Как вшить молнию самостоятельно | Журнал Cosmopolitan
Вшить застёжку самостоятельно совсем несложно! Способы вшивания и замены молнии на одежде зависят от вида изделия, материала и местоположения на одежде. Молнии бывают пластмассовые и металлические, но для каждой из них существует особая техника.
Итак, чтобы приступить к ответственной операции, запасись швейной машинкой, готовой застёжкой-молнией и предметом одежды, которому требуется апгрейд.
Как вшить молнию: полезные советы
- Прежде всего приобрети молнию подходящей длины и размера. Например, для короткой горловины свитера не подойдёт слишком длинное изделие, поэтому сначала необходимо внимательно измерить длину застёжки.
- Если место, куда необходимо пришить молнию, составляет 15 сантиметров, лучше взять застёжку с запасом в 2−3 см. Такая маленькая хитрость существенно облегчит втачивание молнии, особенно в том случае, если материал вещи достаточно плотный.
- Оставшиеся концы можно аккуратно обрезать ножницами или незаметно подшить.
- Выполни точную разметку на ткани при помощи кусочка мыла или мелка. Для этого начерти по линейке место для будущей молнии: такая процедура наглядно позволит понять, как будет смотреться застёжка на одежде.
- Для начала лучше приметать молнию нитками или закрепить булавками: для начинающих рукодельниц такая подстраховка точно не будет лишней.
Как вшить потайную молнию
Потайные молнии могут быть разной длины, но сама застёжка обязательно должна быть длиннее разреза на ткани. Обычно длина молнии на 2−3 см превосходит разрез, поскольку только в таком случае процесс вшивания завершится успешно.
Для того чтобы вшить потайную молнию, тебе придётся вооружиться специальной лапкой швейной машинки, которая обычно идёт в комплекте с устройством.
В отдельных случаях лапку для притачивания застёжки-молнии можно приобрести в швейном магазине. Такой тип молнии притачивается при полностью открытых срезах.
Чтобы вшить потайную молнию, необходимо:
- Раскрыть потайную молнию и надавить на спираль, чтобы была видна линия строчки между тесьмой и спиралью.
- Открытую молнию нужно наложить лицевой стороной на внешнюю сторону одежды вдоль одного из разрезов. Старайся приложить застёжку ближе к самому краю изделия.
- Чтобы вшить молнию правильно, определи интервал между краем её тесьмы и средним срезом ткани и не забудь про припуск на шов.
- Приколи верхний край тесьмы молнии к припуску на шов, но оставь небольшое место до самого края изделия, чтобы молния оказалась вшитой внутрь изделия, так застёжка прослужит дольше.
- Установи лапку швейной машинки над застёжкой-молнией так, чтобы спираль располагалась справа от иглы. Притачивай молнию к изделию от верхнего конца до метки разреза. Вшитую молнию тут же застегни и проверь на прочность.
- Вторую тесьму молнии необходимо наложить лицевой стороной на припуск с внешней стороны ткани вдоль другого края и закрепить верхний конец тесьмы при помощи булавки.
- Начни шов максимально близко к последним стежкам, которыми была вшита молния.
- А кончик застёжки-молнии можно обрезать при помощи ножниц и сделать аккуратную окантовку лоскутом ткани в тон изделия.
- В изделиях из очень тонкой и рыхлой ткани укрепи место, куда будет вшита молния, дополнительным слоем материи. Такая подкладка позволит вставить молнию более прочно.
- Чтобы поставить молнию самостоятельно не всегда нужно использовать швейную машинку. Если речь идёт о замене застёжки на новую, то можно аккуратно удалить остатки деталей и лишние нитки, а затем пришить молнию вручную. Такой способ подходит для тех, кто достаточно умело владеет иголкой и ниткой, поскольку стежки должны быть одинаковыми и ровными.
Как заменить металлическую молнию на одежде самостоятельно
- Металлическая молния вшита, как правило, более грубыми нитками, поскольку существенно тяжелее, чем пластмассовая. Для замены такой молнии потребуется специальная утолщённая игла для швейной машинки, а также нож или лезвие, чтобы отпороть старую застёжку.
- Грубые участки молнии можно смягчить, если слегка постучать по ним молотком: это облегчит процесс замены и сделает застёжку более податливой.
- Для наибольшей надёжности молнию следует пришивать прочными и эластичными нитками: чем тяжелее молния, тем толще должны быть используемые нитки.
- В плотную ткань с трудом удаётся вшить молнию на швейной машинке, поэтому используй тонкую бумагу, чтобы приладить застёжку, остатки которой можно удалить сразу после завершения процесса.
- Заменяя молнию самостоятельно, помни, что застёжка вставляется в плотный материал (кожу, деним) обычно одним швом, поэтому во время шитья проверяй, захватывает ли игла нижний край изделия.
Как вшить молнию в юбку? Как вшить обычную молнию в юбку? Варианты.
Доброго времени суток, уважаемые любители шитья!
Застёжка на молнию это самый распространенный вариант застёжки для юбки.
На сегодняшний день существует несколько вариантов выполнения застёжки – молнии на юбке. Выбор способа зависит от стилистических особенностей модели, от того места на юбке, где планируется выполнение застежки на молнию, порой зависит от свойств материала из которого юбка отшивается, но ни в коем разе выбор способа не осуществляется по принципу «здесь легче, проще, быстрее – этот способ и выберу». Способы не равнозначны.
Вот эти способы:
- Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу.
- Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу, нашитая вручную.
- Закрытая застёжка в шве, где молния сдвинута под один из краёв застёжки.
- Открытая молния в шве.
- Открытая молния не в шве.
- Застёжка на потайную молнию.
Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу.
До недавнего времени этот способ выполнения застёжки на молнию на юбке был самым популярным, самым используемым. В наши дни ему вовсю «на пятки наступает» застёжка на потайную молнию (см. ниже в статье).
С технологической точки зрения в выполнении застёжки на молнию в шве, где края изделия располагаются втык друг к другу, нет ничего сложного. Подложил молнию под разутюженные припуски шва и настрочил. «Вот и весь сказ».
Однако в выполнении застёжки на змейку на юбке этим способом есть несколько малозаметных составляющих, которые, тем не менее, сильно влияют на результат. Как говорит народная мудрость: «Дьявол кроется в мелочах».
Самый, не то чтобы сложный, нет, скорее уязвимый «участок», во всем этом процессе это выполнение последней и самой главной строчки – отсрочка рамки вокруг молнии. Вне зависимости от того как она выполнена застёжка работать будет, однозначно. Ну а то, что там, вокруг молнии материал может быть сильно стянут, строчка не ровная…. многие с этим могут жить, я нет.
Сегодня я хочу предложить вам, уважаемые любители шитья, такой способ выполнения закрытой застёжки на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу, который позволит если неидеально выполнить такую застёжку, то хотя бы приблизится к идеалу.
Застёжки на молнию, речь о которой пойдёт дальше в статье, на юбке выполняется в среднем шве заднего полотнища (по центру заднего полотнища). Обе стороны готовой застёжки, левая и правая, выглядят одинаково.
Первым делом, так как другого, более удобного случая уже больше не представиться, от осыпания обрабатываются срезы припусков на шов на обеих деталях (на левой и правой половинках заднего полотнища).
И сразу определяемся с местоположением змейки (разрез для застёжки – молнии).
Сверху учитываем припуск на шов (от 0,7 см и до ∞ (по модели)). И ещё, верхние ограничители молнии должны быть ниже линии шва по талии на 3 – 5 мм.
Снизу, конец разреза под молнию должен находиться ниже нижнего ограничителя змейки и даже ниже тех, пускай незначительных, но всё же остатков зубчиков молнии ниже ограничителя, доставшихся нам ещё с её производства.
Только отступив от препятствий на 0,5 см, мы этим самым даём швейной машинке свободу передвижения. Ведь по тканой тесёмке, прокладывать строчку ей буде значительно легче, тем с трудом «ползать» по металлическим или пластиковым деталям.
До нижней метки обе стороны заднего полотнища соединяем стачной машинной строчкой (нитки в цвет основного материала).
У метки строчку заканчиваем закрепкой.
От метки вверх
детали стачиваем тоже машинной, но временной, вспомогательной строчкой (нитки контрастны основному цветовому тону изделия). Строчка выполняется без закрепок по краям.
Если материал, из которого отшивается юбка, не послушен, и вы уже понимаете, что проложить ровную и красивую строчку он не даст, придётся стабилизировать его подходящим клеевым прокладочным материалом. Для этого подойдут полоски флизелина шириной 1 см, а длиной – длина разреза под молнию до метки, плюс 1,5 – 2 см.
Полосками клеевой прокладки усиливаем материал основных деталей (встык к линии вспомогательной строчки).
Если ткань ещё более «строптивая», усилить можно и припуски шва вдоль разреза.
Разутюживаем выполненный шов.
На отведенное ей место, лицевой стороной вниз на разутюженные припуски шва между основными деталями, укладываем молнию.
Сначала приметываем ручной строчкой. Молнию можно наклеить на припуски текстильным клеем, с помощью специальной наметочной липкой ленты, с помощью специального клеящего карандаша и т.д.
Затем, если на ткани не остаётся следов от проколов иглы, молнию можно «приметать» машинной строчкой. Строчка прокладывается в край тесёмок молнии, произвольно, контрастными нитками. Главное, чтобы она удерживала материала от сморщивания.
Осталось последнее и самое главное – отстрочить рамку вокруг молнии. Чтобы строчка получилась ровной её нужно прокладывать, используя какой-нибудь ориентир. Например, линию строчки можно разметить разметочными инструментами, наметочной строчкой, ручной или машинной. В качестве ориентира можно использовать детали лапки и самой швейной машины. И т.д.
Как укоротить молнию?
Прокладывать строчку вдоль молнии у замка молнии – нельзя. Выполняя рамку вокруг молнии, швейную машину нужно будет останавливать, чтобы передвинуть замок выше или ниже по цепи сомкнутых зубчиков. Так как разрез остается пока стачанным, передвигать замок молнии без труда можно, когда ручка замка повернута вверх. Она не блокирует замок и тот легко двигается по молнии.
Игла швейной машины при этом должна оставаться в материале (в нижнем положении), а лапка должна быть поднята.
Строчка вокруг молнии прокладывается на расстоянии 0,4 – 0,7 см (зависит от свойств ткани и от размеров звеньев застёжки – молнии) от линии среднего шва с обеих сторон. Ширина стежков строчки должна быть не меньше 3 мм. Чем шире стежки, тем лучше в конечном итоге смотрится отстрочка молнии. Строчка выполняется нитками в цвет материала. Если, конечно, противоположное не задумано как отделка.
Строчка прокладывается с помощью специальной лапки – лапки для втачивания молний. Такая лапка, как правило, идёт в наборе обязательных швейных инструментов почти ко всем швейным машинам. Лапки от производителей разных швейных машин существенно отличаются строением и формой. Но работают все по одному принципу. Они позволяют швейной машине прокладывать строчку вдоль тех мест на изделии, которые в силу тех или иных причин, но возвышаются над рабочей поверхностью швейной машины.
Сначала строчка прокладывается по левой части заднего полотнища сверху вниз.
Затем у метки (конец разреза), оставив иглу швейной машины в материале, а лапку подняв, поворачиваем на 90⁰
и выполняем небольшой участок дна рамки на нужную ширину.
Ширина шва с другой стороны рамки должна быть точно такой же, как и с первой. Поэтому последний стежок строчки прокладываемый по дну рамки, может быть придётся увеличить или уменьшить (по ситуации), чтобы «вписаться» в нужные параметры. Например, предыдущий, поперечный стежок у меня длиной 4 мм, а следующий уже 3.
Чтобы точно попасть в нужный размер, выполняя поперечную строчку, следует останавливаться, иглу оставлять в материале, лапку поднимать, поворачивать изделие на 90⁰ и проверять, таким образом, расстояние.
Выполнив поперечную строчку, окончательно поворачиваемся на 90⁰ и теперь снизу вверх продолжаем выполнять правую сторону рамки.
Убираем все вспомогательные ручные и машинные строчки. И вот она перед вами, готовая закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу.
Вид с изнанки.
Вид с лица.
Всеми «секретиками» можно пренебречь, если ткань послушна и легко отстрачивается. Например, средней плотности и очень плотные хлопчатобумажные ткани, лен, деним, саржа, габардин из натуральных волокон и т.п.
Закрытая застёжка на молнию в шве, где края изделия располагаются встык друг к другу, нашитая вручную.
На многих сложных тканях, например, таких как атлас, или на тканях с ворсом, с начёсом и т.п., например, бархат, велюр, панбархат, вельвет, флис и т.п., настрачивание молнии сопряжено с огромными трудностями. Машинная строчка вокруг молнии на таких тканях слишком портит внешний вид отшиваемого изделия, подминая некрасиво ворс (начёс и т.п.) или изрядно моща материал.
Отшивая юбку из таких тканей молнию для застёжки можно пришить вручную.
Сначала, как и в первом случае (см. выше в статье) стачными строчками соединяем две детали, в шве между которыми будет выполняться застёжка на молнию. До линии метки «разрез под застёжку» строчка с закрепкой на конце выполняется нитками в цвет материала, выше контрастными.
Выполненный шов разутюживается.
На отведённое ей место укладываем молнию,
примётываем (приклеиваем и т.п.)
и пришиваем вручную.
Строчка, которой к изделию пришивается молния это ручная строчка петлеобразными стежками, проще говоря, шов «назад иголку».
С лицевой стороны иголкой поддеваются 1-2 ниточки, с изнанки длина стежка должна составлять не более 6 мм.
В принципе, любой из вариантов выполнения застёжки молнии на юбке, предоставленных в этой статье, можно выполнить ручной строчкой. Если, конечно, в этом есть необходимость.
Закрытая застёжка в шве, но молния сдвинута под один из краёв застёжки.
Выполняя застёжку на молнию на юбке таким способом, мы как бы прячем молнию под один из сгибов ткани. Молния чаще всего сдвигается под левую сторону застёжки, хотя это и не строгое правило.
Закрытая застёжка в шве, где молния сдвинута под один из краёв застёжки выполняется либо в боковом шве, что происходит чаще, либо в среднем шве заднего полотнища юбки.
Реализацию проекта «застёжка на молнию в юбке» начинаем с: 1) обработки срезов припусков деталей в шве, между которыми будет располагаться застёжка, 2) с разметки длины разреза под застёжку (особенности разметки можно посмотреть в вариант №1 застёжки молнии на юбке (см. выше в статье)).
Опять же, если ткань скользкая или очень пластична и др., стабилизируем её подвижность подходящей клеевой прокладкой. С левой стороны шириной в 1,5 см, с правой – 1 см. На правой детали заднего полотнища стабилизируем только материал основной детали, на левой всю область, включая припуски.
Если ткань очень не послушна «склеиваем» и припуски.
Для получения ровной застёжки «прочертим» швейной машиной несколько вспомогательных строчек. (Нитки контрастные к основной ткани).
Линию шва на обеих деталях
и линии подгиба припуска на правой детали.
Последняя линия должна находиться на расстоянии 3 мм от линии шва с правой стороны.
Припуск шва с правой стороны по линии «конец змейки»
рассекаем, не доходя до линии шва, в котором выполняется застёжка, 1 – 2 мм.
Перегнув припуск по линии подгиба, замётываем её часть на изнаночную сторону.
Образовавшийся сгиб приутюживаем.
Под правую деталь подкладываем молнию
и примётываем так,
чтобы сгиб припуска вдоль всей линии разреза на правой детали лёг точно встык к цепи зубчиков на молнии.
На расстоянии 2 мм от сгиба прокладываем машинную строчку, которая настрачивает молнию на край разреза с правой стороны. (Нитки в цвет ткани).
У нижнего края разреза строчка обязательно должна закончится закрепкой. Закрепку лучше сделать как раз напротив рассечения. Тогда она и его будет удерживать от дальнейшего, возможного разрыва.
После всего этого левую сторону изделия накладываем на правую, совмещаем срезы, линии швов и до метки (нижняя точка разреза)
соединяем стачной машинной строчкой нитками в цвет ткани. Строчка у метки должна закончиться закрепкой.
Дальше. С изнаночной стороны 1) разутюживаем припуски выполненного шва.
2) Заутюживаем на изнанку припуск вдоль разреза со стороны левой детали. (Вот и вспомогательная машинная строчка нам в помощь).
3) Окончательно разутюживаем шов у края застёжки.
Теперь с лицевой стороны изделия, совместив встык «прочерченные» линии шва, наметываем левую деталь на правую и на застёгнутую молнию. Скрепляем всё временной ручной смёточной строчкой.
Периодически передвигая замок молнии, с поднятой вверх ручкой, по цепи сомкнутых зубчиков,
на расстоянии 1 см от линии разреза в шве, выполняем отсрочку молнии.
Вид с изнанки.
Вид с лица.
Оформить «дно» рамки можно по-разному. Например, вот так (по модели, по желанию).
В линии шва отсрочку следует заканчивать закрепкой.
С изнанки рассечение к линии шва хорошо бы «заделать» и пришить к краю молнии, чтобы оно не расходилось дальше.
Застёжки на молнию для юбки можно сделать открытыми. Они могут быть в шве и на цельной детали. С вариантами выполнения открытых застёжек на молнию можно познакомиться, перейдя по соответствующим ссылкам.
Как вшить открытую молнию в юбку?
Как вшить молнию в юбку без шва?
Выполнение застёжка на потайную молнию для юбки абсолютно ничем не отличается от выполнения на других видах одежды. И дабы не повторяться, предлагаю уже в следующей статье, познакомиться с этим способом.
Как вшить потайную молнию в юбку?.
Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!
Как установить разъемную молнию, мастер-класс
Как установить разъемную молнию своими руками? Этот вопрос особенно часто встает перед теми, кто шьет верхнюю одежду, ведь именно разъемная молния – наиболее популярный вид застёжки для одежды этого типа. Кроме того такая застежка может применяться в пиджаках и спортивных толстовках, одежде из вязаного трикотажа.
Мы расскажем как установить разъемную молнию своими руками в изделие с подбортами, так чтобы тесьма молнии была скрыта.
Как установить разъемную молнию: выбор молнии и подготовка к работе
Существует несколько типов молний, которые могут использоваться для такой застежки. Это пластиковые спиральные молнии, молнии-трактор и металлические молнии.Металлические молнии — самые надежные, поскольку и сами зубчики застежки и бегунок выполнены из металла. Однако даже металлическая молния дешевого производителя может быстро сломаться, особенно это касается места крепления пулера (подвески) бегунка. Также дешевые металлические молнии могут иметь острые концы зубцов и царапаться, а бегунок часто имеет затрудненный ход. Не экономьте на фурнитуре, покупайте качественные и надежные молнии!
Эти же замечания касаются и пластиковых молний. Качественная спиральная молния с металлическим бегунком будет служить Вам долго. Пластиковые молнии обычно имеют более широкий цветовой диапазон тесьмы, а кроме того они существенно легче и дешевле металлических, что в некоторых случаях является существенным фактором при выборе.
Если в продаже нет готовой молнии нужного размера, покупайте более длинную молнию. Укорачивать такую молнию нужно в верхней части, оставив нижний разъем нетронутым. В зависимости от плотности используемой Вами ткани, подборта изделия можно укрепить клеевым прокладочным материалом.
Есть два способа как установить разъемную молнию: в первом случае зубцы молнии в закрытом состоянии прикрыты тканью, во втором случае зубцы остаются открытыми. Мы расскажем как установить разъемную молнию своими руками первым способом.
Итак, давайте узнаем как установить разъемную молнию!
Ход работы
- детали изделия
- молния
- нитки и ножницы, булавки
При необходимости укрепите подборта клеевым прокладочным материалом. Подверните внутренний и верхний край подборта на изнаночную сторону на 5мм, приутюжьте и наметайте.
Прострочите, приутюжьте и вытяните наметку.
Сложите попарно лицевыми сторонами внутрь подборт и полочку и сколите по нижнему краю. Если подгибка низа предполагает двойной подворот, сначала подверните и приутюжьте край полочки на 5 мм, а потом еще раз подверните на 1 см и приутюжьте. Подборт сколите с полочкой, отступив первые 5 мм, ориентируясь на второй сгиб. Стачайте.
Отверните подборт на изнаночную сторону и приутюжьте.
Отверните подборта вниз и сложите все изделие лицевыми сторонами внутрь по всей средней линии (от верха горловины полочек до низа изделия, затем низ подбортов и верх горловины подбортов). Сметайте по линии шва.
Разверните полочки и разутюжьте припуски наметанного шва. Расположите по центру припусков закрытую молнию лицевой стороной вниз. Нижний ограничитель молнии разместите на 6-7 мм выше нижнего края, а бегунок чуть ниже линии горловины (без учета припусков).
Приметайте молнию с обеих сторон.
Поднимите подборта вверх. Расположите сметанный шов посередине зубцов молнии. Приметайте по линии горловины и вдоль среднего шва.
Пришейте обработанные верхние края подбортов к припускам плечевых швов вручную потайным швом.
Удалите наметку среднего шва полочек и подбортов. Откройте молнию.
Установите лапку для вшивания молнии. Прострочите по лицевой стороне изделия вдоль молнии двигаясь снизу вверх.
Обработайте нижний край и вырез горловины в соответствии с моделью.
Молния установлена!
Ремонт одежды. Замена молнии в куртке
Написать этот мастер-класс меня подвигли мои клиенты. Между собой мы их называем «народными умельцами». Чаще всего это женщины, которые стремятся сэкономить бюджет семьи, вспоминая о старой швейной машинке. В результате такого доморощенного ремонта вещь зачастую бывает безнадёжно испорчена. Но я с уважением отношусь к стремлению дам вернуться в русло домоводства. Поэтому и хочу описать самые необходимые работы, такие как укорот юбок и брюк, замена молний, пришив шторной ленты. Итак, сегодня у меня в работе была куртка со сломанной молнией. Именно эту работу я сняла на камеру и хочу её описать.
Сначала аккуратно выпарываем молнию из куртки.
Для этого используем распарыватель или нож для резки бумаги. С моей точки зрения распарыватель удобнее, хотя и несколько замедляет работу. Зато практически исчезает угроза пореза ткани. Но в местах закрепок всё-таки придётся применить нож. Будьте аккуратны, не порежьте ткань.
Когда молния будет спорота, останется вот такой «лохматый» край. Его необходимо очистить от ниток. Далее будем готовить новую молнию.
Берём новую и старую молнии и складываем их вместе. Новую молнию обрезаем в точном соответствии с размером старой.
На новой молнии обмылком или портняжным мелом делаем пометки. Одна — конец молнии, вторая — конец пластиковой или металлической дорожки на старой молнии.
В результате край молнии приобретёт вот такой вид. Теперь лишние звенья придётся снять. Сделать это можно с помощью плоскогубцев.
Стоит заметить, что лишние звенья снимаются только в том случае, если молния пластиковая типа «трактор» или металлическая. На спиральной молнии звенья не снимаются. Их придётся просто загнать под ткань, предварительно сплющив, как можно сильнее с помощью молотка.
Конец дорожки необходимо закрепить металлическим закрепками. Они обычно снимаются со старых молний. Мастера по ремонту одежды специально собирают их для этих целей, так как отдельно они не продаются.
Когда молния будет готова, прикалываем её к внутреннему краю борта куртки, совмещая нижний край с низом изделия или с нижней насечкой, а верхний край, совмещая с верхом изделия или с верхней насечкой. Насечка — это маленький надрез на ткани, который служит указателем для определенных операций. Как она выглядит, можно увидеть, внимательно рассмотрев край изделия. Далее прострачиваем на машине приколотую молнию, стараясь положить шов ровно по старому. Это необходимо потому, что на курточных тканях часто остаются дырки от иглы, а закрыть их можно только новым стежком. В зависимости от ширины молнии и близости стежка к её краю нужно выбрать лапку: широкую, узкую или одностороннюю.
Точно так же поступаем и с другой стороной изделия. Далее пришиваем верхнюю часть планки. Накладываем её поверх молнии и скалываем булавками. Далее пристрачиваем, стараясь попадать ровно в старый шов.
Пристрочив одну сторону молнии, выполняем следующую работу. Застёгиваем молнию и на не пришитой стороне портновским мелом или мылом отмечаем все стыкующиеся детали.
Теперь нужно совестить стыкующиеся детали с другой стороны изделия с отметками. Их придётся сколоть булавками, а ещё лучше сметать. Затем прострочить на машине. После того, как строчка завершена, смётку нужно аккуратно вытащить. Для это цели лучше всего подойдёт распарыватель. Сшитое изделие нужно обязательно проверить — всё ли состыковалось: низ изделия, строчки на деталях, верх изделия.
Отступы, если такие существуют, со всех сторон должны быть одинаковы. Если они где-то не совпадают, операцию придётся повторить. Если же всё везде совпало, остаётся выполнить отделочные стежки, и изделие готово.
