Древнерусский костюм: Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Ю. В. Степанова (Тверь)

 

   Источниковую базу по изучению древнерусского костюма X–XV в. формируют данные письменных, археологических и изобразительных источников. Письменные источники, содержащие довольно много упоминаний предметов одежды, не были обойдены вниманием исследователей. По их описаниям мы можем судить о материале, из которого изготавливалась та или иная одежда, о ее принадлежности определенному лицу и даже стоимости. Но лишь в редких случаях мы можем точно представить, как кроился, шился, застегивался, носился и, в конечном итоге, выглядел тот или иной предмет одежды.

   Исследователи XIX в., изучая древнерусский костюм, опирались по преимуществу на данные письменных и изобразительных источников¹. В этих работах уделялось внимание терминологии, осуществлялись сопоставления с этнографическим костюмом и одеждами других народов.

Н. П. Кондаковым широкие этнокультурные сопоставления были проведены как для украшений, известных по древнерусским кладам, так и для одежд, известных по изображениям на миниатюрах и фресках².

   Круг письменных источников по истории древнерусского костюма был очерчен в ряде работ советских исследователей. В работе М. Г. Рабиновича основными для изучения древнерусского костюма являются письменные источники, а в качестве дополнительных привлекались археологические материалы³. В серии работ А. В. Арциховского, посвященных древнерусской одежде, сведения письменных источников рассматривались наравне с данными археологии⁴.

   К настоящему моменту корпус письменных источников по истории древнерусского костюма значительно расширился за счет новых находок берестяных грамот. Появились и новые археологические находки украшений и остатков одежды. Представления о древнерусском костюме, основанные на изучении археологических источников, стали более полными.

Появились исследования, посвященные локальным вариантам древнерусского костюма, основанные на археологических материалах территории Северо-Запада Новгородской земли, Верхневолжья⁵. М. А. Сабуровой была написана обобщающая работа по истории древнерусского костюма, в которой не только были учтены категории древнерусских украшений, но и, что особенно ценно, впервые обобщены данные о многочисленных фрагментированных находках одежды⁶.

   Расширившиеся благодаря анализу археологических данных представления о составе древнерусских одежд и новые данные письменных источников открывают более широкие возможности в изучении древнерусского костюма. В настоящей работе предпринята попытка с учетом новых данных сопоставить сведения письменных источников и археологические материалы.

   Проанализированы сведения берестяных грамот, открытых за последние 30 лет. В качестве дополнительных источников привлекались данные русской этнографии XVIII–XX в. При анализе терминов, обозначающих одежду, использовались результаты исследований этнографов

7, историков и лингвистов⁸. Представление о назначении, материале, покрое и конструкции того или иного вида одежды или украшений, полученное в результате такого изучения сведений письменных источников, позволяет идентифицировать его с определенным археологическим материалом.

   В корпус письменных источников по истории древнерусского костюма входят летописи, берестяные грамоты, духовные грамоты русских князей XI–XV в., агиографические сочинения, хождения, а также зарубежные источники. Наиболее информативными письменными источниками, характеризующими древнерусский костюм, являются берестяные грамоты. Упоминания костюма содержит 41 грамота на бересте. Из них 37 грамот – новгородские, 2 – из Торжка, 1 грамота – псковская и 1 – старорусская

9. В берестяных грамотах в общей сложности содержится более 70 упоминаний об одежде, украшениях и текстиле. Берестяные грамоты дают не только значительное количество сведений о костюме. Их тексты описывают или косвенно иллюстрируют конкретные жизненные ситуации, что позволяет судить о значении тех или иных видов одежды, характере их применения и даже стоимости.

   Упоминания костюма и его деталей встречаются в древнерусских летописях. Иногда это отдельные названия одежд (например, порты). Но имеются и летописные рассказы, которые позволяют представить роль одежды или украшений в определенной ситуации (например, «слугы княжи вси в черних мятлих»¹⁰), называют их владельцев (например, князя Ярослава «седяща на отни месте в черни мятли и в клобуце»¹¹). Ряд этих рассказов неоднократно повторяется в разных летописных сводах (например, рассказ о конунге Якуне, одетом в золотую луду). Духовные грамоты русских князей содержат описания парадных княжеских одежд.

   Письменные источники XI–XV в. дают более 90 терминов, имеющих отношение к костюму. Из них около 40 относятся к одежде, 8 – обозначают различные виды или части головных уборов, 13 – украшения, 16 – обозначают разные виды тканей, 3 – кожи, еще 10 – цвета одежд или тканей и 3 относятся к обуви. В целом же в письменных источниках костюм упоминается более двухсот раз.

   Большое количество терминов, обозначающих одежду, свидетельствует о сложном составе или, скорее, многослойности древнерусской одежды. Наиболее употребительным является общеславянское слово «порты», служившее для обозначения одежды в целом. Прочие термины, встречающиеся гораздо реже, можно отнести к различным видам мужской и женской одежды.

   К нижней одежде однозначно можно отнести лишь термин «сорочица» («срачица», «сорочка»). Употребление одного и того же слова для обозначения как мужской, так и женской нижней одежды можно сопоставить с данными археологии. Материалы древнерусских погребений позволяют говорить о том, что женская и мужская нижняя одежда были сходны: они имели глухой покрой и небольшой разрез спереди

12. Нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, украшенные вышивкой цветным шелком и золотными нитями.

   В отличие от нижней, верхняя одежда обозначается гораздо большим количеством различных терминов (как минимум 24). Особенно это относится к богатым одеждам аристократии.

   Чаще других среди видов верхней одежды упоминается кожух, который, видимо, являлся наиболее теплой (и самой верхней) одеждой. Для изготовления верхней одежды выделке подвергались, как правило, козлиные и овечьи шкуры. Следует отметить, что кожаные одежды упоминаются как в связи с простонародным бытом, так и при описании богатых одежд аристократии. Они были характерны и для церковнослужителей: кожух упомянут в описи церковного имущества (новгородская грамота № 648¹³). Вероятно, кожух являлся как мужской, так и женской одеждой. На это указывает упоминание кожуха в перечнях мужской (новгородские грамоты № 141

14 и 586¹⁵) и женской (грамота № 429¹⁶) одежды. В грамоте № 381 уточняется: «кожух чермничный женский»¹⁷.

   Богатые кожухи изготавливались из хорошо выделанной мягкой кожи, выкрашенной в различные цвета, расшивались жемчугом, украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей. Так, «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом» названы в духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.)¹⁸. В Ипатьевской летописи упоминается «кожух… круживы златыми плоскими ошит»¹⁹. Чаще всего встречаются упоминания кожухов красного цвета: «кожух чермничный», «кожух черленный». Кожух встречается в текстах берестяных грамот в числе заложенных вещей (грамоты № 586, 141), в перечне приданого (грамота № 429). Простые кожухи шились из грубо выделанной кожи. В письменных источниках они упоминаются наряду с власяницами («одеяния же от рубищь власяных суть и от кожь овчихъ»

20).

   Имеющиеся свидетельства письменных источников об этой одежде позволяют говорить, что кожухом могла называться как одежда с рукавами, так и типа накидки: «а от кож устроена ризы же и мантие яже кожюхы весть нарицати» (XII–XIII в.)²¹. Очевидно также, что кожух мог изготавливаться как из гладкой кожи, так и из меха.

   Археологические остатки кожаной одежды довольно редко встречаются. Они практически неизвестны в погребениях и среди городских материалов, в отличие от кожаной обуви, хорошо сохраняющейся во влажных слоях. Найдены лишь неопределенные фрагменты и кожаные петли. В кургане № 2 курганного могильника Плешково 1 (Тверская область) в нагрудной зоне зафиксирован фрагмент кожано-меховой одежды. Вероятно, она была сшита мехом внутрь, поскольку в погребении материал одежды зафиксирован вверх кожаной поверхностью, к нему была пришита воздушная петля, изготовленная из кожи. Таким образом, принимая во внимание расположение этого фрагмента кожаной одежды с петлей, следует предположить, что это была кожаная одежда распашного покроя, застегивавшаяся на пуговицы с помощью нашивных петель

22. По этнографическим аналогиям, подобная одежда имела глубокий запах и застегивалась на две-три воздушные петли²³. Находки одежды, сшитой мехом внутрь, известны на территории Беларуси²⁴.

  Интересно, что наряду с кожухом в источниках встречаются упоминания шуб. Так же как и кожух, эта одежда – и мужская, и женская. Вполне возможно, шубой называлась исключительно меховая одежда (например, «шуба соболья»²⁵).

  Таким образом, нижняя (сорочица) и самая верхняя (кожух, шуба) женская и мужская одежды имели одинаковые названия. По-видимому, они были сходны и по своему крою. Кроме этих видов одежд, в равной степени женскими и мужскими могли быть только некоторые украшения и застежки. Письменные источники свидетельствуют, что цепи, серьги, обручи (браслеты), перстни, сустуги (вероятно, застежки) могли носить как женщины, так и мужчины. Ношение браслетов, перстней и серьги в одном ухе мужчинами подтверждается материалами древнерусских погребальных памятников

26.

   Остальные термины, рассматриваемые ниже, относятся исключительно к мужскому или к женскому костюму. Следует отметить, что элементы мужского костюма упоминаются гораздо чаще, чем элементы женского. Древнерусский мужской костюм, по данным письменных источников, описывается 24 терминами, тогда как женский – лишь 13. При этом из «мужских» терминов 21 обозначает одежду, 3 – головной убор и 1 – обувь, тогда как из «женских» 5 обозначают части головного убора, еще 5 – украшения и лишь 3 – одежду.

  Данные письменных источников свидетельствуют о многослойности древнерусской мужской одежды. К нижней одежде, наряду с сорочицей, могут быть отнесены единично упоминающиеся рубаха и власяница (монашеская одежда из грубой шерсти). Поверх нижней надевались одежды, отличавшиеся по покрою, материалу и способу ношения.

   Целый ряд понятий относится к верхней наплечной одежде типа накидки. Пожалуй, это единственный вид одежды, обозначаемый таким количеством терминов: «корзно», «мятль», «луда», «коц», «япкыт», «манатья». Логично предположить, что каждое из этих названий обозначает какой-то особый вид накидки. Рассмотрение каждого термина в отдельности позволяет прояснить, какие это были накидки и чем они отличались друг от друга.

    Луда. Все упоминания этой одежды, относящиеся к XII в., позволяют говорить, что луда – это богатая, блестящая, шитая золотом накидка. Например, об этом говорит описание в ПВЛ варяжского конунга Якуна «и бе Якун слеп и луда бе у него золотом исткана»²⁷. В новгородской грамоте № 429 лудиц (плащ?) упоминается в перечне, вероятно, приданого, вместе с дорогими украшениями – усерязями, ожерельями, колтками, т. е. дорогими вещами²⁸.

 Корзно. По мнению М. Г. Рабиновича, корзно – это длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече плащ. Исследователь связал его исключительно с княжеским костюмом²⁹. Упоминания этого вида одежды мы встречаем в двух берестяных грамотах (№ 638 и 648), летописях: «…сскочи же Володимеръ с коня и покры корзном…»³⁰. Большинство упоминаний корзно в письменных источниках, действительно, связано с князьями. Все же некоторые источники позволяют предположить, что корзно был более распространенной одеждой. В ПВЛ в рассказе о начале княжения Святополка Окаянного в Киеве описывается эпизод, когда князь раздавал киевлянам «корзна а другым кунами и раздаю множьство»³¹. Судя по грамоте № 638, корзно – относительно дорогая вещь. Его пошив стоит гривну. В грамоте № 648 корзно упоминается в списке, вероятно, церковного, имущества, вместе со свитой, кожухом, оперсниками, покровами и другими предметами³².

  Практически нигде в источниках не указывается, какова была эта одежда по своему покрою, материалу, цвету. Лишь в грамоте № 638 описывается ситуация, когда портной собирается шить для заказчика корзно и выкрасить его в синий цвет³³. По археологическим материалам известна мужская одежда, выкрашенная красителем индиго, дающим синий цвет³⁴.

   В. И. Даль рассматривает слово «корзно» как устаревший термин, обозначающий верхнюю одежду, зипун³⁵. Зипун же, в свою очередь, в XVII в. – мужская наплечная одежда типа куртки, которая в боярском костюме этого периода играла роль современного жилета³⁶. По свидетельству Дж. Флетчера, относящемуся к XVI в., зипун – часть боярского костюма, одевавшаяся на сорочку и под кафтан. Это легкая шелковая одежда, длиной до колен, которая застегивалась спереди³⁷. Учитывая эти данные, вполне можно предположить, что корзно по своему покрою мог быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой, со сшитыми боковыми швами. Источники, упоминающие корзно, датируются серединой XII – XIII в.

  Мятль. Упоминается чаще других видов плащей: в четырех берестяных грамотах, Ипатьевской летописи. Тексты берестяных грамот позволяют рассматривать мятль как достаточно ценную одежду, которую включали в состав приданого и наделяли престижным значением. Грамота № 776 (Новгород) содержит список вещей, имеющих отношение к костюму, с обозначением их цены: наряду с убрусом, ложником (одеялом) и ниткой (по-видимому, ниткой бус, жемчуга или других украшений) назван мятль³⁸. Особенно интересен текст новгородской берестяной грамоты № 765. В этом послании брат просит у брата мятль красно-бурого (рудаво) цвета, жалуясь, что ходит без одежды. Вместе с тем из текста ясно, что сукно у него есть; он просит еще и участок земли, с которого мог бы кормиться. При этом автор письма старается подчеркнуть скромность своей просьбы³⁹. Так что, возможно, мятль здесь упомянут как показатель определенного социального положения, неотъемлемая часть костюма состоятельного мужчины, ходить без которого – все равно, что ходить без одежды.

  Данные Ипатьевской летописи, свидетельствуют о принадлежности мятлей князьям и княжьим слугам. В Ипатьевской летописи под 1152 г. рассказывается, что в знак траура после смерти князя Владимира Галицкого все княжьи слуги были в «чернихъ мятлихъ», а князь Ярослав «в черни мятли и в клобуце»⁴⁰.

  Точно так же, как и в случае с корзно, источники не описывают покрой мятлей. Материалом для мятля могло служить сукно. В двух случаях называется их цвет: рудавой (красно-бурый) и черный траурный. В грамоте №776 упоминается стоимость мятля – полгривны.

Семантика самого слова «мятль» не оставляет сомнений в том, что это мантия, накидка, плащ. Сам термин заимствован из нижненемецкого⁴¹, что позволяет согласиться с мнением М. Г. Рабиновича о том, что мятль не был исключительно восточнославянским типом одежды⁴². Тесная связь мятля с княжеской средой позволяет предположить, что такой плащ мог быть как военной, так и церемониальной одеждой. Упоминания мятля в целом относятся к середине XII – первой половине XIV в.

    В Европе X–XV в. были широко распространены многочисленные типы плащей-накидок. В частности, для костюма людей благородного происхождения был характерен плащ полукруглой формы, имевший разные названия: шап, шазюбль, мантель. Покрой шапа – в виде полукруга или круга – просуществовал сотни лет, в конечном итоге, сохранившись в маскарадном домино⁴³. Такой плащ мог быть глухой или распашной одеждой с застежкой-фибулой у ворота, к нему мог прикрепляться капюшон. Шап полукруглой формы, без капюшона, являлся коронационной одеждой франкских королей. Мантель – тоже полукруглой формы, по покрою похож на шап, но в отличие от него он едва набрасывался на плечи, спускался на спину и удерживался на плечах благодаря шнурку, свитому из шелка, или на декоративной ленте⁴⁴. Шнурок цепляли за аграф или придерживали рукой. Мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников. Подобный плащ полукруглой или круглой формы – самая устойчивая костюмная форма во всем средневековом гардеробе. Возможно, именно такой одеждой был и мятль, известный из русских письменных источников.

  Похожая наплечная одежда была характерна и для русского монашества. Манатья (манатица, мантия) – небольшая мантия, которая носилась за плечами так же, как и светский западноевропейский мантель: «малая манатка да не на персех ни на лици но за плечима ветхыи закон держить»⁴⁵ (XIV в.). Эти данные еще раз позволяют предположить, что и древнерусский мятль – такой же плащ с застежкой у ворота, откидывавшийся на спину.

    «Якыпт» – тюркское слово, обозначающее войлочный плащ. Оно употребляется в Повести о Михаиле Тверском и новгородской грамоте № 138⁴⁶. Упоминание его в новгородской грамоте начала XIV в. подтверждает бытование одежды с таким названием на Руси после татаро- монгольского нашествия.

    Коц (киса) называется в завещании Ивана Калиты. Это дорогая княжеская одежда: «коць великий з бармами»⁴⁷.

 Приведенные данные позволяют выделить характерные признаки каждой из рассмотренных одежд. Итак, практически все перечисленные варианты плаща – относительно дорогие вещи, исключая манатью, которая была, видимо, обычной одеждой монашества. Коц – исключительно княжеская одежда. Луда отличается от прочих накидок прежде всего декором – это плащ из тяжелой парчи или с золотной вышивкой. Япкыт – войлочный плащ. Все эти виды плащей – более редки, чем корзно и мятль. Мятль и корзно упоминаются в источниках практически с одинаковой частотой. И тот, и другой одевались при верховой езде. Корзно и мятль могли изготавливаться из тканей разного качества и в зависимости от этого были более и менее дорогими. По-видимому, корзно был более распространенной одеждой, поскольку носился и аристократией, и простонародьем, и духовенством. Мятль, вероятно, был характерен в основном для княжеской среды и состоятельных горожан. Возможно, его ношение было показателем определенного социального статуса человека. Мятль мог являться как церемониальной, так и военной одеждой. В целом, накидка-мантия была характерной одеждой аристократии по всей Европе. По-видимому, мятль и корзно могли отличаться друг от друга и покроем. Мятль, вероятно, являлся исключительно одеждой типа плаща; корзно, возможно, мог быть как накидкой, так и распашной наплечной одеждой с рукавами.

   Мужская одежда типа плаща хорошо известна по археологическим источникам. По материалам погребальных памятников реконструируются накидки, застегиваемые фибулами. Плащи с застежками-фибулами были характерны, прежде всего, для дружинного сословия. Об этом свидетельствуют материалы погребальных комплексов Гнездово, Тимирево, Черная могила, относимых к дружинным курганам. В погребениях рядовых некрополей они встречаются гораздо реже. Так, в Верхневолжье плащи с застежками-фибулами входили в состав около 11 % мужских погребений с деталями костюма⁴⁸. По материалам погребений фиксируются разные способы ношения плащей: 1) с застежкой на шее (по центру или у плеча), 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой)⁴⁹. Считается, что второй вариант застежки был более удобен для верховой езды. Вполне возможно, что плащи с разными способами застежки могли иметь и разные названия, но письменные источники здесь не дают возможности для уточнения.

   Помимо одежд типа накидки письменные источники позволяют выделить группу наплечной распашной верхней одежды, к которой можно отнести свиту, охабень, опашень, терлик. Среди этих видов одежды только свита упоминается в источниках с XII в., упоминания остальных встречаются в источниках, начиная лишь с XIV в. Практически все эти виды одежды известны по этнографическим и изобразительным источникам, что позволяет уточнить характер их покроя, материал и способы ношения. Свита просуществовала с XII вплоть до начала XX в. Вполне вероятно, что весь период своего существования она представляла собой распашную приталенную одежду с рукавами, изготавливавшуюся из плотной льняной ткани или сукна⁵⁰. В Лаврентьевской летописи упоминается «свита вотоляна»⁵¹, т. е. свита из грубой шерстяной ткани. Остатки одежды такого типа были найдены в кургане Гульбище⁵². По этнографическим материалам известен способ ношения свиты не только в рукава, но и внакидку. Точно так же носились охабень и опашень. В связи с этим интересно заметить, что охабнем называлась также часть города, не обнесенная стенами и примыкающая к детинцу⁵³. Эти виды одежды, по-видимому, можно отнести к промежуточному варианту между накидкой и одеждой с рукавами. Терлик – один из видов кафтана, долгополого и с короткими рукавами⁵⁴. Употреблялся при верховой езде⁵⁵.

    Есть еще несколько видов одежды, упоминаемых письменными источниками, о покрое которых трудно судить, но можно составить представление об их материале и назначении. Так, вотолой (волотой) называлась как грубая шерстяная ткань, так и одежда из этой ткани. Вотола, упоминаемая источниками XII–XV в., была обычной одеждой простонародья⁵⁶. Кабат – рабочая одежда ремесленника⁵⁷. Бугай представлял собой верхнюю меховую одежду⁵⁸. В Повести о Михаиле Тверском упомянута котыга⁵⁹, являющаяся, по М. Фасмеру, шерстяной одеждой типа рубашки или хитона.

   Группа терминов (их всего 13), относящихся исключительно к женскому костюму, включает в основном названия украшений («колтки», «усерязи», «рясы», «монисто», «ожерелье», «алам»), а также головных уборов или их частей («убрус», «чело», «повоец», «привитка», «косы»). И лишь три названия можно отнести к видам женской одежды – «чупрун», «подволока», «кортел».

При этом понявица могла быть и видом женской одежды, и тканью⁶⁰. В данном случае можно лишь опираться на этнографические аналогии. Чупрун, упомянутый в списке приданого⁶¹, по определению В. И. Даля, – род женского кафтана⁶². По данным этнографии, чупрун представлял собой одежду глухого туникообразного покроя, с круглым или четырехугольным вырезом горловины, с длинными прямыми рукавами. В XIX – начале XX в. чупруны были распространены в Рязанской и Тульской губерниях и являлись в основном одеждой замужних женщин⁶³. Подволока – по-видимому, женская верхняя одежда⁶⁴. Кортел, упомянутый в Сказании об иконе Владимирской Богоматери и более поздних письменных источниках, по мнению исследователей, являлся подбитой мехом дорогой верхней одеждой свободного покроя, по типу летника XVI–XVII в.⁶⁵ В Сказании названы также отлог и увисла («отлога» и «увисло»), имеющие отношение к женскому костюму. Различные интерпретации этих названий деталей костюма предложены в работах Н. Н. Воронина, В. А. Кучкина и Т. А. Сумниковой. Н. Н. Воронин полагал, что «отлога» – это пришивной к верхней одежде откидной колпак или башлык, «увисла» – вероятно, бахромчатая оторочка этого колпака⁶⁶. В. А. Кучкин и Т. А. Сумникова, с учетом грамматических связей слов Сказания, полагают, что «отлога» – это название башлыка, а «увисло», скорее, имеет значение «головная повязка»⁶⁷.

    Среди приведенных понятий выделяется группа, относящаяся к древнерусскому женскому головному убору: «убрус» («юбрус»), «чело» («очелье», «цьльцьмо»), «повоец», «привитка», «колтки», «усерязи», «косы». Этот небольшой ряд понятий в целом достаточно полно характеризует состав женского головного убора, его основные части. Несмотря на фрагментарность археологических находок древнерусской одежды, мы можем сказать, что все эти элементы женского головного убора известны по археологическим материалам. Важно отметить также, что все приведенные названия хорошо известны из этнографии. Чело (цьльцьмо), или очелье⁶⁸, по этнографическим данным, – передняя, возвышающаяся надо лбом часть головного убора⁶⁹. В древнерусских погребениях известны находки подобных частей головных уборов. Например, в погребениях курганной группы Суходол (Тверская область) были зафиксированы головные уборы, передняя часть которых была украшена бронзовой фигурной пластиной⁷⁰. По погребению в могильнике Новинки (Вологодская область) М. А. Сабуровой был реконструирован головной убор с высокой передней частью, расшитой мелкими бляшками⁷¹. Повоец (повойник) как в XII⁷², так и в XIX – начале XX в. являлся нижней частью головного убора замужней женщины⁷³. По этнографическим материалам, повойник всегда прикрывался сверху кокошником, платком или волосником⁷⁴. Из погребений XVI–XVII в. происходят волосники, по форме напоминающие повойники XIX в. Это мягкая шапочка, с пришитым очельем, стянутая на макушке или по бокам⁷⁵. Убрус (юбрус)⁷⁶ – полотенчатая часть головного убора, надевавшаяся поверх его основных элементов (кики, повойника). Полотенчатые головные уборы зафиксированы во многих древнерусских погребениях, например, на территории Верхневолжья (Березовецкий могильник⁷⁷), в Беларуси (Минск⁷⁸). Материалы погребений показывают, что головные покрывала надевались одновременно с головными уборами с жесткой основой и височными кольцами.

   Колтки (колты) – украшение головного убора, хорошо известное по материалам древнерусских кладов. Встречены упоминания золотых колтов, относящиеся к XII в.⁷⁹ В Сказании об иконе Владимирской Богоматери упомянуты «усерязи», «рясы златыя» и «златыя косы», которые женщины посылали к иконе. Усерязи⁸⁰, по предположению Н. В. Жилиной, – подвески и поднизи различных видов, украшавшие головной убор, в том числе рясна⁸¹. Слово «усерязь», являющееся заимствованием из германского, могло обозначать височные украшения⁸². Косы – это собственно девичьи косы, являющиеся частью прически. Материалы древнерусских могильников свидетельствуют, что в косы могли вплетаться височные кольца и подвески⁸³. Височные украшения – неотъемлемая часть древнерусского женского головного убора с X по XIII в. Так, например, на территории Верхневолжья височные украшения зафиксированы в 90 % женских погребений. Известны и находки косников, представляющих собой украшение из шерстяных шнуров с металлическими обоймицами⁸⁴. Косами, вероятно, назывались и украшения головного убора замужних женщин, который полностью закрывал волосы. Они представляли собой ленты, украшенные височными кольцами, подвесками, бляшками⁸⁵, прикреплявшиеся к головному убору у висков и имитировавшие девичьи косы. «Рясы» из Сказания об иконе Владимирской Богоматери – вероятнее всего, собственно рясна, височные подвески к головному убору, хорошо известные по материалам древнерусских кладов. Комплекты дорогих украшений, включающие парные бусинные височные кольца, рясна, хорошо известны по материалам древнерусских кладов.

  Материалы древнерусских погребений позволяют говорить, что все эти части древнерусских женских головных уборов и украшений могли носиться одновременно, составляя сложный головной убор, аналогичный русскому этнографическому головному убору.

  Итак, письменные источники позволили выявить целый спектр наименований древнерусских одежд и украшений. Новые находки берестяных грамот значительно пополнили этот список, не только расширяя представления о составе костюма, но и уточняя функцию некоторых его элементов. Удалось уточнить характер покроя некоторых видов одежды и использовавшиеся ткани. В то же время открытыми остаются такие вопросы, как типы швов и нити, использовавшиеся при пошиве одежды, застежки и отдельные детали кроя, соотношение схем кроя и размеров используемых кусков ткани. Предметом дальнейшего исследования остаются и вопросы об этапах и скорости изготовления той или иной одежды, о времени появления профессиональных мастеров. Для изучения этих вопросов необходимо привлечь данные письменных источников более позднего периода (XV– XVIII в.). Очевидно, что данные письменных источников часто выполняют роль связующего звена при сопоставлении археологических материалов X–XIII в. и сведений этнографии XVIII–XX в. Исследование показало также, что для прояснения вопросов о покрое и функции некоторых видов древнерусской одежды необходимо обращение к истории западноевропейского костюма.

---

1 Забелин И. Е. О русской одежде с XI по XVII столетие // Московские губернские ведомости. 1843. № 25, 26, 27; Его же. Домашний быт русских царей // Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1862. Т. I; Его же. Домашний быт русских цариц // Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1869. Т. II; Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII в. СПб., 1877; Савваитов П. Н. Описание старинных русских утварей, одежд, ратных доспехов и конского прибора в азбучном порядке расположенное. СПб., 1896.
2 Кондаков Н. П. Русские клады. СПб., 1896; Его же. О научных задачах изучения истории древнерусского искусства. СПб., 1899; Его же. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI в. СПб., 1906.
3 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
4 Арциховский А. В. Одежда // Очерки русской культуры XIII–XV вв. М., 1969. Ч. 1. Материальная культура.
5 Хвощинская Н. В. Новые данные о мужской одежде населения западных окраин Новгородской земли // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М., 1984. Вып. 179; Ее же. Об особенностях костюма населения Восточно-Балтийского региона // Древности Северо-Запада России. СПб., 1993; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь, 2009.
6 Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
7 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991; Маслова Г. С. Одежда // Этнография восточных славян. М., 1987. С. 259–291; Русский традиционный костюм. Энциклопедия / Сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1998.
8 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. II–IV. Дополнения О. Н. Трубачева; Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004; Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в России. М., 1996. С. 476–509.
9 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект.
10 ПСРЛ. М., 1998. Т. II. С. 464.
11 Там же.
12 Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя г. Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. М., 1991. С. 53–112; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 54; Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голиков В. П. Исследование золототканых текстильных изделий из некрополей Дмитровского кремля // Русь в IX–XIV веках: взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 178–196.
13 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 444, 445.
14 Там же. С. 493, 494.
15 Там же. С. 383.
16 Там же. С. 359, 360.
17 Там же. С. 358.
18 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 8.
19 ПСРЛ. Т. II. С. 273.
20 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1991. Т. IV. С. 234.
21 Там же.
22 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 58.
23 Маслова Г. С. Одежда. С. 259–291.
24 Ласкавый Г. В., Дучиц Л. В. Новые данные о костюме раннесредневекового населения Беларуси // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. Мiнск, 2000. С. 62–65. Рис. 4.
25 ПСРЛ. М., 2004. Т. XXV. С. 297.
26 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 63, 64.
27 ПСРЛ. М., 2001. Т. I. С. 148.
28 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 359, 360.
29 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 45.
30 ПСРЛ. Т. I. С. 317.
31 Там же. С. 140.
32 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 386, 387, 444, 445.
33 Там же. С. 386.
34 Могильник Избрижье, Тверская область; определение А. К. Елкиной.
35 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. С. 164.
36 Русский традиционный костюм / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1999. С. 91.
37 Флетчер Дж. О государстве Русском // Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 147.
38 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 307, 308.
39 Там же. С. 480.
40 ПСРЛ. Т. II. С. 464.
41 Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000. С. 62.
42 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 45.
43 Горбачева Л. М. Костюм средневекового Запада. М., 2000. С. 88–90.
44 Там же. С. 136, 137
45 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. С. 503.
46 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 533, 534; Кучкин В. А. К изучению текста новгородской берестяной грамоты № 138 // Советская археология. 1977. № 4. С. 292–295.
47 ДДГ. С. 8.
48 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 58.
49 Хвощинская Н. В. Финны на Западе Новгородской земли (по материалам могильника Залахтовье). СПб., 2004. С. 121; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 61. Рис. 19:1.
50 Маслова Г. С. Одежда. С. 280, 281.
51 ПСРЛ. Т. I. С. 195.
52 Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1949. № 11. С. 7–100. Рис. 12.
53 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. С. 630.
54 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 401.
55 ПСРЛ. М., 2000. Т. IX. С. 27.
56 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 655; ПСРЛ. Т. I. С. 195.
57 ПСРЛ. Т. XXV. С. 248.
58 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 8.
59 Кучкин В. А. Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском // Средневековая Русь. М., 1999. Ч. 2. С. 156.
60 ПСРЛ. Т. I. С. 466.
61 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 265.
62 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 615.
63 Русский традиционный костюм. С. 355.
64 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 269.
65 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 47; Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 491.
66 Воронин Н. Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. М., 1965. Т. XXVI. С. 180–218.
67 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 492–493.
68 Там же. С. 359–360.
69 Русский традиционный костюм. С. 201; Маслова Г. С. Одежда. С. 275.
70 Дашкова И. А., Дворников А. С., Хохлов А. Н. Предварительные итоги исследования комплекса древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол в 1985–1987 гг. // Археологические памятники на Верхней Волге. Тверь, 1993. С. 89–142.
71 Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян // Советская археология. 1974. № 2. С. 85–97.
72 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 396.
73 Маслова Г. С. Одежда. С. 280.
74 Русский традиционный костюм. С. 221.
75 Елкина И. И. Одежда, головные уборы и погребальные облачения из усыпальницы рода Романовых в московском Новоспас- ском монастыре // Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских некрополей. Звенигород, 2000. С. 59–69, 84–87. Рис. 8–11.
76 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 307, 308.
77 Успенская А. В. Березовецкий могильник Х–ХII вв. // Средневековые древности Восточной Европы. М., 1993. Труды ГИМ. Вып. 82. С. 79–124.
78 Сабурова М. А. Погребальная древнерусская одежда и некоторые вопросы ее типологии // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 266–272.
79 Там же. С. 267, 372.
80 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 359.
81 Жилина Н. В. Косы и усерязи тверской боярыни // Тверской археологический сборник. Тверь, 2007. Вып. 6. Т. II. С. 219.
82 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 494–495.
83 Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян. С. 85–88; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 35–37.
84 Комаров К. И. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области // Археологические статьи и материалы: Сборник участников Великой Отечественной войны. Тула, 2002. С. 167–168.
85 Там же.

 

 

Костюм славян и Древней Руси (6-13 века)

Костюм древних восточных славян (6-9 века)

Условия жизни древних восточных славян — древлян, радимичей, вятичей и др. — были такими же, как и у их соседей — скифов и сарматов. Вероятно, и одежды у них были одинаковыми. Изготовляли их древние славяне из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани. Позже костюм восточных славян под влиянием греческих, римских и скандинавских одежд стал богаче.

Мужской костюм

Мужчины носили шерстяную рубаху с длинными рукавами, без ворота, которая запахивалась спереди и подпоясывалась ремнем. Полы такой рубахи зачастую оторачивали мехом, а зимние рубахи были меховыми. Рубашка могла быть и без запа́ха.
Холщовые или сермяжные штаны, широкие, как шаровары, собирались у пояса и подвязывались у ступни и под коленями. Вместо ремешков на ноги иногда надевали металлические обручи. Богатые люди носили две пары штанов: холщовые и шерстяные.
На плечи набрасывали короткие или длинные плащи, которые застегивались на груди или на одном плече. Зимой славяне надевали овчинный тулуп и рукавицы.

Женский костюм

У женщины одежда была такая же, как и у мужчин, но длиннее и шире и изготовлялась из менее грубой кожи и ткани. Белые холщовые рубашки длиной ниже колен украшались вышивкой по вырезу круглой горловины, по подолу и рукавам. На длинные юбки пришивались металлические пластинки. Зимой женщины надевали короткие накидки (душегрейки), шубки.

Обувь

В дохристианский период древние славяне носили онучи (холст, которым обертывали ногу) с подошвами, прикрепленными к стопе ремешками, а также сапоги, которые изготовляли из целого куска кожи и завязывали ремнем у щиколотки.

Прически и головные уборы

На голове древние славяне носили бронзовые обручи, круглые меховые шапки с околышем, войлочные колпаки, повязки. У мужчин были длинные или полудлинные волосы, подстриженные на лбу, и бороды.
Женщины носили головные повязки, позже — платки. Замужние славянки покрывали голову очень большим платком, спускавшимся по спине почти до пят.
Девушки волосы распускали, женщины заплетали их в косы, которые обертывали вокруг головы.

Украшения

Ожерелья, бусы, множество цепочек, серьги с подвесками, браслеты, гривны из золота, серебра, меди — вот основные украшения и мужчин, и женщин.
Женщины носили металлические головные обручи, мужчины — уборы в виде шапки, из бронзовых колец. Украшениями были и шейные кольца в форме витого обруча; гривны — густо нанизанные серебряные монеты или полуобруч с цепочками. К шейным кольцам, нагрудным цепочкам прикреплялось множество подвесок, в основном, бронзовых, в виде колокольчиков, крестов, фигурок животных, звезд и т.п., а также бусы из зеленого стекла, янтаря, бронзы.
Мужчины щеголяли кожаными поясами с бронзовыми чеканными бляхами и длинными нагрудными цепями.
Женщины с удовольствием носили серьги с подвесками, височные кольца, скалывали на плечах верхнюю одежду красивыми парными булавками.
И мужчины, и женщины носили браслеты и перстни — гладкие, с узорами, или спиралевидные.

Колт — древнерусское женское украшение

 

Костюм Древней Руси (10-13 века)

После принятия христианства на Руси распространяются византийские обычаи, а также и византийская одежда.
Древнерусский костюм этого периода становится длинным и свободным, фигуру он не подчеркивал и придавал ей статичность.
Русь торговала с восточными и западноевропейскими странами, и знать одевалась, в основном, в привозные ткани, которые называли «паволок». Это и бархат (с тисненым рисунком или шитый золотом), и парча (аксамит), и тафта (шелковая узорная ткань с рисунком). Покрой одежды был простой, и различалась она главным образом качеством тканей.
Женские и мужские наряды богато украшались вышивками, жемчугом, отделывались мехами. На костюмы знати шел дорогой мех соболя, выдры, куницы, бобра, а крестьянская одежда шилась из овчины, заячьего, беличьего меха.

Мужской костюм

Древний русич носил рубаху и штаны («порты»).
Рубаха — прямая, с длинными узкими рукавами, без воротника, спереди с небольшим разрезом, который завязывался шнуром или застегивался пуговицей. Иногда на рукава вокруг кисти надевали нарядные, из дорогой ткани, с вышивкой «зарукавья» — прототип будущих манжет.
Рубахи шили из ткани разных цветов — белой, красной, сине-голубой (лазоревой), украшали вышивкой или тканью другого цвета. Носили их навыпуск и подпоясывали. У простолюдинов были холщовые рубахи, которые заменяли им и нижнюю, и верхнюю одежду. Знатные люди поверх нижней рубахи надевали еще одну — верхнюю, которая расширялась книзу, благодаря вшитым в бока клиньям.
Порты — длинные, неширокие, сужающиеся книзу штаны, которые подвязывались на талии шнурком — «гашником». Крестьяне носили холщовые порты, а знать — суконные или шелковые.
Верхней одеждой служила «свита». Она также была прямой, длиной не ниже колен, с длинными узкими рукавами, книзу расширялась за счет клиньев. Свита подпоясывалась широким поясом, к которому подвешивался кошелек в виде мешочка — «калита». Для зимы свиту делали на меху.
Знать также носила небольшие прямоугольные или округлые плащи «корзно», имевшие византийско-римское происхождение. Их накидывали на левое плечо и застегивали пряжкой на правом. Или же прикрывали оба плеча и застегивали спереди.

Женский костюм

В Древней Руси красивыми считались женщины со статной фигурой, белым лицом, ярким румянцем, соболиными бровями.
Русские женщины заимствовали восточный обычай красить лицо. Они покрывали лицо густым слоем румян и белил, а также чернили брови и ресницы.
Женщины, как и мужчины, носили рубаху, но длиннее, почти до ступней. На рубахе вышивались орнаменты, она могла присобираться у шеи и обшиваться каймой. Носили ее с поясом. У богатых женщин было две рубахи: нижняя и верхняя, из более дорогой ткани.
Поверх рубашки надевалась юбка из пестрой ткани — «понёва»: сшитые полотнища оборачивали вокруг бедер и подвязывали на талии шнуром.
Девушки надевали поверх рубахи «запону» — сложенный пополам прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы. Запона была короче рубахи, по бокам не сшивалась и всегда подпоясывалась.
Праздничной нарядной одеждой, надевавшейся поверх поневы или запоны, был «навершник» — вышитая туника из дорогой ткани с короткими широкими рукавами.

На женщине: двойная рубашка с узорчатым поясом, плащ, скрепленный фибулой, поршни

На мужчине: плащ-корзно и холщёвая рубашка с поручьями

Великокняжеский костюм

Великие князья и княгини носили длинные и узкие туники с длинными рукавами, в основном, синего цвета; затканные золотом пурпурные плащи, которые застегивались на правом плече или груди красивой пряжкой. Парадным убором великих князей был венец из золота и серебра, украшенный жемчугом, самоцветами и эмалями, и «бармы» — широкий круглый воротник, также богато украшенный драгоценными камнями и медальонами-иконами. Царский венец всегда принадлежал старшему в великокняжеском или царском роде. Княгини под венец надевали покрывало, складки которого, обрамляя лицо, ниспадали на плечи.
Так называемая «шапка Мономаха», опушенная собольим мехом, с алмазами, изумрудами, яхонтами, и крестом наверху, появилась гораздо позже. Существовала легенда о ее византийском происхождении, согласно которой этот убор принадлежал деду Владимира Мономаха по матери — Константину Мономаху, и Владимиру его прислал византийский император Алексей Комнин. Однако установлено, что шапка Мономаха была изготовлена в 1624 г. для царя Михаила Федоровича.

костюм князя: узорчатая шуба, рубаха, украшенная каймой

костюм княгини: верхняя одежда с двойными рукавами, византийский воротник

На женщине: опашень, подбитый мехом, шапка с атласным околышем, жемчужные поднизи поверх покрывала.

На мужчине: парчовый кафтан с воротником-козырем, сафьяновые сапоги

бармы

 

Костюм воинов

Древнерусские воины поверх обычной одежды носили короткую, до колен, кольчугу с короткими рукавами. Она надевалась через голову и подвязывалась кушаком из металлических блях. Кольчуги были дорогими, поэтому простые воины носили «куяк» — кожаную рубаху без рукавов с нашитыми на ней металлическими пластинками. Голову защищал остроконечный шлем, к которому изнутри прикреплялась кольчужная сетка («бармица»), закрывающая спину и плечи. Воевали русские воины прямыми и кривыми мечами, саблями, копьями, луками и стрелами, кистенями и топорами.

Обувь

В Древней Руси носили сапоги или лапти с онучами. Онучи представляли собой длинные куски ткани, которые обертывали поверх портов. Лапти к ноге привязывали завязками. Зажиточные люди поверх портов носили очень толстые чулки. Знать обувалась в высокие сапоги без каблуков, сработанные из цветной кожи.
Женщины также носили лапти с онучами или сапоги из цветной кожи без каблуков, которые украшали вышивкой.

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы ровным полукругом — «в скобку» или «в кружок». Бороду носили широкую.
Шапка была обязательным элементом мужского костюма. Изготавливались они из войлока или сукна и имели форму высокого или низкого колпака. Круглые шапки оторачивались мехом.

мужской головной убор Древней Руси

Замужние женщины ходили только с покрытой головой — это было строгой традицией. Самым тяжелым оскорблением для женщины было сорвать с нее головной убор. Его женщины не снимали даже при близких родственниках. Волосы покрывались особым чепцом — «повойником», а поверх него надевался белый или красный полотняный платок — «убрус». У знатных женщин убрус был шелковым. Его закрепляли под подбородком, оставляя свободными концы, украшенные богатой вышивкой. Поверх убруса надевали круглые шапки из дорогой ткани с меховой оторочкой.
Девушки носили волосы распущенными, перевязывая их лентой или тесьмой, или заплетали в косы. Чаще всего коса была одна — на затылке. Головным убором девушек был венец, нередко зубчатый. Делали его из кожи или бересты и обтягивали золотой тканью.

кокошник

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Вышел указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского»

4 (14) января 1700 г. в Москве был объявлен именной указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского».

Указ предписывал «боярам, и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах, носить платья, венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобным; а то платье, кто успеет сделать, носить с Богоявлениева дня нынешнего 1700 г.; а кто к тому дню сделать не успеет, и тем делать и носить, кончая с нынешней Сырной недели».

По своему типу венгерская одежда была схожа с польской. Для богатых одеяний использовался шёлк, бархат, батист, узорчатая парча, шерстяные ткани. Меха ценились дорого и служили признаком благосостояния. Костюм знатных и состоятельных людей, как мужской, так и женский, украшался вышивкой с ренессансными мотивами, кружевами, шнурками, галунами, позументами, ювелирными украшениями из золота и серебра с драгоценными камнями, жемчугом и широким применением цветных эмалей. Платье венгерского типа имело свободный крой, а его длина была близка старым русским одеждам.

В декабре 1701 г. вышел новый указ императора «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде немецких сёдел». Пётр I приказал носить иностранные одежды уже не только придворной знати и чиновникам, но и большинству москвичей и жителей других городов. В 1705 г. был обнародован указ «О бритье бород и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков». Последующие указы, неоднократно повторяющиеся, обязывали дворян, бояр и «всех чинов служилых людей» носить немецкое платье по будням и французское — по праздникам.

С 1701 г. по 1724 г. было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья.

Введённый реформами Петра I мужской костюм сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана, камзола и штанов. Кафтан был длинный, до колен, узкий в талии, плотно облегавший фигуру в верхней части, с группами глубоких складок на полах, с разрезами по центру спинки и на боковых швах, что придавало ширину подолу и делало эту одежду удобной в движении, особенно при верховой езде. Кафтан носили, как правило, нараспашку, оставляя видным камзол, либо застёгнутым на несколько центральных пуговиц. Камзол шили короче кафтана, без складок на подоле, всегда без воротника, с длинным узким рукавом без обшлага. Наколенные штаны носили короткие, за колено, на широком поясе, густо собранными по спинке. Дополняли этот костюм кружевное жабо и манжеты, кожаные башмаки с тупым носком, на каблуке, украшенные бантами или пряжками, и шёлковые чулки. Повседневное платье шилось из сукна или льняной ткани и украшалось тканью контрастного цвета, либо только пуговицами. Такой костюм мог носить любой горожанин. На платье аристократии шли более дорогие ткани: шёлк, бархат, парча или очень тонкое сукно. Сохраняя единство кроя, платье варьировалось в зависимости от его назначения и социальной принадлежности владельца.

Данный костюм во многом отличался от традиционной русской мужской одежды, кафтана с длинными рукавами, длинного платья из бархата, сверху донизу застёгнутого на множество пуговиц, шубы и меховой шапки с высокой тульей и бархатным верхом.

Реформа затронула и женский костюм. Тяжёлые сарафаны, скрывающие формы тела, закрытые рубахи отошли на задний план. Согласно новой моде женщины должны были одеваться в широко и глубоко декольтированные французские платья — робы с сильно затянутым в талии корсажем, с рукавами до локтя и широкой юбкой. Эти платья, как и мужские костюмы, украшала искусная вышивка и кружева. Женщины также должны были завивать волосы в локоны и пользоваться яркой декоративной косметикой (румяна и белила).

Таким образом, основные формы европейского костюма — «платья саксонского, немецкого или французского» — заменили абсолютно несхожий с ними по конструктивному и декоративному решению древнерусский костюм, вызвали к жизни новые представления о красоте, новые эстетические идеалы.

Новые порядки приживались с трудом. Переходу на европейское платье противились; указы приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием.

После смерти Петра I мужской дворянский костюм изменился в соответствии с общеевропейскими модами. В русский быт окончательно вошли французский кафтан, камзол, штаны кюлоты и напудренные волосы.

Лит.: Каминская Н. М. История костюма. М., 1977; Мерцалова М. Н. Костюм разных времён и народов. Т. 2. М., 1996.

См. также в Президентской библиотеке:

Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. Т. 4 (1700-1712). СПб., 1830. № 1741. С. 1 .

Древнерусский костюм . Изучение повседневной культуры России в музее и школе

Повседневная одежда у князя и смерда различалась качеством ткани, длиной, степенью убранства и количеством одеяний. К своему простому на первый взгляд костюму все русичи относились как к оберегу, обладающему магической силой. Прядение ниток сопровождали магическим обрядом: первую нить мастерица сжигала, а пепел выпивала с водой. При пошиве рубах, портов, плащей и свит также использовали магические предосторожности. Особенно это касалось рубахи, так как она согревала тело, удерживала в нем душу и отгоняла силы зла. Когда вырезали ворот, то лоскут протаскивали внутрь рубахи, что означало сохранение и накопление жизненных сил.

Все отверстия рубахи – ворот, подол, рукава – отделывали вышивкой, служившей защитой от колдовства. Красной нитью вышивали солнце, древо, зверей и птиц. Особо отделывали ворот, так как через него, по мнению русичей, вылетала душа после смерти. Бояре и князья к рубахе пристегивали круглый воротник – ожерелье. По низу рукава делали украшения из жемчуга – запястья. Специальная подкладка – подоплека – на спине и груди также обшивалась красными нитями. Об этой детали сегодня нам напоминает выражение «узнать подоплеку дела», то есть дойти до самой сути. Рубаха смерда шилась из грубого полотна, холстины, а княжеская – из тонкого беля или привозного шелка красного цвета. У простых людей ее завязывали тесемками, а у богатых застегивали бронзовыми пуговками. Богатую рубаху отличали длинные рукава, которые собирали в складки – брыжжи – браслетами. В торжественных случаях рукава распускали, поэтому «спустя рукава» не работали.

Охранительную роль в одежде древнерусского человека выполняли пояса-обереги. Если простые люди ограничивались тонкой тесемкою – опояскою – вокруг рубахи или продетым в кулиску шнурком – гашником – в портах, то богатые оборачивали широкие кушаки из шелка несколько раз вокруг талии. Русичи полагали, что пояс-круг не пропускает ничего из внешнего мира, что могло бы навредить человеку. Концы пояса тщательно прятали в кованые бляхи, а выражение «распоясаться» тогда означало позор и бесчестье.

Костюм знатного человека отличали шелковые порты в полоску, плотная, облегающая стан свита (свивать – кутать), бархатный плащ корзно с фигурной застежкой, фибулой, на плече. Менее престижную льняную вотолу и суконный черный плащ мятель носили все, от смерда до князя. Бояре и дружинники обладали сапогами из мягкой козлиной кожи, сафьяна, и телячьей опойки, а купцы и ремесленники – из толстой кожи, юфти. Крестьянской обувью были лыковые лапти, которые в городе дополнялись кожаной подошвой, и поршни из грубой кожи. Эта обувь сочеталась с онучами – полосками материи в виде обмоток. Типичная фибула – модель Вселенной русичей. Верхний полукруг с расходящимися лучами – Солнце, мир небесный. С земным миром в виде нижней ромбовидной части слит воедино мир подземный в виде головы Змия. Украшением князя были бармы – цепи из золотых или серебряных медальонов с эмалевыми покрытиями, а бояр – золотые цепи с гривной и бляхи – аламы. Суровый климат требовал одежды для зимы, поэтому широко известен факт распространения мехов у русичей. Почему же летом и в гостях они также не расставались с шубами? Оказывается, мех считали символом плодородия и богатства, поэтому кожухи носили мехом внутрь, покрывая шкуры материей. Овчина и медведина вскоре стали заменяться знатью на собольи, лисьи, куньи и беличьи шубы.

Беднота не имела возможности покрывать овчинные кожухи – тулупы – материей. Меховые треухи и малахаи на голове дополняли овчинными рукавицами – варегами. Князья и бояре заказывали бархатные шапки с дорогим меховым околышем. Ношение бороды подчинялось вековой традиции. Борода служила символом православия, знатности и чести. Безбородого человека воспринимали как иноземца. Прически делали «под горшок» и «под гребенку». На голову надевали глиняный горшок, а торчащие из-под него волосы состригали. Выражение «равнять под одну гребенку» сохранилось и сегодня.

По представлениям русичей, женщина была священным существом, так как продлевала и хранила род, была носительницей мудрости. Поэтому женская одежда включала в себя больше оберегов, чем мужская. Все одежды женщины были длинными и тщательно скрывали фигуру. Вышивки на рубахах было больше, в качестве оберега между воротом и рукавами нашивали полики – декоративные вставки ткани на плечах. Княгини и боярыни носили по две рубахи – нижнюю полотняную, или исподницу, и шелковую верхницу. Домашней одеждой служили расклешенные платья на двух лямках без рукавов – сарафаны. На рубаху и сарафан надевали для тепла широкую короткую кофту на лямках – душегрею. Для редких выходов на улицу в сундуках держали покрытые атласом шубы, муфты, мягкие сапоги на каблуке. Простые крестьянки на рубаху надевали поневу – полотнище ткани вокруг бедер – и запону для верхней части. Обувью служили лапти, поршни или черевики из кожи чрева (брюха) животных.

Главным оберегом женского костюма был головной убор. Язычники считали женские волосы опасными и вредоносными для окружающего мира. Если женщина «светила волосом», то она навлекала на себя и своих близких злые силы. Заговор того времени гласил: «Спаси меня от колдуна и бабы простоволосой». Входить в храм с непокрытой головой женщинам нельзя и сегодня. На Руси «опростоволоситься» означало опозориться. Головной убор завершал костюм женщины, показывал достаток семьи и имел социальное значение. Девушки носили обруч – венчик – и богато украшенную коруну, которые не закрывали затылок и косы.

С ХIII в. женщины стали носить напоминающие луковицы кокошники, которые надевали на плотно прилегающий к волосам повойник. Другим головным убором женщин была кика с торчащими вверх надо лбом рогами. Рога были оберегом, символом плодородия и продолжения рода, поэтому старухи кики не носили. Церковь осуждала эти языческие представления, поэтому женщин в киках в храм не пускали. Зимой надевали шапки с меховой опушкой и покрывали их убрусами – платками.

Женскими оберегами служили украшения, причем в городах их носили больше, чем в деревнях. Украшения магически защищали шею, руки и голову от злых сил. Амулетами служили металлический шейный обруч – гривна, подвески в волосы на уровне висков – височные кольца, подвески к головным уборам – колты – и браслеты-обручи, используемые в ритуальных языческих танцах. В городах также носили бусы – монисто из стекла, а серьги как варварское изобретение не пользовались популярностью. Самым излюбленным украшением были амулеты-привески из серебра, бронзы или меди в виде коня – символа добра и счастья, связанного с культом Солнца. Привески в форме водоплавающих птиц олицетворяли животворные свойства воды. Символами достатка, которые одновременно помогали женщине удерживать богатство в семье, являлись обереги – ложки, ковши, ключи, гребни. Символическое изображение бога-громовержца – бубенчики – охраняло людей от злых духов и нечистой силы.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Костюм знати Руси IX-XVII веков

Наша среда online — Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. В сегодняшнем обзоре портал «Наша среда» расскажет об особенностях костюма знати Руси IX-XVII веков.

Икона «Борис и Глеб», середина XIV века

Нижней одеждой с древнейших времен были длинная рубаха и порты. Шили рубахи из белой домотканой ткани, а рубахи знати — из тонкого полотна. Ворот, рукава, подол расшивались узорами. Поверх рубахи надевали цветной кафтан с длинными узкими рукавами. Кафтан подпоясывали широким вышитым поясом. Обязательным элементом костюма знати в Х-XIII веках был плащ, называвшийся корзно. Он набрасывался на одно плече, а на другом его концы застегивались фибулой.

Головным убором служила круглая шапка с меховым околышем. Ноги обували в сафьяновые сапоги.
Икона ХV века, изображающая первых русских святых, князей Бориса и Глеба, дает нам наглядное представление о княжеском костюме Киевской Руси. Князья одеты в длинные кафтаны, подпоясанные вышитыми поясами. На плечи наброшены плащи-корзно. Костюм дополняют круглые расшитые шапки с меховыми околышами и сафьяновые сапоги.

М.В.Нестеров. «Девушка у озера»

Костюм женщин Киевской Руси в основе своей имел тот же состав, конструктивное и декоративное решение, что и мужской. Главным предметом одежды была длинная рубаха, поверх которой знатные женщины носили кафтан и корзно.  Женский кафтан в отличие от мужского имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи.  Голову покрывали платком — убрусом, который мог быть самостоятельным головным убором или носился с шапкой.

На картине М. В. Нестерова изображена девушка в древнерусском княжеском костюме. На ней узорчатый кафтан, из  широких рукавов которого видны зарукавья нижней рубахи. На плечи княгини наброшен плащ-корзно, подбитый горностаем  и застегнутый на плече фибулой.Голова девушки закрыта шапкой, поверх которой завязан убрус.

К.Е.Маковский «Боярышня у окна»

Женский костюм в XV-XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло).

Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб.
Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями, нарядный опашень и воротником-ожерельем и кокошник с жемчужным очельем.

К.Е.Маковский «У околицы»

В XV-XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сapaфана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках.

Душегрею шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой.
Изображенная на картина Маковского K.Е. девушка одета в белую рубаху, красные сарафан и душегрею, голову украшает  венец с жемчужной поднизьо, завязанный сзади красной лентой.

К.Е.Маковский «Боярышня»

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времен у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения.

Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е.Маковского.

К.Е.Маковский «Боярышня». Этюд к картине «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям»

Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой.

На картине К.Е.Маковского изображена девушка в кике, богато украшенной вышивкой. Сзади волосы закрыты  позатыльником, а лоб скрывает кружевное очелье.

А.П.Рябушкин «Московская девушка XVII века»

Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался проpeз для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка,тем знатнее род.

Девушка, изображенная на картине А. П. Рябушкина одета в шубу, отороченную мехом, разрезанные сверху рукава свисают до подола. На голове девушки-высокая горлатная шапка.

Особенностью костюма ХV-ХVII столетия было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого.

Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота,  доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.

Одной из разновидностей женской одежды, которую надевали на сорочку, была телогрея — распашное платье, застегнутое спереди на пуговицы или завязки, с длинными до полу «фальшивыми» рукавами. Замужние женщины должны были полностью закрывать волосы, поэтому на голову надевали убрус — платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Свисавшие на грудь концы платка богато расшивались. Убрус носили в качестве самостоятельного головного убора или под шапкой.

А.П.Рябушкин. «Семья купца в XVII веке»

Купец, изображенный на картине А. П.Рябушкнна, одет в светлый зипун, красную ферязь, застегнутую на металлические пуговицы, и белый охабень, отороченный мехом, с высоким воротником. Сидящая рядом с ним жена одета в белую рубаху и сиреневую телогрею. Голову ее закрывает «двурогая кика» и убрус. Стоящая слева девушка — в красной рубахе, белой телогрее и шапке с меховой опушкой.

К.Е.Маковский. «Боярин»

Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий богато расшитый воротник-козырь.
Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья,  расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.
Представленный на картине Маковского К.Е. боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья.

К.Е.Маковский «Боярин с кубком»

Характерной мужской одеждой на Московской Руси была шуба — объемная верхняя одежда с отложным воротником и широкими рукавами. Верх шубы покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, занца, белки, а также овчина. Застегивали шубу на шнуры. Иногда рукава имели прорезь на уровне локтя для продевания рук. Нижние части рукавов свободно свисали. Бояре и дворяне носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их в помещениях. Шубы были столовые (на легком меху, одеваемые к столу), санные и ездовые.
Боярин на картине К.Е.Маковского одет в ферязь и шубу. На голову надета тафья.

 

Подготовлено на основе материалов «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» (school-collection.edu.ru)

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Древнерусский Костюм .::. Древняя Русь .::. Мужской костюм

Мужской костюм     Основой мужского костюма была рубаха. Народ обычно носила одну холщовую рубаху, которая являлась одновременно и нижней и верхней одеждой. Знатные люди поверх нижней надевали еще одну, верхнюю, более богатую рубаху. Рубаха эта была прямой, но немного расширенной при помощи вшитых на боках клиньев. Наличие клиньев вызывалось необходимостью, так как на Руси обычно выделывали узкую ткань, шириной от 32 до 60 см. Рукава рубахи были вшитыми, длинными и узкими. Иногда вокруг кисти на рукава надевали зарукавья (прототип будущих манжет) — неширокие продолговатые куски дорогой ткани, часто вышитые.     Рубаха не имела воротника. Небольшой разрез спереди застегивали на пуговицу либо крепили шнуром. В торжественных случаях на верхнюю рубаху надевали ожерелье закругленный неширокий воротник, лежащий вокруг шеи и застегивающийся сзади на пуговицу. Его богато украшали, а иногда вышивали жемчугом и каменьями. Так как воротник был съемным, его можно было надевать к различным одеждам.     Рубахи носили навыпуск и обязательно опоясывали нешироким поясом. Шили их из белой, синей, красной ткани, вышивая пли оторачивая тканью контрастного цвета.     Второй обязательной частью одежды русских мужчин были порты — неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколотки. Держались они на шнурке — гашнике, который завязывался вокруг талии. Богатые люди носили суконные и даже шелковые порты, а народ — холщовые. Порты заправлялись в сапоги или их обертывали онучами и поверх надевали лапти. (Онучи представляли собой узкие, длинные, до двух метров, куски ткани.) Лапти привязывали к ноге завязками — оборами, продетыми в боковые ушки лаптей. Знать носила высокие сапоги без каблуков из кожи различных цветов.     Верхней одеждой служила свита одежда, надевавшаяся через голову. Свита, как и все русские одежды этого времени, была неприталенной, прямой, расширявшейся лишь книзу за счет клиньев, вшитых в боковые швы. Свита могла быть различной длины, но всегда прикрывала колени и в то же время была не длиннее чем до икр. Она отделывалась петлицами, имела длинные узкие рукава и широкий матерчатый пояс. Зимнюю свиту подбивали мехом.     Прическа в древней Руси могла быть различной, но наиболее характерной была стрижка волос ровным полукругом — «в скобку» и «в кружок». Обязательными считались борода (от виска до виска) и усы. Неотъемлемой частью и боярского и крестьянского костюма была шапка. Русские шапки представляли собой различные варианты колпаков из сукна либо войлока. Они могли быть высокими и низкими, с околышем или без него.     Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ корзно. Он напоминал античную хламиду и имел прямоугольную пли округлую форму. Плащ накидывали на левое плечо, а на правом застегивали пряжкой. Обычно свисавшие концы плаща прикрывали колени. Некоторые плащи накидывали па оба плеча и застегивали спереди под подбородком. Дополнением к мужскому костюму служили воротники-ожерелья, зарукавья, а также мешочек-кошелек — колита, который подвешивали к поясу.     Костюм и доспехи русских воинов отличались от западноевропейских. Характер военного костюма определялся вооружением постоянных противников — кочевников. Русские воины поверх обычной одежды надевали сравнительно короткую, не доходившую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня. Кольчуга надевалась через голову и у ворота спереди имела надрез. Обычно ее подпоясывали. Так как кольчужный доспех был очень дорог, простые воины вместо него носили куяк кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.     Необходимой частью воинского снаряжения был шлем шелом. Типично русским был остроконечный шлем — «луковица». Отличительная особенность русских шлемов отсутствие забрала. Зато необходимой частью его была бармица кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи и застегивающаяся под подбородком.     Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из дерева и обтягивали кожей или оковывали железом. В центре он обычно имел круглую металлическую бляху. Оружием для нападения служили обоюдоострый меч, сабля, копье-рогатина, короткое метал­лическое копье-сулица, кистень (оружие, состоящее из древка и прикрепленной к ному на цепи гири), а также топор, лук и стрелы.

Древнерусский Костюм .::. Московская Русь .::. Женский костюм

Женские костюмы Московской Руси     Как уже говорилось, по эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталекными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15 — 20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.     Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.     В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.     Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали фальшивые висячие рукава: руки и них никогда не продевали.     До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.     С XVII века и моду пошел другой вид одежды — упрямый сарафан. Этот сарафан и был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник—одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.     Верхних одежд на Руси было много. Одновременно она служила и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летних. Летник длиной до пят — накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочилась по земле. Летник шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями, К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.     Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый моховой воротник.     Самобытной русской одеждой была также душегрея. Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканой, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся к низу.     Короткой верхней одеждой являлся также шугай. Он имел вид кофты с отрезной по талии спинкой. Это единственная приталенная одежда русских женщин. Шугай, как и душегрея, имел прямой, сравнительно узкий перед с разрезом. Причем разрез был не прямым, а шел по диагонали. Сзади нижняя часть шугая (баска) от талии была собрана в пышные сборки. Шугай доходил до бедер и имел длинные сужающиеся рукава, собиравшиеся от кисти руки до локтя в мелкие складки. Он мог иметь также моховой воротник пли меховую опушку. Носили его и внакидку, и в рукава, причем часто надевали только в один левый рукав, далее накидывали на правое плечо и придерживали правой рукой. Разновидностью шугая являлся бугай — шугай без рукавов.     Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку.     Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см)     Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.     Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.     Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.     Отличались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. Женщины носили головные уборы, из которых наиболее типичными были следующие:     Повойник — головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал полосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.     Кика нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика (пли чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльпик. (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» Л. Н. Островского.)     По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника — убрус. Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку.     Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник — головной убор, сделанный из твердого материала, о&гянутый золотой тканью и богато расшитый., обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — соткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.     Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скры­вавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты пли рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.     Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке.До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем.Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм с юбкой-поневой обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Изумительное русское платье (костюм) — RusCuisine.com

R В оссии проживало более 150 миллионов человек, из которых только около половины составляли этнические русские.

Разнообразие цветов традиционных костюмов свидетельствует о любви к красоте и этническому разнообразию. Эти костюмы не только красивы, но и удобны в носке, ведь они созданы еще и для работы. Наряды праздничные и повседневные, одежда замужних женщин и девушек различалась только деталями, декором, цветовой гаммой. Ткань красного цвета считалась самой нарядной, и, кстати, русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный».

Самодельная брезентовая и шерстяная одежда, украшенная вышивкой или тканым узором, чаще всего использовалась для изготовления традиционных крестьянских костюмов. Вышивка производилась разнообразными орнаментами (ромбики, кресты, елочки, стилизованные изображения людей и животных), выполненными естественной росписью нитками. Красный, синий, зеленый, белый, желтый — цветовая гамма была богатой и разнообразной.

Несмотря на социальные и территориальные различия, традиционная русская одежда имела одну общую черту — ее приходилось носить как накидку, с головы.Мягкий силуэт без каких-либо вырезов подчеркивал легкие шаги русской леди. Платье и рукава становились шире до колен; ткань украшалась симметричным узором или другими золотыми или серебристыми тканями, мехами и вышивкой.

Узорный женский головной убор «кокошник», тонкие льняные рубашки «рубашки», красивое женское платье «сарафан» с вышивкой из парчи и шелка — все это удобная и красивая одежда, которую давно носили русские женщины.

В северных районах области средства декора были скромными и лаконичными, соответствующими архитектуре тех мест.В южных районах орнаменты были ярче и красочнее. Каждая мелочь внесла свой вклад в весь ансамбль. Обязательной его частью был пояс. Головные уборы разделились на женские и женские. Они расшиты золотом и жемчугом и имеют большую ценность. Это была повседневная и праздничная одежда.

В России собраны лучшие в мире музейные коллекции «народного» костюма, а Этнографический музей в Санкт-Петербурге считается лучшим в своем роде.

Народный костюм гармонирует с ярким интерьером крестьянского дома и загородными пейзажами. Это созвучно северному хороводу. Народный костюм воплощает народное искусство и передает дух прошлого и старинную яркую культуру России.

RusClothing.com — Традиционная русская одежда для детей и взрослых. Русские платья, рубашки, головные уборы и обувь самых разных цветов и стилей.

Ольга

(PDF) Плетение прошлого в ткани: традиционный костюм старообрядцев

Фольклор 66 131

Плетение прошлого в ткани: традиционный костюм старообрядцев

Арантес, Антонио А.2013. Вне традиций: культурное посредничество в защите

ICH. В: Ариспе Лурдес и Кристина Амескуа (ред.) Антропологические перспективы

нематериального культурного наследия. Гейдельберг: Springer, стр. 39–55. Доступно по адресу http: //

www.springer.com/gp/book/978331

47, последний доступ 14 октября 2016 г.

Крамми, Роберт О. 1993. Старообрядчество как популярная религия: новые подходы. Славянский

Обзор, Vol. 52, № 4, с. 700–712. http: // dx.doi.org/10.2307/2499648.

Дружелюбов, Владимир 2007. Раскол и старообрядчество в России. Contemporary Review,

Vol. 289, № 1687, стр. 454–460. Доступно на http://www.thefreelibrary.com/

Schism + и + Russia + Old Believers.-a0174196643, последний доступ 14 октября

2016.

Феноген, Александра и Феноген, Севастиан 2004. Sarichioi, o Enigmă a Secolului XIX.

[Sarichioi, загадка XIX века.] Бухарест: Editura Kriterion.

Fenoghen, Sevastian 1998. Sarichioi: Pagini de istorie. [Sarichioi: History Pages.] Bu-

charest: Editura Kriterion.

Хобсбаум, Эрик 1992. Введение: Изобретая традиции. В: Эрик Хобсбаум и Теренс

Рейнджер (ред.) Изобретение традиции. Кембридж: Кембриджский университет

Press, стр. 1–14. Доступно на http://faculty.washington.edu/ellingsn/Hobsbawm_

Inventing_Traditiions.pdf, последний доступ 14 октября 2016 г.

Ipatiov, Filip 2001.Ruşii-lipoveni din România. [Русские липовцы из Румынии.]

Клуж-Напока: Editura Presa Universitară Clujeană.

Джонсон, Патрисия Уайт 1983. Одежда и культурное воспитание среди русских старообрядцев

в Орегоне. Дисс. (Магистерская диссертация). Не опубликовано. Университет Орегона, США. Доступно

по адресу https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/7891, последний доступ

14 октября 2016 г.

Кин, Уэбб 2003. Семиотика и социальный анализ материальных вещей.Язык и

Связь, Том. 23. С. 409–425. Доступно по адресу http: //townsendgroups.berkeley.

edu / sites / default / les / webb_keane_semiotics_and_things.pdf, последний доступ

14 октября 2016 г.

Keane, Webb 2005a. Знаки — не маска значения: о социальном анализе материала

вещей. В: Дэниел Миллер (ред.) Существенность. Дарем и Лондон: Duke University

Press, стр. 182–205. Доступно по адресу http://is.muni.cz/el/1423/podzim2015/SOC571/

um / 59556777 / Keane_Social_Analysis_of_Material_Things.pdf, последний доступ:

, 14 октября 2016 г.

Keane, Webb 2005b. Опасности новой одежды: какие знаки делают возможными. В: Su-

sanne Küchler & Graeme Were (ред.) Искусство одежды. Лондон: UCL Press,

, стр. 1–16. Доступно по адресу http://sites.lsa.umich.edu/webbkeane/wp-content/uploads/

sites / 128/2014/07 / hazards_new_clothes.pdf, последний доступ 14 октября 2016 г.

Kirshenblatt-Gimblett, Барбара 1995. Теоретическое наследие. Этномузыкология, Vol.39,

№ 3, с. 367–380. http://dx.doi.org/10.2307/924627.

Кокель, Ульрих 2007. Возрождение традиций и наследия. В: Ullrich Kockel &

Máiréad Nic Craith (ред.) Культурное наследие как возрождающиеся традиции. Basingstoke,

Hampshire & New York, N.Y .: Palgrave Macmillan, pp. 19–33.

Куутма, Кристин 2013. Концепции и непредвиденные обстоятельства в политике наследия. В: Ариспе

Лурдес и Кристина Амескуа (ред.) Антропологические перспективы нематериального

Культурное наследие.Гейдельберг: Springer, стр. 1–15. Доступно по адресу http: // www.

springer.com/gp/book/978331

47, последний доступ 14 октября 2016 г.

История русского костюма

(Санкт-Петербург)

ГРУППОВОЙ ТУР 8 дней / 7 ночей

Русские костюмы былых времен почти не носят сегодня, хотя они служат источником вдохновения для многих модельеров во всем мире.

Промышленное развитие 20-го века оказало влияние на модный дизайн, представив новые технологии и материалы.

Тем не менее, мотивы старины, лучшие традиции стиля и формы часто используются современными дизайнерами для разнообразия и создания особенно живописных и роскошных своих модных творений.

Эта экскурсия дает возможность проследить историю русского костюма с глубокой древности и обогатить посетителей новыми идеями дизайна одежды, вышивки и кружев.

Программа экскурсии:

День 1	Прибытие в Санкт-Петербург. Регистрироваться.
День 2	Завтрак. Обзорная экскурсия по городу. Обед в гостинице. Экскурсия по Этнографическому музею с последующей лекцией музейного эксперта по истории национальной одежды, головных уборов, причесок и т. Д.многочисленных народов, населяющих Россию. Ужин в гостинице. Вечернее театральное представление.
День 3	Завтрак. Экскурсия по достопримечательностям Эрмитажа, включая выставку тканей и украшений. Обед в гостинице. Посещение модной студии. Ужин в гостинице.
День 4	Завтрак.Поездка в Павловск для осмотра дворца российского императора Павла под руководством куратора музея. Экскурсия включает посещение уникальной выставки костюмов и личных вещей членов Царской семьи. Обед в ресторане русской кухни «Подворье». Поездка в Пушкин для осмотра Екатерининского дворца. Ужин в гостинице. Концерт в Филармонии.
День 5	Завтрак.Поездка в Петродворц, бывшую летнюю царскую резиденцию, для осмотра Большого дворца. Приветственный коктейль в одном из салонов Дворца. Экскурсия по выставке личных костюмов и вещей русского царя Петра Великого и российской императрицы Екатерины Великой. Обед (или барбекю летом в парке Александрии). Экскурсия по коттеджному музею под руководством гидов в аутентичных костюмах 18 века. Ужин в гостинице.
День 6	Завтрак.Экскурсии по Исаакиевскому собору и Петропавловской крепости. Посещение модной студии на показ мод. Обед в гостинице. Встреча менеджеров бутиков. Покупка товаров. Ужин в гостинице. Вечернее цирковое представление.
День 7	Завтрак. Посещение фабрики мехового моделирования. Показ новых меховых изделий. Посещение магазина меховой одежды.Обед в гостинице. Посещение парикмахерской. Прощальный ужин в ресторане «Тройка», известном отличными блюдами русской кухни и шоу.
День 8	Завтрак. Трансфер в аэропорт. Выезд.

Стоимость тура указывается по запросу.

The Russian Fashion Blog традиционный костюм

Написано therfblog 5 июля 2013 г.

Слово «сарафан» может быть не знакомо многим, но большинство людей легко вспомнит, как мог бы выглядеть традиционный русский костюм. По сути, сарафан построен вокруг концепции длинного платья трапециевидной формы, которое на протяжении веков носило названия «ферязь», «клинник» и, наконец, «сарафан».Само слово принимает свое [Читать дальше …]

Написано therfblog 22 мая 2013 г.

Традиционная русская вышивка тесно переплетается с историей России, а точнее, с землей, которую она сейчас занимает. Рассматриваемый как повсеместная народная традиция, это, по сути, разнообразный и многогранный навык, который распространялся и развивался на протяжении веков и за пределы географических границ, одинаково различая и объединяя людей.[Читать далее …]

Написано therfblog 5 марта 2013 г.

Традиционную русскую моду сложно представить без знаменитых красочных шарфов, мгновенно вызывающих ассоциации с «бабушкой», деревней и практически всем, что исторически считается русским. Эти яркие и характерные шарфы когда-то были необходимостью для многих сельских жителей и горожан тогдашней Древней Руси и [Продолжить чтение…]

Написано therfblog 21 августа 2012 г.

Я совершенно не могу придумать другой предмет одежды или аксессуар, который был бы более «русским». Кокошники носили еще в 10-12 веках и с тех пор имели немалую историю. Вместе с другими элементами традиционного русского костюма они были запрещены Петром Великим в целях модернизации российского общественного строя, но [Продолжить чтение…]

Сибирских старообрядцев: история в костюме

: 30 августа 2009 г., Ядерная печь Земли, том 23, N2

Хорошее платье — это приглашение; Красивое платье помогает произвести впечатление… Нетрудно найти доказательства, подтверждающие эту пословицу.Одежда может многое рассказать о своем хозяине: например, об уровне его или ее доходов, о вкусах и привычках, образовании и взглядах … Если наше современное платье так красноречиво, тем более это традиционный костюм, каждая деталь которого была тщательно продумана на протяжении веков. . Простой или замысловатый, народный костюм — это суть как материальной, так и духовной жизни многих поколений. Но язык его понятен только историку и этнографу … Публикация о костюме сибирских старообрядцев — первая в серии статей, посвященных этнографическим экспонатам Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего зарубежья. Восток с Институтом археологии и этнографии СО РАН.Основу богатой этнографической экспозиции музея составляют коллекции, собранные в компактных общинах коренных народов и русских переселенцев по инициативе академика А.П. Окладникова в 1960-1980-е годы

К началу ХХ века русское население Западной Сибири сильно различалось по происхождению и культуре.

Среди сибиряков, происходящих от первых поселенцев XVII до первой половины XIX века, наиболее распространенной этнографической группой были халдоны , не имевшие памяти о местах своего происхождения.Тем не менее, эти зажиточные старожилы ассоциировали себя с донскими казаками и первым покорителем Сибири Ермаком.

Особое место среди русских сибиряков занимали старообрядцы — к ним относились поздние поселенцы начала ХХ века, в основном выходцы с Урала и Волги ( Двоеданы , Курганы ), и старопоселенцы ( Кержаки , Поляки ). , Семейские ).

Алтайские «поляки» (Поляки) были потомками русских старообрядцев, которые в конце 17 — начале 18 вв., избежал религиозных преследований из разных регионов России на земли, которые в то время входили в состав Польши. В 1760-х годах они были сосланы Екатериной II в специальный район Южного Алтая, где по прежнему месту жительства стали называться «поляками». Другая группа старообрядцев поселилась в Забайкалье (Забайкальский край) и получила название Семейские («Семейные люди») из-за того, что, по сообщениям, они расселялись семьями (Болонев, 1992).

Эти особенности этнокультурного состава русских сибиряков не преминули отразиться на их материальной культуре, которая в XIX — начале XX вв.представлял собой уникальное сочетание или сосуществование различных региональных традиций Центральной Европы.

Ярким подтверждением этого факта является этнический костюм, истинный центр художественного вкуса людей, их духовных, религиозных и ментальных устоев. Подтвердим это утверждение на примере народного костюма сибирских старообрядцев — Поляки и Семейские .

По образу Христа

Оригинальной частью мужского костюма Поляков была ритуальная (свадебная) льняная рубаха.Их туничный крой стал архаичным еще в 19 веке. Такие рубашки носили с брюками общероссийского покроя из ткани прямоугольной или трапециевидной формы, перевязанными на талии ткаными поясами с кисточками.

Главной особенностью этой рубашки является композиция из богатой декоративной вышивки на левой стороне переда, элементы которой составляют крестообразный рисунок, а также двух вертикальных красных хлопчатобумажных тесьмы, пришитых по швам, сохраняя центральную и боковую. белье вместе.Косы были украшены «меандрами» (узоры из непрерывно повторяющихся закрученных спиралей) — квадратами, вышитыми синей и белой нитью, контрастирующими с красной хлопковой тканью. По обеим сторонам косичек вышиты геометрические орнаменты, органично включившие косы в композицию.

Декоративные красные хлопковые тесьмы ритуальных рубашек Poliaki выполняют особую художественную задачу: подчеркивают форму и крой, чтобы обильные орнаменты рубашки не воспринимались хаотично.Интересно, однако, когда и как эти выдающиеся декоративные элементы появились в русской одежде.

Следует отметить, что к XIX в. традиция пришивания декоративных тесьмы по швам сохранилась лишь для некоторых видов женской одежды русских (Куфтин, 1926). Кроме того, в южнорусских провинциях швы мужских праздничных рубашек все еще украшались вышивкой и красным хлопком, но в целом их роль в декоративном оформлении была скромной.

Что касается более раннего времени, то отреставрированные рубашки русской аристократии (XVI — начало XVII вв.), хранящиеся в Архангельском соборе Московского Кремля и в Государственном историческом музее, имеют швы, украшенные тесьмой и лентами, хотя они намного более узкие, чем красные хлопчатобумажные тесьмы, украшающие рубахи сибирских старожилов (Кошлякова, 1986). К тому же на их манишках не было богатых узоров.

А если вернуться на столетие назад? Древние русские рукописи, такие как рукопись Радзивиллов XV века, содержат изображения духовенства из Чернигова в туниках длиной до щиколоток, украшенных контрастной отделкой вокруг воротника, боковых сторон подола и рукавов.Все эти предметы одежды имеют две вертикальные косы, идущие от плеч к нижнему краю. Однако «рукописные» рубахи значительно длиннее старообрядческих, с круглыми погонами и без вышивки спереди (Рыбаков, 1976).

К VIII и IX вв. В Православной церкви сложилась сильная иконографическая традиция. Что касается костюма Христа и святых, то это должна была быть белая туника с двумя вертикальными косами и красным и синим меандровыми орнаментами. Подобные одежды можно увидеть на византийских, а затем и на древнерусских иконах.Именно этот костюм, утвержденный постановлениями Византийских соборов, носило православное духовенство с VI в. (Комиссаржевский, 1910; Кибалова и др., 1986). В пользу этого факта говорят, например, изображения на известной мозаике в церкви Святого Виталия в итальянской Равенне, которая когда-то была западной столицей Византийской империи.

Давайте теперь обратим взор на Запад. Мы увидим, что еще в летописные времена туники с вертикальной косой были обычным явлением для одежды духовенства и одежды высшей аристократии Западной Европы (Ястребицкая, 1978).Вышивка вокруг воротника была разделена на несколько столбцов, как и у старообрядцев. Одежды с косами можно найти на римских фресках II-IV веков, изображающих Богородицу, на культовых портретах из римской провинции Эль-Фаюм, на статуях и фресках в Парфии, а также на образцах коптской одежды (Kibalova et al. др. 1986; История Древнего Рима, 1982; Шлюмберже, 1985).

Очевидно, римское влияние способствовало распространению этой одежды как в Византии, так и в Западной Европе.Первоначально туники с узкими пурпурными косами отличали благородное рыцарское поместье — косы туник сенаторов были шире. Спустя некоторое время туники стали атрибутом христианского культа.

Такова длинная история, рассказанная двумя красными хлопчатобумажными косами с рубах сибирских старообрядцев. Понятно, что традиция выделять швы декоративной тесьмой и отделывать воротники крестообразной вышивкой пришла в Россию, когда она приняла греко-византийский вариант христианства.Эта одежда отвечала эстетическим требованиям феодального мира и отражала распространенный принцип соответствия образу «истинного» христианина как внутренне, так и внешне. Не случайно их сохранили сибиряки из Черниговской, Брянской и Гомельской губерний, которые когда-то были настоящим «заповедником» традиционной восточноевропейской культуры.

Свидетельством того, насколько стойкими оказались эти традиции, является еще один интересный факт: наряду с явными христианскими атрибутами на рубашках старообрядцев есть гораздо более древние символы.Передняя вышивка крестиком состоит из перекрывающихся квадратов с изгибами или без них, и это типичные языческие элементы, обычно интерпретируемые как знаки плодородия. Подтверждением этому служат образцы вышивки, найденные на рубашках Poliaki , дополненные колосьями пшеницы. Такое сочетание христианской и языческой семантики было характерно для древнерусского костюма XII — начала XIII веков (Рыбаков, 1981).

Фартуки, перья дракона и янтарь

Визитная карточка еще одной этнографической группы старообрядцев — Семейских из Забайкалья — удивительно нарядная и красочная женская праздничная одежда.Их функция подчеркивается выбором материала (легкие шелковые ткани), шикарной шалью и обилием украшений: янтарных бус, мишуры, вышитых золотой нитью головного убора.

Женские рубашки семейских имели общий для всех славян крой, с плиссированными прямоугольными вставками на плечах и туловище, состоящем из верхней и нижней части ( чехлик и станушка соответственно). Верх шили из дорогих покупных тканей, таких как шелковая персидская ткань, бархат или китайский атлас; в то время как нижняя часть была сделана из дешевых тканей, таких как хлопок, набивной хлопок или фустиан.Плечевые вставки праздничных рубашек украшали аппликации из разноцветных тканевых тесьмы и орнаментальных швов. По словам жителей города Бичура, старинных чахлатки, рубахи имели рукава шириной в два полотна, с манжетами. Воротник-стойка был загнут вниз, а воротник застегивался на броши-звенья.

Раньше поверх рубашек надевали легкие хлопковые юбки, чтобы бедра казались шире; зимние юбки шили из шерстяной ткани. «Так пушистее», — объяснил этнографам Семейские во время экспедиции 1977 года.

Прямые сарафаны с лямками были характерны для средней полосы России. На платье не пожалели ткани: передняя часть шили из двух полотен, а задняя — из четырех. Всего на сарафан ушло шесть метров ткани! Передний нижний край украшен тесьмой. Женщины старшего и преклонного возраста не носили косы, поскольку это считалось греховным и нескромным: по достижении определенного возраста это украшение не раздирали.

Вокруг талии платья-сарафаны завязывались поясом, сотканным из покупной берлинской шерсти, шелка или хлопка.В 1970-х годах в крестьянских семьях все еще хранились разнообразные ремни ручной работы, и пожилые женщины-ткачи охотно соглашались продемонстрировать свое мастерство.

По традиции платье-сарафан носили под цапон (фартук), который всегда шили с лифом. В старину, когда платья-сарафаны были длинными, запоны тоже были длинными. «Моя мама носила запон, который прикрывал ичиги (разновидность самодельной обуви)», — вспоминает жительница города Бичура.

Русские принесли в Сибирь свои исконные занятия: животноводство вместе с домашним животноводством и птицеводство. Переработка сырья превратилась в профессии: дубление, изготовление дубленок, производство шерсти и валенок, ткачество, торговля деревом и т. Д.
Изделия женского ремесла, ткачества и домашнего обихода зачастую были не просто под рукой — они были настоящими произведениями прикладного и декоративного искусства. Например, верования, связанные с птицами, трансформировались в художественные изображения, которые оказались чрезвычайно живучими не только в фольклоре, но и в орнаменте изделий женских ремесел и узорах для прялок.Выточенные формы, прекрасные пропорции и приятные красочные орнаменты создавали в крестьянских домах праздничное настроение.

Служанки носили одну косу, в то время как замужние женщины носили две косы, перекрещенные на макушке, а затем покрывали кичка (головной убор) с жесткой передней частью в виде копыт. Поверх кички надевают вышитый золотой нитью футляр, кокошник . Задняя часть волос покрывалась прямоугольной полосой ткани, расшитой канителью и бисером.Поверх этого сложного головного убора изготовили тюрбан из свернутого атласного платка, который был украшен букетами цветов, брошками и кучери, (перьями дракона). По рассказу престарелого жителя городка Большой Куналей, еще в начале прошлого века старики запретили местным модникам носить броши и булавки, считая эту привычку греховной.

В праздник надевали бусы из янтаря, которые очень ценились и передавались от матери к дочери.Нам показали приобретенные на Русском Севере ожерелья, которые хранились в семьях пять-семь поколений.

Женская одежда Семейских , потомков переселенцев, пришедших с западных территорий Российской империи, сложилась в результате сложного взаимодействия различных региональных вариантов славянской народной одежды. Типичная северная русская база (сарафан) трансформировалась под влиянием Белоруссии и западнорусских.Последнее проявилось в названиях предметов одежды (например, чехлик , брошь-звено), сложном способе завязывания шалей в виде короны (характерно для Слуцкого района Средней Белоруссии), свернутом вниз. воротник-стойка, яркая и красочная отделка, не свойственная русскому костюму.

В результате возникла довольно оригинальная традиция праздничного женского костюма, которая практически без изменений просуществовала до середины ХХ века. Еще в 1970-е годы многие женщины сохранили в своих плавках настоящие семейские платья, одно из которых автору статьи выпала честь надеть.

Сегодня важным источником различных этнографических данных является одежда, хранящаяся в музеях.

Таким образом, экспонаты Института археологии и этнографии СО РАН, представляющие костюмы двух ветвей старообрядцев, переселенных на Алтай и в Забайкальский край, дали нам возможность проследить связь между двумя группами, Поляки и Семейские , а также их связь с населением населенных пунктов Беларуси и Украины, откуда они прибыли.

Традиционный костюм, однако, можно встретить не только среди музейных экспонатов. Живописная одежда сибирских старообрядцев стала своеобразным эталоном народной одежды для фольклорных коллективов, исполнителей народных песен и поклонников реликвий прошлого — таким образом, они начали новую жизнь в городской среде.

Список литературы
Болонев Ф. Ф. Семейские: Историко-этнографические очерки. — Улан-Удэ, 1992.
Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага, 1986.
Комиссаржевский Ф. Ф. Костюм. — СПб, 1910.
Мерцалова М. Н. Костюмы разных времен и народов. — Москва, 1993. — V. 1.
Русский народный костюм. — Ленинград, 1984.
Швецова М. В. Полякс Змеиногорского округа // Записки Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. 1899. Книга 26.

Редакция и автор благодарны кандидату исторических наук И.В. Сальникова, заведующая отделом музейного и источниковедческого исследования Института археологии и этнографии СО РАН, за помощь в подготовке настоящего издания

: 30 августа 2009 г., Ядерная печь Земли, том 23, N2

«Екатерина Великая» Художник по костюмам на меху, роскошных тканях и драгоценностях — The Hollywood Reporter

Екатерина Великая, возможно, умела мобилизовать армии для Матери России, но Майя Мешеде знает больше, чем кое-что о мобилизации необходимых ресурсов для создания примерно 3000 костюмов, необходимых для одноименного мини-сериала HBO, второго эпизода сериала который выходит в эфир сегодня вечером.

«Мы снимали с сентября по начало декабря прошлого года, три месяца, но мы не начали шить платья Хелен Миррен до июля», — говорит Мешеде во время звонка из дождливого Манчестера, Англия, где она работает над научно-фантастическим фильмом, который она признает, что это полная противоположность России XVIII века. «Мы создали для Елены 60 ансамблей с ног до головы, все с нуля, от корсетов и нижнего белья до придворных платьев и баньи, , что-то вроде русского халата XVIII века.И, конечно же, были костюмы для других персонажей: например, Джейсон Кларк в роли Потемкина; его внешний вид был очень замысловатым. Мы арендовали костюмы для массовки, но эти образы все равно нужно было стилизовать с головы до пят. Это был очень амбициозный проект ».

Чтобы добиться необходимого количества и качества дизайнов, команда по костюмам для Екатерина Великая обратилась к троекратным цифрам, включая шесть помощников по костюмам, 30 швеей, четыре закройщика костюмов и 20 вышивальщиц.Мешеде вспоминает, что одним из ее любимых воспоминаний было наблюдение за 15 вышивальщицами за одним столом, работающими над жемчужным бисером и другой ручной работой для золотого придворного платья, которое Миррен носит для ключевой сцены премьеры сериала.

Помимо главной роли, Миррен является исполнительным продюсером сериала Екатерина Великая и предлагала свои идеи о российской императрице во время трех подготовительных встреч с Мешеде. «Мы говорили об идее, что она была очень сильной женщиной, которая часто отражала эту идею через свою любовь к военной одежде, но в ней была и более мягкая сторона», — говорит Мешеде.«Для одной сцены, в которой она встречается со своими министрами, я планировал другое платье, официальное придворное платье, но когда Хелен примерила его, она предположила, что, возможно, для этой сцены она должна быть в бане . Ей нравилась идея о том, что она будет выглядеть более расслабленной, непринужденной и женственной, и в то же время она командует всеми этими мужчинами. И, конечно, она была абсолютно права ».

Перед тем, как заняться дизайном и созданием костюмов, Мешеде тщательно исследовала период времени, собирая все книги, которые могла найти, и посещала Эрмитаж в Санкт-Петербурге, чтобы убедиться в точности деталей.«В Эрмитаже я смогла увидеть некоторые оригинальные платья и украшения Екатерины, а что касается украшений, я смогла взять эти модели и воспроизвести их», — говорит она. «Мне очень нравится копаться в истории. Исследования — моя любимая часть дизайна костюмов, потому что благодаря моде того периода вы также узнаете об обществе, о том, кем были эти люди. К тому же я никогда раньше не делал ничего, что происходило в России 18-го века, но мне всегда нравятся вызовы ». Тем не менее, для удобства и целесообразности требовались некоторые современные детали, от пластиковой подкладки в корсетах, чтобы они были как можно более легкими, до скрытых молний и шнуровки для ускорения одевания и раздевания.

Мешеде признается, что чувствовала себя ребенком в кондитерской, работающей над постановкой HBO, в которую входило четыре недели в Риме, Милане, Венеции и Флоренции, чтобы купить ткани. «В Италии лучшие магазины тканей для костюмов 18 века», — говорит она. Однажды в Риме она и ее команда немного заблудились, и вместо предполагаемого пункта назначения она оказалась в Лисио, 300-летнем текстильщике, который исторически шил ткани для Папы. «Это был самый удивительный магазин, в нем был один из оригинальных ткацких станков», — вспоминает Мешеде.«Я мог бы купить там столько, но кусок ткани в Lisio стоит примерно 3000 евро [примерно 3330 долларов] за метр. Я купила мелочи, в том числе красивый кусок, который мы использовали для одного из потемкинских халатов. Я помню, как мои смотрители костюмов стояли позади меня с калькуляторами в руках и закатывали глаза, потому что, конечно, у меня был бюджет. Но это было действительно весело ».

Работа с Кларком, который играет Григория Потемкина, российского министра и военачальника, которого любила Екатерина и который со временем стал ее любовником, также входит в число любимых событий Мешеде.«Он очень методично подходил к роли и очень разборчиво подходил к своим костюмам», — говорит она. «Потемкин был очень эксцентричным человеком, и мы видим его эволюцию отчасти через его одежду, от первых лет офицерской службы до тех пор, когда Екатерина сделала его своим князем. Его форма могла быть смешана с элементами турецкой мантии, и мы сделали для него особые кольца. Потемкин также носил брошь-камею, которую Екатерина подарила бы ему, и для Ясона было важно, чтобы она была включена в его костюмы, чтобы показать, что Потемкин думает о ней.”

Еще один элемент, который считался неотъемлемой частью любой постановки в России XVIII века, представлял собой более сложную задачу: как включить мех в дизайн костюмов. «У нас была большая встреча по этому поводу, — говорит Мешеде. «Я веган и против меха; вы хотите быть аутентичными, но нам нужна была стратегия, потому что вы не можете делать Россию в этот период времени и не включать мех ».

В конечном счете, по оценкам Мешеде, только около 1 процента меха, увиденного в мини-сериале, является подлинным. «В Англии есть фабрики, которые производят действительно красивый искусственный мех», — говорит она.«Для некоторых из них мы пригласили художника, который очень хорошо рисует искусственный мех, чтобы он выглядел еще более аутентичным. Она рисовала кончики, а также создавала эффекты, чтобы детали сияли как настоящий мех ».

А что касается этого 1 процента, это настоящий? Мешеде приобретала вещи в секонд-хендах и на блошиных рынках Лондона, где она живет. «Мы использовали эти кусочки, чтобы сделать две накидки, которые очень заметны в сериале — одна была действительно старым кусочком меха, и мне казалось, что мы всегда прогоняем моль», — говорит она.«Но если бы нам пришлось его использовать, я рад, что мы смогли бы найти то, что было переработано. Я бы никогда не стал использовать новый мех ».

Даже с таким сокращенным графиком работы Мешеде без колебаний признается, что ей нравилась каждая минута проекта. «Нечто подобное случается не каждый день, чтобы создать костюмы для постановки об одном из самых декадентских дворов в истории», — говорит она. «С независимым производством иногда нужно быть действительно изобретательным, чтобы понять, что можно сделать, а что можно найти без денег.