Русские женские национальные костюмы: Русский народный костюм – история появления, описание русского национального костюма, особенности и значение деталей

национальные модели для девочки, женские, праздничные, для детей, история, традиционные

Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цветов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события создавали непохожие друг на друга торжественные наряды. Об истории национального костюма и создающих его деталях вы узнаете в этой статье.

Особенности национального костюма

Русские традиционные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Наши предки очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с минимальным количеством декоративных элементов, от более красочных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Изначально на Руси все костюмы создавались умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял киндяк, специальная подкладочная ткань.

Тканевая основа дополнялась большим количеством деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к примеру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды. Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов сочетались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на пуговички или крючкообразные застежки.

Отдельного внимания заслуживает и одежда для знати. Она, конечно же, была более дорогой и роскошной. Наряды для знати расшивались золотыми или серебряными нитями, украшались жемчугом и прочими декоративными элементами. Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

История русского костюма

За время своего существования национальный русский костюм практически не менялся. Понятия моды было менее переменчивым, чем сейчас, поэтом один и тот же фасон могли носить несколько поколений одной семьи.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале восемнадцатого века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Россию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Женский

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских.

Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отличалась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Грозного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Мужской

Для мужчин из простого сословия костюмы шились практичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали растительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и пояса. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

Для детей

Дети в Древней Руси носили более простую одежду. Как правило, это были простые свободные рубахи. Для детей знати наряды создавались более изысканные.

Иногда они практически полностью копировали взрослый костюм. Но юные девушки, в отличие от взрослых женщин, не носили головных уборов до замужества.

Особенности и значение деталей

Как уже было сказано, детали в национальном русском костюме играли очень важную роль.

Детали мужского костюма

Основой национального мужского костюма была простая сорочка. В нарядах простых крестьян она была основой костюма в то время, как знать носила ее как нижнее белье. Она шилась изо льна или шелка. Изнутри передняя и задняя части рубахи дополнялись подкладкой, которую называли подоплекой. Широкие рукава рубахи сужались к кисти.

Внешний вид ворота различался. Он мог быть закругленным, квадратным или вовсе отсутствовать. Если воротник все же был, то он дополнялся завязками или пуговицами.

Также костюм дополнялся такими деталями, как зипун, опашень и охабень. Все эти вещи – разновидности кафтанов. Поверх рубахи и кафтана надевалась свитка, кожух или сермяга. Для более торжественных случаев использовалась парадный плащ (корзно) или однорядка из шерстяной ткани.

Популярны были и шубы. Крестьяне носили более простые изделия из плотной овчины или заячьего меха. Представители высшего сословия позволяли себе щеголять в нарядах из чернобурки, соболя или куницы.

Для того чтобы сохранять тепло внутри, шубы шились мехом внутрь. Снаружи они покрывались плотным сукном. Наряды для знати расшивались парчой или бархатом. Роскоши шубе придавал широкий меховой ворот.

Традиционные шубы в русском стиле были длиною в пол. Рукава также были очень длинными, а руки провдевались не только в них, но и в специальные прорези, располагающиеся спереди. Их носили не только зимой, но и летом, для создания торжественного образа.

Еще одна важная деталь мужского русского костюма – головной убор в национальном стиле. Существовало несколько разновидностей шапок: тафья, клобук, мурмолка и треуха.

Тафья представляла собой маленькую круглую шапочку, которая плотно прилегала к голове. Поверх нее нередко надевали простую шапку. Простые люди выбирали варианты из войлока, более богатые – из бархата.

Мурмолками называли шапки, высокие и расширяющиеся к верху. По похожему принципу создавались и горлатные шапки. Только их дополнительно украшали мехам, идущим от самого горла. Лисий, соболиный или заячий мех одновременно и украшал шапку и согревал голову.

Детали женского костюма

В основе женского национального костюма также была рубаха. Она украшалась вышивкой или изысканной оторочкой. Знатные русские дамы поверх простой нижней рубахи надевали еще и горничную, пошитую из яркого шелка. Самый нарядный вариант – горничная рубашка алого цвета.

Поверх рубашек женщины надевали летник. Старинный наряд длиной в пол создавался из шелка и дополнялся застежками у самого горла. Знатные женщины носили летник, украшенный золотой вышивкой или жемчугом, а их ворот украшало ожерелье.

Более теплой альтернативой летнику в национальном женском костюме была шубка. Длинная и украшенная мехом шуба с декоративными рукавами была признаком роскоши, поскольку особой практичностью не отличалась. Руки либо продевались в специальные прорези под рукавами, либо в сами рукава, которые подкатывались для удобства. Греть ладони можно было в муфте, которая не только украшалась меховой опушкой, но и прошивалась мехом изнутри.

Важную роль играла и такая деталь костюма, как головной убор. Все замужние женщины на Руси обязательно прикрывали волосы, даже находясь дома. В быту голову покрывали волосником или повойником ,повязывая сверху нарядный цветастый платок.

Более нарядно выглядели венчики (широкие повязки, дополненные длинными цветастыми лентами), которые носили летом. Зимой их сменяли меховые шапки. Но традиционный русский костюм до сих пор часто ассоциируется у нас с кокошником – нарядным головным убором в виде опахала. По возможности он богато украшался и становился главным дополнением наряда.

Национальные мотивы в современной моде или этнический стиль

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие дизайнеры используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой моднице.

Платья в русском стиле должны быть сдержанными, ведь вульгарность, короткие юбки и слишком глубокое декольте тут просто неуместны. Одной из главных ценностей наших предков была целомудренность. Девушки должны были одеваться скромно и сдержанно, не выставляя напоказ свое тело. Современные наряды в русском этническом стиле создаются по тому же принципу.

Платья в русском стиле украшают изысканными цветочными узорами, ручной вышивкой, кружевом или набивными рисунками. Подол и манжет декорируются бахромой или элегантной мережкой.

В тренде натуральные ткани и природные оттенки. Прекрасно смотрятся такие цвета, как зеленый, фисташковый, красный или бежевый. Сарафаны могут быть, как длинными, в традиционном стиле, так и более короткими. Впрочем, выбирая платье минимальной длины, обязательно дополняйте свой образ плотными колготками, чтобы образ не выглядел слишком вульгарно.

Различается также длина рукавов. Крой платье тоже может быть разным. Стильно смотрятся, как приталенные наряды, так и свободные. Наряд с юбкой клеш и завышенной талией ни в чем не проигрывает модели рубашечного кроя.

Но для создания полноценного образа в русском народном стиле недостаточно одного только платья. Как и наши предки, женщины нередко дополняют платье разными аксессуарами и верхней одеждой. В сочетании с таким платьем отлично смотрятся объемные бусы или сережки.

В качестве головного убора можно использовать экстравагантный кокошник или расшитый яркими узорами платок. А поверх платья накинуть жилетку или пальто. В прохладную погоду не отказывайте себе в удовольствии дополнить образ шубой, муфтой и теплой меховой шапкой.

Русский национальный костюм – это часть нашей истории и одновременно настоящий источник вдохновения для современных дизайнеров.

Русский национальный костюм

Русский национальный костюм можно условно подразделить на костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков, костюм Московской Руси XV-XVII веков, народный костюм XVIII – начала XX века. Кроме того, в каждом временном периоде можно выделить костюм, традиционный для простолюдинов, и наряды знатных особ. До принятия христианства в одежде древних славян прослеживаются черты скифского костюма (рубахи, штаны).

Основными материалами для одежды в этот период были лен и шерсть. В X веке под влиянием новой веры в костюме князей и их окружения появляются пришедшие из Византии шелковые туники, плащи-корзно на красной подкладке, в гардеробе их жен и дочерей появляются туники, далматики, драпирующиеся плащи. Одежда знатных особ шилась из дорогих привозных тканей и украшалась золотым и серебряным шитьем, драгоценностями, мехами.

В петровскую и последующие эпохи костюм дворянства сильно меняется и становится уже не русским национальным костюмом, а разновидностью европейского. Только в крестьянской и отчасти купеческой среде сохраняются старые традиции. Мужчины по-прежнему носят рубахи, порты, зипуны и кафтаны, овчинные шубы. Практически не меняется и женский костюм. Основной женской одежды продолжает оставаться рубаха и сарафан.

В разных местностях традиционными являлись разные расцветки и способы покроя сарафанов. В XVIII веке их шили из холста и бязи красного или синего цвета и украшали центральной вертикальной планкой из ленты, кружева, ряда пуговиц, такая же лента пришивалась по низу подола, наверху сарафана, а иногда и под грудью. В XIX веке сарафаны шьют из ситца, кумача, сатина, атласа и других покупных тканей, часто не однотонных, а узорчатых, наверху ткань собирают в мелкие складки. Принадлежностью женского костюма продолжают оставаться и такие предметы одежды, как епанча, душегрея, понева и передник.

Женский костюм

Основой женского народного костюма X-XIV веков являлась длинная рубаха с длинными рукавами, украшенная по горловине вышивкой или полосой ткани контрастного цвета. Рубаху никогда не носили просто так, сверху надевали поневу, запону или нагрудник. Понева – это юбка ниже колен, состоящая из трех прямоугольных кусков ткани, соединенных на талии поясом. Поневы обычно шили из яркой цветной ткани.

Запона представляла собой прямое платье без рукавов с круглым вырезом, с разрезами по бокам от талии донизу. Запону подвязывали шнурком. Нагрудник – это верхнее короткое платье с короткими рукавами и круглым вырезом, украшенное по подолу и горловине вышивкой или полосами ткани другого цвета. По головному убору можно было судить о семейном положении женщины. Незамужние девушки носили повязки или обручи, а замужние покрывали голову повойником (что-то вроде платка) и убрусом (куском длинной ткани, который определенным образом обвязывали вокруг головы).

В женском костюме XV-XVII веков тоже появляются некоторые новшества, хотя основой его по-прежнему является прямая длинная рубаха. Поверх нее теперь надевают сарафан – разновидность платья с прямым лифом на бретелях и расклешенной юбкой. Крестьянки шьют его из льняной ткани, а знатные девушки – из шелка и парчи. Спереди сарафана по центру сверху донизу пришивалась полоса широкой тесьмы или расшитой ткани контрастного цвета. Сарафан подпоясывался под грудью. Кроме того, верхней женской одеждой была душегрея – короткая распашная одежда на лямках, с подкладкой или без нее. Душегрею шили из красивых узорчатых тканей и дополнительно украшали по краю расшитой тесьмой.

Купеческие и боярские дочери в это время поверх рубахи носили летник – длинное платье прямого покроя с широкими рукавами, до локтя сшитыми наподобие колокола, а далее просто свисавшими почти до пола. В боковые части платья пришивалось несколько клиньев, за счет чего одежда становилась очень широкой внизу. Воротник и свисавшие рукава богато украшали жемчугом, расшивали золотом и шелком. Теплой верхней одеждой была накладная шубка с длинными рукавами. Телогрея представляла собой длинную распашную одежду с откидными рукавами, застегивающуюся на пуговицы или завязки.

Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки не покрывают голову, а украшают косу цветными лентами и бусами, на голову надевают обручи или венцы. Замужние женщины носят «кички» – головные уборы, состоящие из обруча, матерчатого чехла и украшенного задника. В это же время появляется кокошник – головной убор с плотной передней частью разных форм, богато украшенный золотой и серебряной вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями. Кокошник завязывался сзади на широкие ленты, спереди иногда на лоб и виски спадали драгоценные подвески или бусы. Сзади к кокошнику могли прикреплять тонкие красивые ткани, которые складками спадали до талии, а то и до самого пола. Зимой знатные барышни носили меховые шапки, наподобие мужских.

Мужской костюм

Традиционной повседневной одеждой простолюдинов в X-XIV веков были рубахи и порты. Рубахи шили из льняной ткани различных цветов или пестряди длиной ниже бедер с цельнокроеными рукавами. Их носили навыпуск и подвязывали на талии цветным шнурком или узким ремнем. По праздникам рубаху дополняли расшитыми зарукавьями и круглыми воротниками.
Порты – это мужские штаны, суживающиеся к низу и подвязывающиеся на талии шнурком. Традиционной обувью крестьян (как мужчин, так и женщин) были лапти, вместо носков в те времена были онучи, полоски ткани, которыми обвязывали ступни и щиколотки. На голове мужчины носили войлочные колпаки.

В XV-XVII веках повседневный костюм крестьян несколько меняется. Так традиционный разрез на горловине мужской рубахи перемещается из центра в левую сторону, а сама рубаха становится короче и получает название «косоворотка». Появляется распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы: зипун и кафтан. Зипун представлял собой суконное платье выше колен, чуть расширенное книзу, с узкими рукавами и застежкой встык.

Кафтан – это верхняя одежда длиной ниже колен с длинными рукавами и высоким воротником. Кафтаны знатных бояр обычно богато украшали дорогими тканями, вышивкой, тесьмой или галуном. Верхней зимней одеждой была распашная шуба, длинная, с широкими рукавами и большим воротником на подкладке из соболя, лисицы, зайца, песца, белки, овчины. Сверху шубу обычно покрывали тканью (крестьяне использовали для этого сукно, а бояре – дорогие привозные ткани).

В этот период костюмы феодальной знати и крестьян начинают все больше различаться, и не только качеством тканей и отделкой, а даже покроем одежды. В XV-XVII веках в гардероб знатных особ входят такие предметы одежды, как ферязь и охабень. Ферязь – кафтан особого покроя длиной до пола с длинными рукавами, сшитый из шелковой или бархатной ткани. Ферязь было принято надевать только на одну руку, сильно присборивая при этом длинный рукав, второй же свободно висел позади почти до самого пола.

Охабень тоже представлял собой разновидность кафтана с большим четырехугольным воротником, который свисал на спине, и длинными рукавами, завязывавшимися сзади. Такой кафтан носили на плечах. Оба этих предмета одежды были совершенно неприспособленны к выполнению какой-либо работы и предназначались только для того, чтобы подчеркнуть сословную принадлежность их обладателя.

 

Женские русские народные костюмы и наряды

Купить женский русский народный костюм

Добро пожаловать в раздел «женские русские народные костюмы» Интернет-магазина «Сударушка»! У нас представлен широкий ассортимент моделей, позволяющий выбрать подходящий фасон. В наличии — все размеры, возможен пошив сценического костюма по индивидуальному заказу. 

Мы работаем с профессиональными артистами, танцевальными и фольклорными коллективами со всей России, в течение длительного времени специализируясь на пошиве сценических народных нарядов. Осуществляем разработку, производство и изготовление женских народных костюмов в необходимом количестве. Выполняем доставку в регионы. 

Женский народный наряд

Наши женские русские народные костюмы и наряды разработаны с учетом специфики выступлений опытными мастерами и протестированы профессионалами. Они легки и удобны в использовании, качественно пошиты. Для их изготовления используются цветные плательно-костюмные ткани. Материал специально подбирается так чтобы создавать яркий сценический образ и одновременно позволять артисту чувствовать комфорт. Благодаря этому артист максимально сосредоточивается на выполнении своего сценического номера. 

Специалисты нашего ателье готовы внести любые изменения в понравившиеся Вам модели, а также осуществить разработку оригинальных женских русских народных костюмов по Вашим требованиям. 

Элементы русского народного женского наряда

Модели, представленные в продаже на сайте магазина «Сударушка», пошиты специально для праздничных выступлений и фольклорных концертов. Наряды декорированы тесьмой, атласной лентой, аппликациями, камнями, из которых создаются красивые орнаменты, придающие костюмам привлекательный и интересный вид. Сарафаны и платья украшены рюшами и воланами. Традиционные русские кокошники великолепно дополняют образ.

Народный праздничный женский костюм

Модели женских народных костюмов от «Сударушки» выполнены в характерной для русской традиции цветовой палитре, приоритетную роль в которой играет красный. В этническом наряде он символизирует солнце, дающее жизнь, а также праздник. Белый цвет в русском народном костюме означает чистоту и любовь. Цвета зеленый и синий символизируют краски природы.

Презентация «Русский национальный костюм»

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Русский национальный костюм
м

Слайд 2

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).
Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству. Фасон одежды не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Слайд 3

Женский Костюм
Основой женского костюма была длинная рубаха. Рубаху украшали оторочкой или вышивкой, иногда расшивали жемчугом. Знатные женщины имели верхние рубахи — горничные. Горничные рубахи шили из яркой шёлковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. Длина рукавов могла достигать 8 — 10 локтей. Их собирали в складки на руках. Рубахи подпоясывали. Носили их дома, но не при гостях.
Срафан
Понёва
Кокошник
Лапти

Слайд 4

Женские головные уборы

Слайд 5

Головные уборы

Слайд 6

Женские головные уборы

Слайд 7

Мужская одежда
Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У первых известных русских мужских рубах (XVI — XVII веков) под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырехугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5-4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками. В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой. Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка

Слайд 8

Женский русский национальный костюм

Слайд 9

Женский костюм

Слайд 10

Женский традиционный русский костюм

Слайд 11

Женский костюм

Слайд 12

Боярский костюм

Слайд 13

Мужской русский народный костюм

Слайд 14

Русский костюм

Слайд 15

Мужской костюм

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Русский костюм

Слайд 19

Костюмы русских бояр

Слайд 20

Царские невесты

Слайд 21

Мужской русский народный костюм

Слайд 22

Слайд 23

Традиционная русская обувь

Слайд 24

Слайд 25

Русские воины

Слайд 26

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Слайд 30

Слайд 31

Орнаменты

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35

Слайд 36

Русский костюм

Слайд 37

Слайд 38

История русского костюма от 12 века

   Костюмы в в средние века отличались друг от друга в зависимости от занимаемой иерархии и местности проживания.
   Так, костюм крестьян состоял из длинной рубахи. Замужние женщины и невесты носили набедренную клетчатую одежду, что позднее называлось поневой. Одежда изготовливалась из материалов имеющихся в хозяйстве. Каждая крестьянская семья шила одежду самостоятельно. 

Русский традиционный костюм стал складываться в XII — XIII веках. 

   Заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:

•  с понёвой,
• с сарафаном,
• с юбкой-андараком,
• с кубельком.

   Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, понёва, кичкообразный головной убор — уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской  народности, то есть в VI-VII веках.

   Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямыми поликами или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой.
Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири.
 

   Детей до пяти — семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели — по мере необходимости надевали одежду взрослых.

   Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников — и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.
   Русский народный костюм на протяжении 150 лет, прошедших с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века, заметно менялся. Процесс этот шел непрерывно: одни элементы исчезали, другие появлялись. Изменения происходили и вследствие внутреннего развития, и под воздействием внешних обстоятельств, прежде всего европейской моды.
   Фонд терминов народной одежды огромен и чрезвычайно разнообразен. Так, например, только на территории Сибири А. А. Лебедевой было зафиксировано 152 термина для обозначения верхней одежды, 85 — для обозначения обуви, 127 — для женских и мужских головных уборов.

ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ

   Русские костюмы были очень красочными. Шили их из тканей различных оттенков красного (багряные, червленые), сине-голубого (лазоревые), иногда зеленого цвета. Все цветные ткани назывались крашенинами. В народе чаще всего шили одежды из льняных тканей с набивным узором и из пестряди — ткани из ниток разного цвета. Русские одежды обычно украшались различными вышивками — шелком, жемчугом. Часто одежду отделывали мехом. Наиболее ценными считались меха соболя, куницы, бобра, выдры. В народных костюмах использовали овчину, мех лисы, зайца, белки.

   В период Московского государства навесных украшений было сравнительно мало, зато костюмы шили из богато декорированных тканей. Очень часто одежду покрывали так называемыми «неподвижными» украшениями: вышивкой шелком, канителью (крученой золотой или серебряной нитью), битью (расплющенной серебряной проволочкой, прикрепленной на ткань по нанесенному рисунку при помощи простой нитки). Костюмы украшали «саженым» жемчугом, а также жемчужными нитями, имевшими вид кружева — так называемыми поднизями. Характерной отделкой русского костюма была оторочка цветной тканью.

На протяжении всех периодов развития Русского государства были чрезвычайно высоко развиты такие виды прикладного народного искусства, как набивка тканей, ювелирное дело, вышивка. 

Костюм Московской Руси XV — XVII веков
 

   Изменение его формы меньше затронуло народную одежду, но костюмы высших слоев — бояр и дворян, а также посадских людей — сделались гораздо сложнее и разнообразнее.

   Классовая дифференциация стала проявляться также и в количестве надетых одежд. Знатные люди надевали на себя одновременно несколько одежд, что должно было свидетельствовать об их благосостоянии. Эти одежды носили независимо от времени года, как на улице, так и в помещении.
  
   В торжественных случаях, например на приеме во дворце, на присутствующих могло быть надето одновременно по пять или шесть одежд. В описываемый период в русском костюме произошел ряд изменений в покрое. Появились одежды, имеющие спереди сверху донизу разрез (распашные). Часто встречались одежды, отрезные по талии или выявляющие талию, хотя красивыми no-прежнему считались и длинные неприталенные одежды. Как следствие монгольского влияния в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка (тафья), пояса (кушаки), откидные рукава.Ткани были ярких цветов — красные, синие, зеленые, малиновые, лиловые, голубые, розовые, белые и пестрые. Позже появились ткани черного цвета (с конца XVII века черный цвет стал считаться траурным). Несмотря на то, что ткани были очень богатые, их все же дополнительно украшали вышивками, каменьями, жемчугом.

Женский костюм
 

   По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталенными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15-20 килограммов.

Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.

   Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук, и называлась долгорукавными.

   В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях. В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.

  Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун — длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали висячие фальшивые рукава: руки в них никогда не продевали. До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.

   С XVII века в моду вошел другой вид одежды — «прямой» сарафан. Этот сарафан был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник — одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.

РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА
 

   В России до XVIII века во всех слоях общества по-прежнему носили традиционный русский костюм, а все иностранные, «немецкие», моды отвергались. Замена русского платья общеевропейским модным костюмом произошла в начале XVIII столетия после ряда специальных указов Петра I. Эта почти насильственная смена костюма имела определенное политическое значение. Петр, понимая важность торгового и культурного общения с Европой, посылал русских «пенсионеров» за границу, пытался разбить домостроевские обычаи боярства, заставлял боярских сынков учиться и работать. Одним из средств борьбы со старозаветным боярством и местничеством была замена старинного боярского костюма, длиннополого и неудобного для работы, более удобной общеевропейской одеждой.

 

   Смена форм костюма не прошла гладко. Многие горожане, особенно из купеческого сословия, считали короткополые модные кафтаны верхом неприличия. Сохранились гравюры, изображающие сцены, где солдаты насильно обрезают полы длинных кафтанов у купцов и бояр. С не меньшим сопротивлением были встречены новая модная прическа — завитой парик — и бритое лицо. Многие откупались от бритья бороды: за её ношение платили в царскую казну налог. Только новое служилое дворянство и большая часть молодежи сразу приняли нововведения.

   Для женщин переход к новому костюму был ещё сложнее. Одетые в тяжелые, скрывающие формы тела сарафаны, закрытые рубахи, с плотно покрытой головой, они, согласно новой моде, вдруг должны были надеть декольтированные платья, стянуть талию, завить волосы в локоны.

Но, встреченные сначала враждебно, новые обычаи и костюмы за период царствования Петра I прочно вошли в быт дворянства и большей части городского населения. Прежние русские одежды остались в народе и в быту у части купечества и мещанства, вносившего все же в традиционный русский костюм модные элементы.

   Но и дворянство еще не полностью отказалось от привычной старой одежды. Эта привычка к старому проявлялась главным образом в манере носить модный костюм. По старой привычке женщины старались, как можно больше прикрыть декольте, натянуть плотнее на волосы кружевной чепчик (фонтанж), носили различные наколки. Русский костюм петровского времени отличался от западноевропейского большей простотой тканей и отделки, более демократическим характером. Пример в простоте одежды подавал сам Петр. И только немногие щеголи, как Меньшиков, осмеливались надевать более пышные и дорогие костюмы. Новые формы быта, новые нормы поведения были сформулированы в книге «Юности честное зерцало».
 

   В начале XVIII века женщины носили платье, состоявшее из пышной юбки и узкого лифа с глубоким вырезом. Обычно носили одновременно два платья: нижнее, глухое, и верхнее, распашное — гродетур.Одежду часто отделывали мехом. Платья, юбки, лифы шили из тяжелых шелковых тканей -парчи, атласа, муара, крепа различных цветов, зачастую украшенных растительным орнаментом.

   К середине века женский костюм подвергся изменениям, всецело подчиняясь французским модам. Юбки сильно расширились, их носили на панъе, а с 60-х годов под них надевали расширяющие линию бедер фижмы, закреплённые вокруг талии. В 70 — 80-х годах юбки становятся мягче и не расширяются в боках, драпируются сзади в виде турнюра, для чего под юбку, немного ниже талии, прикреплялся ватный валик.

   Обыденные платья были с округлым, сравнительно небольшим, вырезом, который прикрывался косынкой или шарфом.

Бальные платья имели шлейф. Его в те годы надевали отдельно сверх юбки верхнего платья, а во время танцев отстегивали. Эти платья делались с глубоким вырезом. Необходимой принадлежностью бального платья был веер.
 

   Большую роль в гардеробе модной женщины играли домашние одежды: либо модное платье, более скромное по отделке, чем платье «для выхода», либо специальный утренний туалет, состоявший из юбки, кофточки и изящного чепчика. Домашние платья шили преимущественно из светлых тканей, шерсти, фланели, батиста.

   Верхних одежд у женщин было мало, так как зимой они проводили большую часть времени в помещении. Однако постепенно в моду входят накидки, круглые, подбитые мехом, ротонды, рединготы, кофты карако и суконные сюртучки наподобие мужских.

Городские жительницы — мещанки и небогатые купчихи — носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи — обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

   Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.

РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА
 

   В XIX веке ведущая роль в модах перешла к женскому костюму. Мужской костюм мог отличаться только качеством ткани, белизной белья. Выделяться яркостью одежды или обилием украшений считалось для мужчин дурным тоном. Женщина же XIX столетия постепенно становится как бы рекламой — выставкой благосостояния и положения в обществе своего мужа, символом процветания его дел. И если мужской костюм на протяжении века будет изменяться лишь в деталях, то женский будет откликаться на все новые направления в искусстве и подчиняться им.

   Официально уравненные перед законом, все слои городского населения могли одеваться одинаково. Поэтому важны, стали в костюме различия профессиональные. В силу трудовых и бытовых условий костюм трудящегося отличался от костюма крупного буржуа, костюм художника — от костюма рабочего и т. д. Но основным различием в одежде теперь стало различие между костюмом городского и сельского населения.

   В начале XIX века ведущими модами были французские, хотя в мужском костюме по-прежнему чувствовалось влияние более строгих английских одежд.

В 1804 году молодой консул Наполеон объявил себя императором. Весь период с 1804 до 1815 года в искусстве и костюме носит название ампир .(от франц. empire — «империя»).

Женский костюм

   Женские одежды эпохи ампир стали строже, скромнее. Талия платья по-прежнему оставалась очень высокой. Юбки до 1810 года обычно имели шлейф, линии их были мягкими, Бальные платья часто имели съемный шлейф и глубокое декольте.

После 1810 года юбка приобрела вид неширокого колокола с пышно украшенным подолом.

В первые годы XIX века носили предпочтительно платья белого цвета, позже стали носить платья различных цветов, но сшитые из однотонной ткани. Парадные платья богато расшивали античным орнаментом.

Характер платья зависел от его назначения: летние платья шили из светлых, легких тканей — кисеи, батиста, шелка и т. д.; парадвые — из атласа, тафты, бархата;визитные и уличные — из легкой шерсти, независимо от времени года. Именно в этот период сложилась во Франции поговорка: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать»

Верхних одежд было немного: курточка-спенсер и редингот. Зато в женском гардеробе было много различных накидок. Чаще всего надевали канзу накидку из легкой ткани с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии.

Модницы закутывались в кашмирские шали, вывезенные из Индии во время военной экспедиции Наполеона. Шали стоили огромных денег и стали считаться основой дамского гардероба, Особенно ценилось искусство драпировки шали, О женщинах этого времена чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем «они хорошо одеты». В эти годы дамский гардероб пополняют и русские шубки.

Домашней одеждой служил кружевной пеньюар (от французского слова peigner — «расчесывать волосы»).

В течение дня туалет сменяли по нескольку раз, так что при общей «демократичности» мода, все же носила явно классовый характер. Так, например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, зато всего 12 рубашек.

Прически менялись так же часто, как и детали одежды. Носили и греческий узел, и прически из различных комбинаций локонов, в др.

Фасоны головных уборов менялись тоже часто, но основным был фасон кибитка. В, период 1812—1814 годов носили шляпы, напоминавшие военный кивер; на балы надевали тюрбаны из кисеи.

Обувь была легкой, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу. Дополнением к туалету служили длинные перчатки, небольшой веер, сумочка типа кисета, маленький зонтик. Ткани — муслин, шелк, кисея, лен, кружева и бареж.

Впервые годы XIX века (1805-1810) женский костюм дополнялся огромным количеством драгоценностей. Кольца носили на всех пальцах, золотые часовые цепочки обвивали вокруг шеи. Браслеты, жемчужные нити, диадемы, шпильки для волос, колье, пряжки дополняли парадный туалет. Такое изобилие украшений превращало модниц как бы в витрину ювелирного магазина. Особенно модными были камеи, имитирующие античные образцы. После 1810 года драгоценные украшения временно выходят из моды, и их заменяют цветами, перьями, лентами, гирляндами.
 

Одежды простолюдинок были скромнее по отделке, однако модный силуэт был общим для костюмов всех слоев городского населения.

В России «высшее» общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты из Парижа и Лондона, провинциальное дворянство подражало в модах столичному. Русская одежда провинциалок, обычно изготовленная домашними портными и портнихами, напоминала «смесь французского с нижегородским».

Русское мещанство и купечество пока еще в основном сохраняло прежние традиционные формы костюма, хотя в него проникали отдельные детали западноевропейской моды.
 

Значительные изменения силуэта в женской одежде произошли к 30-м годам. Талия опускается на свое естественное место, лиф тоже естественной длины, юбка в рукава сильно расширены. Платье стягивают широким поясом. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии. Длина платья доходит до «косточки».

Платья шили из различных шелковых тканей светлых тонов. В моде были муар, репс, тафта, кашемир, а также ситцы.

Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных платьях вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышного короткого буфа. Длинные рукава каждодневного платья, напоминавшие средневековые жиго, были чрезвычайно широки и сужались лишь к кисти.

В эти годы умы всех заняты произведениями Ж. Санд, В. Гюго, В. Скотта. Романтически настроенные женщины не расстаются с томиком любимых стихов и носят его с собой в специальном кармане, прорезанном в юбке.

Однако не меньше в это время увлекаются верховой ездой, страсть к которой охватила высшее общество, особенно в 40-е годы. Платье-амазонка состояло теперь из длинной суконной юбки и узкой кофточки. К амазонке надевали перчатки, шляпу с вуалью, а в руки брали хлыст.

В эти годы большую роль в гардеробе женщины по-прежнему играют пелерины, шарфы, кашмирские шали. Шарф теперь носят не на плечах, а опускают сзади на талию, спереди же перекидывают на согнутые в локтях руки. По-прежнему носят спенсер, а также накидки-мантильи.

В России носят теплые круглые ротонды. Нововведением было боа— круглый шарф из меха или страусовых перьев.

Прическа 30-х годов представляла собой целое произведение искусства. Волосы расчесывали на боковой пробор, укороченные с боков пряди завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади поднимали наверх и на темени укладывали в различные шиньоны.

Из-за высокой прически шляпы приобрели высокую тулью и широкие поля. Их украшали перьями, лентами, цветами. В моде были и большие береты.

Обувь осталась прежней — бескаблучной, на узкой подошве, с лентами. Однако, кроме открытых туфелек, вошли в употребление и ботинки на застежке, которые носили женщины всех слоев общества. Перчатки были различных цветов, но на балы надевали только белые.

Ювелирные украшения почти вышли из моды. Носили главным образом серьги и медальоны. Дополнением к костюму служили зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.

Женский костюм 40-х годов

В 40-е годы характер костюма меняется под влиянием новых идеалов времени. Новым кумиром высшего общества стала «светская львица» — модница с волосами рыжего цвета, увлекающаяся героями Альфреда де Мюссе и Жорж Санд. Идеи женской эмансипации в эти годы нашли весьма экстравагантное выражение. В одежде и манерах. По словам современников, «львицы» научились держаться в седле не хуже любого бедуина, пить жженку и шампанское, фехтовать на шпагах, стрелять из пистолета, выкуривать сигару; умели соединять мужские замашки с элегантностью и изяществом и с одинаковым интересом читать «Журнал коннозаводства» и «Курьер дамских мод».

Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли, Под платье надевали до восьми крахмальных нижних юбок. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии.

Определенное влияние на модную женскую одежду оказали романы Ч. Диккенса, имевшие тогда широкую известность. В костюме началось «увлечение добродетелью»: женщина, желая казаться скромной хозяйкой, носила передник, обычно сшитый из шелка и отороченный кружевами, а также связку ключей, которую, как в средневековье, прикрепляла у пояса. Одежда для визитов и для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Нововведением была зимняя одежда — кацавейка, т. е. короткая кофта, нередко бархатная, с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь в эти годы вновь приобрела каблук. Прическа стала проще и ниже. Часто под влиянием английских мод носили гладко расчесанные на прямой пробор волосы, длинными локонами спадавшие на плечи, а также прическу «бараний рог», напоминавшую прически XIV века. В парадных случаях голову украшали страусовым пером, спадавшим на плечо и называвшимся «лисий хвост», а также пересекавшей лоб узкой ленточкой с драгоценным камнем посредине — фероньеркой.

Верхние одежды были прежними, так же как и дополнения к костюму: зонтики, веера, перчатки, муфты, сумочки в виде кисета «a laPompadour» и пр. Головные уборы были различными, по чаще всего предпочитали носить небольшие шляпки-кибитки — с прямыми полями, глубокие, закрывавшие в профиль почти все лицо.

Костюм второй половины XIX века

После революции 1848 года развитие капитализма в странах Европы идет еще более ускоренными темпами. Расширение производства, концентрация его в связи с конкуренцией подводят капитализм в конце XIX века к его последней фазе — империализму. В эти годы происходит еще большее обострение классовых противоречий между крупной буржуазией и эксплуатируемым пролетариатом. В среде буржуазии также происходит расслоение на многочисленную мелкую буржуазию и небольшой круг крупнейших магнатов. В развитии культуры крупная буржуазия играет особенно реакционную роль. После разгрома Парижской коммуны (1871) прогрессивным художникам становится трудно отстаивать свое право на свободное творчество в борьбе с реакционным официальным направлением.

Вкусы, моды диктуются по-прежнему буржуазией, но круг ее сузился. Вместо мелкобуржуазных мод — бидермайера- наступает время господства безмерной роскоши, еще более подчеркивающей классовые привилегии крупной буржуазии.

Огромную роль в распространении моды играло развитие швейной промышленности, изобретение швейных машинок для домашнего пользования и появление анилиновых красителей, удешевивших окраску тканей. Изобретение фотографии дает возможность более точно и детально судить о модах второй половины XIX века.

В архитектуре и интерьере по-прежнему видим эклектику, причем в 50 — 60-е годы особенным успехом пользуется стиль середины XVIII века — рококо. Под его влиянием сложился в интерьерах и мебели пышный эклектический стиль, так называемый «второй рококо», или «выставочный стиль».

В 70-80-е годы в интерьерах преобладал роскошный и безвкусный стиль, выражавший идею буржуазного благополучия, — «позитивизм», с любовью к удобству, уюту. В этихинтерьерах преобладали темные тона, мягкая стеганая мебель на пружинах, обитая кожей и бархатом, тяжелые драпировки.

Модным героем второй половины XIX века является уже инженер-изобретатель, конструктор — герой Жюля Верна. Как раз в эти годы инженер Эйфель соорудил для Международной выставки в Париже знаменитую башню.

 

Модный женский костюм второй половины XIX века имеет вычурные формы, несовместимые с трудовым образом жизни. Тон в модах задавал парижский дом моделей «Coutur». Он создавал новые модели одежды, признаваемые «высшими» классами всех стран. Французские выкройки старались добыть дамы всех стран Европы. Только очень богатые женщины могли заказывать платья у дорогих портных или выписывать их Франции, остальные же довольствовались готовыми изделиями или шили сами. Предметы отделки платьев — кружева, вышивки — стала теперь изготовляться фабричным способом, и потеряли свою художественную ценность.

Женский костюм 50-60 годов

Мода 50-60-х годов XIX века носила особенно экстравагантный характер. Этот период в истории моды, создаваемой в Париже, получил название «мод Второй империи». В эти годы вся Европа увлекалась театром. Модным считалось посещать открывавшиеся в то время казино, игорные дома, рестораны. Строительство железных дорог привело к увлечению путешествиями, а в модах — к созданию дорожных костюмов. Путешествия на курорты вызвали моду на купальные костюмы.

Среди всех эклектических течений в искусстве и модах наиболее распространенным, как уже говорилось, было направление, ориентирующееся на стиль рококо. Костюмы времен маркизы Помпадур стали образцами для одежды середины XIX столетия.

Силуэт платьев этого времени определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней волосяной юбкой — кринолином(от французского слова crine — «грива, конский волос»).

Волосяная юбка или каркас на металлических обручей, надетые под верхнюю юбку, делали ее очень широкой. К 60-м годам круглый каркас приобрел овальную форму, несколько вытянувшись назад. Под платье всегда надевался также туго шнурованный корсет. Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального — глубоко декольтированным. Бальные платья были обычно безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчикам на манжете. Девушки носили юбки несколько укороченные.

Верхними одеждами служили различные жилеты, фигаро, шали, накидки, мантилъи, круглые подбитые мехом ротонды, пелерины. Для визитов и прогулок надевали также жакет в талию — казакин. Прическа состояла из пышного шиньона, а иногда расчесанные на прямой пробор волосы укладывали сзади в специальную сетку. В 60-е годы волосы поджимали над лбом в виде двух валиков (прическа «a laStuart»), а на плечи и спину спускали длинные локоны.

Головными уборами служили маленькие шляпки из шелка или соломки, украшенные цветами и лентами, а также кружевные чепчики. Шляпы обычно завязывались лентами у подбородка. Летом носили шляпы из флорентийской соломки. Обувь оставалась прежней. Носили и туфли, и шнурованные ботинки. В моду опять вошли броши, серьги, кулоны, часто отделанные эмалью. Ткани на платья шли разнообразные: различной выработки шелка, атлас, штоф, репс, тюль, бархат, шерсть. Отделкой служили искусственные цветы, тесьма, бахрома, галуны, вышивки, кружева. Особенно модными были дорогие, золотые, кружева. Дополнением к туалету служили сумочка, лорнет и зонтик, на который обычно опирались при ходьбе.

Женский костюм 70-80 годов

Центрами моды 70-80-х годов были буржуазные салоны. Сущностью направления в прикладном искусстве тех лет был так называемый «позитивизм» — демонстрация стоимости вещей, богатства одежды.

Костюм времен позитивизма был также чрезвычайно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку, а фактуре тканей. Модными считались высокие стройные фигуры, в связи, с чем вошли в моду неотрезные по талии платья, плотно охватывающие тело до середины бедер; далее, от бедер, платье подбиралось назад и. сзади, чуть ниже талин, драпировалось в турнюр. Чтобы драпировка турнюра имела большую прочность и больший объем, под юбку ниже талии подшивали накрахмаленный кусок ткана, подкладывали мягкие подушечка или крепкий небольшой металлический каркас. Корсеты шнуровались очень туго и стягивали всю фигуру до середины бедер. Бальные платья были безрукавными, а каждодневные — с узкими гладкими рукавами на манжете. В моду вошли платья с двойной юбкой. Верхняя юбка подбиралась со всех сторон, превращаясь, таким образом в жакетообразную верхнюю одежду. Юбка парадного платья нередко имела шлейф, а иногда плиссированную или складчатую оборку, подшитую к подолу. Даже визитный туалет иногда имел шлейф. Прическа состояла из длинных, спущенных на спину локонов. Над висками волосы обычно зачесывали высоко вверх. Иногда волосы укладывали в шиньон.

Шляпки были небольшой величины и часто имели вуаль. Шляпу слегка надвигали на лоб. К костюму для верховой езды по-прежнему надевали цилиндр. Обувь носили на высоком или на средней каблуке. Каждодневной обувью были высокие шнурованные или на пуговицах ботинки. Верхние одежды остались в основной прежними. Носили различные жакеты, накидки, прячем особенно модной была кружевная или тюлевая бальная накидка иллюзион. Дополнением к туалету служили боа из меха или перьев, крошечный зонтик, перчатки, веер в виде опахала и ювелирные украшения.

Модными тканями были бархат, шелк, шерсть (часто клетчатая) тарлатан, кружева, газ. Цвета в костюме 70-х годов преобладали темные, но встречались платья и белого цвета. В 80-х годах в моду вошли светлые ткани нежных оттенков — голубые, розовые.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русский национальный костюм сохранился в основном в крестьянском слое общества, так как по указу Петра I правящие классы России должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца. На формирование состава, покрова, особенностей орнамента оказала влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад жизни и уровень развития производительных сил. Обширность территории расселения различное природное окружение и сырье, характер обычаев и условий существования стали причиной возникновения многообразных вариантов одежды. Таким образом, в России не сложилось единого национального костюма.

Так, в женской одежде, при всем обилии видов, выделяют четыре комплекса:

1. Рубаха с поневой и головным убором сорокой.

2. Рубаха с сарафаном и кокошником.

3. Рубаха с юбкой — андараком.

4. Платье-кубелек.

Первые два — основные. Костюмы отличались друг от друга составными частями, особенностями кроя и декора. Эволюция костюма в народной среде происходила медленно. Первый комплекс охватывал южные и центральные районы России — Орловскую, Курскую, Рязанскую, Тамбовскую, Тульскую, Московскую, Калужскую губернии. В каждой из них он имел существенные отличия.

Южнорусский костюм: более древний по происхождению. Состоит из длинной холщовой рубахи, поверх которой замужние женщины надевали набедренную одежду — поневу, непременно был и передник (занавеска, запон). Далее следовала нагрудная одежда, спускавшаяся чуть ниже пояса и имевшая самые разные названия: насов, навершник, шушун, сукман, шушпан. Обязателен для женщин был глухой многосоставной головной убор. Девушки носили разного типа повязки. Костюм изготавливался из материалов домашнего производства.

Комплекс с сарафаном или севернорусский, бытовавший на Русском Севере, в районах Поволжья, Урала, Сибири, в некоторых областях (Смоленская, Курская, Воронежская, Харьковская губернии) состоял из рубахи и длинного сарафана, поверх него надевали душегрею — короткую нагрудную одежду на лямках. В холодное время года шугай в талию с воротником и рукавами. С таким костюмом девушки носили повязку или венец, а замужние — кокошник.

Костюм из рубахи и полосатой, реже клетчатой юбки-андарака (сукни, сукминки) не был типичен для русских в целом. Он получил локальное распространение в отдельных селах Вологодской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской губерний.

Женский костюм, характерный для казаков бассейна Дона и Северного Кавказа, с распашным платьем — кубельком, испытавший влияние местного населения. Его носили поверх рубахи, часто с вязаным колпаком и штанами, в XIX веке вытеснялся юбкой с кофтой.

В народном костюме четко соблюдалось деление на будничный, рабочий, праздничный, обрядовый. Праздничная одежда всегда была более новой, ее чаще изготовляли из дорогостоящей ткани, составляли из большого числа предметов, обильно украшали. Праздничная одежда тоже делилась: одну носили в воскресные дни, другую в большие годовые праздники. К ней примыкают и обрядовые костюмы: просватанной девушки, свадебный, погребальный (иногда он же венчальный). Интересно, что жатвенная, рабочая рубаха поднималась обрядом в ранг праздничной и декорировалась особенно пышно. Будничный костюм для работ по дому и вполе делался из особо прочных тканей и орнаментировался скромнее. Одежда всегда подчеркивала семейные и возрастные отличия. В южных районах страны единственной одеждой девочки до 14-15 лет была рубаха, девушки носили холщовую юбку-«подол», в костюме молодой женщины преобладали более яркие цвета пожилых — более темные. Различались головные уборы девушек и женщин, известны и старушечьи. Вдовы носили белую одежду. Детский костюм почти полностью повторял взрослый, но состоял из меньшего количества предметов. В гардеробе зажиточной крестьянки были парчовые сарафаны, отделанные мехом душегреи, головные уборы, украшенные жемчугом. Богатым был костюм уральских казачек. В бедных семьях преобладала домотканина, в качестве отделки использовалось тканье, мелкий речной жемчуг, стеклярус, бисер, птичий пух и крашеные перья.

Общие черты в народной одежде:

1. Глухие, прямые, распашные одежды выявляют стремление к созданию массивной, мало расчлененной формы, цельного и простого силуэта.

2. Массивность нарастает книзу, это подчеркивается обувъю — плетеными лаптями с толстыми онучами, большими сапогами в сборку и тяжеловесными котами-туфлями, которые надевались на семь-восемь пар толстых шерстяных чулок.

3. Талия не подчеркнута, скрыта за нагрудниками. Таким образом, формы тела не выявлены.

4. Народный костюм очень многосоставен. Эта сложность сочетается с узорным ткачеством, многошовными вышивками шитьем и вязанием различными материалами, аппликацией.

Предпочтительными цветами являются белый и красный, но одежда состоятельных северянок и волжанок, изготовлялась из покупных дорогих тканей типа штофа и полупарчи.

Необычной яркостью и неожиданностью цветовых характеристик отличается костюм русских Сибири. Верхняя одежда обычна черная, коричневая, темно-желтая, серая, но часто-синяя крашенина и мало украшена. Мужской костюм за исключением верхней одежды следует пропорциям и членениям человеческого тела.

Издавна основой женского и девичьего костюма была рубаха — древнейший общеславянский элемент. По всей территории России девушки и женщины носили длинную рубаху белого цвета, сшитую из прямых полотнищ льняной или конопляной ткани. Рубахи были цельными или составными. Целъные шились из четырех продольных полотнищ холста (носили девушки).

Типы русских женских рубах.

1. Рубахи с поликами (прямыми или косыми) — плечевыми вставками, расширяющими их верхнюю часть и ворот. Они пришивались либо по основе, либо по утку. Полики выкраивались отдельно или вместе с рукавами.

2. Туникообразные рубахи, рубахи с воротушкой и рубаха на кокетке. Форма рукавов — прямые или суживающиеся к кисти, пышные у плеч или у запястья, свободные или сборчатые с ластовицами или без них, собранные под узкую обшивку или на широкий, украшенный кружевом манжет. В свадебной и праздничной одежде с XVIIдо конца XIX века встречались рубахи — долгорукавки, имевшие рукав до двух метров длиной, с клиньями, без сбор. При ношении такой рукав собирался горизонтальными складками, либо имел специальные прорези-окошки для продевания рук. Делались подобные рубахи из льняного полотна, а более дорогие изшелковых тканей и парчи.

В каждой губернии были свои приемы украшения, места расположения и способы воплощения узоров, определенная цветовая гамма. В старинных рубахах преобладало узорное ткачество и вышивка льняными, шелковыми, шерстяными, позже хлопчатобумажными нитями.

Основные места расположения узоров — ворот, оплечья, рукава, подол. На вороте — узкая полоса тканья или вышивки, позднее аппликация из ярких полос ткани. В некоторых рубахах вся нагрудная часть расшивалась плотным орнаментом. Чаще центральным мотивом декорации рубахи становились полики из кумача, набивных ситца, сатина, либо вставок узорного тканья. Они дополнительно выделялись по швам черной, красной или полихромной вышивкой, набором, счетной гладью, полукрестом, кружевными пришивками тесьмой, нашитыми блестками и разнообразными пуговицами. Иногда узоры были вдоль швов, ярко подчеркивался низ, бывали сплошь орнаментированы. Особое внимание уделялось подолу жнивных и покосных рубах, по низукоторых широкой полосой расписывались разноцветные узоры, выполненные разноцветным тамбурным швом, легкой росписью, счетной гладью, тканевой нашивкой или аппликацией. Обильный декор был в южнорусском костюме. Использовались растительные и геометрические узоры, пальметты, волюты, розетки, кружевные цветы, многочисленные ромбические и крестообразные фигуры зигзаги, меандры. Интенсивно красная, плотная, как бы ковровая вышивка и браное ткачество наиболее характерны для рубах Курской и Тульской губерний. Яркий декоративный эффект достигался контрастом белого фона ткани с насыщенными цветом оплечьями и зарукавьем. В других все поле рукава покрывалось геометрическим рисунком браного тканья. Часто употреблялись цветные полосы «перетыки». Соединение в одном предмете всевозможных по цвету, пропорциям и материалам нашивок, применение блесток, стекляруса, пуговиц, бисера и т.д. усиливает игру цветовых, тональных отношений.

Рубахи из сел Воронежской губернии, украшенные вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями черного цвета в технике набора. Графический характер шва, узкие долевые полосы орнамента рождают строгую изысканность стиля и составляют их своеобразную красоту. Особенностью покроя и декора отличаются женские рубахи однодворцев. Полики и верхняя часть рукава декорировались полосами тканей перетыки и вышивки. На запястье сверху надевали так называемые «брыжжи» — широкие манжеты из шелковых лент. Подол оформляли полосой закладного или браного тканья. Торжественную нарядность придавал стоящий вертикально, воротник, получивший название «козыря». По краю обшивался фабричным кружевом и тесьмой. В праздники к нему надевали еще один.

Рубахи жителей северных и центральных губерний России. Вышивка выполняласьхлопчатобумажными, шелковыми и золотыми прядеными нитями Преобладающими были многочисленные оттенки красного цвета, иногда с вкраплениями синего и черного цвета, с металлическими блестками, преобладало двустороннее шитье. На свадебных ипокосных рубахах ширина вышитого узора на подоле иногда достигала 30 сантиметров и более.

Наряду с геометрическими мотивами использовались павы, кони, барсы, древо жизни с предстоящими фигурами.

В некоторых случаях на одном предмете сосуществовали разные по приемам украшения. Особенно ярко это прослеживается на рубахах просватанных девушек Вологодской Архангельской и Тверской губерний встречаются солярные знаки: круги, кресты, усложненные ромбы, которые в верованиях славян несли смысловую нагрузку. Цвета: белый, светло красный, нередко применение металлической нити, златотканых материалов. Сдержанное звучание цвета, но возможно соединение контрастных темно-лилового с золотом.

Орнаментация девичьих рубах на территории России более скромна и занимает меньше места. Еще проще украшали детские и старушечьи рубахи. Старухи часто носили холщовые рубахи без декора, завязанные гарусной нитью.

Понева: обязательная принадлежность костюма замужней женщины. Состояла из 3 полотнищ домотканой, чаще клетчатой шерстяной ткани. По покрою поневы разделяют на несшитые «распашные», наиболее характерные для юго-западных областей России и глухие поневы с прошвой. Прошва—вставленное между тремя полотнищами четвертое, сделанное из другой по фактуре, как правило, фабричной ткани. Кроме покроя различались способами орнаментации и манерой ношения. Их носили «кульком», подтыкая одну или две передние полы за пояс и образуя сзади специальный залом, который требовал дополнительной орнаментации. Манера украшения очень разнообразна. Типичны для этого вида геометрические узоры, колорит сдержан и строг, но были и яркие поневы, среди которых сплошь декорированные аппликацией орловские. Вариант поневы с прошвой получил распространение в Курской, Воронежской, Смоленской и др. губерниях. Покрывались богатой полихромной вышивкой, шелковыми или шерстяными нитями, блестками, нашивками. Обилие и необычность украшений в воронежских и рязанских поневах в красно-оранжевой и коричнево-желтой гамме.

На праздничных поневах молодых женщин (до рождения ребенка), помимо обычных украшений, были свои дополнительные украшения. В зависимости от достатка они украшались покупными изделиями: широким металлическим кружевом, полосами позумента бахромой из нитей шнуром, бисером , блестками. Иногда на задние полотнища понев молодух нашивались многочисленные крупные розетки из ярких лент с бусами или бубенцами в центре, кисти из шелковых нитей.

Сарафан- термин восточного происхождения, означал «одетый с головы до ног. Их было четыре вида:

1. Глухой косоклинный сарафан, бытовавший на севере — Новгородская, Олонецкая, Псковская области. Шился из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставлялись слегка скошенные или продольные клинья. Ферязь — глухой сарафан из красного сукна.

2. Косоклинный распашной сарафан распространен на территории Европейской части, в районах Приуралья. Распашным он назывался потому, что его перед состоял из двух, а не одного полотнищ ткани, соединяющихся застежками на медных ,оловянных или серебряных пуговицах или сшитых и имеющих чисто декоративную застежку. Бока расширены дополнительными клиньями, придающими силуэту трапециевидную форму. Свадебные и праздничные шили из парчи и штофа.

3. Более поздним по времени возникновения является круглый или прямой сарафан на лямках. Позже он вытеснил тяжелый косоклинный сарафан из парчи, т к. был проще в изготовлении. Для повседневности его шили из пестряди дабы, ситца. Праздничный из ярких шелковых тканей. В XVIII начале XIX века в богатых семьях для свадебных сарафанов чаще всего использовалась полупарча. Преобладали голубой, зеленый, темно-синий и темно-вишневый тона. По полю шелка были разбросаны отдельные цветы или их букеты, затканные золотой и серебряной нитью. По передней линии украшались золотым и серебряным кружевом, а также дорогими, филигранной работы пуговицами. В южных районах предпочитали канифас, атлас, белое и черное сукно, китайку. Выбор ткани зависел от достатка в семье. Особенно интересны черные, шерстяные сарафаны из Курской губернии с богатой, плотной вышивкой красными, зелеными, желтыми шерстяными нитями.

Кроме понев и сарафанов в национальном костюме встречается юбка — интересны шерстяные домотканые юбки однодворок. Колорит: зеленые, красные, бордовые, синие тона. На свадебных поверх разноцветных полос делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Сюжеты: человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Украшались аппликацией из плиса, кружевом. В «печальных» юбках красный цвет вообще исчезал и заменялся бордовым.

Передник

1. Надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами — обычно входил в комплекс с поневой (занавеска, запон). В костюме девочек и взрослых девушек, он был единственным дополнением к рубахе.

2. С сарафаном носили:

а) передник с завязками выше труди

б) запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнялся тесьмой на шее.

С конца XIX века широко применяется передник, укрепленный на талии. Его носили с юбками и сарафанами. Помимо защиты от загрязнения передники несли декоративную нагрузку, закрывая не украшенные части костюма. Они способствовали созданию цельной композиции ансамбля. Насыщенность и плотность декора нарастали от верхней части к подолу. На южнорусских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. Помимо понев и сарафанов в некоторых районах встречается юбка, первоначально как локальное явление, а в XX веке как преобладающий вариант поясной одежды. Большой интерес представляют шерстяные полосатые домотканые юбки однодворок (Рязанская, Тамбовская губернии). Несмотря на одинаковый покрой, они резко различались, даже в соседних селах, цветом, пропорциями и сочетанием полос. Обычны в колорите зеленые, красные, синие тона. Материал для юбок подвергался лощению. На свадебных, поверх ярких разноцветных полос, делалась полихромная вышивка шерстяными нитями. Ее излюбленными сюжетами были человеческие фигуры, восьмилепестковые и вихревые розетки, солярные символы, гирлянды. Кроме этого юбки украшались аппликацией из плиса, кружевом.

Передник.Женский крестьянский костюм повсеместно включал передник, который по своей конструкции разделялся на несколько типов.

Один из них — надеваемый через голову туникообразный передник с рукавами или узкими проймами, обычно входил в комплекс с поневой и бытовал, главным образом, в центральных и южнорусских губерниях под названием «занавеска», «запон». В костюме девушек и девочек он был единственным дополнением к рубахе. Известны отдельные случаи его бытования в Новгородской и Семипалатинской губерниях. Более поздним вариантом считают передник на кокетке.

С сарафаном обычно носили другие типы передников. Один из них крепился завязками выше груди, другой — запон с грудкой или нагрудкой — завязывался на талии и дополнительной тесемкой на шее. Такие передники были распространены в основном, в среднерусской полосе, Поволжье, на Урале, в Сибири. С конца XIX в. широко применялся передник, укрепляющийся на талии. Его носили с юбками и поздних видов с сарафанами.

Передники несли большую декоративную нагрузку: закрывали не украшенную часть костюма, способствовали созданию цельной цветовой композиции ансамбля. Передники Южных областей, повторяя в общих чертах отделку рубах, были орнаментированы интенсивнее северных. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастали от верхней части к подолу. Узор формировался из различных по манере, технике исполнения и материалу орнаментальных композиций. Это гармонично связанные, иногда повторяющиеся полосы перетыки, узор тканья, ярких шелковых лент, тканевая аппликация, кружево. В отдельных случаях используются блестки, позумент, шелковая и металлическая бахрома.

На южно-русских передниках встречаются разработки растительных и зооморфных изображений. В декоре передников северных районов, особенно Вологодской и Архангельской губерний, предпочтение отдавалось вышивке двусторонним швом, росписью, набором. Встречались как геометрические узоры, так и сложные композиции: кони со всадниками, львы, барсы. Своеобразием цветовых сочетаний, необычностью декоративных средств — привлекают передники деревень Московской губернии. Затканные сплошь узкими полосками красного, синего, желтого, оранжево-коричневого тонов, они, как панцирь, полностью закрывали спереди весь костюм. Их декор непременно сочетался по тону и технике исполнения с украшением рукавов рубах.

Нагрудная одежда. Важной, а подчас и обязательной составной частью нарядного женского костюма была плечевая (нагрудная) одежда, которую носили преимущественно в осенне-весенний период, поверх рубахи, поневы и передника.

В южных губерниях в качестве праздничных замужними женщинами использовались туникообразные нагрудники, напоминавшие рубаху, но более короткую. Единообразные по крою, они отличались по материалу, вырезу ворота, наличию или отсутствию рукавов, клиньев, длине. По количеству и цвету украшений и в разных губерниях имели разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, юбочка, бастрог.

В зависимости от времени года и места бытования их шили из холста, тонкого сукна или шерсти, иногда богато орнаментировали. Переднюю часть нагрудников украшали кружевными прошивки, аппликацией, цветной тканью, красного, желтого, синего цветов, разрез ворота и оплечья отделывали обильной, однотонной или полихромной вышивкой и полосками закладного или браного тканья.

Помимо туникообразных на юге России встречаются и распашныенаверщники. В отличие от первых, часто подпоясанных, они носились без пояса. В Тульской губернии их подол декорировали шелковой или шерстяной бахромой с блёстками и бисером, а в Тамбовской в боковые швы вставлялись кумачовые или ситцевые клинья. В отличие от крестьянского, в однодворческом костюме юга России использовалась тёмная, облегающая фигуру и придававшая ей стройность корсетка. Её украшали цветной тамбурной вышивкой.

 

В настоящее время одежда, создаваемая по источникам народного костюма, включена в направление моды как одежда фольклорного стиля. Это определение подтверждает участие одежды фольклорного стиля как полноправного компонента современной культуры в современном развитии моды.

Народное творчество 60-70-х годов послужило источником и стимулятором обновления и развития профессиональной высокой моды, что явилось реальной связью поколений, памятью, которая формирует культуру, высокие чувства человека, чувство Родины. В настоящее время акцентируется внимание на том, что традиции и каноны народного искусства постепенно обновляются. Традиционные приемы как система начинают распадаться на отдельные элементы. Примером может явиться свободная интерпретация в современном костюме многих элементов народной одежды, а именно: ее линий, силуэта, кроя, цвета, орнамента и художественного образа костюма в целом.

Предметы материальной народной культуры в своем классическом варианте в наше время невозможны. Какие-то черты уходят, а какие-то уступают места новым современным закономерностям и приемам. Однако остается традиционность, романтика, целесообразность изделий и их актуальность, т. е. Их соответствие материальным и духовным потребностям современного общества, органическое вхождение в существующую культуру.

По сути, создаются изделия не традиционные, а в традициях народного искусства.

Рассмотрим взаимосвязь между кроем русского народного костюма и широкими возможностями создания на его основе самых разнообразных современных видов одежды.

Понятие народного кроя определилось в процессе современного профессионального моделирования и конструирования одежды. Характерным признаком форм кроя русской народной одежды является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. Прямолинейность бывает присуща также декоративным стежкам, вышивкам, прямоугольным формам декоративных площадей на деталях изделий. В формах этого кроя применен основной принцип геометрической четкости покроя крестьянской рубахи, созданной скупыми средствами при малой расчлененности ее деталями. Форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора, она определилась практической потребностью своей среды, ее стилевые особенности можно отнести к классическим формам прямого кроя.

Конструктивный принцип кроя народной одежды определен его традиционной формой, предусматривающей логику построения всех узлов, их внутреннюю простоту, элегантность, подвижность по отношению к фигуре.

Существовали общие правила и традиции по конструированию народной одежды. Каждое изделие было не только красивым, но и целесообразным, функциональным. Мастера всегда сочетали функциональность предмета с творческими поисками его создания, работая по принципу «как мера и краса скажут».

Из многообразия типов и форм многослойной крестьянской одежды созданы изделия, богато украшенные, с уникальными сочетаниями в отделке всего ансамбля, а также более простые, повседневные. В народном костюме всегда соблюдалось деление одежды на повседневную, рабочую, праздничную и обрядовую. В использовании декоративных материалов в народной одежде присутствовал и социальный элемент. В зажиточных семьях крестьян использовали дорогие фабричные ткани, меха, украшения. В бедных семьях использовали разнообразные домотканые материалы, а в качестве отделки — декоративное ткачество, вышивку, речной жемчуг, бисер, перья, пух и др.

Основным и наиболее стабильным видом крестьянской одежды считалась рубаха, которая входила в состав каждого ансамбля и была прямого кроя независимо от ее назначения.

Конструктивное членение рубахи в основном зависело от ширины холста. Ширина холста и экономичность кроя определяли линию притачивания рукава и длину плечевых срезов. При применении более широкой ткани плечевой срез удлинялся довольно значительно, и линия притачивания рукава иногда принимала горизонтальное положение. При использовании узкой ткани плечевой срез удлинялся незначительно, а линия проймы принимала вертикальное положение и прямоугольную форму.

Вместе с тем, несмотря на общие правила создания народного костюма, в зависимости от локальных условий допускались всевозможные варианты. Бытовавшие каноны и традиции по крою и шитью одежды были мало подвержены изменениям. Однако ширина ткани, ее структура, отделка, применение разнообразных приемов декорирования, введение отдельных фрагментов в стан рубахи в соответствии вновыми условиями жизни изменяли вид рубах, отличая одну то другой и придавая им актуальность и современность.

Декоративный образ южнорусских рубах динамичен. Соединение в одной рубахе всевозможных по цвету, пропорциям и материалам, вышивок, применение блесток, стеклярусов, пуговиц, бисера, тесьмы усиливали игру цветовых тональных и фактурных соотношений.

Другой эмоциональный строй присущ рубахам из сел Воронежской губернии, украшенным вышивкой нитями черного цвета. Контрастное сочетание черного и белого цветов создавало изысканность стиля и своеобразную красоту.

Русская народная одежда, это не только часть материальной культуры, но и явление, связанное с духовной жизнью народа, с важнейшими семейными событиями, а также с сельским хозяйством и календарными датами.

В соответствии с видом используемого домотканого холста шила не только рубахи, но и постельное белье, занавески, скатерти, полотенца, надкроватные пологи повседневные и праздничные; вязала подзоры, прошвы, кружева. Домотканые ткани из белых и крашеных шерстяных ниток употреблялись для шитья понев, шушпанов, верхней женской и мужской одежды.

В каждой российской губернии существовали свои приемы ношения и украшения одежды, места расположения и способы выполнения узоров, определенная цветовая гамма.

В мудрости народного кроя емкие функции. Каждая основная деталь с прямыми линиями кроя, а также и полики, клинья, ластовицы рукавов не только несут конструктивные и эстетические функции, но и способствуют экономичности кроя. Прямой крой крестьянской народной рубахи дает основание считать ее единой конструктивной основой. В южных областях прямой крой рубах усложнился введением деталей поликов.

Полик — это прямоугольная или трапециевидная деталь кроя, соединяющая перед и спинку по линии плеча. Поликипрямоугольной формы соединяют четыре полотнища холста, образуя плечевой пояс в изделии. Косые полики (трапециевидные детали, полученные из прямоугольных) соединяются широким основанием с вертикальным разрезом, узким — с горловиной.

 

Функциональность народной одежды в первую очередь обязана полику. Применение полика в рубахах прямого кроя определено высоким мастерством ремесленника прошлого века, стремившегося к максимальной практичности, превращенной в искусство (не выкроенная пройма и рукав без оката). Полик способствует утверждению утилитарности, конструктивности и эстетичности народной одежды.

Конструктивная функция полика играет важную роль в одежде: он помогает сбалансировать прямой крой рубахи на любую фигуру независимо от размера; размеры полика способствуют увеличению или уменьшению объема рубахи; полик помогает обрисовать стан фигуры и тем самым отделить объем одежды от фигуры; создает направление рукаву, обеспечивает его поворот и динамичность.

Эстетическая сторона полика проявляется в определении места его положения и величины отделки, взаимосвязанной с ним.

В рубахах с прямыми поликами характерной отделкой являлся сам полик, выполненный из кумача, набивных ситца, сатина либо из вставок узорного ткачества.Полики по швам украшались вышивкой, кружевом, тесьмой и т. п.

В рубахах с косыми поликами украшались места соединения полика со станом, зрительно отделяя полик от рукава. Вышивка и цветные вставки располагались на рукавах низко, почти на линии локтя.

 

Отделкой являлись и притачные клинья в нижней части рукавов. Притачные клинья располагались по обе стороны основной части рукава. Клин со стороны локтевой части рукава, как правило, был небольшим. Клин со стороны переднего переката рукава был значительно больше и кроился из более тонкой ткани, а чаще был другого цвета. Притачная линия клина со стороны переднего переката рукава была значительно короче другой стороны этого клина, чем способствовала направлению рукава вперед. Кроме того, она удлинялась против локтевого среза на величину цельнокроеной ластовицы.

Народная одежда и костюм XIX

Народный костюм XIX — начала XX в.

Cергиево-Посадский музей обладает первоклассной коллекцией женского костюма северных и средних областей европейской части России. Все экспонаты объединяет во многом насыщенный цвет, характер декорирования и покроя. Но в то же время каждая область, часто даже район, имели свои особенности. Существенную деталь русской одежды составляла рубаха. К длинной рубахе из белого холста надевалась шерстяная юбка, или понева, как ее называли во многих местах. На рубаху надевался сарафан. Девичья одежда Среднего Повольжья (Симбирская губерния) представлена в музее нарядом, который состоит их рубахи, сарафана и пояса с карманом.

Венчальный костюм Новгородской губернии включает в себя белую рубаху, тёмно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетённый пояс. Невеста дополняла наряд бусами. В Архангельской области нарядно отделывали нижние юбки и белые холщовые рубахи. Женщина имела право ходить без сарафана лишь во время жатвы в поле. Рубаха из холста района реки Вычегды имеет легкую отделку вокруг ворота, крупные полосы браного узора на плечах, широкую окантовку подола. Костюм из Малмыжского уезда Вятской области, надевавшийся невестой-старообрядкой на обручении, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудных украшений.

Великоустюжские мастерицы из Вологодской области делали свои костюмы особенно декоративными. Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Это желтый костюм с рельефно вышитыми женскими фигурками, напоминающими елочки. Цветовая гамма костюма очень яркая: на желтом фоне — алые, синие, красные, зеленые и голубые пятна фигурок, по подолу фартука идет широкий декоративный фриз, и завершает отделку костюма алая оборка из шерстяной фабричной ткани.

Второй костюм новобрачной из Сольвычегодского уезда аналогичен по набору деталей описанному выше, близок по покрою, незначительно отличаясь в деталях. Однако в его цветовом решении преобладают уже традиционные для крестьянской одежды контрастирующие красные и белые цвета. В узоре нагрудника – изображения женских фигур, имеющих детородную символику и отражающие представления древних славян о языческом божестве – Мокоше. Зимний праздничный женский костюм включал в себя добротную меховую шубу, обычно из овчины. Для холодного времени года являлся пониток, или сукманник. К примеру, костюм из Никольского уезда Вологодской губернии состоит из понитка, рубахи, сарафана, пояса и шерстяной шали.

В Сергиево-Посадском музее хранится одна из лучших в стране коллекций свадебных южнорусских костюмов. Девичий наряд из Тамбовской губернии состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды – шушпана и головного убора. Исследователи древнерусского костюма считают поневу древнейшим типом женской одежды. Девушка на выданье из Скопинского уезда Рязанской губернии носила особый наряд, в цветовой гамме которого основную роль играл белый цвет домотканого шерстяного или льняного полотна.

Такой костюм обычно украшали шейные и нагрудные украшении. Костюм Кадомского района Рязанской области вместо шушпана имеет навершник — безрукавку, которая надевалась поверх рубахи и поневы. Ее отделка необычайно богата: на белом фоне холста чередуются красные полосы браного узора, вставки кумача и цветные плетеные кружева.В женском костюме Пензенской области восхищает необыкновенная узорчатость, звучность цветового решения и предельная насыщенность колорита, где рядом с традиционным красным цветом звенит яркая зелень, обогащая гамму костюма. Ткачество на пензенском костюме отличается тонко проработанным орнаментом с очень архаическими мотивами.

Гармоничны женские одежды воронежской земли. Так в костюме новобрачной по белому холсту рубахи и фартука наложены полосы черной вышивки, исполненные с большим вкусом и мастерством. К костюму полагался широкий красочный тканый пояс и своеобразное ожерелье из плетеного шнура с кругами, называвшееся грибаткой. Голову украшал закрытый головной убор – «сорока». К свадебному женскому костюму в пару вышивалась холщовая рубаха для жениха. В Тверской губернии будничные сарафаны делали из домотканой пестряди или набойки.

Калининская холщовая белая одежда с рубахой, которую называли насова, сохранила древние традиции покроя и отделки. Ворот рубахи декорирован красным ситцем. В некоторых местах Юга России сарафан является не только девичьей, но и женской одеждой. В Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора и нагрудных украшений. Мужские свадебные костюмы не отличались разнообразием. Он состоял из плисовых суконных или льняных штанов и яркой шёлковой или сатиновой рубахи.

Существенную часть в русской народной одежде составлял головной убор. Если девушки носили открытую косу, то волосы замужних женщин укладывались вокруг головы и убирались затем под закрытые головные уборы: кокошник, моршень, борушку, кику, сороку. Каждая область России, а часто и район, имели свою определенную форму, свой декор и даже специфическое название головного убора. Среди северных головных уборов интересны девичьи повязки районов рек Мезени, Пинеги и Северной Двины. Женщины из богатых семей носили очень нарядные кокошники, расшитые жемчугом и золотными нитями.

Кокошники часто были сплошь покрыты мелким речным жемчугом. Поверх кокошников надевали белые платки, шитые золотом, или узорные шали. Таков кокошник начала XVIII в собрании музея из Тверской губернии. Узкий и высокий по форме женский головной убор Костромской области украшала жемчужная поднизь, спускающаяся до бровей.

Вологодская борушка – закрытый женский головной убор, состоящий из очелья на твёрдой основе и донца. Борушка обычно украшена золотой вышивкой, перламутром, стёклами. Несколько похож на борушку кокошник из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Он состоит из двух частей: собственно кокошника и самшуры, которая вкладывалась внутрь кокошника для поддержания формы.

Почти во всех областях России для украшения головного убора применялась техника золотного шитья. Такое шитье покрывало маленькие рязанские кики с красными рожками из кумача, изящные сороки Воронежа, кокошники бывшей новгородской земли. Вместе с золотным шитьем использовали и всевозможные металлические блестки. Свадебный головной убор «сорока» состоял из трёх частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы.

Народная одежда в собрании музея

Коллекция народной одежды занимает в собрании Сергиево-Посадского музея-заповедника значительное место. Она включает в свой состав как отдельные предметы, так и полные комплексы повседневного, праздничного и обрядового костюма русского народа, народов Сибири, Дальнего Востока. В основном, коллекция датируется рубежом ХIХ – ХХ веков, в то же время целый ряд экспонатов относится к середине, 2-ой половине ХIХ в. (головные уборы, украшения).

Особенностью коллекции является то, что большая часть произведений была привезена из экспедиционных обследований, проводившихся несколькими поколениями научных сотрудников, начиная с 1950-х годов и по настоящее время. О.В. Круглова и Л.Э. Калмыкова пополнили собрание экспонатами с Русского Севера, Северо-Запада и Верхневолжья Европейской России; В.М. Жигулева, Л.М. Зайцева, Г.В. Соколова с территорий, расположенных южнее Москвы, С.В. Горожанина – из Приуралья и Нижегородского Заволжья. Собранные материалы о времени и месте создания, особенностях изготовления, соединения в ансамбли позволяют раскрыть роль и значение каждого предмета в том пласте народной художественной культуры, из которого он был изъят во время экспедиций.

Небольшое количество предметов одежды поступило в Сергиево-Посадский музей-заповедник из Музея народных художественных ремесел, который был сформирован на основе Выставки народного творчества 1937 года, развернутой в залах Государственной Третьяковской галереи. В 1941 году Музей народных художественных ремесел стал отделом тогда еще Загорского музея-заповедника.

  Коллекция русской традиционной одежды охватывает преимущественно Европейскую часть России, давая представление о творчестве ткачих, вышивальщиц, швей значительной территории, простиравшейся от берегов Белого моря на севере до срединного течения Дона и Волги на юге, от западных границ до Уральских гор на востоке. Сергиево-Посадский музей-заповедник имеет возможность показать все основные типы женской одежды русского земледельческого населения: древнейший, с поневой, сохранившийся к началу ХХ в на землях южнее Москвы; с сарафаном, который являлся основной одеждой русских крестьянок в северных и среднерусских губерниях, а также у более поздних переселенцев ХVII – XVIII вв. на южнорусские просторы в связи с колонизацией дикого поля.

Этнический состав жителей южных пограничных крепостей, засек и сторожевых постов был неоднородным, т.к. они заселялись как по государевым указам, так и на вольной основе. Кроме того, здесь продолжало жить местное население, известное с незапамятных времен и носившее поневу.

Льготы, которые получали от государства эти служилые люди, привлекали сюда выходцев из-за Литовского рубежа: поляков, литовцев, украинцев и белорусов, сохранявших приверженность к привычным формам национальной одежды и на новом месте. Так получил распространение женский костюм с юбкой в продольную полоску – андараком, известным к началу ХХ в. в Пензенской, Тамбовской, Орловской, Курской, Воронежской и других губерниях, через которые в ХVII в. проходила южная граница Русского государства.

Богатое и разнообразное собрание Сергиево-Посадского музея-заповедника дает широкие возможности показа детской, девичьей свадебной, обрядовой и повседневной женской одежды в нескольких вариантах. Это объясняется тем, что в удаленных русских деревнях до середины ХХ в. поневы и сарафаны носили постоянно, а кое-где до конца ХХ столетия одевали старинные наряды для свадеб и поминок. И как во времена бабушек, увидев женщину в том, или ином наряде можно было с уверенностью определить ее происхождение, семейное, материальное положение, духовное состояние и многое другое.

Так в южнорусских селениях девушка чуть ли не до свадьбы ходила в одной рубахе, дополненной узорным пояском. Ее волосы, заплетенные в одну косу, украшала лента или узкая налобная повязка. По достижении совершеннолетия поверх рубахи одевалась вторая холщевая одежда «навздевок, супрун, шушка», без которой было невозможно выйти на улицу.

Понева – особого кроя юбка, одевалась в этих краях, как правило, перед свадьбой или после венчания. Как и женский головной убор, под который следовало прятать каждый волосок, понева символизировала переход во взрослую замужнюю жизнь. 
Девичьи костюмы, костюмы замужних женщин, одежды пожилых людей и вдов строго различались в русской деревне конца ХIХ – начала ХХ в. Например, в селениях по реке Вычегда девушки носили прямые круглые сарафаны в красную клетку. В то время как женщины постарше – сарафаны такого же кроя, но из синей клетчатой холстины. В Великом Устюге Вологодской губернии до начала ХХ в. просватанная девушка одевала бело-красный комплект с символами плодородия на рубахе, переднике и косынке. Свадебные одежды выполнялись из самых дорогих материалов, с особой тщательностью, нередко с привлечением профессиональных мастериц, которые шили золотой и серебряной нитью, низали из бисера отдельные элементы костюма. Однако, после рождения первенца молодуха уже не имела права одевать эти наряды.

В старину говорили: « в чем венчаться, в том и скончаться». Во многих местах традиция использования венчальной одежды в качестве погребальной сохранялась до начала ХХ в. В Сергиево-Посадском музее-заповеднике хранится обрядовая одежда, предназначенная для погребально-поминальных случаев. В тех селениях, где вдовы до конца своих дней носили кручинное, горевое, каждая женщина имела до четырех, различавшихся по степени траура, комплектов такой одежды.

Сергиево-Посадский музей-заповедник располагает богатейшей коллекцией женских головных уборов ХVIII — начала ХХ в. Особенно выделяются своей строгой красотой северные кокошники, сборники, повойники, шитые из парчи, шелка, бархата и украшенные мелким и крупным жемчугом, перламутровыми зернами, разноцветными стеклами в высоких кастах, имитирующими драгоценные камни. Как правило, их готовили к свадьбе и одевали со свадебными сарафанами.

  Южнорусские кички с парными рожками, возвышающимися над головой женщины или спрятанными под мягкие шапочки – сороки с золотным очельем ближе всего к разгадке рогатости головных уборов, как символа женской плодовитости (чадородия).

Мужская крестьянская одежда также имеется в музее, но не в таком разнообразии, как женская. В основном, это рубахи и пояса, приготовленные невестой для жениха к свадебному торжеству. Среди них и рубахи – голошейки (без воротника или с небольшой стойкой по вороту), и рубахи – косоворотки, сохранившиеся в большом количестве.  

Традиционно, рубахи украшались по краям рукавов и подола ткаными, шитыми узорами, нередко дополненными белым или цветным кружевом, ситцевыми нашивками, бисером и блестками. Наиболее интересные экземпляры происходят из Курской, Воронежской, Пензенской, Вятской и др. губерний.

  Коллекция народной одежды Сергиево-Посадского музея-заповедника ярко отражает самобытные черты костюма русской крестьянки ХIХ – начала ХХ в., обусловленные многовековым укладом жизни народа, его представлениями о добром, полезном и прекрасном. 

Презентация «История русского женского национального костюма» | Презентация к уроку (подготовительная группа) на тему:

Слайд 1

История русского женского национального костюма Музыкальный руководитель Макарова Людмила Николаевна МАДОУ ЦРР дет сад №94 г. Калининград 2018 г.

Слайд 2

Одежда представляла собой особую большую ценность, её не теряли, не выбрасывали, а очень берегли, неоднократно перешивали и донашивали до полной ветхости. Праздничный наряд бедняка переходил от родителей к детям. Знать же стремилась к тому, чтобы её наряд отличался от одежды простолюдинов. У русской национальной одежды – многовековая история Общий ее характер, сложившийся в быту многих поколений и соответствовал внешнему облику и образу жизни. Географическому положению и характеру труда народа

Слайд 3

Русская народная одежда различалась по назначению : Будничная Праздничная Свадебная или венчальная Траурная

Слайд 4

Русская народная одежда По возрасту Детская одежда Молодежная одежда Одежда пожилых

Слайд 5

Основными частями женского народного костюма были: Рубаха Передник Сарафан Панёва и спанечка

Слайд 6

Женская рубаха Женскую рубаху шили из белого или цветного шёлка и носили с поясом. Она была до самых ступней. Рукава и низ рубахи украшались вышивкой.

Слайд 7

Сарафан Сарафан – главная часть народного костюма. Изготавливался из холста, крашеных тканей шёлка или парчи. О девали его поверх рубахи. Украшали его спереди узорной полосой, тесьмой, серебряным или золотым кружевом. Мягкие плавные линии сарафана делали девушку похожей на лебедя . Не даром в песнях и сказках женщин зовут лебёдушками.

Слайд 8

Епанечка Короткая кофточка без рукавов (тюрк . япынджа ) старинная верхняя одежда в виде широкого безрукавого плаща, бурки. Е панечка , короткая присборенная по линии груди безрукавная шубейка, накидка Шили её из дорогих тканей. Надевали поверх сарафана. Она похожа была на маленький сарафанчик.

Слайд 9

Понева Понёва – старинная одежда (вероятно от слов понять , обнять) Юбка состоящая из трёх полотнищ из шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетённым узким пояском. Её носили только замужние женщины.

Слайд 10

Передник Самой декоративной и богато украшенной частью женского костюма был передник. Его делали из холста, украшали вышивкой, тесьмой, тканным узором цветными отделочными вставками. Край передника украшался зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой.

Слайд 11

Русские национальные головные уборы «Кокошник» происходит от древнеславянского « кокош » обозначающего курицу и петуха. Отличительной чертой его являлось наличие гребня. Формы кокошника разнообразны: одногребные , островерхие с большим закругленным верхом, шапкообазные .

Слайд 12

Повойник Головной убор замужней женщины. В виде мягкой шапочки, закрывающей все волосы. Вовремя свадебного ритуала одна коса переплеталась в две и покрывалась повойником.

Слайд 13

Русские национальные головные уборы Замужним женщинам полагалось прятать волосы. Считалось большим грехом «засветить» хотя бы прядь волос. Отсюда пошло выражение: «Опростоволоситься»

Слайд 14

Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества. Традиции создания народного костюма широко используются и сейчас Традиционные элементы кроя, орнамента, использование материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом – позволяют и сейчас увидеть и прикоснуться к шедеврам русского народного прикладного искусства. Чувство прекрасного, чувство меры и целесообразности проявились в гармонии с природой и в отношении русского народа к одежде, причем как праздничной, так и повседневной. В каждой детали костюма был свой смысл, его цветовая гамма никогда не выглядела крикливой, случайной, эклектичной и сохраняла гармонию окружающей природы, демонстрируя безупречный художественный вкус, сохраняя неповторимость национального образа.

Краткий справочник по традиционному русскому платью

Константин Маковский, «Наряд русской невесты», 1884 | © WikiCommons

Русские традиции костюма имеют долгую историю, и даже несмотря на то, что многие элементы были забыты с годами или обозначены как «старый стиль» и «непривлекательный», некоторые элементы сумели вернуться к жизни. Несколько лет назад Dolce & Gabbana напомнили миру о византийских корнях моды и показали, что это действительно может быть сексуально. Следуя примеру известного модного магната, мы рассмотрим традиционную русскую одежду, уходящую корнями в византийский стиль.Мы посмотрим, сможем ли мы найти привлекательные элементы, которые могут вдохновить нас на образы двадцать первого века.

Точной даты рождения традиционного русского костюма нет, хотя логично предположить, что его рождение совпало с той же эпохой, когда была основана страна, примерно в X и XII веках. Есть записи, свидетельствующие о том, что северная и южная мода довольно сильно отличались по стилю и убранству, хотя основная одежда оставалась довольно похожей.Все русские стили одежды существовали в вариантах «на каждый день» и «для особых случаев», различались материалами, цветами и используемыми украшениями. Общим элементом было несколько слоев ткани.

Традиционный русский костюм был частью истории страны вплоть до начала восемнадцатого века, когда Петр Великий объявил русскую одежду «крестьянской и непрогрессивной». Он ввел закон, который штрафует всех, кто въезжает в город в традиционной национальной одежде, а также всех с бородой.Горожане, аристократия, купцы и другие влиятельные члены общества перешли на европейскую одежду, в то время как традиционная русская одежда была полузабыта и носилась только в деревне и среди членов религиозных организаций.

В наши дни традиционную русскую одежду носят только церковные чиновники и во время некоторых национальных праздников. Многие элементы сейчас утеряны, хотя есть еще несколько элементов, которые стали знаковыми для русской традиционной одежды.

Основным элементом любого традиционного русского гардероба была рубаха, которую могли носить как мужчины, так и женщины.По сути, это вариант современной рубашки в старинном стиле. Рубахи носили как уличную одежду среди бедных и как домашнюю одежду среди богатых. Общий вид был то, что теперь называется «негабаритный», поскольку у него не было какого-либо конкретного силуэта. В зависимости от материального положения для изготовления и пошива рубахи использовались разные материалы: от дешевого льна или хлопка до дорогого импортного шелка.

Мужская рубаха, начало ХХ века | © Исторический музей Шебекина / WikiCommons

Основной частью женского гардероба был сарафан.Длинное платье, которое часто надевали поверх рубахи, составляло «повседневную» одежду и одежду «для особых случаев». Самыми распространенными цветами сарафанов были красный, голубой или темно-синий, винный и белый. Платья-сарафаны часто украшались замысловатой вышивкой.

Молодые русские крестьянки перед традиционным деревянным домом, сфотографированные Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским в рамках его работы по документированию Российской Империи с 1909 по 1915 год. © Собрание Прокудина-Горского Сергея Михайловича / WikiCommons

Украшения для головы и волос также были частью общего гардероба.В случае с женщинами способ укладки волос мог многое рассказать о гражданском статусе: молодые женщины могли хвастаться своими волосами, заплетенными в единую косу, украшенную цветами и другими элементами. Замужним женщинам не разрешалось обнажать волосы на публике, поэтому они покрывали голову разными украшениями. Одним из самых знаковых и замысловато украшенных примеров этого был кокошник.

«Девушка в кокошнике» Константина Маковского | © WikiCommons

Это, наверное, единственный элемент русского традиционного костюма, который сохранился на протяжении веков и до сих пор популярен в стране — причина тому суровые климатические условия.Шуба, русское слово, обозначающее шубу, была неотъемлемой частью как мужского, так и женского гардероба. В свое время техника сборки шуб была другой: мех оставляли на внутренней стороне пальто, а снаружи украшали ярким разноцветным текстилем. В наши дни дизайн шуба эволюционировал, чтобы соответствовать современной моде, но он по-прежнему служит своей основной цели: согревать россиян в долгие и холодные зимы.

«Московская девушка XVII века» (1903) Андрея Рябушкина | © Андрей Рябушкин / WikiCommons

Слово «кафтан» пришло в Россию с Ближнего Востока, но этот элемент одежды стал настолько неотъемлемой частью русского гардероба, что воспринимался как местный. Кафтаны, обычно сделанные из дорогих тканей с множеством вышивок и украшений, были аналогами современных пальто и носились поверх другой одежды.

Великий князь Алексей Александрович в русском кафтане на бал 1903 года | © WikiCommons

Традиционная русская женская одежда

Традиционная русская одежда не только защищала от жары и холода, но и рассказывала о семейном положении, возрасте и происхождении. Каждый вид одежды имел характерные детали и особый дизайн.Не в последнюю очередь важен был выбор ткани, а украшения, отделка и крой имели символическое значение.

По мнению исследователей, традиционная русская одежда сформировалась примерно в XII веке. Вплоть до 18 века эту одежду носили все члены общества, от беднейших крестьян до самых богатых бояр и правителей. После указа Петра Великого в конце 1600-х годов традиционная русская одежда была заменена европейской одеждой. Питер был убежден, что старое «простонародное» платье не подходило для страны, которая пыталась быть экономическим и культурным партнером Европы.Некоторые исследователи считают, что на самом деле это был не политический шаг, а просто проявление вкуса Питера. С этого времени традиционная русская одежда стала только для крестьян и сохранилась только среди низших слоев общества. За этим декретом были наложены строгие штрафы за изготовление или продажу традиционной русской одежды.

Было два основных вида русской одежды: праздничная и повседневная. Одежда обоих типов была сделана из нескольких слоев ткани и могла быть как прямой, так и расклешенной.Подчеркивание талии было редкостью. Предпочитались ярко окрашенные ткани.

Подол рубашек, а также воротники и рукава были богато украшены вышивкой, а также тесьмой, пайетками и пуговицами. Узорчатые вставки также использовались при пошиве одежды, а для праздничного костюма передняя часть рубашки была полностью покрыта узорами.

В каждом регионе были свои узоры и орнаменты, которые использовались для украшения русской одежды, а также могли быть разные цветовые решения. В деревнях и городах вокруг Воронежа одежду украшали черной вышивкой, которая считалась очень нарядной. В северных и центральных районах люди предпочитали более яркие варианты, в том числе вышивку золотой нитью или ярким шелком или хлопком. Наиболее распространенными цветами были красный, темно-синий и черный.

На юге России традиционная женская одежда состояла из длинной простой рубашки и длинной юбки, сделанных из трех сшитых вместе кусков ткани.Это была самая распространенная одежда для замужних женщин. Подол часто украшали вышивкой и другими украшениями. Ткань юбки была шерстяной, по сравнению с рубашкой, которая была сделана только из хлопка. Шерстяная нить, называемая гашником, удерживала юбку на месте, а поверх юбки часто надевали фартук. На юге рубашка также часто была богато расшита узорами.

Сарафан

• Неудивительно, что традиционный русский сарафан, или платье-сарафан, имеет восточные корни.Слово «сарафан» означает «полностью одетый». Было несколько видов сарафанов:
• Трапециевидные сарафаны («пахотные сарафаны») носили на Урале. Шов, соединяющий два куска ткани, соединялся спереди одежды и украшался пуговицами или лентами.
• У «глухого» сарафана спереди не было шва. Эта одежда была сделана из одного большого полотна ткани.
• «Круглые» сарафаны было удобно носить из-за большого размера и лямок.
• Цвет сарафанов зависел от того, предназначены они для повседневного использования или для особых случаев. Самыми популярными цветами были красный, голубой, темно-синий и темно-красный. В повседневных сарафах использовалась грубая ткань или бязь, в особых случаях — парча или шелк. Поверх сарафана женщины также носили душегрейку, или кардиган, который мог быть сделан как из богатого, так и из простого материала.

Повседневная и специальная русская одежда

В традиционной русской одежде была очень четкая грань между одеждой для повседневного использования и одеждой для особых случаев.

Повседневная одежда была простой, и ее было меньше (не более семи). Материалы были недорогими, а дизайн позволял комфортно работать и въезжать.

Для особых случаев можно носить 20 или более элементов. Использовались более дорогие ткани, в том числе шерсть, парча и бархат. Эти наряды привозили только для особых торжеств и фестивалей, а в остальное время хранились в больших сундуках.Некоторые типы одежды предназначались для ритуалов и особых мероприятий, таких как посещение церкви, похороны или крестины.

Украшения

Женщины любого возраста любили разнообразные украшения. Русская одежда была покрыта бисером и носилась с роскошными ожерельями, серьгами и подвесками. В зажиточных семьях пуговицы украшали инкрустацией камнями, филигранью и гравировкой.

Часто украшали головные уборы. Незамужние девушки носили яркие ленты, ободки, накидки и другие различные замысловатые платки.После замужества женщины полностью сменили одежду. Замужние женщины полностью прятали волосы под головным убором с платком сверху. Эти богато украшенные головные уборы были частью особой одежды, а повседневной одеждой были чепчики с шарфом из хлопка или льна.

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке. До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах.Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем. Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей.Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм юбки-поневы обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов. Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой.Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Красота спасет мир

Девушки в этнической одежде. Русский народный костюм

Русский народный костюм
Созданный для того, чтобы проникнуться внутренним достоинством и эмоциональной сдержанностью русской женщины, русский костюм не только красив, но и удобен в носке.Потому что первое правило этого костюма — чувствовать себя свободно, не ограничивая свободу движений. А разнообразие цветов традиционных костюмов свидетельствует о любви к красоте и этническому разнообразию. Между тем, русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный».
В частности, к этнической русской одежде относятся кафтан, косоворотка и ушанка для мужчин, сарафан и кокошник для женщин. Традиционно сарафан представляет собой длинное платье-джемпер (сарафан) трапециевидной формы, которое женщины и девушки носят как русский народный костюм. Упомянутый в летописях в 1376 году, он до сих пор остается любимым предметом одежды женщины 21 века. Соответственно, они все еще разрабатываются и носятся сегодня как летние легкие платья.
Однако на некоторое время русские женщины из высшего и среднего класса перестали носить традиционный русский костюм. Это было в 18 веке, во время петровской модернизации России, если не считать кокошников как придворной одежды.
Традиционно народный костюм является обязательным элементом исполнения русских народных песен и народных танцев.

Традиционно русская одежда содержит три цвета государственного флага — белый, красный и синий

На самом деле русские костюмы сильно отличаются друг от друга. Кроме того, в каждой провинции был свой традиционный костюм. Например, черная вышивка была традиционной для Белгородской области (юг России), тогда как костюмы крестьянок в Рязанской области (Средняя Россия) вышивали в основном красным. У казаков юга России есть отдельная культура внутри этнических русских, их одежда включает бурку и папаху, которые они разделяют с народами Северного Кавказа.

Примечательно, что из русского национального костюма исключен черный цвет. Значит, он нам генетически не подходит. Наши предки интуитивно избегали этого (они были мудрее нас). Кстати, все кризисные ситуации в России люди одеты в однообразную одежду. И последние годы черной моды не принесли России процветания и благополучия. Тем не менее, черный цвет соответствует мягкому климату Испании и Италии, где буйство южных цветов побеждает его тьму (мрак, черноту). Климат в центральной и северо-восточной части России довольно суровый.Оттенки природы довольно спокойные по сравнению с югом. Черный в России кажется еще мрачнее и несет больше негативной информации.

Русский народный костюм

Красный — основной цвет

Сейчас используется как народный костюм для исполнения русских народных песен и народных танцев

Традиционная одежда для исполнения народных песен и народных танцев

Высокая мода с традиционными народными мотивами в дизайне

Участники ансамбля песни и народных танцев в традиционной одежде

Простые сарафаны, которые до сих пор используются в качестве летних легких платьев

Сарафаны ручной работы, вышитые

Современная мода с традиционными народными мотивами

Народный костюм крестьянки

Гжельский фасон, платье участницы конкурса красоты

Потрясающие костюмы

Кукла в национальном костюме

Преобладающий цвет красный

Основной цвет красный

Северная провинция

Иллюстрация к русской сказке

Костюм знатной женщины

Вышивка золотой нитью украшает костюм

Изысканный национальный костюм

Провинциальный костюм

Красивая модель в традиционном народном костюме

Традиционный национальный костюм

Древний костюм, иллюстрация

ruplace. ru

Лучшее из России — Культура — Традиционная одежда.

T he Россия Николая II накануне Мира Первая война была страной поразительного этнического разнообразия. Состоит из всех республики бывшего Советского Союза, а также современной Финляндии и большей части Польши, Россия была домом для более чем 150 миллионов человек, из которых только около половины составляли этнические русские. T Разнообразие цветов для традиционных костюмов демонстрирует любовь за красоту и этническое разнообразие.Эти костюмы не только красивы, они также удобны в носке, потому что созданы для тоже работать. W hile представлена ​​одежда для знатных людей в исторических источниках достаточно широко, не так много деталей для крестьянских костюмов. A Фактически, до 17 века это была только внешняя отделка. отличавшиеся от дворянских костюмов до крестьянских, генерал покрой и стиль были одинаковы. F Одежда женская и повседневная женская, замужняя и повседневная. Одежда молодой девушки различалась только деталями, декором, цветом. гамма. R изд. ткань считалась самой нарядной, и Кстати, русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что по-русски означает «красный». H Одежда ручной работы из холста и шерсти, украшенная вышивкой. или тканый узор использовались чаще всего для традиционных крестьянских костюмы. E м вышивка бывали в разных орнаментах (ромбы, кресты, елочки, стилизованные узоры людей и животных) в естественном исполнении расписные нитки. Красный, синий, зеленый, белый, желтый — цветовая гамма был богат и разнообразен. D Несмотря на социальные и территориальные различия, русский традиционный у одежды было одно общее, ее нужно было надевать, как накидку, из голова.Мягкий силуэт без каких-либо вырезов подчеркивал русскую даму. легкие шаги. Платье и рукава становились шире до колен; то ткань украшалась симметричным узором или другим золотым или серебристые ткани, меха и вышивка. P головной убор женский стригущий «кокошник», виссон. Рубашки «рубашка», красивое женское платье «сарафан». с вышивкой парчой и шелком, — все это удобно и красивую одежду, которую когда-то носили русские женщины. T he самый зрелищный показ традиционного русского костюма находится на Русский этнографический музей (бывший Этнографический музей народов СССР) в Санкт-Петербурге. R ussia имеет лучшие музейные коллекции «народных». костюма во всем мире, и Этнографический музей в Санкт-Петербурге считается лучшим в своем роде. U им. Сталина, служил кабинет и демонстрация народного творчества СССР. политические цели. T В музее выставлено в общей сложности 200 000 образцов народного искусства, в основном датируются концом 19 — началом 20 веков.

Аргунов, Портрет крестьянки в русском традиционном костюме 1784 г. Север Народный костюм C Коллекция северной народной одежды. Архангельский музей деревянного зодчества насчитывает шесть тысяч красивые штуки. F или старше 20 лет (и это сколько лет музей есть) его научные сотрудники совершили много экспедиций изучать и собирать экспонаты в разных районах Архангельска область. C лот конца 19-го и начала ХХ века представлены в коллекции Музей наиболее полно. Женская одежда преобладает. в количестве. А с для художественного оформления они более выразительны, чем мужские. N Другой костюм состоял из сарафана, блузки, пояс, головной убор, туфли или сапоги. Версий было столько же как способ украсить свой костюм. I n северные районы области средства декора были скромными и лаконичными в соответствии с архитектурой те места. I В южных районах орнаменты были ярче и красочнее. Каждая мелочь внесла свой вклад всему ансамблю. Пояс был незаменимым элементом этого. H eadwears разделены на женские и девичьи. Они расшиты золотом и жемчугом. и имеют большую ценность.Они были повседневной одеждой и праздником одежда. т он древние мотивы смешались с более поздними в творениях людей. Стили и тенденции переплелись. Народный костюм гармонирует с ярким интерьером. крестьянского дома и загородных пейзажей. Это созвучно северный хоровод. F Олк костюм воплощает народное искусство и передает дух прошлого и старой светлой культуры России.

Русская одежда, традиционная русская одежда, символическая русская одежда

Россия — не только гигант суши, но и уникальный по своему географическому положению и, следовательно, образу жизни ее людей, их однородной одежде и еде.

Россия — огромная нация, и поэтому одежда, которую можно было бы заметить в специализированных магазинах Москвы, естественно, сильно отличалась бы от той, что можно найти в Сибири.Кожа — это фетиш в России. Образ на меху стал синонимом русской одежды. Вообще, традиционные русские мужчины очень любят выставлять напоказ кожу. Фактически, до сегодняшнего дня, независимо от времени года, кожаная куртка — это круто! Русские женщины носят платья или длинные юбки и блузки и любят щеголять высокими каблуками.

Цветовые предпочтения в русской одежде:

Есть явная разница в цветовых и тематических предпочтениях русских мужчин и женщин; в то время как мужчины обычно не любят выставлять напоказ яркие цвета в одежде, женщины это делают.Мужчины предпочитают трезвые, землистые тона и предпочитают сохранять образ «спокойным». Многие россияне находят черное и белое очень элегантным. Они выбирают темные цвета в основном из-за большого количества пыли и грязи вокруг, и это практичный выбор, который передается из поколения в поколение. Русские тоже иногда носят разные цвета; однако цвета, которые они выбирают, похоже, говорят об их образе жизни! Невозможно скрыть тот факт, что русские очень много работают, и их приземленная манера поведения прослеживается и в их одежде.

Цвета, которые часто можно увидеть на русских мужчинах и женщинах, говорят об их занятиях и образе жизни. Цвета из другой шкалы. Остальной мир привык к тому, что люди носят синий, красный, желтый и даже розовый. Однако когда дело касается эпатажных и глубоких оттенков, только россияне умеют ими щеголять. И красота этих людей заключается в том, что оттенки цветов на них смотрятся по-разному и даже более естественно! Обычные ткани, которые они выбирают, также должны соответствовать климатическим условиям.Они используют много шерсти и льна, а в «убийственную» русскую зиму мех — вполне естественный выбор.

Московская мода:

Модные тенденции столицы Москвы весьма близки к европейским или Нью-Йоркским. Зимняя одежда немного отличается, потому что российские зимы — это определенно испытание. Российская мода совершенно иная. Существует ряд аутентичных и специализированных онлайн- и офлайн-ресурсов, которые делают доступной дизайнерскую русскую одежду.На самом деле, самый простой способ узнать больше о русской одежде и приобрести настоящую одежду — на расстоянии одного клика! Большая часть одежды, которую можно найти в других частях света, утверждая, что она русская, обычно украшена традиционными русскими мотивами.

Традиционная русская одежда:

В русской одежде можно выбирать из множества стилей. Головной убор русской женщины называется кокошник. В западном мире есть копии оригинального головного убора, доступные во множестве мелких принтов и цветов.Рубашку из тонкого льна или рубашки, которые носят русские мужчины, также можно найти в ряде специализированных универмагов. Сарафан или традиционное платье русских женщин доступно во многих торговых точках с эксклюзивной вышивкой из парчи и шелка. И, наконец, что не менее важно, особенная и самая красивая русская шаль. Известны два вида русских платков — оренбургские козьи пуховые и павловопосадские (100% шерстяные).

Символика русской одежды:

Русская одежда — это проявление традиционного народного творчества и духа культуры России.Традиционная русская одежда призвана подчеркнуть внутреннее достоинство и эмоциональную сдержанность каждой женщины. Традиционные русские костюмы не только красивы, но и очень удобны, поскольку созданы специально для работы. Разнообразие цветов, используемых в традиционных костюмах, демонстрирует этническое разнообразие, и интересно отметить, что русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный»!

Х

MultiCopyPaste

Пора обновляться, это бесплатно!

Просто щелкните в верхнем левом углу расширения и зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к 10 ярлыкам.Ваша электронная почта останется в безопасности, но мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваше мнение!

Х

MultiCopyPaste

Пора обновляться, это бесплатно!

Просто щелкните в верхнем левом углу расширения и зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к 10 ярлыкам. Ваша электронная почта останется в безопасности, но мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваше мнение!

русских костюмов — энциклопедия костюмов

Русский костюм всегда подчеркивал красоту и индивидуальность женщины.Он имел не только практическую функцию, но и был символом красоты и гармонии.

Всего на территории России было четыре женских наряда и их распространенность.

История национального женского костюма в России

Верхняя одежда в России была одинаковой для мужчин и женщин, но в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, обусловленные большой протяженностью нашей страны и различиями климатических условий. Эти различия присутствовали как в манере ношения костюма, так и в количестве предметов, входивших в его состав, а также в покрое костюма, цветовой гамме, форме и количестве украшений.Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусском костюме, в том числе понева (юбка из домотканой шерсти).

Молодежные костюмы

Молодежные костюмы особенно отличались обилием декораций. Костюмы к празднику (праздничная одежда) отличались от повседневной одежды. Их шили из дорогой ткани и обычно украшали орнаментом.

Повседневная одежда

Повседневная одежда была проще. У русских тоже была специальная одежда (например, угольщики, охотники и т. Д.).

Ритуальная одежда

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была ритуальная одежда: свадебная, поминальная и молельная. По характеру костюма каждый мог составить представление о социальном статусе его обладательницы.

С середины XVIII века русский костюм существенно изменился как под влиянием внутренних факторов, так и под влиянием европейской моды. Жизнь продолжает вносить изменения в современный женский костюм России. Его создание сопровождается процессом творческого переосмысления традиций народного костюма и «народных мотивов».»

Введение

Русская женщина была матерью, женой и исполнительницей извечной роли хранительницы семейного очага. Она твердо исповедовала христианство и признала мужчину главой семьи, но никогда не была рабыней, а вносила свой вклад в развитие семьи и общества.

Россия объединяет в себе мягкость, мелодичность, неповторимую природную среду и ровность, мудрость и красоту женщины.

Эта природа наделила женщин талантом делать себя более привлекательными.Национальный костюм гармонировал и с женским характером. Женщина, носившая его, была идеалом красоты. Национальный костюм русских женщин в максимальной степени отражал чувство ансамбля — способность видеть как каждую отдельную деталь, так и их взаимосвязь, вмешательство и, наконец, костюм в целом. У каждой женщины был свой характер, который отражался в ее костюме. Костюм подчеркивал красоту пропорций и формы фигуры — важнейший признак женственности.

Традиционный русский костюм воплощает в себе основные идеи духовной жизни народа и представления об этических идеалах, сформировавших этический вкус русской крестьянки — матери, жены и домработницы.

Традиционный русский народный женский костюм — эталон красоты, образец народного творчества, эталон национального костюма для нынешнего поколения, влияющий на формирование этических вкусов в нашем обществе. Конкретное проявление ценностного отношения человека к миру, к себе и другим менялось на протяжении всей истории.Активизация интереса к национальному костюму и его возможностям в развитии мироощущения привела к сравнению различных форм художественного выражения. Все это способствовало развитию вкуса, который можно рассматривать как особый интеллектуальный и психический механизм, способный воспринимать и оценивать красоту мира, элементы жизни и одежды.

История

С этой точки зрения русский костюм можно рассматривать двояко: как вещь, созданную из чисто практических соображений — для защиты от жары и холода, дождя и ветра и как символ, дающий представление о человеке и обществе.Традиционный костюм, распространенный на огромной территории русских поселений, был весьма разнообразен. Особенно это касается женского костюма. На территории России этнографы выделяют четыре женских наряда:

Первые два костюма были базовыми и существовали в большинстве регионов европейской и азиатской России. Наряды с юбкой андарак и кубелек имели ограниченное распространение.

В комплект с юбкой из домотканой шерсти входили рубаха, часто с воротником с боковой застежкой, понева, пояс, фартук, колючка, шапка с «ушками» «рожков» (типа кичка и сорока).

Украшения из птичьих перьев и бусинок, туфли, плетеные из лыка, или кожаные туфли. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Туле, Орловской и частично Смоленской. Считается самой древней одеждой восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части — рубаха, домотканая шерстяная юбка и кичка-чепчик — входили в состав женского костюма в период становления древнерусского народа, то есть в VI-VII вв.

Наряд с сарафаном (сарафаном) состоял из рубашки с прямой застежкой или без застежки, сарафана, безрукавки, головного убора на твердой основе типа кокошника и преимущественно кожаной обуви [6]. Этот костюм был самым распространенным на территории русских поселений. Он существовал на севере Европейской России, в провинциях Поволжья, Урала, Сибири и Алтая [6]. В XIX веке он проник на юг России, где заметно вытеснил наряд с домотканой шерстяной юбкой.Наиболее ярко характерные черты этого костюма проявились в одежде Русского Севера: в Архангельской, Вологодской и Новгородской областях, в северных районах Костромской, Нижегородской [6], Ярославской и некоторых других губерний [7]. Костюм с сарафаном мог окончательно сформироваться в XV-XVII веках, то есть в период централизации Российского государства. Этот наряд получил распространение среди знати, бояр, горожан и крестьян, хотя в южных округах крестьянин продолжал носить старинные костюмы с домоткаными шерстяными юбками [6].

Наряд с юбкой андарак состоял из шерстяной юбки в полоску, корсета, рубашки с отложным воротником в прямую полоску, широкого пояса, головного убора типа кокошник. Этот костюм носили женщины в деревнях мелких землевладельцев, то есть потомков служилых, отправленных на охрану южных рубежей Российского государства в XVI-XVII веках. Эти поселения находились в Рязанской, Орловской, Курской и Тамбовской губерниях. Такой же костюм был распространен в некоторых деревнях Смоленской области.Вероятно, он появился на юге России в XVI-XVII веках и был завезен сюда с литовской границы, где набирали военнослужащих.

Наряд с кубелеком был типичен для донских казачьих девушек и отчасти для казаков Северного Кавказа. Это было платье, облегающее на талии и надеваемое поверх рубашки с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязанной шапкой или шапкой. Такой костюм был распространен в XVII — первой половине XIX века.Считается, что девушки-казачки позаимствовали его у народов Северного Кавказа при формировании донского казачества, то есть в XVI-XVII веках.

Как мужская, так и женская одежда изготавливалась из конопли, льна, шерсти или полушерстяных тканей домашнего производства, а также фабричных тканей: шелка, шерсти, хлопчатобумажных тканей и парчи. Такие ткани использовались на Севере, в провинциях Средней Европейской России, а с конца XVIII века — и в некоторых районах Сибири.

Зимняя, весенняя и осенняя верхняя одежда мужчин и женщин была одинаковой и различалась только количеством украшений. Во всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и зимние шубы с мехом внутри, покрытые тканью или овчиной, а весной или осенью — суконные пальто, зипуны (домотканые шубы) и нижнее белье. Зимой в дальних поездках повсюду поверх шубы надевали тулуп, а в весенне-осенний холод — армяк.

Рассмотренные мужские и женские наряды были своего рода эталоном, принятым русскими, проживающими в том или ином регионе.Однако в рамках этого стандарта существовали значительные вариации костюма, присущие традиционной культуре в целом. В России вариативность объяснялась огромными территориями, на которых проживал русский народ, разнообразием природных условий, спецификой исторических судеб населения той или иной местности.

В костюмах имелись явные различия, характерные для конкретного района или провинции. Эти различия касались как способа ношения костюма, так и количества предметов, входящих в его состав, а также покроя костюма, цвета, типа и количества украшений.Например, костюм с сарафаном в Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях существенно отличался от костюма с сарафаном в Вятской и Пермской губерниях [7]. Костюм русских старообрядцев на Алтае также состоял из рубахи, сарафана, пояса и т. Д. И имел ряд особенностей, делавших его весьма своеобразным. Разнообразие было свойственно как костюму в целом, так и отдельным предметам: рубашкам, кокошникам, фартукам, курткам с короткими рукавами и т. Д. Например, кокошник, входящий в костюм с сарафаном в разных местах, был разным: в Торопецком районе Пскова. области это головной убор с коническим верхом — «рог», украшенный шишками вокруг головы, в Тверской губернии — высокий головной убор с плоским верхом, ушанками и козырьком, спускающийся на лоб, в Костроме — шапка с высокой треугольной «косынкой», украшенная золотой вышивкой, бисером, жемчугом и т. д.

Особенно много местных вариантов можно увидеть в южнорусских нарядах с домотканой шерстяной юбкой, где они разнообразили даже на деревенском уровне. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, пришедшей на городскую ярмарку, определялось с первого взгляда по ее костюму: орнаменту рубашки, цвету и фасону ношения домотканой шерстяной юбки, цвету пояса, особенностям завязывания. лапти и другие части одежды.

Мужской костюм, как отмечалось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты.Например, в селах Белого моря мужчины носили рубашки, связанные из шерсти и заправленные в брюки, малоизвестные в других частях Русского Севера. В некоторых деревнях юга России мужчины включали в свои костюмы вышитые тельняшки. На Алтае мужчины любили украшать головные уборы искусственными цветами и лентами, а в центральных губерниях Европейской России такие же головные уборы украшали пряжками или небольшими кисточками из цветного камвора [8]. Верхняя одежда, особенно одежда весенне-летнего сезона, отличалась кроем, материалом, цветом и декором.Как уже отмечалось, по всей России были широко распространены шубы как из овчины, так и сукно. Однако в разных частях страны они не совпадали. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Смоленской областях дубленки шили из белой сыромятной овчины, а в Ярославской, Владимирской, Московской и некоторых других областях — из красной и черной дубленой овчины. Покровные женские шубы Архангельской губернии отличались покроем от шуб, которые были популярны в донских казачьих станицах.Архангельские шубы шили однобортными с присборенной спиной, отделанной в области лопаток, рукавами до запястья, украшенными мелкими шубами на плечах. Шуба застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся великолепный длинный бант. Донские шубы шили цельными с глубокой оберткой; их рукава были длинными и закрывали всю руку [9].

Шерстяные / войлочные шубы, существовавшие на всей территории России, были разных цветов (синий, коричневый, серый, черный и белый), разного покроя (спинка цельнокроеная, отрезная, со вставками по подолу, плиссированные, присборенные, и т.п.), различные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные ремешки), различные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. д.). Именно сочетание определенных черт в одном кафтане придавало ему ярко выраженный местный колорит.

Костюмы девочек в провинции с популярными нарядами с сарафаном состояли из рубашки, сарафана, безрукавки и обычно кожаной обуви. Куртка без рукавов в некоторых деревнях заменялась на нагрудный фартук или нарукавники. В южнорусских губерниях, где преобладает одежда с домотканой шерстяной юбкой, девушки на выданье надевают поверх рубашки либо нагрудник (шушун, шушпан, костолан и др.)), или сарафан. Обувь как в праздничные дни, так и в будние дни — лапти с онучей или чулками и котами. Женский костюм отличался от женских костюмов других возрастных категорий головным убором. Девушкам приходилось носить головные уборы, открывая волосы сверху, чтобы увидеть, как коса спускается по спине. Девичьи волосы крестьяне воспринимали как символ красоты.

Костюм, однако, не ограничивается теми основными предметами, которые мы упомянули; он также включает в себя множество украшений. Девушки носили серьги, бусы, ожерелья, цепочки, завязки, кольца, браслеты, богато вышитые нарукавники, различные украшения на спине; мальчики носили цепи, подвески, кольца и шарфы.Костюм дополняли модные предметы одежды, такие как перчатки, зонтики и зеркала; у девочек были амулеты и часы, а у мальчиков — трости. Обилие украшений было характерно именно для молодежных костюмов.

Еще большую вариативность костюма обеспечивала его функциональность, то есть назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и включала в себя полный набор предметов, определенных местными традициями. Так, на Русском Севере — в Архангельской и Вологодской областях [7] женский костюм, рассчитанный на большие вечеринки, должен был включать рубашку (часто с длинными рукавами), сарафан с косыми вставками, безрукавку или шугай, кокошник, шаль или фиксированный платок. на головной убор, серьги, ожерелья, кольца, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку (квадратный шарф — как носовой платок).Праздничную одежду шили из хорошей дорогой ткани, изготовленной на фабрике или в домашних условиях: шелка, парчи, тафты, муслина, домашнего льна, тонкой домашней или фабричной ткани или тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы и обувь обычно были богато украшены.

Повседневное платье отличалось простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный наряд молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал около двадцати предметов, то повседневный — всего семь предметов: рубашка, шерстяная юбка, пояс, повойник с шарфом, онооча (лосины) и лапти.Одежду шили обычно из дешевых фабричных тканей, но чаще из домотканых. Обычно рубашки редко украшались воротником и манжетами; юбка из домотканой шерсти (понева) украшалась только по подолу, а сарафан — только по верху.

Рабочая одежда в основных чертах повторяет повседневную одежду. Но была и спецодежда. Например, угольщики и дегтеватели из Вятской и Пермской губерний использовали верхницу, одежду из грубого полотна до середины голенища с длинными рукавами и круглым воротником.Охотники на Русском Севере, на Урале, на рыбалке, облаченные в лузанскую короткую безрукавку с множеством карманов и длинные мягкие сапоги — сапоги выше колена. Рыбаки из деревень на Белом море рыбачили в олифанцах — одежде, пропитанной олифой. Девушки и женщины Ярославля и некоторых других областей на сенокосе работали в одних туниках с поясом — сенокосницы, покосницы и т. Д.

Наряду с рабочей, повседневной и праздничной одеждой у русских крестьян была парадная одежда, предназначенная для ритуальных действий: свадьбы, похорон и молитвы.Парадный костюм отличался от обычного не столько набором включенных предметов или каким-то определенным покроем, сколько способом изготовления, цветом, способом ношения того или иного предмета (иногда отдельные предметы парадной одежды имели больше деталей). Например, женская поминальная одежда «смертяная», состоящая из рубашки, сарафана, шарфа и чулок, как правило, изготавливалась из белого полотна вручную. Причем при его сшивании шовные стежки были направлены наружу, нити не закреплялись, а узлы не завязывались [10].

В обычные дни и праздники женщины носили одежду разного цвета и по-разному завязывали шарфы.

Свадебная рубашка для девушки или парня, как правило, не отличалась от обычной по покрою, а изготавливалась в определенное время (часто в канун больших праздников). Она могла отличаться от праздничных и повседневных рубашек орнаментом и расцветкой. В костюме жениха на свадьбе обязательно было полотенце, которое повязывали на талии или носили через плечо; в костюме жениха особенно значимой была прикрепленная к шляпе ширинка (шарф) и т. д.

Костюм, одежда или шляпа, которые вышли из употребления, также могли стать ритуалом. Так, в начале XX века парадным костюмом на Русском Севере была «дамасская пара» — праздничный костюм для девочек начала — середины XIX века. Невеста должна была надеть его, чтобы оплакивать девичник.

Многие девичьи головные уборы, которые раньше считались праздничными: головодец, почелок, корона и др., Стали ритуальными. А в конце XIX века они стали лишь головными уборами невест.В первую очередь на костюм повлияла разница в социальном статусе владельцев одежды. Праздничный костюм богатого купца или крестьянина отличался от своего менее зажиточного соседа или просто бедняка многим, что входило в его состав: обилием и ценностью украшений, включением в костюм модных городских предметов и дорогих тканей. Русский народный костюм за более чем 150 лет с конца XVIII века до конца 20-х годов XX века заметно изменился. Этот процесс был непрерывным: одни элементы исчезали, а другие появлялись.Изменения произошли в результате внутреннего развития и под влиянием внешних факторов, особенно европейской моды. В XVIII веке его влияние на народный костюм было незначительным. В основном это проявлялось в некотором облегчении праздничного костюма, например, в особых случаях перестали носить одновременно несколько шуб; Чебак, надетый поверх кокошника, заменили платком; восточные шелковые и парчовые ткани уступили место отечественным тканям с орнаментом западноевропейского типа.Включение предметов европейской одежды в национальный костюм началось только в 20-30-х годах XIX века. При заимствовании в большинстве случаев происходило органичное сочетание национальных русских и европейских элементов. Часто невозможно было даже отделить традиционный элемент костюма от европейского. Так, например, наколка — женский головной убор, скроенный из платка и заколоченный, а также кулачковые перчатки и т. Д. Не могут считаться полностью русской или европейской традицией. Однако в костюме есть предметы, сразу определяемые как заимствованные: галоши, шапки, зонтики, муфты и т. Д.

Изменение национального костюма произошло не только под влиянием внешних факторов, но и под влиянием внутреннего развития. В течение XIX — начала XX века происходила постепенная замена некоторых предметов: сорока была заменена кокошником, кокошник — повойником, повойник — шалями; на смену сарафанам пришли юбки, вместо кафтанов появилось нижнее белье и т. д. Наиболее заметные изменения произошли в форме и крое одежды: сарафаны с косой вставкой сменились на круглые и наоборот: верхняя одежда с цельной прямой спиной — на одежду со вставками и позже с хвостами; Пришло время иного покроя: костюм был разрезан на талии с большими складками на спине.Существенно изменилась и костюмная ткань: шерсть и домотканое полотно уступили место фабричным хлопчатобумажным, шелковым, суконным и другим тканям, которые стали новыми для традиционного костюма [11]. Русский традиционный костюм, известный памятниками XVIII — первой четверти XX века, — довольно своеобразное явление массовой культуры. Конечно, в нем доминируют черты, возникшие на местной русской земле и восходящие к быту древней Руси; но заимствования из костюмов соседних народов и западной одежды, имевшие место на протяжении веков, значительно изменили его.При этом отличительной чертой русского традиционного костюма остается множество вариантов одежды для разных возрастных и социальных групп и специфика местной ситуации при относительной устойчивости основных нарядов. Но общие принципы русского народного костюма преломляются индивидуально. Таким образом, каждая область имеет особую форму одежды и правильный вкус, что обусловливает ее уникальные возможности влиять на человека. Эстетический вкус ориентирован на человеческое восприятие и уникальный духовный мир и требует духовного сотворчества воспринимающего.

Современный женский костюм — это не что-то жесткое; жизнь вносит изменения, связанные с обогащением социальной роли женщины. Все чаще она выступает в роли деловой женщины с определенным социальным положением.

При создании современного костюма творческие традиции народного костюма переосмысляются с учетом современных условий. Поэтому важно обращать внимание на такие свойства традиционного русского костюма, как форма и крой, линия силуэта и линии дизайна, представляющие интерес не только с точки зрения рациональности, но и красоты, а также учитывать украшение народного костюма.