скрученной между пальцами, чтобы создать поток. Мутовки веретена — обычные археологические находки. В примеры на фото справа из коллекции Исландский национальный музей. Обнаружение веретена и кости игла в L’Anse aux Meadows сайт убедительно свидетельствует о том, что женщины присутствовали на этом месте в скандинавскую эпоху. разного размера Для изготовления резьбы разного веса использовались мутовки веретена. Некоторый веретенообразный оборот находки настолько малы, что изначально относились к бусинкам для украшений.Только недавно они были реклассифицированы как мутовки для получения очень тонких нить. Изготовление резьбы, вероятно, занимало больше всего времени аспект производства одежды. Подсчитано, что около 35 часов труда требовалось сделать нить, необходимую на один день ткачества.

Веретенообразный венец, показанный слева, был найден под улицами современного Рейкьявка. в очень раннем доме 9-го века.Руническая надпись гласит: я владею Вильборгом. Исторические записи не упоминают Вильборга в этом месте. Может, она была прислугой? Гость? Несмотря на, находка предполагает, что этот прядильщик был грамотным в рунах.

Готовая нить была намотана на катушку, как показано на слева. В качестве альтернативы на кости животных наматывали нить. Моток крашеной нити, готовый к ткацкому станку, показан собеседнику. верно.

Процесс окрашивания можно применить к флису, к ниткой, либо к готовой ткани.Краски, доступные скандинавским ткачам, были ограниченный, но многие из них были яркими. Обычно использовались различные растительные красители. используется, в результате чего получается диапазон цветов: коричневые, от кремово-белого до бежевого и от красновато-коричневого до темно-коричневого; красные, от бледно-красного до темно-красного; желтый, от бледного до блестящее золото; и синий. Результаты некоторых современных экспериментов по окрашиванию показано на фотографиях. Пряжа, показанная справа, была окрашена натуральными красителями, содержащимися в Исландия, а также туника и отделка из тисненой ткани, показанные слева.

В сагах упоминается, что красители собирались. Сага о Сварфдла (глава 18) говорит, что rhildr послала своих сыновей, orleifr и lfr на Klaufabrekka (верно, как это появляется сегодня), чтобы вернуть некоторые травы для окрашивания ( литра , буквально цветные травы).

В исландских сагах часто упоминается цвет одежды. Яркая одежда был символом богатства и власти, несомненно, из-за дополнительных затрат на красители и многократные операции окрашивания, необходимые для получения ярких цветов.В ношение черной ( blr ) одежды — частая литературная традиция в саги, указывающие на то, что владелец собирается кого-то убить.

На старом языке blr , вероятно, означало темно-сине-черный, а саги отличил цвет blr из цвета свартр . Blr это цвет ворона, а svartr — цвет черной лошади. В современном Исландский, blr принял значение blue .Предположительно, настоящего черного не могло быть полученный красителями того времени, и темно-сине-черный был настолько близок, насколько мог быть полученный. Глубокая черная туника восточного норвежца на фото вверху эту статью было очень трудно получить в скандинавскую эпоху. Это было предложено использовать темно-синие красители на шерсти из «черного» овцы (которые были скорее темно-коричневыми, чем настоящими черными) приводили к окрашенным в черный цвет одежда.

Часто нижнее белье льняное остались неокрашенными, отчасти потому, что белье трудно красить. Ткацкие станки, которыми пользовались ткачи эпохи викингов, позволили бы им делать самые разные пледы, клетки, полосы и другие узоры, кроме по какой-то причине они решили не делать этого. Несколько примеров этих узорчатых тканей: найдено в археологической летописи. Когда на ткань вплетались узоры, Ткачи викингов чаще использовали тонкие узоры с одной или двумя нитками единственная контрастная цветная нить, близко расположенная в переплетении, изображенная эскиз слева. В сагах упоминаются узорчатые ткани.Например, когда Скарфинн посетил гоара в Алинге со своим отцом и братьями, он Говорят, что он носил брюки в черную полоску (blrendur) ( Njls saga , ch.120).

Ткань ткалась на вертикальном ткацком станке. А Вертикальный ткацкий станок — это немного больше, чем деревянный каркас, который наклоняется к стене. Он стоит на высоте головы, что заставляет рабочих место на удобной высоте для человека, стоящего перед ткацкий станок. Современная репродукция, показанная слева, немного уже, чем более типичная ширина или реплика ткацкого станка, показанная справа.Типичные станки того периода имели ширину около 2 м (80 дюймов), способен ткать материал шириной 165 см (65 дюймов).

г. нити основы натягивались камнями, привязанными к нитям в Нижний. Нити основы перемещали относительно друг друга с помощью хедл-стержни (горизонтальные стержни, расположенные на середине ткацкого станка).

Каждая нить основы имела петлю из нити, привязанную к одна из нескольких изгородей.Таким образом, перемещая нижние стержни вперед и назад по отношению к основе был создан сарай, через который уточная нить пропускалась на челнок.

Расположение нитей основы на стержне изгороди и движение хедл-стержней между каждым проходом челнока позволяли создавать различные переплетения, в том числе полотняное переплетение (слева) и саржа разных сортов (справа).

После на каждом проходе уточной нити деревянным колотушкой (показано вверху фото на слева, вместе с резьба и челноки). чтобы прижать новую нить к ткани выше.Готовый материал наматывали на верхнюю балку, используя ручку на правая сторона балки (еле видна на фото ткацкого станка справа). В качестве загонщиков использовались другие материалы, в том числе сломанный меч составные части. Исторический загонщик, показанный на нижнем фото слева, представляет собой сломанная часть клинок сабли, сваренный узорчатой ​​сваркой, с деревянной рукоятью, имеющий деревянную перекладину и навершие. Ткачество на вертикальном ткацком станке описывается как утомительное и утомительное занятие. физически требовательный, требующий, чтобы ткач ходил взад и вперед с одного конца ткацкого станка к другому при каждом проходе челнока.Однако вертикальные ткацкие станки позволяло женщине ткать полотно любой необходимой ширины, от широкого до узкого. Таким образом, нет необходимости тратить ткань на ткачество шире, чем необходимо. Подсчитано, что за один день ткач мог произвести один элль (50 см, около 20 см). дюймов) ткани шириной в два элла (1 м, около 40 дюймов): половина квадратного ярда на день работы.

Из-за высокой стоимости изготовления ткани выкройки одежды были очень эффективны в использовании ткани.Материал был разрезан с небольшими потерями или отходы драгоценной ткани. На верхнем эскизе справа показаны детали, составляющие до нижнего платья простой женщины, а на нижнем эскизе показано, как они были вырезаны из цельный кусок ткани, когда он сошел с ткацкого станка. Желтый — это тело одежда, пурпурный — рукава, голубой — ластовицы подмышек, а зеленый — это раны для тела. Единственной потраченной тканью была белая открытие шеи. Имеется мало информации о том, какие шаблоны (если таковые имеются) были использовались, и как они были выложены на ткани, чтобы детали были резать аккуратно.

Ткань была разрезана железными ножницами (слева). В целом, этот инструмент, похоже, носили женщины в кожаном футляре подвешенные к плечу брошки (справа).

Одежда была сшита иглами из кости, дерева, рога или металл. Иглы большего размера обычно изготавливались из органических материалов, но иглы меньшего размера (по размеру такие же, как те, которые используются сегодня для ручного шитья) изготавливались из сплава железа или меди.Небольшой размер игл и их глаза предполагают, что для шитья использовалась тонкая нить, в соответствии с некоторыми тонкими переплетениями готовой ткани из эпоха викингов.

Иглы часто хранились в игольницах, сделанных из кости, железо или медный сплав. Эти случаи — частые находки в могилах женщин и подвешивались к брошкам, которые носили женщины. Когда висит, в чемодане хранились иглы в целости и сохранности (слева), но легко открывается, чтобы при необходимости открыть иглы внутри (справа).

Как и ткачество, пошив одежды отнимал много времени, трудоемкая задача. Швы в реплике женского нижнего платья. На шить вручную ушло около 25 часов. По оценкам швеи, она мог прошивать швы со скоростью около 1 метра в час (около 1 ярда в час). Опять же мало информации о том, как (если вообще) ткань удерживалась в том положении, в котором она была сшита Швея эпохи викингов.

А использовались разнообразные швы и стежки, в том числе отделка стежок показан слева.Некоторые из швы были обработаны с обеих сторон, так что это практически невозможно отличить внешность от внутренней части одежды от взгляда на шов (верно).

Декоративные планки и тесьма (например, воротник туники) были сделаны с использованием процесса, называемого таблеткой ткачество. В планшетном плетении используется большое количество основы различной окраски. нити продевались между деревянными, костяными или тяжелыми табличками. кожа (слева).

При вращении таблеток нити разного цвета были доставлены на крышу сарая. Уточная нить пропущена через сарай на шаттле.

При каждом проходе волана через навес отбивал использовался для плотной упаковки резьбы (слева). Вращая таблетки в планомерно в материал (справа).

Нити основы натянуты между ткацкой пояс и какой-нибудь тяжелый неподвижный предмет, например, стена или столб.

На фото слева показано, как используется обычная плетеная тесьма для планшетов. десятки планшетов для создания очень сложных узоров. Некоторые современные образцы плетеной тесьмы в виде таблеток показаны справа, вверху, как ткется, а внизу, пришивается к рукаву туники.

Другой Метод плетения тесьмы — инклиновое плетение. Хотя использование туши известно в течение длительного периода. в истории его использование в эпоху викингов спорно. Археологические свидетельства редко. Чернильное плетение не может производить столько вариаций рисунка, сколько планшетное плетение, но оно намного шустрее.

Шнурки (для пояса брюк, для пример) были сделаны пальцевым плетением, в котором петли пряжи перемещались от пальца к пальцу для создания косы.Современные практики делают это в Молниеносная скорость изготовления большого количества тесьмы за короткое время. Предположительно женщины эпохи викингов были не менее быстрыми.

Вышивкой украшали также одежду. В декорированы современные репродукции кепки (слева) и капюшона (справа) с вышивкой по краю.

Чаще всего использовались шерсть и лен.Есть также образцы тонкого шелка, которые, должно быть, были импортированы из Азии, хотя только очень богатые люди могли себе это позволить. Натуральная кожа использовался там, где это было необходимо, для обуви и иногда для верхней одежды.

Зимой утепляли меха и шкуры животных. одежда. В главе 22 из Fstbrra saga говорится, что Гринлендер Лоинн носил куртку и брюки из тюленьей кожи, а глава 8 из В саге о Браре Snfellss говорится, что Ингьялдр привык иметь отличный мех. накрыть его, когда он находится на борту его корабля. В эпоху викингов шла торговля мехами. Следы шкурок куницы, бобра, медведя, лисы и белки были найдены в торговом городке Бирка. На рисунке слева изображена охота на куницу и соболя. взято из книги Олауса Магнуса «История северных народов» , опубликованной в 1555 году. Некоторые меха носили как символы статуса. Медведь кожу может носить кто-то достаточно храбрый, чтобы напасть и убил медведя.

Одежда скандинавской эпохи, вероятно, была тоньше, лучше пропорциональна, лучше спроектирован, более ярко окрашен и лучше подходит их цели, чем можно было бы обычно представить.Материалы что уцелели (и сама ткань, и строчка) намного лучше, чем можно было бы ожидать, учитывая их время в истории. Были найдены образцы ткани с плотностью более 125 нитей на дюйм (60 нитей на см). Ручная вышивка более тонкая, чем современная машинная вышивка. были нормой. Вероятно, скандинавы ожидали, что их одежда прослужить годы без особого внимания. В отличие от современных людей, у которых разный комплект одежды на каждый день недели, наверное, скандинавы был один комплект, который, как ожидалось, прослужит долгие годы.

Ценность комплекта одежды можно оценить в перспективе, если учесть количество рабочих часов, необходимых для выращивания овец, стрижки овец, картирования шерсть, прядьте нить, тките ткань, разрежьте ткань и сшейте одежду, все это было сделано вручную. Одежда была желанной добычей у викинга рейда (наряду с драгоценными металлами и оружием), что еще больше подчеркивает ценность одежда в эпоху викингов.

Производство сукна для повседневного использования было домашним промыслом.Возможно, профессиональное пошив одежды не встречались на землях викингов, хотя профессионально сделанная ткань был завезен из других стран в эпоху викингов.

Наряду с очевидными утилитарными функциями одежда играла другую роль. роли в норвежском обществе. Одежда могла быть знаком любви, будь то до брака или внебрачный. В 17 главе «Саги о Кормксе » Орвальдур просил и получил рука Штейнгерура, у которого были романтические отношения с Кормкуром. Когда Кормкур позже попросила Штейнгерура сшить ему рубашку, но она отказалась.

Кроме того, в сагах есть любопытные эпизоды, в которых женщины зашиваем мужские рукава. В главе 17 из Саги Греттис говорится, что Жена капитана корабля имела обыкновение зашивать ему рукава Греттира. Это Было высказано предположение, что это делалось каждый день, так что широкий, без пуговиц рукава туники можно было сделать плотно прилегающей к запястьям для максимального тепла и свобода работать. Я по-прежнему не убежден в этой интерпретации, но она предполагает важность и ценность модной одежды для людей эпохи викингов.

Одежда была признаком гостеприимства. Любая семья, которая могла позволить себе запасную одежду, безусловно, будет держать под рукой теплую и сухую одежду для путешественники. Во влажном, холодном северном климате мало что могло бы быть лучше прибывающему путешественнику, чем комплект сухой одежды. Одежда эпохи викингов выглядела утилитарной, удобной, и практично. На удивление тепло, но подстраивается под различные температурные диапазоны. Актуальная одежда того периода была, как и другие предметы норвежского ремесла, как тонко сделанные, так и богато украшенные.

---

Уникальная русская одежда демонстрирует свое культурное разнообразие

Россия — это не только гигант суши, но и уникальный по своему географическому положению и, следовательно, по образу жизни ее людей, их однородной одежде и еде.

Россия — огромная нация, и поэтому одежда, которую можно было бы заметить в специализированных магазинах Москвы, естественно, сильно отличалась бы от той, что можно найти в Сибири. Кожа — это фетиш в России.Образ с меховой подкладкой стал синонимом русской одежды. Вообще, традиционные русские мужчины очень любят выставлять напоказ кожу. На самом деле, по сей день, независимо от времени года, кожаная куртка — это круто! Русские женщины носят платья или длинные юбки и блузки и любят щеголять высокими каблуками.

Есть явная разница в цветовых и тематических предпочтениях русских мужчин и женщин; в то время как мужчины обычно не любят выставлять напоказ яркие цвета в одежде, женщины это делают.Мужчины предпочитают трезвые, землистые тона и предпочитают сохранять образ «спокойным». Многие россияне считают черное и белое очень элегантным.

Русские выбирают темные цвета в основном из-за большого количества пыли и грязи вокруг, и это практичный выбор, который передается из поколения в поколение. Русские тоже иногда носят разные цвета; однако цвета, которые они выбирают, похоже, говорят об их образе жизни! Невозможно скрыть тот факт, что русские очень много работают, и их приземленная манера поведения прослеживается и в их одежде.

Цвета, которые часто можно увидеть на русских мужчинах и женщинах, говорят об их занятиях и образе жизни. Цвета из другой шкалы. Остальной мир привык к тому, что люди носят синий, красный, желтый и даже розовый. Однако когда дело касается эпатажных и глубоких оттенков, только россияне умеют ими щеголять. И красота этих людей заключается в том, что оттенки цветов на них смотрятся по-разному и даже более естественно! Обычные ткани, которые они выбирают, также должны соответствовать климатическим условиям.Зимой они используют много шерсти и льна, меха — разумный выбор.

Рубашка, напоминающая одежду с длинными рукавами, длиной до середины бедра, известная как косоворотка, — это традиционная русская рубашка. В отличие от обычной рубашки, у нее есть немного смещенные от центра пуговицы на воротнике, которые расстегиваются, и рубашку надевают, натягивая ее через голову. Слово косоворотка используется для обозначения любой рубашки.Несмотря на то, что детские и женские рубашки делятся отдельно, косоворотки считаются мужскими рубашками. Широко носившийся крестьянами и горожанами до начала 20 века, сегодня он стал основой русских песенных танцев и ансамблей народной музыки, а также в качестве сувениров.

Традиционное женское платье называется сарафаном, это простое длинное платье, напоминающее джемпер, очень похожее на сарафан. Это платье цельное, без рукавов, но на тонких бретелях на плечах, украшенных лентами, золотой или серебряной нитью и сделанных более жесткими.и украшались лентами, золотой или серебряной нитью или пуговицами. Обычно его надевают поверх традиционной не совсем белой или русской яркой блузки. Типичный сарафан имел плетеный пояс на талии с бусинами или бубенцами и был либо из набивного материала, либо из простого материала. Оно по-прежнему популярно как летнее легкое платье, хотя его носят без блузки. Для торжеств или особых случаев для сарафана использовался шелк или тонкий лен.

Произнесите имя Россия, и образ снега, шубы и меховой шапки приходит в голову.Самый популярный головной убор, который согревает россиян в холодные снежные дни, известен как ушанка. Это меховые шапки-ушанки, которые можно завязать сверху или надеть на уши. Ушанка — лучший защитный головной убор в суровую российскую зиму, и доказательством этого является тот факт, что они стали частью зимней формы для военных и полиции не только в России, но и во многих других западных странах, таких как Канада и США, а также хорошо. Широко популярные современные ушанки, как правило, изготавливаются из меха кролика или овчины.

До начала ХХ века традиционной обувью русских крестьян были туфли из коры липы или березы. Эти туфли, известные как лапти, были сотканы вручную по форме стопы и носились в основном летом. Сегодня лапти можно увидеть только как часть этнических костюмов или костюмов танцевальной труппы и в основном продают в качестве сувениров. Валенки или валенки — традиционная русская зимняя обувь, ассоциирующаяся с традиционным деревенским стилем.В основном их носят в сильный мороз или когда другая обувь не защищает от холода. Валенки с галошами популярны в городах и обычно носят маленькие дети.

Символика русской одежды

Русская одежда — это проявление традиционного народного творчества и духа культуры России. Традиционная русская одежда призвана подчеркнуть внутреннее достоинство и эмоциональную сдержанность каждой женщины. Традиционные русские костюмы не только красивы, но и очень удобны, поскольку созданы специально для работы.Разнообразие цветов, используемых в традиционных костюмах, демонстрирует этническое разнообразие, и интересно отметить, что слово «красивый» в русском языке происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный»!

Московская Мода

Модные тенденции столицы Москвы довольно близки к тем, что наблюдаются в Европе или Нью-Йорке, хотя отстают примерно на 10 лет. Иностранцы часто замечают, что русские великолепны, и каждое платье, которое они носят, кажется готовым к выходу в свет.Россияне стремительно развивают собственную модную культуру и рассматривают повседневный стиль как ношение яркой необычной одежды, чтобы показать свою индивидуальность, это способ почувствовать себя комфортно для многих москвичей.

Российская мода сильно отличается. Существует ряд аутентичных и специализированных онлайн- и офлайн-ресурсов, которые делают доступной дизайнерскую русскую одежду. На самом деле, самый простой способ узнать больше о русской одежде и приобрести настоящую одежду — на расстоянии одного клика! Большая часть одежды, которую можно найти в других частях света, утверждая, что она русская, обычно украшена традиционными русскими мотивами.

.