Статья «История создания русского костюма»
Русский народный костюм, сохранившийся в крестьянском быту вплоть до начала XX века, является памятником материальной и духовной культуры нации, человечества. Возникший как рукотворный предмет утилитарного назначения народный костюм одновременно представляет художественный образ, содержательная ценность которого тесно связана с его функциями. Это один из наиболее массовых видов народного творчества и декоративно-прикладного искусства в целом.
Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим. В искусстве костюма органично соединились различные виды декоративного творчества: ткачество, вышивка, кружевоплетение, низание, шитье, аппликация и изобразительное использование разнообразных материалов: тканей, кожи, меха, лыка, бисера, бус, блесток, пуговиц, шелковых лент, тесьмы, позумента, кружев, птичьих перьев, речного жемчуга, перламутра, цветных граненных стеклышек.
В отличие от изобразительных искусств, в художественном языке которых присутствуют жизнеподобные формы, русский народный костюм как выразительное искусство передает непосредственно образное восприятие людьми жизни с помощью эстетически совершенной формы. Они не похожи прямо на объект отображения, но передают понятия, связанные с жизнью. Вместе с тем это не исключает элементов изобразительности, например, в орнаменте русского народного костюма мотивы человеческой фигуры, птиц, животных и растений, а также рогатые формы женских головных уборов.
Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей.
На современном этапе развития общества проблема необходимости бережного сохранения самобытности русской национальной культуры, и в частности костюма актуальна.
Цель: рассмотреть специфику художественного образа народного костюма и его местные особенности.
Задача:
Изучить историю и традиции народного костюма.
Формирование национальных особенностей русского народного костюма происходило в XIV-XVI вв. К XVII в. полностью сложились основные костюмные комплексы. Следует отметить, что социальная среда бытования русского народного костюма на протяжении истории его существования менялась. Исследователи отмечают, что характерной особенностью древнерусской одежды было то, что костюм у различных слоев населения отличался преимущественно количеством деталей и разнообразием материалов при одинаковом покрое отдельных составляющих его частей. При этом к особенностям национальных эстетических воззрений относят наличие общенародного эстетического идеала красоты[]
В XVII в. чрезвычайно важным считалось в торжественных случаях быть обязательно в русском традиционном платье, даже иноземцам. Так, в 1606 г. Марина Мнишек венчалась в Москве в Успенском соборе с Лжедмитрием I по настоянию бояр в русском платье. Позднее парадная русская одежда выдавалась иноземным послам специально для торжественного представления государю. В первые годы 18-го столетия по указу Петра I правящие классы должны были перейти на обязательное ношение платья иноземного образца[1,34].
Подчинившись капризам западноевропейской моды, представители высших слоев общества вынуждены были отказаться от исконно русских представлений о красоте облика, его одежды, манер. Однако поскольку реформа не коснулась такого огромного пласта общества, как крестьянство, то именно крестьянский костюм становится подлинно народным. В его русле развивалась одежда казаков, поморов, однодворцев, разных групп старообрядческого населения.
Победа в Отечественной войне 1812 г. вызвала подъем патриотических чувств, и многие светские дамы стали носить стилизованные русские национальные костюмы, состоявшие из рубахи с глубоким вырезом (по моде начала XIX в.), косоклинного или прямого сарафана, стянутого поясом под грудью, кокошника, повязки или венца.
В послеоктябрьский период началось чрезвычайно быстрое разрушение многовекового уклада и обычаев русской деревни, обнищание крестьян и их массовой переезд на жительство в города. Тогда же практически все семейные, календарные и религиозные обряды и праздники были отнесены к «пережиткам темного прошлого» и всемерно искоренялись как не соответствующие новой советской действительности. Этим во многом объясняется исчезновение из жизни народа традиционного костюма и многих других неотъемлемых составных частей обрядового синкретизма, упадок общего уровня мастерства практически во всех видах традиционного искусства. Семидесятилетнее уничтожение национальной самобытности в России, и прежде всего в русской деревне, привело к искоренению из сознания русского народа многих его этнических символов и святынь. Так, в 30-е гг. угасла традиция изготовления русского народного костюма. Со сценических подмостков, с экрана кино, затем и с телеэкрана навязывался новый стереотип псевдорусского наряда, в котором до неузнаваемости искажались национальный стиль и идейно-образное содержание русской одежды [2,89].
В 90-е годы традиции изготовления народного костюма начинают возрождаться .
Таким образом, история социального бытия русской национальной одежды позволяет утверждать, что ее эстетическое воздействие во все времена велико и распространяется на весь русский народ в целом.
2.1. Материал и его практическое применение в народном костюме
Материал русского народного костюма производился из естественно-природного сырья: меха, кожи, шерсти, льна, конопли, лыка и др. Он был обусловлен в основном окружающей природой и хозяйственными формами быта. Качество материала свидетельствовало о предназначении костюма — для праздников, будней или работы.
Издревле на Руси в крестьянских хозяйствах изготавливались льняные, конопляные, бумажные, шерстяные ткани различного качества. Долгими осенними и зимними вечерами крестьянки при лучине чесали, дергали, сучили, наматывали пряжу.
Из льна производился грубый и тонкий, суровый и отбеленный холст. Свежевытканное льняное полотно имело серебристо-серый цвет, и потому весной его отбеливали с помощью золы и снега, затем летом многократно мочили в реке и сушили на солнце, расстелив на траве[3,26].
Из тончайшей льняной пряжи изготавливали кисею для рукавов, праздничных и головных платков. «Красные», т. е. красивые, нарядные рубахи и полотенца шили из тонкого отбеленного холста, на рабочую одежду шло суровое полотно. Крестьянская домоткань, производившаяся для праздничных костюмов и ритуально-бытовых предметов, отличалась высокими художественными достоинствами, разнообразием фактур (зернистая, ворсовая, матовая, рельефная, прозрачная и др.) и сложностью текстильной технологии.
Были распространены такие техники узорного тканья, как браная, закладная и ремизная. Особенно широко использовалось полотно с горизонтальными выпуклыми полосами красноузорного браного тканья, называвшееся бранью. Его получали с помощью специальных дощечек – «бральниц». Значительно реже встречалось закладное ткачество с характерным для него полотняным переплетением нитей основы и утка, причем узорообразующий уток прокладывался не по всей длине ткани, а только на участке данного цвета, из-за чего получались продольные зазоры в местах встречи утка разных цветов. При ремизном способе тканья использовалось несколько способов переплетения нитей. Применение различных способов переплетения нитей основы и утка значительно обогащало фактуру ткани, позволяло свободно размещать узор на фоне, получать не только простые узоры, но и сложные, многофигурные и полихромные композиции с ювелирной проработанностью каждого мотива. Варьируя одинаковые мотивы орнамента с помощью одних и тех же технических приемов, крестьянки различных губерний России создавали узорные ткани с местными характерными особенностями.Так, на севере наиболее распространено было браное ткачество. Северорусскую домоткань отличают сдержанность и строгость орнаментальных композиций и колористики, разнообразие узоров, ритмическая связь их элементов. Характерно также размещение узоров не на отдельных полосах, которые затем пришивались, а непосредственно на самой ткани. Именно поэтому узоры органично вливались в фон ткани костюмов. Особой декоративностью выделяется ткачество Великого Устюга. Выполненные в выборной технике (разновидность браного тканья) устюжские косынки, передники, пояса украшены архаичными орнаментальными композициями. Следует упомянуть и ремизные ткани Вологодской и Архангельской губерний с присущими им узорами «кругами», «клетчанина», «в шашку», одноцветные или двуцветные из белых и красных нитей.
Узорное ткачество центральных и южных губерний России отличается от северного большей насыщенностью колористики, разнообразием орнаментики, использованием в украшении тканей вышивки, блесток, нашивок из позумента, разноцветных лент, полос ткани. Все это рождает впечатление праздничности и Декоративного богатства. Из шерстяной пряжи в домашних условиях изготавливалась ткань для сарафанов, понев, мужских штанов, верхней одежды. Самой дорогой считалась волосень — длинноволокнистая шерсть молодой овцы, которую не стригли целый год. Из волосени пряли нитки для вышивки, тесьмы, праздничных поясов и понев. Термином «понева» обозначалась как клетчатая шерстяная домоткань, так и женская набедренная одежда, которую из нее изготавливали. По размеру и цвету клеток поневы можно было определить место проживания ее владелицы. Грубая некрашенная ткань и сшитая из нее верхняя одежда звалась сермягой. Из сравнительно короткой извитой шерсти, дающей пушистую пряжу, вырабатывали сукно, которое в процессе отделки почти всегда подвергалось валке, вследствие чего на его поверхности образовывался войлокообразный настил. Сукно шло на изготовление верхней одежды.
Многоцветье тканей достигалось с помощью различных натуральных красителей: отваров и настоев коры, корней, листьев, цветов и плодов растений, насекомых и даже речного ила. Известно, что для получения красной краски использовали как на-секомых (червеца, кошениль), так и зверобой, корни морены, для желтой и охристой — конский щавель, лепестки подсолнуха, шелуху лука.
В зеленый цвет красили отваром из листьев березы, травы, в фиолетовый — отваром из высушенных и измельченных ягод ежевики, в темно-малиновый — из высушенных и размельченных листьев дикой яблони («кислицы») пополам с коноплей. Для прочности окраски пряжу обычно протравливали квасцами. Окрашенные ткани назывались крашениной [8,75].
К очень древним способам получения узорной ткани, известным на Руси еще в XII в., относится набойка. В начале XIX в. не только в уездных городах, но и в некоторых селах открылись крашенинно-набоечные заведения, продукция которых пользовалась огромным спросом у деревенского населения. Наиболее архаичным способом набивания холста является печатание масляными красками. Узор наносился на ткань узорными деревянными досками – «манерами» и «цветками», которые изготавливались из твердого дерева — ореха, березы, дуба. По углам они имели шпенечки-«указки», оставлявшие на холстине точки, что помогало мастеру правильно накладывать форму. Самыми старинными являются крупные доски, использовавшиеся для масляной набойки, с углубленным резным орнаментом без примеси металлических частей. Чтобы краска лучше пропитывала ткань, по «манере» при печатании рисунка били тяжелым молотком. Этим и объясняется термин «набойка». Узор на досках вырезали рельефно либо углубленно. В первом случае отпечатывался узор, во втором – поле. Кроме печатания масляными красками, издавна был в ходу способ набивания путем резервирования. В этом случае узор наносился на ткань резервом «вапой» (смесью воска с глиной) и оставался впоследствии незакрашенным при опускании холста в краску. При изготовлении синей набойки в качестве красителей использовали полевое растение «синиль», а чаще — весьма дорогую индийскую краску «индиго». Она была в десятки раз более насыщена пигментом, не линяла при стирке и не выгорала на солнце. Для получения синей «кубовой» набойки применяли доски меньшего размера, имевшие выпуклый деревянный узор с добавлением металлических деталей. В ходу были также доски с чисто металлическим орнаментом[2,56].
Поразительны многообразие, архаичность и самобытность узоров русских тканей. Были распространены такие типы рисунка, как травчатый, лапчатый, копытцами, уступами, струями, шахматный, репьями и многие другие. Иногда поверх набойки несколькими дополнительными цветами наносили от руки яркие кружки – «ягодки», «оживки», придававшие ей еще более нарядный вид. При окрашивании нитей основы и утка в различные цвета получали клетчатую ткань – пестрядь. Из нее шили порты, рубахи, сарафаны. Рубахи из пестряди назывались пеструхами, а сарафаны – пестрядильниками.
2.2. Колористика
Колористика — самый элементарный конкретно-чувственный признак будничной, праздничной, траурной одежды. Колористика выполняла также функции устойчивого этнического, этнолокального, половозрастного признаков и обусловливалась как натуральным цветом сырья, так и особенностями эстетического восприятия человеком каждого цвета, психологией данного народа, эмоциональными ассоциациями, связанными с традиционными жизненными представлениями. Например, у русских, как, впрочем, и у многих других народов мира, белый цвет был символом чистоты, милосердия и печали; черный — символом земли, покоя и постоянства, отрешения, скорби и траура; красный — цветом огня, крови, солнца, символом долголетия, плодородия, силы, власти. Бытовали такие -определения оттенков ткани, как брусничный, сахарный, голубой, лазоревый, синий, таусинный или павлиний (синевато-лиловый), осиновый (зеленый с сероватым оттенком), лимонный, рудо-желтый, глинистый, гвоздичный (оранжевый), дымчатый, дикий (серый). Причем эти названия, в отличие от таких более поздних, как фиолетовый или оранжевый брались из русского языка[6,78].
Излюбленным цветом русских крестьянок был красный. В традиционных русских костюмах XIX — начала XX вв. использовалось до 33 оттенков этого цвета, причем каждый из них имел свое название. Красный цвет у русских, как и у многих других народов, считался распространенным средством против сглаза. Специфическая колористика была основным отличием чувственно-конкретного образа траурной одежды, с помощью которой выражалась скорбь по поводу смерти близких. Так, вдовы «по горю» носили белые сороки, а в Рязанской губернии до трех лет после смерти родных крестьянки обязательно ходили в белом фартуке. В траурной одежде белый цвет означал отказ от всех цветов, символизирующих чувственную прелесть и эстетическое богатство жизни[7,89].
По колористике народной одежды можно было определить возраст ее владельцев: самыми скромными по колориту были костюмы старух, стариков и детей, а самыми красочными — наряды взрослых девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка. В этом наглядно проявляется и эротическая функция народного костюма.
Колористика указывала и на место проживания человека: черная вышивка рубах и черный цвет девичьих сарафанов — Воронежская губерния, полыхающие красные тона костюмов — Рязанская, сверкающее и переливающееся всеми цветами радуги великолепие — неповторимая Усть-Цильма.
Цвет был также важным организующим началом всей композиции народного костюма, так как выявлял своеобразную иерархию элементов, выделяя его главные части, подчеркивая ярусное членение формы.
2.3. Орнаментика
В русском костюме, как и в других произведениях традиционного декоративно-прикладного искусства, большое значение имеет «добрая магия», направленная на получение благополучия. Магически-религиозное идейно-образное содержание и символика русского костюма выражались в искусстве орнаментировки.
Слово «орнамент» происходит от латинского слова «ornare» – украшать. Б. А. Эренгросс определяет его как повторение, чередование, варьирование одних и тех же изображенийОрнамент возник из обычного рисунка. Из образа, отображавшего реальные вещи, постепенно отбрасывались незначительные штрихи, черты, несущественные подробности. Осталось только самое характерное, но и оно претерпело изменения: было преувеличенно. Так образовался орнаментальный рисунок
. В основе орнаментального изображения лежат обобщенные образы, лишенные конкретности и ярко выраженной индивидуальности. Для него характерны повторения одного и того же мотива, ритм, симметрия [3,54].
Орнамент русского народного костюма (тканый или вышитый) мог быть растительным, зооморфным, орнитоморфным, антропоморфным геометрическим. Весьма характерна для русского народного орнамента полиморфность, т. е. гибридаость образов — сочетание в них антропоморфных, зооморфных и орнитоморфных черт, причем чем дальше в глубь времен, тем ярче она проявляется.
В древних орнаментах круг, ромб, крест, свастика олицетворяли солнце, горизонтальная линия обозначала землю, волнообразная ритмическая линия — воду, ломаная — грозные силы природы, например, молнию.
В русском народном костюме с особой силой проявилась любовь славянских народов к композиционным рядам, ярко выраженным в ткачестве, вышивке, несущим долевой масштаб. Прямолинейность и геометричность орнамента объясняются тем, что техника тканья и вышивки по счету нитей затрудняла выполнение закругленных линий. Потому, например, мотив круга — символ солнца — заменяется квадратом или ромбом, поставленным на угол, что подтверждается названием этих узоров – «круги», «круговые» [6,47].
На севере глубоко традиционными мотивами орнамента были изображения женской фигуры — символа плодородия, Матери — сырой земли; солярных знаков — кругов, крестов, свастики, усложненных ромбов, коня, оленя, птицы; дерева — символа вечно живой природы; двух птиц — голова к голове — символа счастливого брака.
Для южнорусского костюма характерны разработки растительных и геометрических узоров. Часто встречались мотивы косых крестов, крючковидных фигур («гусары»), розеток, восьмиугольных звезд; ромбы с загнутыми отростками, или «рогами», на утлах («рогулечки»), с прямыми отростками («репьи»), с маленькими ромбиками на углах («городки»), гребенчатые ромбы и др.
Наряду с ткачеством большую роль в украшении одежды и всех тканей домашних вещей (полотенец, занавесок, белья и проч.) играла вышивка. К старинным приемам русской вышивки относятся: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить (перевивание сетки цветными нитями), двусторонний крест, белая строчка по «выдернутой» сетке, тамбурная вышивка цветными нитями и др.). К началу XX в. во все уголки России проникла городская черно-красная вышивка крестом по канве [2,89].
Искусные вышивальщицы создавали удивительные по изяществу и красоте узоры, превращая простые бытовые вещи в драгоценные произведения искусства. Орнаментальные идеограммы подбирались мастерицами индивидуально для каждого владельца вещи. Считалось, что орнамент наряду с красным цветом обладает охранительным и продуцирующим воздействием, потому и размещался он преимущественно в тех местах, где заканчивалась одежда — по подолу, вороту, манжетам и на плечах. Обилие различных орнаментальных узоров одновременно в одном изделии усиливало его праздничность и нарядность.
Разнообразие орнаментики народной одежды достигалось использованием разномасштабности мотивов, их простой и сложной повторностью, техникой швов, варьированием цветов и т. д. Орнамент при этом выполнял ряд художественных конструктивных функций: соединения разных материалов, цветов, конструирования формы и определения ее тяжести, разбивка плоскостей.
Следует отметить, что народный орнамент постоянно обогащался и в художественном, и образном выражении, отражая изменения в жизни крестьянства. Древние орнаментальные мотивы и темы со временем приобретали все более декоративный и сказочно-поэтический смысл, и в традиционную иконографию вводились реалистические, часто бытовые мотивы и образы. Возникали новые материалы, стилистические и технические приемы. Так, распространившийся во второй половине XIX в. тамбурный шов постепенно вытесняет традиционные швы и орнаментальные композиции с их глубоким духовным содержанием и все больше выделяет декоративную сторону орнаментики. Вместе с тем эти изменения не нарушали концепцию традиционно целостного и жизнерадостного восприятия мира, выраженную в костюме.
2.4. Крой, форма, композиция
Практичность кроя народной одежды проявилась и в ее «безразмерности»: благодаря значительной объемности ее прямых или расклешенных форм она подходила людям самой разной комплекции. При этом согласованность с фигурой достигалась главным образом подпоясыванием.
По характеру силуэтных изображений русский народный костюм представляется в виде простых геометрических форм (прямоугольник, трапеция, квадрат и др.) или их сочетания. Конструкция и технология изготовления русского народного костюма способствуют созданию выразительных и объемных форм. Форма костюма определяется и способом ношения его составных частей (вдевая в рукава или проймы, укрепляя на талии или плечах, надевая внакидку на голову или плечи) [6,120].
Композицию народного костюма принято анализировать по следующим позициям: симметрия и асимметрия, композиционный центр (акцент), пропорциональные отношения (простые и по принципу «золотого сечения»), ритм линий, плоскостей и объемов, светлотно-ритмическое (графическое) построение костюма, цвет и фактура. Светлотно-ритмическое, цветовое и фактурное решение костюма влияет на восприятие его массы.
3. Основные виды и формы костюма
3.1. Мужской костюм
Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из холста или крашенины. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным кушаком. Декоративное решение косоворотки – вышивка по низу изделия, низу рукавов, горловине (рис. 1), слева). Вышивка часто сочеталась со вставками из ткани другого цвета, расположение которых подчеркивало конструкцию рубахи (долевые швы переда и спинки, ластовицы, обшивка горловины, линия соединения рукава с проймой). Верхней одеждой служил зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы, зимой – овчинные нагольные шубы. Мужская обувь – сапоги или лапти с онучами и оборами.
Рис.1 Мужской костюм
3.2. Женский костюм и его разновидности
Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном – поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов – деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32 — 42 см каждый(рис. 2)[4,29].
Рис. 2 Крой женского костюма
Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким – с обшивкой горловины (рис. 3). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.
Рис. 3 Крой женского костюма
По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины (рис. 4) [4,31].
Рис. 4 Элементы Южного народного костюма
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в.и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
Рис. 5 Костюм Московской губернии серединыXIX в
На рис.5, изображен девичий костюм Московской губернии середины XIX в. Он состоит из цветной рубахи с широкими суженными книзу рукавами и косоклинного сарафана, украшенного цветной полосой и оловянными пуговицами. Жемчугом расшит головной убор, косник, ожерелье.
Прямые сарафаны шили из набивной ткани: пестряди, кумача, сатина, ситца, атласа, кашемира, парчи с цветочным узором. Рубаху к нему также делали из яркой цветной ткани[4,28].
Рис. 6 Костюм крестьянки Тверской губернии
В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рис. 6, костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник.
В южнорусском костюме вместо сарафана более широко применялась понева – поясная одежда из шерстяной ткани, иногда на холщовой подкладке. Ткань, используемая для поневы,– чаще всего темно-синяя,черная, красная, с клетчатым или полосатым (с поперечным расположением полос) узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой (пояском) по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, блестками. Широкая горизонтальная полоса подола сочеталась с прошвами, вертикальными цветными вставками. Колористическое решение понев было особенно ярким и красочным благодаря их темному фону.
На рис. 7 костюм крестьянки Орловской губернии: домотканая холщовая рубаха со сплошь вышитыми узорными рукавами; богато украшенный передник-занавеска; синяя клетчатая понева с цветными нашивками и узорной тесьмой по подолу; головной убор — «сорока» с платком сверху.
Рис 7 Костюм крестьянки Орловской губернии
По конструкции понева представляет собой три — пять полотнищ ткани, сшитых по кромке. Верхний край широко подогнут для вздержки шнурка (гашника), укрепляемого на талии. Понева могла быть глухой и распашной. Распашные поневы иногда носили «с подтыком подола»(рис. 8). В этом случае поневу орнаментировали с изнанки.
Рис. 8 Понева
В поневе женская фигура утрачивала величавую стройность, придаваемую ей сарафаном. Линия талии, выявляемая поневой, обычно маскировалась напуском рубахи или передником. Часто поверх рубахи, поневы и передника надевался нагрудник — накладная или распашная одежда из шерсти или холста (прямой силуэт). Нагрудник отделывали тканой или плетеной тесьмой по горловине, борту, низу изделия и низу рукавов (рис. 8) [4,28].
Многослойность костюма, имевшего различную длину одновременно надеваемых рубах, поневы, передника, нагрудника, создавала горизонтальное членение силуэта, зрительно расширявшее фигуру.
В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки– оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники (рис. 9) «сороки» разнообразные повязки и венцы[6,89]
Рис. 9 Головные уборы
Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами.
Таким образом, отделка традиционного народный костюма зависила от места проживания человека.
Народный костюм представляет собой целостный художественный ансамбль, несущий определенное образное содержание, обусловленное назначением и сложившимися традициями. Его образуют гармонично согласованные предметы одежды, украшения и дополнения к ним, обувь, прическа, головной убор, грим.
По способу практического художественного освоения материала русский крестьянский костюм, как и другие виды народного декоративно-прикладного творчества, относится к искусствам, использующим главным образом естественно-природный материал: кожу, мех, шерстяные и растительные волокна, лыко и проч. Эстетический характер воздействия костюма на человека — зрительный. Вещественная определенность народного костюма, натуральные свойства природных материалов, его чувственная конкретность, определяющие восприятие костюмного ансамбля, одновременно характеризуют и его эстетическое воздействие
Из огромного разнообразия женской русской народной одежды можно выделить два основных типа — южнорусский и северорусский.
В южнорусский поневный комплекс входили: богато вышитая рубаха, клетчатая понева, пояс, передник («запан»), «навершник» – наплечная одежда типа укороченной рубахи, Другие детали и украшения, головной убор «сорока», обувь. Северорусский сарафанный комплекс составляли: рубаха, сарафан, пояс, душегрея, кокошник, украшения, обувь.
Прекрасное в русском народном костюме проявляется в его способности преображать человека – делать его красивым, а также в удобстве, экономичности и целесообразности, в творческом раскрытии возможностей и особенностей материалов, в гармоничности колористики и рациональности конструкции, в красоте силуэта и в вырастающих на основе всего этого декоративном великолепии, глубине идейно-образного содержания и его широком положительном общечеловеческом значении
Необходимо подчеркнуть, что далеко не каждый созданный какой-либо крестьянкой костюм можно назвать шедевром Только тот образец русского народного костюма относится к шедеврам, вызывает сильное эстетическое чувство и глубокое художественное переживание, в котором наблюдается органичное единство рационального и эмоционального, всех факторов художественной выразительности, превращающее костюм в концепцию красоты, в воплощение народного представления о прекрасном.
Гордеева В. И. Русская народная одежда. М.: Академия, 2009.116 с.
Каминская Н.В.. История костюма. М.: Академия 2004. 278с.
Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма М.: РОСМЭ, 2010.567с.
Просина С. Русский сарафан //Народное творчество. 2009. №3. С.28-31.
Работнова И. П. Русская народная одежда. М. Мозаика –. Синтез, 2009. 234 с.
Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.сост.: Н. Сосина, И. Шагина. СПб: «Искусство – СПб», 2008. 400 с., ил.
Рыбаков Б.А. Искусство древних М.: Академия, 2002. 782 с.: ил.
Стрекалов С.Ю. Русские исторические одежды от X до XIII века. М.: Сфера.
2008 .123с.
Хэрольд Р. Костюмы народов мира. М.: ЭКСМО Пресс, 2009.453 с.
Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX-XX вв. М.: Владос. 2002. 168с.
Из истории русского народного костюма » Москва
Уважение к минувшему — вот черта,
отличающая образованность от дикости.
А.С. Пушкин
Русский народный костюм имеет богатую и длительную историю, его символика восходит к дохристианской эпохе, к языческим культам солнца, воды, земли. От его монументальности веет византийскими традициями. Его архитектоника формировалась параллельно с древнерусским зодчестовом.
В начале XVIII столетия с введением Петром I европейского костюма ношение народного костюма разрешалось только податному населению. Но вдали от двора и в провинциальных городах его продолжали носить.
Крестьянский костюм менялся вместе с экономическим и промышленным развитием. Появились анилиновые красители, фабричные ткани, машинные кружева и готовая одежда.
В отличие от народного костюма дворянское и городское платье создавались по законам европейской моды.
История моды знает несколько этапов обращения к мотивам народного костюма. Уже во второй половине XVIII века Екатерина II предприняла попытку придать национальный характер — придворному платью. Реформы того времени регламентировали не только парадный, но и повседневный костюм. В основном они были направлены на поддержание отечественной мануфактуры и касались материй и пышности отделки платьев. Но в некоторых, особо торжественных случаях предписывалось появляться во всех собраниях в «русских платьях», да и сама царица «иного праздничного наряда не имела»…
Следующее обращение к русскому народному костюму имело спонтанный и патриотический характер. Отечественная война 1812 года с французами дала светским красавицам редкую возможность являться на балы в сарафанах и кокошниках. Сарафаны были сшиты из парчовой и бархатной ткани, а рубашки – из тончайшей кисеи и батиста. Это трогательное участие светских красавиц, несомненно, ускорило победу над французами.
В царствование Николая I был введен «дамский мундир» в русском стиле. По форме он мало походил на народный костюм, так как был сильно декольтирован и затянут в талии по моде того времени. Но традиционно состоял из двух частей – символизировавших рубаху и сарафан. Нижнее платье обязательно было белое, а верхнее распашное – из цветного бархата. Замужние дамы надевали к такому «мундиру» повойник или кокошник, а девушки – ленту с белой вуалью.
Следующее обращение к русскому народному костюму связано с трагическими событиями 1917 года. Отрезанные первой мировой войной, а затем и революцией от своих европейских издателей и поставщиков, модные журналы ухватились за идею возрождения национального костюма, журнал «Мир» в 1917 году предлагал своим читательницам участвовать в конкурсе на лучшую модель «Русского выходного костюма». Предлагаемые модели в основном были рубашечного силуэта, отделаны мехом и вышивкой, дополнялись стилизованными головными уборами. В этом направлении работали первые советские модельеры: А.Экстер, В.Мухина, Н.Ламанова, Е.Прибыльская. Созданное Мухиной и Ламановой платье из кустарных полотенец получило гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1925 году.
Последний «бум» народного костюма происходил уже в 1970-е годы. «Фольклорные платья», цветные ситцы, вышивка, набойка были всемирно популярны и выходили «из-под пера» знаменитых кутюрье. Некоторые отечественные художники (например, Е.Плевина) сделали «русский стиль» своим творческим кредо. Они последовательно развивают его независимо от причуд и скачков моды.
Вернемся к народному костюму. В настоящее время мы можем изучать народную русскую одежду только по музейным коллекциям. Крупнейшие из них находятся в Государственном историческом музее (ГИМ), Российском этнографическом музее (РЭМ). В Тверском государственном объединенном музее (ТГОМ) также имеется большая коллекция одежды, предметы которой были собраны в основном в послевоенные годы.
По сравнению с мужской одеждой, наиболее интересен женский костюм, в котором особенно ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию и мастерство. Основные формы русской одежды сложились в эпоху Древней Руси. Это была прямокройная свободная одежда – рубаха сорочица с длинными большими рукавами, спадающая мягкими складками до пят.
Как правило, женщина надевала несколько таких рубах. Примерно тогда же появилась понева – набедренная одежда, сшитая из трех прямых полотнищ. Женский традиционный крестьянский костюм обычно состоял из белой полотняной рубахи, украшенной на оплечье, рукавах и подоле вышивкой, косоклинного сарафана из домотканой одноцветной ткани и передника.
Как правило, одежду всегда готовили тщательно и задолго – к крестьянским праздникам. Большинство из них были связаны с трудом – это и первый выгон скота, и сенокос, и жатва.
Праздничные сарафаны XVII-XVIII веков носили обычно с рубахой, поясом, передником в северных и центральных районах России.
Хорошо знакомый нам сарафан – платье без рукавов, женщины стали носить в России лишь в XVII веке. Он имел разные названия: шторник, кумашник, клиник, пестряк, наколоточник, шубка, ферязь и др. Эта любимая русская одежда воспевалась в песнях и романсах (Варламов «Красный сарафан»). Известно несколько видов сарафанов. На формирование их кроя и отделки оказали влияние особенности местности.
Этот наиболее древний вид еще в XIX веке. Переднее и заднее полотнища сарафана соединяли по бокам дополнительными клиньями. Прямое переднее полотнище не имело срединного шва. Ворот и пройму вырезали из прямого куска. Этот сарафан в Тверской губернии называли касталан (или костолан), в северных районах – горбун.
Другой крой был у сарафанов Новгородской, Олонецкой, Псковской и других северо-западных губерниях. Он был совсем закрытый, и поэтому его прозвали – шушун или глухарь. Шили такой сарафан из перегнутого плечами полотнища, по бокам пришивали скошенные клинья. По спине пришивали длинные, часто фальшивые рукава.
Два передних полотнища и одно заднее были прямые, к ним пришивали сильно скошенные клинья, которые расширяли одежду. Разрез спереди украшали кумачом с вышивкой, бахромой, пуговицами и т.д., этот вид одежды был распространен в XIX веке во всех губерниях центральных районов России. В Тверской и Ярославской губерниях его называли ферязь, в Московской – саян, в Смоленской – сороклин.
Шили его из нескольких прямых полотен (от 4-х до 7-и), сверху излишек ткани собирали в мелкую сборку и закрывали узкой тесемкой или бейкой. На спине узкие короткие лямки сшивали вместе, а спереди – отдельно. Украшения в виде декоративной вышивки, тесьмы и т.п. делали по подолу и на груди. В Московской и Владимирской губерниях его именовали «шубкой». Носили его как молодые, так и пожилые. Отличие было в цвете. Молодые шили из светлых тканей, пожилые из – темных.
Он появился в конце XIX – начале XX века и представлял собой нечто вроде полуплатья. Прямая юбка в сборку, к которой пришивали лиф без рукавов с застежкой спереди и небольшим вырезом у шеи. Другая его разновидность – лиф облекал только спину, а спереди прямые полотнища опускались до груди.
В южнорусском костюме прослеживается пристрастие к красному цвету. В народе умели различать до 30-ти оттенков красного цвета, и каждый имел свое название.
В Вологодской и Костромской губерниях носили сине-розовые, малиновые сарафаны из дорогих тканей. Узоры на них были вышиты пряденым золотом, жемчугом и т.п.
Под влиянием городской моды в деревне в конце XIX века распространяется костюм «парочка» в виде юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Появляется новый тип рубахи из коленкора и кумача.
Наиболее распространенный вид русского праздничного женского убора – «кокошник» — это плотная твердая шапочка. Кокошники XVIII- XIX века были вышиты золотосеребряными нитями, цветной фольгой, гранеными стразами, речным жемчугом. Формы кокошников были самые разнообразные: Двурогие в виде полумесяца, островерхие с «шишками», маленькие плоские шапочки с ушками и др.
Свадебные и праздничные головные уборы покрывали платками (в Нижегородской губернии). И сейчас хранятся там традиции искусного вышивания платка золотыми нитками.
Девичий головной убор состоял из твердого или мягкого обруча или вообще из легких ярких лент или повязки, вышитые золотым узором (северные губернии). Еще на Руси существовал обычай: девушка могла носить волосы распущенными или заплетенными в одну косу. Замужняя женщина заплетала волосы в две косы и не показывалась на людях с непокрытой головой. Отсюда и специфика головных уборов: у женщин они скрывали и волосы, а у девушек оставляли голову открытой.
Существует еще более архаичный тип народного ансамбля одежды. Он включает рубаху, поневу (род юбки), которая надевалась на рубаху, а поверх поневы надевался передник (запон). Иногда передник был с рукавами и на него одевался «навершник» — тип укороченной рубахи. Головной убор состоял из нескольких частей: твердая основа – «кичка» и мягкий верх – «сорока», дополняемая множеством деталей. Здесь наиболее ярко выражен так называемый многослойный характер русского костюма. Такую одежду носили в основном в южных губерниях России (Рязанской, Воронежской, Тамбовской и др.)
Таковы основные формы русской одежды, которые сложились в эпоху древней Руси. Интересен факт, что в эпоху Возрождения в Италии имели место формы женской одежды, совершенно идентичные русскому сарафану. Так на полотнах Караваджо (XVI в.) изображены женщины в сарафанах с короткими накидками, похожие по силуэту на наши душегреи. Интересно и то, что множество вариантов сарафанов, бытовавших на Руси в разных уездах и деревнях и имевших свои отличительные особенности, создавали особый национальный облик русской православной женщины – величавый, грациозный, целомудренный, соборный образ.
Из книги Н. Новожиловой
«Старинная тверская вышивка и народный костюм»
Доклад на тему «Русский народный костюм»
Содержание
I.
Введение
Народный костюм — это бесценное, неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства.
Народный костюм — не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.
На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций.
До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в качестве праздничного сохраняется до сих пор. Он осваивается как художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народной песни и танцах.
1. Историческая справка
На формирование любого национального костюма, его покроя, орнамента и особенностей, всегда оказывали влияние такие факторы, как климат, географическое положение, хозяйственный уклад и основные занятия народа. Национальная одежда подчёркивала возрастные и семейные отличия.
На Руси национальный костюм всегда имел особенности в зависимости от региона и подразделялся на повседневный и праздничный. По национальной одежде можно было понять, откуда человек родом, к какому социальному классу он принадлежит. В русском костюме и его отделке была заложена символичная информация о целом роде, о его занятиях, обычаях и семейных событиях.
Наш народ издавна считался народом-земледельцем, и это, безусловно, повлияло и на особенности национального костюма: его орнамент, покрой, детали.
Учёные считают, что русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский.
2. Русский народный костюм
Традиционная мужская и женская одежда обладали сходством, различались мужской и женский костюмы только деталями, некоторыми элементами покроя, размером. Одежда была повседневная и праздничная — богато украшенная вышивкой, узорным ткачеством, орнаментальными композициями из тесьмы, галуна, блестками и др. материалами. Однако в русской деревне богато украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую красивую, годовую, надевали всего три-четыре раза в год, в торжественные дни. Её берегли, старались не стирать и передавали по наследству.
2.1 Рубаха
В теплый период года у женщин и мужчин основной одеждой были туникообразная рубаха. Мужская рубаха была до колен или чуть длиннее, и носили её поверх штанов, женская рубаха была почти до пят, и шили её из двух частей: нижняя часть из более грубой ткани, она называлась становиной, а верх из более тонкой. Рубаху без воротника обычно носили в будние дни, а с воротником по праздникам, воротник был невысокий, в виде стойки, и называли его остебка, разрез на рубахе для застежки делали сбоку, редко у самого плеча, он шел вертикально вниз, реже косо, от плеча к середине груди. Рубаху застегивали на пуговицы или завязывали у ворот на тесемку, такую рубаху называли — косоворотка.
Женские рубахи кроились обычно до полу (по мнению некоторых авторов, отсюда и происходит «подол»). Их тоже обязательно подпоясывали, при этом нижний край чаще всего оказывался посередине икры. Иногда, во время работы, рубахи подтягивали и по колено. Рубаха, которая непосредственно прилегает к телу, шилась с бесконечными магическими предосторожностями, ведь она должна была не только согревать, но и отгонять силы зла, а душу — удерживать в теле. По мнению древних следовало «обезопасить» все необходимые отверстия, имевшиеся в готовой одежде: ворот, подол, рукава. Оберегом здесь служила вышивка, содержавшая всевозможные священные изображения и магические символы. Языческий смысл народных вышивок очень хорошо прослеживается с древнейших образцов до вполне современных работ, недаром учёные считают вышивку важным источником в изучении древней религии.
2.2 Штаны
Штаны у русских носили только мужчины, в старину мальчики не носили штанов до 15 лет, а нередко и до самой свадьбы.
Славянские штаны делались не слишком широкими: на сохранившихся изображениях они обрисовывают ногу. Кроили их из прямых полотнищ, а между штанинами («в шагу») вставляли ластовицу — для удобства ходьбы: если пренебречь этой деталью, пришлось бы семенить, а не шагать. Штаны делались примерно по щиколотку длиной и на голени заправлялись в онучи.
Разреза штаны не имели, а на бёдрах держались с помощью шнурка — «гашника», вставлявшегося под отвёрнутую и пришитую верхнюю кромку. «Гачами» или «гащами» древние славяне называли сперва собственно ноги, потом кожу с задних ног зверя, а затем и штаны. «Гача» в смысле «штанина» кое-где дожило и до сего дня. Теперь делается, понятен смысл современного выражения «держать в загашнике», то есть в самом укромном тайнике. Действительно, спрятанное за шнурком для штанов прикрывалось не только верхней одеждой, но и рубахой, которую в штаны не заправляли. Другое название одежды для ног — «портки». Их шили из холста или сукна, нарядные русские шаровары шили из черного плюша.
2.3 Сарафан
Национальным костюмом русских женщин являлся сарафан. До начала XVIII в. носили его и представители высших сословий, а в позднее время сохранились они в основном только в сельской среде. «Сарафан — собирательный термин, которым называют длинную распашную или глухую горничную одежду на плечиках или пришивных лямках. Предположительно слово «сарафан» произошло от иранского «sarapa» — одетый с головы до ног. Первые упоминания об этом типе одежды в русских источниках относятся приблизительно к 1376 году, где о сарафане, сарафанце говорится как о мужской плечевой распашной узкоскроенной одежде с длинными рукавами».
В качестве женской (девичьей) одежды сарафан стал повсеместно известен в России начиная с XVII в. Тогда он представлял собой цельное глухое платье с рукавами или без рукавов, надевавшееся через голову. Сарафан на лямках стал известен только после XVII в. Начиная с XIX в. и до 20-х годов ХХ в. сарафан служил праздничной, будничной, рабочей одеждой крестьянства. Праздничные сарафаны шили из более дорогих тканей, будничные в основном из домоткани.
Известно огромное разнообразие типов сарафанов, при этом в каждой губернии могли одновременно бытовать несколько разновидностей. Все типы можно условно разделить на четыре большие группы по конструкции (крою), начиная с самого древнего.
Глухой косоклинный сарафан, известный в разных губерниях под названиями саян, ферязь, глухарь, сукман, дубас. Первоначально этот тип сарафана имел туникообразный крой, при котором перед и спинка сарафана формируются из одного полотнища ткани, перегнутого пополам. Округлая или прямоугольная горловина вырезалась по сгибу, иногда дополнялась небольшим нагрудным разрезом спереди по центру. С боков подставлялись многочисленные продольные клинья. Такие сарафаны в основном шились из домоткани — красного сукна, черной и синей шерсти домашнего изготовления, — а также из белого и синего холста. Такие сарафаны украшались обшивками кумача или крашенного холста на вырезе ворота, проймах и подоле.
Постепенно туникообразный крой практически перестал применяться, а большую популярность получил распашной косоклинный сарафан, составлявшийся из трёх прямых полотнищ ткани — двух спереди и одного сзади. Голевой сарафан, китаешник, китайка, клетовник из 4-6 прямых полотнищ клетчатой домоткани, клинник, красик, круговой, кумашник. Сарафаны этого типа шились из разнообразных тканей: холст и шерсть разных цветов домашнего производства, набойка кумач, тафта, штофный шелк, парча, нанка, китайка, а также другие хлопчатобумажные ткани. Украшения таких сарафанов были также весьма разнообразны: кружево, красный шнур, бисер, кумачные, позументные, атласные полосы, расположенные вдоль нижнего края подола или вдоль застежки на лямках.
Самым распространенным типом, широко бытовавшем почти на всей территории проживания русских, стал круглый (прямой) сарафан — атласник, азиятка, дольник, раздувай, рытник. Он составлялся из 4-8 прямых полотнищ ткани (в основном фабричного производства) и представлял собой высокую широкую юбку, присборенную на груди, с маленькой застежкой по центру спереди или под левой лямкой сбоку. Такой сарафан имел узкие пришивные лямки. Он был очень прост для шитья, ткань была легкой по сравнению с холстиной, по этому он быстро стал популярен и потеснил косоклинный сарафан. Будничные сарафаны этого типа шились из клетчатой домотканой пестряди или фабричной ткани темных расцветок, в то время как праздничные были из набойки, яркого ситца или сатина, кумача, шелка, парчи и др. материалов. Круглые сарафаны украшались по подолу и на груди нашивками позумента, бахромой, шелковыми лентами, тесьмой, даже аппликациями.
Менее распространенный, являвшийся своеобразным вариантом круглого сарафана — сарафан с лифом, состоявший из двух частей. Первая — это пышная сосборенная юбка из нескольких прямых полотнищ, вторая — лиф с узкими лямками, плотно обтягивающий грудь, он пришивался (частично или полностью) к пышной юбке.
Кроме того, в некоторых регионах сарафаном называли и высокую юбку (под грудь) без лямок.
2.4 Пояса
Обязательной деталью мужского и женского костюма были пояса, в северных районах их ещё называли покромками, опоясками. «Без пояса запрещали носить одежду религиозные представления, отсюда и выражение «без креста и пояса», «распоясался», означающие, что поведение человека не соответствуют общепринятым нормам поведения». Обязательно подпоясывали нательную одежду, сарафан и верхнюю одежду. Женщины, как правило, носили тканный или тканевый пояс, а мужчины кожаный. Тканые пояса для подпоясывания рубахи были узкие — гасники, а верхнюю одежду подвязывали широкими кушаками. Существовало два способа подвязывания пояса: высоко под грудью или низко под животом («под брюхо»). Женщины завязывали пояс с левой стороны, а мужчина справа. Пояса украшались геометрическим орнаментом — кроме украшения это несло в себе функцию оберега.
2.5 Головные уборы
Головные уборы у русских были разнообразными по форме. Основным материалом являлся мех (чаще овчина), шерсть в виде войлока и сукна, реже другие ткани, по форме они были в виде конуса, цилиндра или полушария. Валяные шапки назывались шляпами, или конниками. К полукруглым головным уборам относится и треух — меховая шапка с наушниками. Позднее получили распространение картузы с козырьками на околышке.
Женские головные уборы были более разнообразными, но все их разнообразие сводится к нескольким типам: платок, шапка, чепец и девичий венец. Религиозные верования требовали от замужней женщины тщательно скрывать от постороннего взгляда свои волосы. Считалось большим грехом и позором «засветить» хоть прядь волос. «Наказывали общим презрением и тех, кто «опростоволосил» женщину или попытался это сделать, у севернорусских жителей раньше были даже судебные процессы над теми, кто «окосматил» женщину, сорвав с её головы чепец».
Замужние женщины укладывали волосы вокруг головы, и их головным убором был кокошник, который украшался золотым шитьем, жемчугом или бисером. Одновременно с кокошниками бытовали повойники, шамшуры, сборники — все это разновидности чепца. Шили повойники из тонкой ткани в виде шапочек на ситцевой подкладке, а шамшуры — со стеганным верхом на холщовой основе. Тыльная часть повойника украшалась пышным растительным орнаментом. Замужние женщины поверх небольших головных уборов, которые прятали их волосы, обязательно носили платок или шаль.
Платок, который носили русские женщины — это результат развития восточного покрывала. Манера завязывать платок под подбородкам пришла на Русь в XVI-XVII вв., и научились они этому у немцев.
3. Знаки и символы русской вышивки
Человек, постоянно живший среди природы, уже в глубокой древности начал создавать несложные узоры, условные знаки-символы, которыми он выражал свое отношение к непонятным явлениям природы, свое восприятие окружающего мира. Смысл каждого знака, каждой линии были понятны ему, служили одним из средств общения.
Многие знаки-символы (узоры) не только украшали одежду, жилища и предметы обихода, но должны были охранять, защищать, оберегать человека и его хозяйство от злых духов, приносить счастье. Поэтому их называли оберегами и наносили на видные места предметов быта и построек, по краям и швам одежды.
Со временем первоначальные представления древних людей о фигурах-символах были утрачены, и эти элементы превратились в декоративные украшения.
Цвет по-прежнему оставался неким знаком-символом будничной, праздничной и траурной одежды. Например, у русских белый цвет символизировал чистоту, милосердие и печаль, чёрный считался символом земли, покоя, отрешенности и траура. Красный — символом огня, крови, солнца, долголетия, плодородия, силы и власти. В народе верили, что красный цвет обладает чудодейственными свойствами, его связывали с плодородием.
Орнамент — от латинского ornare (украшать) — повторение, чередование, варьирование одних и тех же элементов. Возникал он из обычных рисунков, в которых исключалось все ненужное, суть рисунка упрощалась, а характерные его черты преувеличивались. Для народного орнамента характерна обобщённость образов, повторяемость одного мотива, природный ритм и симметрия.
Орнамент русского народного костюма может изображать растения, животных, птиц, людей и геометрические фигуры. В русском народном костюме использовались все виды характерных, наиболее часто используемых орнаментов.
Русская крестьянка в праздничном национальном костюме — символ (модель) Вселенной. Нижний, земной ярус её одежды выполнен символами земли — семян и растений — в черном цвете. Верх одежды украшали изображениями птиц и символами дождя (височные цепи, изображение символических птиц на оплечьях). Завершал убранство праздничного костюма головной убор с изображениями солнечных коней и звезд.
Для костюма характерна разработанность растительных и геометрических мотивов: косые кресты, крючкообразные фигуры, розетки, восьмиугольные звезды, ромбы с загнутыми отростками.
Как видим, мотивов в вышивке немного. Но древние орнаменты и мотивы вышивки со временем постоянно разрабатывались и приобретали декоративный, поэтико-сказочный смысл.
Выводы
Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства.
Коллекции русского народного костюма, хранящиеся в фондах музеев открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как Россия: многообразие форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, красочности элементов и всего костюма в целом, изящество и неповторимость декора, особенно вышивки — это большой и увлекательный мир, своеобразная академия знаний и творческих идей для специалистов современного костюма.
Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду.
Так же фольклорные коллективы выступают в национальных костюмах, демонстрируя нам всю красоту и колорит русской одежды.
Список литературы
1.Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и дрададемовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века / Р.М. Кирсанова. — М. „Книга», 1989. — 119 с., ил.
2.Русский народный костюм: Государственный исторический музей. — М.: Сов. Россия», 1989. — 310 с.
3.Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г.С. Маслова. — М., 1978. — 142 с.
4.Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт. — сост.: Н. Сосина, И. Шагина. — СПб.: Искусство — СПб ”, 1998. — 400 с., ил.
5.http://anthropology.ru/
Проект на тему «Русский костюм».
Описание слайда:Введение Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленная веками. Одежда , прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно связано с историей и эстетическими взглядами создателей . Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Без глубокого изучения традиций невозможно прогрессивное развитие любого вида и жанра современного искусства. Народный костюм – не только яркий самобытный элемент культуры, но и синтез различных видов декоративного творчества, вплоть до середины ХХ века донёсшего традиционные элементы кроя, орнамента, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом. На формирование состава, покроя , особенностей орнаментации русского костюма оказывали влияния географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Немаловажными факторами явились историко-социальные процессы, способствующие созданию особых форм одежды, значительна была роль местных культурных традиций. До 1930 годов народный костюм составлял неотъемлемую часть художественного облика сельского населения: русских хороводов, свадебных обрядов, посиделок и т.д. У многих народов национальный костюм в художественное наследие современными модельерами, живет в творчестве ансамблей народный песне и танцах. К группе нарядной одежды относятся платья-костюмы, ансамбли. Их внешний вид служит, как правило, цели украшения человека. В этом заключается основная функция нарядной одежды – функция эстетичности. Утилитарная функция в нарядной одежде играет второстепенную роль. Вышивка и различные отделки открывают большие возможности придавать нарядность платьям нейтральных форм, простых по конструктивному строю. Особенность нарядной одежды заключается в том, что она должна выражать и подчеркивать индивидуальность человека. Само познание этой одежды исключает тиражирование. Здесь можно провести параллель с народным костюмом: ни один образец нарядного костюма не повторяет в точности другой, ни в деталях покроя, ни в отделке, несмотря на то, что все они конструктивно т декоративно построены по одним и тем же принципам. В наибольшей степени применяются элементы покроя верха народных рубах: прямые линии, проймы, полики, ластовицы и т.д. В моделировании нарядной одежды особенно часто применяется вышивка, форма, силуэт и особенности конструкции русских сарафанов. Отражение получили такие особенности элементов покроя русских сарафанов, как членение по вертикальным линиям – по средней линии и линиям, расположенным симметричным относительно центра, построение формы с участием высокой кокетки, бретелей различной конструкции.
