Русский народный костюм википедия: Категория:Русский национальный костюм — Википедия – Костюм — Википедия

Костюм — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Костюмы различных эпох и народов
(рисунки из статьи «Костюм» в «ЭСБЕ»)

Костю́м (от фр. costume) — может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Костюм может также означать художественное сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту или другим обстоятельствам. Ещё одно возможное значение обозначает определённый стиль одежды, в которой человек мог бы изобразить несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские костюмы.

В более узком и общеупотребительном смысле костюм — элемент классической или деловой одежды: брючный костюм, костюм-тройка.

Юката — традиционный японский костюм

Театральный костюм[править | править код]

Наиболее часто люди могут видеть костюмы на актёрах в театре или кинофильме. В сочетании с другими деталями костюм помогает актёру создать образ персонажа.

Национальный (народный) костюм[править | править код]

Национальный или региональный костюм отражает индивидуальность ограниченной группы людей и характеризует особенности её культуры. Таков и русский национальный костюм. Часто национальный костюм является предметом национальной гордости. Примером таких костюмов может служить шотландский килт или японское кимоно.

Праздничные костюмы[править | править код]

У всех народов праздничные костюмы отличаются от повседневных тем, что они более нарядны, более обильно украшены. Очень часто праздничные костюмы имели ритуальное значение. И в наше время некоторые праздники могут сопровождаться переодеваниями в сказочных персонажей: например, костюм Деда Мороза на Новый год, карнавальные костюмы и др.

Обсуждение:Русский национальный костюм — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Еребелевый цвет — это какой? Так же гвоздичный, коричный (не коричневый), осинный и прочие. —ChimMAG 12:23, 15 апреля 2016 (UTC)

Лобачев Владимир, вы пишите, что это городской костюм. Я не специалист конечно совсем в этой теме, но звучит странно. Можете обосновать? Ivan Petrov Snow (обс.) 01:30, 31 мая 2019 (UTC)

• Ни в одном источнике по традиционным костюмам регионов России такого не встречал. К тому же, до начала, а кое-где до середины, XX века крестьяне сами изготавливали одежду. Это явно не домотканная одежда XV—XVI веков. Скорее это дорогая парча из которой шилf себе костюмы придворная знать в то время (посмотрите рисунки бояр). Боярская, княжеская, царская одежда конечно тоже является русской, но она не может считаться традиционной народной (деревенской). —Лобачев Владимир (обс.) 13:38, 31 мая 2019 (UTC)

Вообще у крестьян как правило было чёткое разделение праздничной и повседневной одежды. Какие еще XV—XVI века? Это реальное фото начала 20-го века, а не исторический костюм. Я позже поищу источник этого фото, чтобы развеять ваши сомнения. Но вообще даже если бы вы оказались правы и это костюм богатой горожанки (горожанки в народном костюме в 1909 г.?)))) — что с того-то? От этого костюм не перестаёт быть народным. Является ли боярская, купеческая и.т.д. одежда народной — вопрос спорный, я думаю, что да — является. Горожан — точно является, возможно — до определённого периода. Этот костюм явно не боярский. Ivan Petrov Snow (обс.) 14:35, 31 мая 2019 (UTC)

Ой, Владимир, простите, я не на то фото посмотрел. Я думал вы другое удалили. Но, кстати, полагаю, что городские костюмы XVI века здесь тоже вполне уместны. Ivan Petrov Snow (обс.) 11:35, 14 июня 2019 (UTC)

Допускаю. Но с обязательной пометкой, что это не деревенский (народный) костюм, а городская мода такого-то сословия такого-то года (века). Чтобы не вводить людей в заблуждение. —Лобачев Владимир (обс.) 12:37, 14 июня 2019 (UTC)

Ок, разберусь в теме и потом тогда добавлю. Ivan Petrov Snow (обс.) 14:56, 14 июня 2019 (UTC)

Народный костюм Московской губернии — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2015; проверки требуют 8 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 августа 2015; проверки требуют 8 правок.

Народный костюм Московской губернии очень медленно менялся и сохранялся в одном и том же виде на протяжении нескольких веков.

Основу женского наряда составляла рубаха. Шили её из прямоугольных кусков ткани. Рубаху носили подпоясанной. Чаще всего рубахи шили из ткани красного цвета, а также из синей, жёлтой, зелёной и белой материи^[1].

Поверх рубахи женщины надевали длинный сарафан. Застежками служили мелкие пуговицы. Повседневные сарафаны были синего цвета, праздничные — красного. В Московской губернии преобладали два вида сарафанов: саян (или кумашник) и круглый. Саян был косоклинный, его носили на распах или сшивали передние полотнища между собой. Круглый сарафан был прямым, с лямками, за пределами Московской губернии его называли московским. В XVIII в. кожаную обувь носили только городские жительницы, в деревнях были лапти, а сапоги стали частью праздничного костюма. Полушубки и суконные армяки служили верхней одеждой^[2].

До замужества девушка повязывала голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После замужества крестьянки прятали девичью косу под кику. И женщины и девушки носили кокошники которые отделывались золотом. У девушек кокошник был похож на венец, у замужних кокошник был закрытый, с донышком. Поверх кокошника надевали большой платок, концы которого закалывали под подбородком или обвязывали вокруг шеи. Во второй половине XIX в. стали популярны яркие платки с набивным рисунком

[2].

Украшениями были стеклянные и жемчужные бусы, кольца и тяжелые серьги. Женщины на шее носили монисто — ожерелье из бус, позже к нему подвешивались кресты и образки. Были широко распространены жемчуг и бирюза.

Позднее народный костюм был вытеснен ситцевыми платьями и костюмами из длинной юбки и кофточки с баской. Дополнением к ним служили ботинки из козлиной шкуры на пуговицах или шнуровке.

• К.Маковский «Девушка в русском костюме»

• 

  К.Маковский «Боярышня у окна»

• 

  К.Маковский «Девушка в кокошнике»

Основой мужского костюма также составляла прямая рубаха до колен. Носили рубаху навыпуск и обязательно с нешироким поясом или кушаком. Мужские рубахи украшали вышивкой по подолу, рукавам, вороту. К рубахе надевали прямые широкие штаны, которые называли «порты», шили их из домотканых материалов, как правило, в синюю, белую, красную или чёрную полоску. В XIX веке в гардеробе крестьян появились штаны с вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, клинообразными вставками с внутренней стороны штанин и карманами. Московские бедняки могли позволить себе носить только рубаху, штаны, обувь с онучами или чулками, это была их уличная. и домашняя одежда^[3].

Летом мужчины носили чёрный сермяжный кафтан и балахон. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезенного из дальних стран. Простые жители города одевались в скромные кожухи или полушубки, богатые москвичи — в кожухи, декорированные дорогой материей, кружевами, драгоценными камнями. Для того, чтобы показать свой достаток богачи носили верхнюю одежду не только для тепла зимой, но и весной и летом. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шелка. На голову надевали войлочную шляпку, имеющие небольшие отвороты, а зимой — меховые колпаки

[1].

Народный костюм Белгородчины — Википедия

Одежда Оскольского региона Мужская одежда Старооскольского уезда.

Народный костюм Белгородчины — сложившийся на протяжении веков комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался жителями, населявшими территорию современной Белгородской области, в повседневном и праздничном обиходе.

Белгородский народный костюм является уникальным памятником материальной и духовной культуры народа, определённой эпохи. В его создании принимали участие славянские племена, этнические и социальные слои общества

[1].

Костюмы Белгородчины можно разделить на три этнографических подрегиона (локуса): Белгородско-Курский, Белгордско-Оскольский и Белгородско-Воронежский. Иногда выделяется Украинский этнографический подрегион, особенно ярко проявляющийся в Ровеньском районе^[2]. Для Белгородчины были характерны как черезполосное русско-украинское расселение (Курская губерния), так и сплошное заселение (юго-запад Воронежской губернии)^[3]. Особо выделяются костюмы различных групп однодворцев.

Будучи центром Белгородского уезда огромной Киевской губернии, а затем и центром Белгородской губернии, и являясь одним из городов-форпостов Белгородской засечной черты, Белгород «собрал под своей крышей» на территории Дикого поля людей разных социальных слоёв, этнических групп и национальностей. Это сказалось и на судьбе народной одежды, в частности, как по широте и глубине связей с культурами других народов, так и по богатству художественного выражения его целостного «образа»

[2].

Во-первых, это функциональность русского народного костюма края. В этом аспекте следует рассматривать многообразие её видов: сезонной, будничной или повседневной, праздничной, приспособленность к климату, хозяйственному укладу, семейному быту. Иными словами, добротность, удобство и красота народного костюма Белгородчины наиболее полно соответствуют его функциональным требованиям.

Другая её черта — её конструктивность. Это предельная предельная простота, доступность в изготовлении и экономичность в расходовании сырья.

Третья черта — непревзойдённая декоративность. Она достигалась путём комбинирования тканей разного качества и цвета, наличия вышивки, узорного ткачества, кружевоплетения. Декорация одежды имела и функциональное назначение, связанное с верованием предков, их мировоззрением.

Четвёртый признак народного костюма региона — его комплексность, отражённая во всех регионах края: комплекс понёвный, с андараком, сарафанный и парочка. Комплексность костюма, преимущественно женского, связана не только с социально-бытовыми факторами, но и с возрастными традициями: девочка, девушка, невеста, молодуха, замужняя женщина зрелого и преклонного возраста, старуха.

Рубаха и порты[править | править код]

Мужская одежда Белгородчины однотипна по покрою и практически однообразна по составу. Основу мужского костюма составляет рубаха туникообразного покроя. Повседневная будничная рубаха шилась из сурового полотна — пестяди (ткань из остатков пряжи льна и шерсти), а праздничная или обрядовая изготавливалась из отбеленного полотна.

Поскольку домотканый холст был узким, по бокам пристрачивали перегнутые вдоль прямые или косые полотнища («бочки»). Для расширения подола рубахи по бокам нередко вставляли «клинья». Рукава прямого покроя без манжет пришивались к центральному полотнищу. Под мышками вшивались кусочки кумача (ткань, окрашенная в красный цвет) прямоугольной или ромбовидной формы — «ластовицы». Они придавали рубахе объёмность, предохраняя её от разрыва при резких и широких движениях рук. Благодаря «ластовицам», рубаха служила дольше, так как по мере испревания их выпарывали и заменяли новыми. Длина мужских рубах значительна. Причём у мужчин зрелого возраста она достигала колен, у парней и мужчин помоложе была выше. Изначально рубахи не имели отложных воротников, однако сегодня можно встретить как рубахи-«голошейки», присборенные в мелкую складку на вороте, так и рубахи с небольшим воротником-«стойкой». Полагают, что воротник-«стоечка» и тем более отложной воротник — отзвук древнерусской одежды служилых людей времён царской опричнины^[4]. Также отложной воротник, косые полики с декоративным оформлением вышивкой привносили в народный костюм переселенцы из Брянска. Также из брянского костюма заимствованы кички с бисерным «подзатыльником», широкие бисерные «гайтаны» нагрудного и наспинного исполнения^[5].

Рубаху носили навыпуск, подпоясывая поясом, подпояской, покромой (последние два названия более употребимы в Белгородско-Воронежском регионе). Будничные и праздничные мужские пояса отличались качеством, формой и способом изготовления. В повседневном быту носили преимущественно однотонные узкие, свитые из двух прядей, плетённые в четыре пряди на бёрдышках, связанные на спицах с небольшими махрами (кисточками) на концах, завязывая на левом бедре узлом. В праздничные дни, и особенно на годовые праздники, надевали длинные, более широкие, вязанные или тканные на стане пояса (подпояски, покромки) ярких, сочных тонов, «прорезанные» вдоль полосками жёлтого, зелёного, малинового, пурпурного, фиолетового цвета, с кистями, украшенными бахромой, бисером, позументом, каменными цветными пуговицами. Пояс оборачивали вокруг талии 2—3 раза. Концы с обеих сторон затыкались под пояс и свешивались вниз.

Малые дети бегали без портков (штанов) в одной длинной до пят полотняной рубахе, подпоясываясь узким пояском, подаренным при крещении.

Справа на поясе мужчины носили гаман (поясная сумочка, мешочек) из овчины или мошонки барана, в котором носили курево, гребёнку для расчёсывания бороды, усов, волос. Пристёгивать или пришивать гаман к рубахе стали в конце XIX века.

Рубаха дополнялась портами из набивной холстины. Холстина обычно была чёрного или тёмно-синего цветов с парными вертикальными белыми тонкими полосками, между которыми пестрели мелкие ромбики, квадратики, вилюшки. Порты шились из двух кусков домотканого холста. Между штанинами вставлялась ширинка — ромбический или четырёхугольный кусок такой же ткани, благодаря чему движения при ходьбе не сковывались. В поясе порты делали достаточно широкие, чтобы можно было подвернуть, образуя очкур (учкур) — канал для шнурка-гашника, который удерживал порты на бёдрах. Отсюда пошло выражение «положить в загашник», то есть в укромное место, откуда можно достать только в случае особой необходимости. Со второй половины XIX века на Белгородчине появились порты из сукна домотканого или фабричного производства со вшитым поясом. Затем изменился крой и поменялось называние — стали штаны. Концы портов доходили до икр и вплоть до появления брюк заправлялись в обувь: онучи при лаптях, сапоги, валенки.

Верхняя одежда[править | править код]

Разнообразна была верхняя мужская одежда: жилет, кафтан, поддёвка, зипун, бекеша, тулуп, шуба, каратай, полушубок, армяк, халат, кожу́х. В праздничные дни носили кафтаны (поддевки) из домотканого или фабричного чёрного, синего, коричневого сукна.

Кафтан — приталенная одежда до колен, с выкойными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах. Он мог быть с цельной спинкой со сборами на боковых швах. либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать либо делалась до талии. С боков прорезались вертикальные карманы. Суконные кафтаны отделывались плисом по борту, воротнику, обшлагам и карманам.

В будние дни мужчины носили зипуны из серьмяги (грубого домотканого неокрашенного и неотбеленного сукна серого или бурого цвета; армячины) с широким запахом налево, с косым вырезом на груди, без воротника, длиной ниже колен, подпоясавшись подпояской. В холодное время года, особенно в дорогу, поверх зипуна или полушубка мужчины одевали армяк или халат, сшитый из толстого домотканого сукна (армячины), окрашенное в чёрный или тёмно-коричневый цвет. Этот халатообразный, без застёжек, с глубоким запахом налево, с клиньями бо бокам, с большим отложным воротником вид одежды также носили с поясом.

Помимо сукна, наиболее распространённым материалом для изготовления тёплой одежды была дублёная овчина. Простые люди носили «нагольные» (кожей наружу) кожуха, а богатые покрывали их сверху сукном, нарядной тканью. Впоследствии долгополые кожухи стали называться тулупами или шубами, а короткие — полушубками. Однако тулупы надевали в дорогу поверх полушубка, зипуна или поддевки с кушаком или нараспашку. Это была длинная, до пят зимняя одежда из дублёной овчины, мехом внутрь. распашная, с широким запахом налево, без застёжек. А шубу шили из дублёной и окрашенной овчины. Белая, чёрная или красно-коричневая, иногда крытая сукном, она имела отрезную выкройную спинку, присборенную и слегка расширенную юбку, невысокий, стоячий меховой воротник, прорезные карманы, отделанные мехом, застёгивалась на крючки. Полушубок имел аналогичный крой, но был значительно короче.

Головные уборы[править | править код]

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные.

Мужские головные уборы имели несколько типов и разновидностей: кожаные, меховые, валяные и плетёные. Более архаичные — меховые и кожаные колпаки островерхой формы. Основным типом головного убора более поздней эпохи является валяная из овечьей шерсти тёмного цвета шляпа -грешневик (шапка-валенка) цилиндрической формы с овальным верхом и узкими немнущимися полями. Повсеместно широко бытовала шапка-куркуль, изготовленная из чёрной овчины мехом вверх, в форме усечённого конуса. Из меха овец, волов, лис, зайцев шили малахаи (капелюхи). Этот головной убор на холстинной подкладке имел по бокам два уха и откидную планку сзади. В конце XIX века в крае появилась шапка-ушанка (треух, треушка), похожая на малахай. Однако верх её делали из сукна, а подкладку из холстины. В ненастную зимнюю погоду при дальних переходах мужчины укрывали голову ещё и суконным башлыком с длинными боковыми лопастями-ушами.

Во второй половине XIX века из города в деревню пришёл картуз из чёрного сукна с высокой тульей и кожаным лакированным, круто опускавшимся на лоб небольшим козырьком. В тулью картуза жениха на свадьбе и по праздникам вставляли красный или розовый цветок.

Под влиянием городской моды в деревне в конце XIX века распространяется женский костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. У мужчин традиционная шляпа заменяется «картузом».

1. ↑ Жиров и др., 2005, с. 53.
2. ↑ ^{1 2} Жиров и др., 2005, с. 76.
3. ↑ Шатерникова и др., 2007, с. 16.
4. ↑ Жиров и др., 2005, с. 77—78.
5. ↑ Жиров и др., 2005, с. 51.

• Жиров М. С., Жирова О. Я., Митрягина Т. А. Традиционный народный костюм Белгородчины: история и современность. — Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРА», 2005. — 376 с. — ISBN 5-98242-035-2.
• Традиционная культура Старооскольского района Белгородской области. – «Экспедиционная тетрадь». – Вып. 9. – Сборник научных статей и фольклорных материалов. – Репринт издания 2000 года / Науч. ред.-сост. В.А. Котеля. – Белгород: издание ГБУК «БГЦНТ», 2014. – 87 стр. с нот.
• Шатерникова Н. И., Кравченко О. А., Якубенко Л. В. Женский народный костюм как часть регионального компонента. — Белгород: Белгородская обл. типография, 2007. — 96 с.

Русский национальный костюм Википедия

Е. М. Корнеев. «Русские крестьяне», 1812 Wahlen A. Moeurs. «Русские крестьяне Тверской губернии», 1844

Русский национальный костюм — сложившийся на протяжении веков традиционный комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался русскими людьми в повседневном и праздничном обиходе. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона, пола (мужской и женский), назначения (праздничный, свадебный и повседневный) и возраста (детский, девичий, замужней женщины, старухи).

При общем сходстве в покрое и в приёмах украшения русский костюм имел свои особенности. Русский народный костюм представляет два основных типа — северный и южный. На севере России крестьяне носили одежду, существенно отличную от крестьян южных районов. В центральной России носили костюм близкий по характеру к северному, однако, в некоторых отдельных местностях можно было увидеть костюм с чертами южнорусской одежды.

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.

Одежда знати — византийского типа. В XVII веке в одежде появились заимствования из Польши: польский кафтан, польская шуба. Для защиты национальной самобытности указом от 6 августа 1675 года стольникам, стряпчим, дворянам московским, жильцам и их слугам было запрещено носить одежду иностранного образца^[1]. Костюмы знати изготавливались из дорогих тканей, с применением золота, серебра, жемчуга, дорогих пуговиц. Такая одежда передавалась по наследству.

Фасон одежды крестьян не менялся столетиями. Понятия моды не существовало.

Русский национальный костюм стал менее распространён после того, как Пётр I в 1699 году запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Вначале было введено венгерское платье, а потом верхне-саксонское и французское, камзол и нижнее бельё — немецкие. Женщины должны были носить немецкое платье. Со всех въезжающих в город в русской одежде и с бородой брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного^[2].

Мужская одежда

Рубаха-косоворотка

Основной мужской одеждой была сорочка или нижняя рубаха. У русских мужских рубах XVI—XVII веков под подмышками квадратные ластовицы, по бокам от пояса треугольные клинья. Рубахи шили из льняных и хлопчатобумажных тканей, а также из шёлка. Рукава у кисти узкие. Длина рукава, вероятно, зависела от назначения рубахи. Ворот либо отсутствовал (просто круглая горловина), либо в виде стойки, круглой или четырёхугольной («каре»), с основой в виде кожи или бересты, высотой 2,5—4 см; застегивался на пуговицу. Наличие ворота предполагало разрез посередине груди или слева (косоворотка), с пуговицами или завязками.

В народном костюме рубаха была верхней одеждой, а в костюме знати — нижней. Дома бояре носили горничную рубаху — она всегда была шелковой.

Цвета рубах разные: чаще белые, синие и красные. Носили их навыпуск и подпоясывали нешироким поясом. На спину и грудь рубахи пришивали подкладку, которая называлась подоплёка.

Заправлялись в сапоги или онучи при лаптях. В шагу ромбовидная ластовица. В верхнюю часть продевается поясок-гашник (отсюда загашник — сумочка за поясом), шнур или веревка для подвязывания.

Мужской русский народный костюм отличался меньшим разнообразием, чем женский. Он состоял в основном из рубахи, как правило, косоворотки, украшенной по вороту, подолу и концам рукавов вышивкой или ткачеством, которая надевалась поверх штанов и подпоясывалась тканым или плетёным поясом^[3].

Понёва — Википедия

С. А. Виноградов. «Бабы тульские», 1889 С. А. Виноградов. «Баба», 1890

Понёва (панёва, понява, поня, понька — вероятно от «понять» в значении «обнять») — элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой или чёрной, реже красной) с богато украшенным подолом^[1]. Ещё в конце XIX — начале XX веков была распространена в южно-великорусских и белорусских областях^[2].

Существовал обряд — надевание поневы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.

Понёва является древним видом женской одежды, её носили в ряде с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда^[3].

С момента обряда совершеннолетия — одевания поневы — про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила невестинскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота», «бабья кабала». Смыслы выражений заключали идею прохождения девкой бабьего пути — творения рода.

Девки не носят её, или только просватанные.

Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. Понёва — древняя набедренная одежда, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15—16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом. Когда наступала пора наряжаться во взрослую одежду, проводился специальный обряд: девица «становится на лавку и начинает ходить из одного угла на другой. Мать её, держа в руках открытую поневу, следует за ней подле лавки и приговаривает: «Вскоци, дитетко; вскоци, милое»; а дочь каждый раз на такое приветствие сурово отвечает: «Хоцу — вскоцу, хоцу — не вскоцу». Но так как вскочить в поневу значит объявить себя невестою и дать право женихам за себя свататься, то никакая девка не заставляет долго за собой ухаживать, да и никакая девка не даёт промаху в прыжке, влекущего за собой отсрочку в сватовстве до следующего года^[4].

«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понёва была основным, ведущим видом одежды, который принят в X—XIII веках. До XIV века дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях»^[5].

Женский праздничный костюм: рубаха, понёва, передник-занавеска, нагрудное украшение, платок, пояс, поясное украшение, башмаки, чулки. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец XIX — нач. XX века. То же. Вид сзади Праздничный костюм пожилой женщины: рубаха, понева, передник-занавеска, платок. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец XIX — начало XX века

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трёх (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен — трехполые паневы^[6].

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бёдер и вздергивалась на талии с помощью гашника — шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью^[6]. Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа — конопляная или крапивная^{[источник не указан 1971 день]}, а уток — шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку^[6].

Панёвы различаются по крою и расцветке.

По покрою[править | править код]

1. панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
2. с прошвой, глухие

Оба типа присущи областям южной России.

В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются:

• растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока,
• и разнополка, состоящая из трёх полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс.

В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.

Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.

В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Женский праздничный костюм: рубаха-рукава, рубаха-«сарафанчик», понева, передник, пояс, бусы, головной убор «сорока» из 3 частей, платок. Нижегородская губерния, д. Починки, 1-я треть XX в. Женский праздничный костюм

Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва — это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью паневы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и чётко ограничивалась полосками кумача, позументами.

«„Наборную“ поневу шили из четырёх полотнищ ткани (три полотнища — из чёрной клетчатой, одно — прошва — из однотонной чёрной шерсти), собранных в верхней части на шнур-„вздержку“. Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-чёрном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке „наборной“ поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются „своской“ — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, её более всего украшали сзади. Ширина задней „своски“ достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения „наборной“ поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность»^[7].

По расцветке[править | править код]

По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные сёла. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

• Основной тип — синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.

• Чёрная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.

• Синяя гладкая и красная полосатая панева — Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.

• Красная панева — также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.

• Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы — в Воронежской губернии

• Украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными — в Калужской, Рязанской.

В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы.

Украшения[править | править код]

То же, вид сзади

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки её полотна вышивались петельчатым швом тёмно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»^[7]

• Воронежские поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись различными швами и розетками, блестками.

Таким образом, понева — это не просто ткань, но и целый комплекс украшений, которые покрывали эту деталь женской одежды. Она имела тщательно разработанный широкой узорный, браный подподольник. Подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на них солярных, то есть солнечных знаков — ярга^[8].

• Куфтин Б. А. Часть 1. Женская одежда: рубаха, понёва, сарафан // Материальная культура Русской Мещёры. — М., 1926.
• Л. В. Беловинский. Понёва, панёва, понява // Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII — начало XIX в. / под ред. Н. Ерёминой. — М.: Эксмо, 2007. — С. 511—512. — 784 с.: — ил. с. — 5 000 экз. — ISBN 978-5-699-24458-4.
• И. И. Шангина. Понёва // Русский традиционный быт: Энциклопедический словарь. — СПб.: Азбука классика, 2003. — С. 574—577. — 688 с. — 5 000 экз. — ISBN 5-352-00337-X.

Косоворотка — Википедия

Косоворотка из льна с хлопком

Косоворо́тка — рубаха с косым воротом, то есть с разрезом сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек. Разрез сбоку на косоворотке, по версии академика Лихачёва, создавался специально для того, чтобы нательный крестик не выпадал во время работы.

Дмитрий Сергеевич поддержал меня. И самым неожиданным образом. Он заговорил о русской рубахе-косоворотке, разрез которой, оказывается, не случайно расположен не посередине груди, а смещён в сторону. Именно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу!

У русской традиционной косоворотки разрез с застёжкой был, как правило, смещён влево, реже вправо. Первые изображения рубахи с такой застёжкой относят к XV веку.

Полотняные косоворотки традиционно широко использовались в России в гражданском обиходе, являясь синонимом русской мужской рубахи, а также в качестве нижнего солдатского белья.

Косоворотка в конце XIX века у русских была основой любого костюма. Встречались рубахи с красным тканьем в клетку и полоску. Они были рабочими и праздничными, все зависело от богатства отделки.

Косоворотки носили навыпуск, не заправляя в брюки. Подпоясывались шёлковым шнуровым поясом или тканым поясом из шерсти. Пояс мог иметь на концах кисти. Завязка пояса располагалась с левой стороны.

Косоворотки шили из полотна, шёлка, атласа. Иногда расшивали по рукавам, подолу, вороту. В помещениях (в трактире, лавке, дома и т. д.) косоворотки носили с жилетом.

Следует заметить, что именно косоворотка явилась основой для возникновения в 1880 году гимнастёрки. Гимнастёрка была впервые введена в Туркестанском военном округе в 1880 году, когда на русскую полотняную косоворотку, выдававшуюся солдатам для гимнастических занятий, прикрепили погоны и разрешили её носить вместе с поясной и плечевой портупеей в строю и вне строя^[1].

Рубаха — древнейший элемент славянского народного костюма. Детская одежда в древней Руси состояла из одной рубашонки. Слово «рубаха», по всей видимости, происходит от слова «руб», означающее отрез ткани. Впоследствии этот корень послужил основой для названия предмета одежды.

Очевидно, этот тип русской рубахи появился не раньше XV в^[2]. Во всяком случае, косоворотка как модная и праздничная рубаха у русских в большинстве регионов России вытеснила ещё в XIX в. издавна существовавшую у русских рубаху с прямым разрезом на груди^[3].

Мужские косоворотки[править | править код]

Мужская рубаха

Косоворотки древних крестьян представляли собой конструкцию из двух полотнищ, которые покрывали спину и грудь и были соединены на плечах четырёхугольными отрезами ткани. Все сословия носили рубахи одинакового покроя. Разница была лишь в качестве ткани.

Женские рубахи[править | править код]

В отличие от мужской косоворотки, женская рубаха могла доходить до подола сарафана и называлась «стан». Существовал даже фасон женской рубахи со сборенными рукавами специально для кормления младенцев. В Сибири, например, женскую рубаху называли «рукава», потому что из-под сарафана были видны одни рукава. Женские рубахи несли различный смысл и назывались будничными, праздничными, покосными, ворожбенными, свадебными и похоронными. Женские рубахи шили из домотканины — льна, холста, шерсти, пеньки, конопли. Глубокий смысл закладывался в элементы украшения женской рубахи. Различные символы — кони, птицы, древо Жизни, ланки, растительные узоры — соответствовали различным языческим божествам. Рубахи красного цвета были оберегами от злых духов и несчастий.

Детские рубахи[править | править код]

Первой пелёнкой для новорождённого мальчика служила косоворотка отца, девочки — рубаха матери. Детские рубахи старались шить из полотна ношеной рубахи отца или матери. Считалось, что сила родителей защитит младенца от порчи и сглаза. Для мальчиков и девочек рубаха выглядела одинаково — полотняная косоворотка длиной до пят. Матери всегда украшали детскую рубаху вышивкой. Все узоры обладали оберегающими смыслами. Как только дети переходили в новый этап, им полагалась первая рубаха из новой ткани. В три года — первая рубаха из новины. В 12 лет — понёва для девочек и штаны-порты для мальчиков.

Косоворотки по назначению[править | править код]

• Покосница: Покосница или «пожнивная» рубаха. Мужчины на Руси надевали покосницу в первый день жатвы.
• Убивальница: Убивальница — рубаха с длинными рукавами. Девушке перед венчанием неделю полагалось носить рубаху-убивальницу. В ней она оплакивала свою юность, готовилась к новой замужней жизни в чужой семье.
• Свадебная рубаха: Самая нарядная косоворотка — свадебная рубаха. Такую рубаху расшивали сложными узорами. Основной цвет орнамента — красный. После свадьбы рубаха не утрачивала своего значения. Её надевали на праздники и обряды, по обычаям бережно хранили.

Косоворотки в старообрядчестве[править | править код]

В настоящее время косоворотка, наряду с кафтаном, является одеждой, надеваемой старообрядцами, во время посещения ими богослужения в храмах^[4].