Мода понятие: История моды. Как возникла мода — Отдел социального служения и благотворительности при Астраханско-Камызякской епархии

Содержание

История моды. Как возникла мода

История моды, или история возникновения одежды, подобна зеркалу, в котором отразилась вся история цивилизации. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование понятия мода. Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они начали размышлять о её эстетической функции.

Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus , означающего такие понятия, как — правило, предписание, вид, мера, образ, способ.

Как возникло понятие мода?

История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Как возникло понятие «мода», доподлинно неизвестно. Вероятнее всего, оно сформировалось в западно-европейских странах произвольно, в связи с постоянным появлением новых одежд различных фасонов и разных названий.

Мода в одежде, как глобальное явление, начала формироваться во Франции в XVII в.

Одежда же появилась на самых ранних этапах развития человечества. Об этом рассказали археологические раскопки. При помощи растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные естественные материалы — листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу страусиных яиц, панцирь черепахи и пр.

Есть сведения, что уже в эпоху верхнего (позднего) палеолита (период жизни, происходивший 40—12 тысяч лет тому назад, когда первые современные люди расселились по всей земле), впервые появились сшитые вещи, т.е. люди начали пользоваться костяными иглами, при помощи которых отдельные части самой ранней, пока еще примитивной одежды, такой как повязки и накидки, начали соединять в одно целое, скрепляя их нитями из жил животных или растительных волокон. Один из примеров получения таких данных — экспедиция 1964 года, осуществленная советским и российским археологом Отто Николаевичем Бадером на стоянку Сунгирь (верхнепалеолитическая стоянка древнего человека на территории Владимирской области, обнаруженная в 1955 году при строительстве завода).

Сунгирь — одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок.

В сунгирском погребении нашли мужчину 40—50 лет и детей — мальчика 12—14 лет и девочку 9—10 лет. Археологам удалось реконструировать их одежду. На мужчине было подобие рубахи из выделанной шкуры с длинными рукавами, надевавшейся через голову (подобные куртки — (анораки) и сейчас носят северные народы), а также длинные кожаные брючины, сшитые воедино с подобием мягкой кожаной обуви. Одежда мужчины и детей была обильно обшита костяными бусами из бивня мамонта (до 10 тысяч штук), кроме того, в могилах были браслеты и другие украшения из мамонтовой кости.

Предполагаемый возраст находок — 25 тысяч лет. Однако даты, полученные в ходе исследований в разных лабораториях сильно отличаются, хотя и находятся в пределах периода названного интерстадиалом (время слабого потепления климата и сокращения площади ледников между двумя стадиями их наступания в течение одного и того же оледенения). По данным исследований Оксфордского университета, погребение было сделано 29-30 тысяч лет тому назад, в Университете Аризоны названы цифры – 30-33 тысячи лет тому назад, в Кильском университете также была получена цифра 30 тысяч лет тому назад.

Эти и другие археологические находки дают возможность восстановить картину возникновения одежды у человека.

Предшествовали появлению одежды — татуировки и окраска тела. При помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение друзей, привлечь к себе внимание.

Первые виды одежды были крайне примитивными. С развитием человека совершенствовались орудия труда, соответственно, усложнялись и формы одежды.

Еще до нашей эры, во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда не существовало. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожу и мех, производить различные ткани, создавать красители для тканей, плиссировать ткань, делать украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению традиций одних народов в культуру других народов.

Костюмы людей, принадлежавших к древним цивилизациям, указывали на классовую дифференциацию, которая уже тогда существовала в обществе. Несмотря на неизбежное заимствование вещей, происходящее благодаря различным взаимодействиям между разными народами, каждое древнее государство имело свои собственные традиции ношения одежды.

После падения Древнего Рима (Западной Римской Империи) начинается новый этап развития Европы, известный как средневековье, а, следовательно, и новые вехи в истории моды. Виды и формы одежды в разных регионах в период средневековья (от V в. — ранее средневековье — до XV в. — позднее средневековье) разнородны. Раннее средневековье отличается крайне примитивной одеждой. Довольно простой крой, не отличающийся особым разнообразием, существовал до XI века. В X — XIII веках происходит развитие швейного ремесла, появляются новые модели одежды.

Некоторые специалисты в истории моды считают, что зарождение моды началось в XII — XIII веках, когда в костюме в большом количестве стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для его украшения.

По предложениям историков моды, в XV веке с развитием портновского искусства зарождается конструирование одежды, технология изготовления одежды начинает заметно усложняться. В XV веке в Западной Европе закладываются основы кроя, повлиявшие на изменение форм женской одежды.

В XVI веке и начале XVII века на Европейскую манеру одеваться влияет мода Испании. В этот период, получивший название Золотого века Испании, страна добивается мирового экономического и политического лидерства, и соответственно, многие элементы испанского костюма того времени становятся широко популярными.

В конце XVI века влияние на тенденции в европейской одежде начала оказывать и Италия, где в это время зародился стиль Барокко. Италия славилась своими великолепными тканями, и вся состоятельная публика, стремящаяся роскошно одеваться, хотела носить одежду из итальянского бархата, атласа, тафты и кружева. Главной законодательницей итальянской моды в XV веке была Флоренция, а в XVI — Венеция.

В эпоху Высокого Возрождения в Италии мода впервые была научно детализирована. В период Ренессанса появились первые литературные источники, в которых говорилось об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримироваться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды. Эти требования формулировались в итальянской литературе того времени. Например, в трактате итальянского философа, гуманиста, писателя Алессандро Пикколомини «Рафаэлла, или прекрасные манеры женщин» (La Raffaella ovvero della bella creanza delle donne), опубликованном в 1539 году, из диалога двух героинь — Рафаэллы и Маргериты, обсуждающих одежду, косметику, ювелирные изделия и прочие земные радости, можно узнать о некоторых воззрениях на моду.

Когда молодая и наивная Маргерита спрашивает старшую, более опытную Рафаэллу о том, что является важнейшей особенностью моды, то Рэфаэлла откровенно отвечает ей, что мода должна быть «богатой», что платье должно быть широким, со множеством складок.

Относительно частая смена форм костюма в период позднего средневековья, увлечение новизной, возникновение подражания дают основания полагать, что мода как социально-психологическое явление начала зарождаться в этот период.

Однако общей моды, как таковой, все ещё не было.

Общая мода в Европе начала устанавливаться с середины XVII века, а национальные особенности отходили на второй план.

Возникновения современной моды

стало возможным благодаря системе моды начавшей развиваться во Франции во время правления короля Людовика XIV, известного как Людовик Великий или Король-солнце (Louis XIV Le Roi Soleil), и процесс этот, носил далеко не стихийный характер.

Французская мода стала доминантной в Европе с середины семнадцатого столетия. В этот период Франция стала одной из самых могущественных мировых держав, центром политической и культурной жизни Европы. Мода создавалась с этой стране как значимый компонент культурной, политической и социальной жизни. Благодаря первому, в некотором роде, создателю моды королю Людовику XIV и его знаменитому министру финансов Жану-Батисту Кольберу (Jean-Baptiste Colbert) государство принимало самое активное участие в развитии индустрии роскоши как части политической и культурной экспансии Франции. В результате возникла новая инфраструктура производства одежды. Создавались государственные предприятия, контролируемые правительством, производство одежды было законодательно отделено от ее продажи. Разрабатывались законы о приобретение предметов роскоши, которые жестко контролировали потребление моды. Мода была сконцентрирована при дворе.

Несмотря на частые войны и революции XVIII и XIX веков, Франции удалось сохранить репутацию законодательницы мод, а Парижу остаться центром мировой моды.

На протяжении XVII — XIX веков фасоны одежды постоянно менялись, становясь то более сложными, то упрощаясь. С середины XIX века в моде стали происходить изменения, приближающие её к современности. Элементы мужского костюма начали проникать в женский гардероб, наметилось появление спортивной одежды, зарождалась тенденция упрощения форм одежды.

Родоначальником такого понятия, как «Высокая мода» (Haute Couture), считается французский модельер английского происхождения

Чарльз Фредерик Ворт (Charles Frederick Worth), основатель дома моды House of Worth. В 1868 году Вортом был создан Синдикат Высокой моды (фр. Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) – парижская организация, объединяющая Модные дома, существующая до сих пор.

Реформатором моды, создателем нового образа жизни, стиля, который царил в Европе и Америке до начала 1920-х годов является французский модельер Поль Пуаре (Paul Poiret).

В начале XX века в мире моды появился целый ряд выдающихся кутюрье, изменивших представление о манере одеваться, таких как Коко Шанель (Coco Chanel), Эльза Скиапарелли (Elsa Schiaparelli), Жанна Ланвен (Jeanne-Marie Lanvin), Жан Пату (Jean Patou) и др.

На рубеже XIX – XX, в один из интереснейших периодов в истории моды, начала формироваться спортивная мода.

Современный покрой одежды установился после Первой Мировой войны.

См. также

Возникновение современной моды. История из глубины веков
Мода 20-х. Десятилетие перемен
История спортивного стиля. От бунта до модного пьедестала

Понятие моды

Мода — одно из загадочных явлений современной культуры и, в частности, что главное для нас, важнейший фактор повеления потребителей на рынке. Все знают, что это такое. Почти все в той или иной мере следуют моде. И мало кто что-то понимает в ее механизмах.

Нетрудно рационально объяснить, почему люди перестают пользоваться логарифмическими линейками: калькулятор считает быстрее и точнее. Но чем брюки клеш лучше узких? Чем короткая стрижка лучше длинных волос? Чем длинные юбки лучше коротких? Конечно, можно сказать, что в длинных теплее, а в коротких удобнее, что короткие сексуальнее, а длинные еще сексуальнее, поскольку оставляют простор для воображения. .. Но почему вдруг все женщины забывают о соображениях теплоты, а потом вдруг дружно о них вспоминают?

Кто создает молу? Модельеры? Но ведь они зачастую предлагают разное. От чьего имени говорят средства массовой информации, когда утверждают в начале сезона, что носиться будет то-то и то-то, а то-то и то-то следует спрятать подальше в сундук? И почему их слушаются? Почему иногда не слушаются? Почему вот уже полвека не выходят из моды джинсы, хотя им это многократно предрекали. Почему всего год продержалась ламбада, а вальс продолжают танцевать?

Попробуем в этом разобраться.

Мода может быть определена как одна из социальных норм, которая предписывает членам данного общества определенную модель потребительского поведения. Мода как социальная норма носит внешний по отношению к индивиду характер.

Мода превращается в ценность, когда внешняя норма модного поведения принимается индивидом и становится его внутренней потребностью, желанием. В этом случае мода выступает в качестве внутреннего компаса потребительского поведения: люди добровольно стремятся быть модными.

Структура моды включает в себя модные объекты и модные стандарты поведения.
Модные объекты — это любые объекты, которые оказываются «в моде». К ним могут относиться: одежда, прически, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы, архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта, места отдыха и т.д. Чаше оказываются в роли модных объектов одежда, популярная музыка, в значительно меньшей — жилище. ела. При этом прослеживается связь между утилитарными свойствами вещи и ее способностью быть модной: вещь. удовлетворяющая жизненно важные потребности человека, менее подвержена моде. Другими словами, чем бесполезнее предмет, тем больше он подчинен моде. При этом сама вещь может быть жизненно необходимой и выпадать из сферы капризов моды, а ее характеристики, сильно не влияющие на ее способности удовлетворять базовые потребности, могут быть распространенными модными объектами (например, фасоны теплой одежды, обуви, мебели).

Модные стандарты включают не только модные вещи, но и поведение, обусловленное модой: стиль хиппи, стиль яппи, стиль хип-хоп, поведение «новых русских» и т. п.; сюда же относятся танцы, песни, прически.

Основные черты моды как нормы социального поведения:

конкретно-исторический характер. Мода присуща лишь конкретным типам общества и не носит универсального характера. Ростки моды носили издревле сословный характер (мода дворян не влияла на поведение других сословий). В XIX в. мода превратилась в мощный регулятор общественной жизни, норму, регулирующую поведение людей применительно к конкретному времени;
современность, сиюминутность. Это ее главное достоинство: чем мода свежей, тем выше ее качество;
диффузность, универсальность. Мода не признает региональных, государственных и этнических границ, игнорирует различия между классами и слоями общества. Мода возможна только в обществе, где отсутствуют внутренние жесткие перегородки и которое открыто внешнему миру. Это парадоксально сочетается со сказанным выше о конкретно-историческом и сословном характере моды;
демонстративность. Модный объект приобретается для показа, демонстрации окружающим. Объект потребления становится модным лишь в отблеске восхищенных глаз публики. Он не может в качестве сокровища храниться в шкафу или тайнике.

Еще один парадокс заключается в двойственной функции моды. Это. во-первых, реализация потребности отличайся от других. В условиях внешнего юридического равенства мода выполняет функцию внешне выражаемого классового обособления, в котором референтные группы находятся на более высокой ступени социальной лестницы. Во-вторых, это реализация потребности быть похожим на других.

Процесс развития моды — это вечная гонка: эталонные группы убегают от масс, а массы стремятся догнать их. Творцы моды свободнее большинства населения и выступают инициаторами подвижек в культуре. Однако они не могут полностью игнорировать культуру, делать резкие скачки в сторону, поскольку в таком случае оторвутся от массы и потеряют свой культурный капитал. Поэтому они должны быть такими, как все, но чуть-чуть впереди. Отсюда такое неотъемлемое качество моды, как стремление к инновациям, носящее постоянный, непредсказуемый по направлению характер.

Эту тенденцию к постоянному движению и инновациям питает также сам характер капиталистического производства. Оно может нормально развиваться лишь при условии его дополнения массовым потреблением. Только массовое производство дает настоящую прибыль. Там, где люди используют вещи до их полного физического износа, производство не имеет стимулов к развитию. Поэтому мода создает искусственное повышение спроса. Стремление оторваться от массы, но не радикально, является движущим мотивом творцов моды. Они убегают от толпы, которая стремится их догнать. Поскольку материальные ресурсы творцов моды намного выше, чем у массы, то им удается отрываться. Однако проходит год, и их модели становятся массовыми. Творцы снова рвутся вперед, а масса стремящихся быть модными — за ними.

Поэтому мода возникает только в обществе, имеющем существенное социальное неравенство, но открытом для культурной конкуренции: здесь дворник имеет право подражать президенту в одежде, стиле жизни и т.д., если, конечно, у него на это хватит денег. Это суть общества, где есть равенство прав при неравенстве возможностей.

Понятие мода. Что такое мода?

Понятие мода

Мода как характеристика времени

Социальная характеристика моды

Мода и технический прогресс

Мода в одежде, поведении, стиле жизни

Мода в одежде

Гардероб женщины

Гардероб мужчины

Мода в поведении

Стиль жизни

Мода в зеркале художественной литературы и живописи

Заключение

Литература

«Презирать моду так же неумно,

как и слишком рьяно ей следовать».

Лабрюйер.

Модой в самом широком смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанное на данном этапе отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду.

История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение.

Выражение «таинственный язык моды» мы можем спокойно заменить формулировкой «живой язык одежды» и в особенности в применении к историческим эпохам, ибо наряд человека остался до настоящего времени средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом. С древнейших времен человек стремился прикрыть свое обнаженное тело, что можно было бы объяснить целомудрием и чувством стыда. Однако такое толкование представляется слишком узким и ограниченным.

Одежда была не только прикрытием, но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой», т.к. он являлся мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. Яркие примеры символического значения определенных форм одежды представляют собой жесткие правила средневековых сословий или испанских монархов. Такие дошедшие до наших времен правила стилизации внешности человека, хотя и виной форме, обнаруживаются вплоть до сегодняшнего дня.

Французская революция гильотинировала не только головы аристократов, но и парики в буквальном и переносном смысле. С этого времени отсутствие парика было таким же обязательным в обществе, каким сейчас является ношение джинсов.

Одежда говорит о многом, она разоблачает определенные мысли. Какое странное противоречие! Одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, и в то же время рядом с модой, которая как тень следует за одеждой, шествует могущественный инстинкт подражания. Психологически этот момент подражания можно интерпретировать как форму биологической самозащиты, естественный рефлекс стадных существ. Сравнение с человеческим обществом напрашивается само собой. Подражание одновременно является необходимой предпосылкой моды, ее противоречием; то, что мы называем процессом развития моды, представляет собой в сущности слияние противоречий. Человек приспособляется к окружающему миру, он приемлет моду, но вместе с тем с помощью этой моды он стремится отличаться от окружающих его людей.

Человек подражает другим и в то же время старается в этой форме подражания осуществить собственную самостилизацию, свое представление о самом себе. Иногда на первый взгляд может показаться, что мода слишком привержена к вычурному и легкомысленному, что оно подавляет функциональное назначение платья. Однако, история знает много примеров тому, что именно мода некоторые явно функциональные виды одежды подняла до разряда модных вещей. Это тоже связано с выражением общественного престижа, с манифестацией образа жизни и взглядов на жизнь.

Например, джинсы, первоначально являвшиеся исключительно дешевой рабочей одеждой, в определенный период стали модным и даже престижным предметом костюма. Невысказанное значение джинсов так обязывает, что оно заглушает даже привкус однообразия, которое в данном случае очевидно.

Девушки, появлявшиеся в любых ситуациях в джинсах и грубых, свисающих свитерах, демонстрировали тем самым скорее свою принадлежность к определенному поколению и к конкретной социальной группе, нежели свои эстетические взгляды и свой личный вкус.

Интересным свидетельством взаимосвязи между одеждой и общественным положением людей является английское выражение для обозначения выпускников престижных колледжей: их называют «белыми воротничками». Таким образом, место получения образования и социальное сословие очень просто обозначаются характерной частью одежды. К таким же англо-американским символам в деталях одежды относятся и фирменные галстуки университетов и клубов.

Мода в целом всегда стремится к молодому и свежему впечатлению: она хочет омолаживать. Антропологи доказывают, что татуировка и орнаменты из глины на лице у некоторых примитивных племен делались не только для украшения, но так же и для сокрытия морщин. При этом сущность моды — изменение — ближе динамичному темпу жизни молодых людей.

Таким образом, одежда человека — это вовсе не оболочка, внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем многое остальное вещественное окружение людей (мебель, квартира, предметы обихода), представляет собой непосредственный символ их индивидуального существования, существования определенной группы, целой нации или целой эпохи. И если исторический костюм — это правдивое зеркало прошлого, то неотъемлемым дополнением к нему служит современная одежда ныне живущих народов, рассказывающая нам в своем многообразии основные особенности их психологии.

Мода как характеристика времени

Мода — самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных признаков общества, маленькая частица человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Наконец, в разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они — климатические, социальные, национальные и эстетические — ярко выражены в многообразии костюмов.

Каждая эпоха создает свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.

Наконец, каждая эпоха характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение в искусстве моды.

Социальная характеристика моды

Только в допетровской Руси могли быть созданы неповторимые и своеобразные одежды боярства. Богатство и спесь, чванливость и презрение к «работным» людям, размеренный и незыблемый уклад жизни создали свое понятие «красоты» костюма и облекли его в своеобразную форму.

Так родились длинные шубы, подбитые мехом и крытые тяжелыми и негнущимися тканями, длинные, опускающиеся до пола рукава, высокие горлатные шапки. Стремление Петра приблизить Россию к европейскому уровню развития промышленности проявилось и в костюмных реформах. На смену неподвижной и неповоротливой одежде, символизирующей отсталую Россию, пришел удобный и сравнительно простой европейский костюм.

Мода русского купечества хранил до последнего дня своего существования традиции допетровской старины: длиннополую суконную одежду, подстриженные в скобку волосы.

Одно сословие от другого отделялось ощутимой стеной законодательства о ношении тех или иных тканей, о размерах и форме одежды.

История костюма, начиная с европейского средневековья по 19-ый век включительно, полна указов и постановлений, ограничивающих не только количество одежды для того или иного сословия, но длину подола, длину и форму рукавов, глубину выреза платья (декольте). Стоимость тканей определяла своих потребителей. Платье из дорогой венецианской парчи (15-16 вв.) в Италии разрешалось иметь дожам и их дочерям, тогда как знатным горожанкам полагались только парчовые рукава.

Не только характер ткани, но и рисунки имели свое социальное лицо. Шали были специальных рисунков: купеческие, дворянские, деревенские. Даже носовые платки разделялись по чинам и званиям: кружевной или тонкого батиста — дворянский, фуляровый или клетчатый - для чиновников, бумажный цветной — для мещан. ..

Большие и малые события в мире, стране, направления в искусстве, литературные течения. отдельные произведения поэзии и прозы, научные открытия и технические совершенствования, прогресс транспорта — все это отражается на формах костюма, творит то, что мы называем модой.

Борьба женщин за равноправие и возможность образования прежде всего отразилась в костюме. При слове «курсистка» сразу возникает образ женщины в мужской прямой блузе, простой юбке и шляпе-канотье (тоже мужской).

Мода и технический прогресс

В конце 18-ого века технический прогресс в текстильной промышленности привел к выпуску на рынок большого количества тончайших хлопчатобумажных тканей: кисеи, муслина, тарлатана и др. Светлая кисея становится модной тканью, без нее не обходится ни один гардероб молоденькой барышни, ее распространение настолько обширно, что уже сами девицы по названию ткани получают прозвище «кисейных».

60-е и 70-е годы ХХ века, отмеченные печатью космической эры, вдохновили моду на целую систему «простейших одежд». А новые ткани и материалы подтолкнули модельеров на создание курток, которые потомство расценит как дань ракетному веку: простеганные, как аналоги скафандров, из блестящей ткани, тугие, на поролоне, они изобилуют застежками «молний» (даже на локтях) и сверкают металлом «фурнитурных конструкций».

Мы не замечаем одежду потому, что она часть нас самих, но именно поэтому она больше всего нас характеризует, именно поэтому в ней отражается каждое событие, участником или современником которого мы сами являемся.

Технический прогресс ускоряет бег моды, и каждый не-большой отрезок времени рисуется нам одетым в свой костюм. Если до 19-ого века мы отсчитываем периоды смены мод по векам, то сейчас такие периоды измеряются годами и месяцами.

Мода в одежде

Культуру человека подчеркивает его одежда. Она тем целесообразнее и привлекательнее, чем больше отвечает правилам этикета. Со вкусом подобранная одежда, опрятный вид делают человека уверенным, собранным и энергичным. Чтобы одеваться красиво, не обязательно иметь полный гардероб вещей. Здесь слово за модой и вкусом.

Мода — это сочетание законов стилевого единства, цветовой гармонии. Она придает внешнему виду естественность и респектабельность, мода требует чувства меры, учета факторов времени, вкуса, возраста. Еще в старину говорили: старайся быть изящным, но не щеголем. К излишеству не стремитесь, иначе попадете в ситуацию: вещей много, а надеть нечего. Одежда не бывает просто красивая. Ее красота в предназначении: для работы, дома, праздника, загородной прогулки. Элегантная одежда уживается только с элегантным хозяином, который имеет достойную осанку, владеет хорошими манерами и красивой речью.

Гардероб женщины

Лучшие украшения женщины — красота и естественность. Проигрывает та женщина, которая увешивает себя драгоценностями. Есть крылатое выражение: успех имеет не платье, а Золушка в платье. Гардероб женщины соответствует ее образу жизни, возрасту, увлеченности. Ее одежда модна и элегантна, хороша «в пир, и в мир, и в добрые люди”. Главное гармония.

Ныне женская мода восстала против долго господствовавшей идеи: чем старше женщина, тем темнее цвета ее одежды. Белые одежды тем более нужны даме, далеко перешагнувшей «бальзаковский» возраст. Половиной своей красоты женщина, как говорят, обязана портнихе — имеющей хороший вкус. А хороший вкус — это разборчивость. Нужно не себя подгонять к вещам, а вещи к себе.

Наши российские женщины - одни из самых привлекательных женщин мира. Несмотря на нынешнее жесткое время, они сумели остаться обаятельными, по-современному одетыми. Это подтверждает известный модельер В. Зайцев: «Российская женщина, говорит он, — потрясающе выглядит, например, когда подбирает себе белую блузку к прямой черной юбке или к темному свитеру приторачивает ниточку золотистого металла. »

Одежду женщины «поднимают» аксессуары — обувь, шарфы, шляпы, сумочки. И чем разнообразнее они, тем легче изобрести приличествующий вариант одежды, ее гармонию. Головной убор — ведущая часть женского туалета. Оценивают красоту женщины и по тому, каковы у нее прическа и обувь. В ансамбле важен …каблук. Стертый каблук- враг элегантности. Хорошая обувь для женской ноги — обувь удобная. Француженки говорят: «Ничего так сильно не отражается на лице, как боль в ногах».

Завершают внешний вид женщины тонкие духи. Их употребление — крайне сдержанное, иначе может вызвать подозрение: нет ли здесь стремления заглушить другие запахи. Наши дамы помнят: самые лучшие духи храниться в самых маленьких флаконах. Природа создала женщину гармоничной, созидательной и красивой. И эту гармонию обеспечивает ее одежда. Правила этикета требуют от женщины одеваться элегантно, но не лучше других. Одеваться для того, чтобы жить, а не жить, чтобы одеваться.

Гардероб мужчины

Одежда мужчины скромна, модна, целесообразна, без вычурности и кричащих красок. Современный костюм, свежая сорочка, умело подобранный галстук уже создают гармонию мужской одежды. Один — два костюма, две - три рубашки, спортивный костюм, куртка, пара туфель — это почти весь мужской гардероб.

Это ведь только французский дворянин XVI в. имел 300 костюмов, т.е. почти каждый день новый, чтобы не повториться и не испытывать в обществе чувство стыда. Но у народов Востока есть поговорка:” Не вытягивай ног дальше одеяла». Это наказ соизмерять свои желания с возможностями, а возможности с разумной необходимостью.

Мужчины-модники создают ансамбль из трех предметов: рубашки, галстука и носков — и выглядят элегантно. К серым, серо-голубым, синим костюмам подходят сорочки белые, светло-серые, голубые, однотонные и с мелкой полоской, тоненькой клеточкой. К костюмам коричневым, бежевым, терракот — сорочки белые, беж, кремовые, серовато-розовые. К черным - сорочки белые. Мужчины помнят: сорочка лучше выглядит и удобнее себя чувствуешь, если размер ее воротника на номер больше, а рукава впору или немного длиннее.

Особое внимание в гардеробе мужчины — Его Величеству галстуку. Он — визитная карточка мужчины. Многие женщины видят в галстуке мужчин утонченность вкуса. Галстук выбирается по цвету и рисунку, чтобы подходил к костюму и рубашке. К однотонной сорочке идут галстуки с рисунком, к сорочкам в полоску или клетку — однотонные, спокойных тонов. Хорошо с костюмами светлых тонов носить яркие галстуки. Галстук должен сочетаться также и с тоном шляпы и носков. Ныне в моде галстуки, свободно прилегающие к сорочкам, не слишком затянутые, без заколок и украшений.

Костюм завершает обувь, ведь хорошо одетый человек — это прежде всего хорошо обутый человек, к темным костюмам — темно-коричневые или черные туфли; к светлым костюмам — обувь цветная: бежевая, кремовая, серая, красновато-коричневая.

Итак, красивая походка, стройный внешний вид, элегантный костюм создают облик современного культурного мужчины. И обязательно улыбка — важный этикетный знак. На Западе и Востоке говорят: не умеешь, улыбаться — не умеешь торговать. Однако пленительная улыбка нужна не только в торговле, а всюду, всегда и во всем.

Улыбка — мягкая и добрая — сближает людей. Ведь лицо — зеркало отношений. Тот, кто умеет улыбаться, находится во власти положительных эмоций. Даже при написании письма улыбка влияет на его содержание. Проверьте это на собственном опыте.

Вспомните полные бодрости и энергии слова Дейла Карнеги: «Когда Вы выходите на улицу из дома, то высоко поднимите голову; вдохните полной грудью; приветствуйте друзей улыбкой; вкладывайте душу в каждое рукопожатие; не бойтесь, что Вас неправильно поймут; на своих в своих врагов не тратьте ни минуты; соберите все свое мужество; сдаться нетрудно. Трудно держать голову высоко. Вы — Бог!».

Мода в поведении

Происходящие в нашей стране социально-экономические преобразования, не оставили в стороне и такую важную часть нашей жизни как моду.

Действительно, в зарождающемся классе предпринимателей очень модны строгие костюмы, белые рубашки, короткие стрижки, что можно охарактеризовать как «деловой стиль». Но кроме этой чисто внешней стороны стиля, появляется новое и в манерах, поведении, общении, речи.

Еще недавно привычное «товарищ» теснится обращением «господин», а слова «сударь» и «сударыня» уже не звучат диссонансом, а воспринимаются как веяние нашего времени. Рассмотрим, то что пришло в нашу жизнь и стало модным в настоящее время, и что совсем недавно воспринималось нами как «и прошлого века».

Среди ритуальных форм обращения людей друг к другу существуют приветствия, прощания, представления. Они бывают то корректными, учтивыми, галантными; то недоброжелательными, спесивыми, заносчивыми. В них проявляется гамма тональности, которая зависит от характера взаимоотношений между людьми, возраста, пола, степени родства и уровня культуры.

У каждого народа свои правила встреч и расставаний: поклоны, рукопожатия, снятие головного убора, вздымание рук, опускание на колени, поцелуи одежды «святейшего».

Поклон. Склонение головы есть выразительный жест уважения. Глубина поклона зависит от статуса партнеров и сложившейся ситуации. В поклоне заложен смысл уважения Человеку, Богу и Земле. У японцев, например, три степени поклона: самый низкий –«сайкейрей»; средний поклон с углом в 30 градусов; легкий поклон — в 15 градусов.

Рукопожатие. Это один из повсеместно бытующих жестов дружеского расположения. Протянутая рука — знак миролюбия, отсутствия в ней «камня».

При рукопожатии женщина первая подает руку, но не пожимает руки мужчины. Рукопожатия между мужчиной и женщиной не должны быть фамильярными.

Обычай целовать руку женщины сегодня, кажется, уходит е прошлое. В России XIX в. поцелуя руки, как проявление особого почета, удостаивались только немногие замужние женщины, - мать, жена, замужняя сестра, хозяйка дома. При поцелуе мужчина наклоняется, но руку дамы высоко не поднимает.

Снятие головного убора. Форма уважения, распространенная в основном в Европе.

На Востоке ритуал приветствия имеет свой почерк. Так, приветствия между мусульманами могут считаться исполненными, когда привет и ответ произнесены по всем правилам и взаимно услышаны. После первых приветствий принято спрашивать о здоровье друг друга и членов семьи. Словесный знак приветствия — «Мир Вам!»

В странах Востока и ныне сохраняется стиль движения по улице высокопоставленной особы. И чем важнее особа, тем медленнее она должна двигаться. Этим обеспечивается ее важность и возможность встречным успеть поклониться.

Существует на Востоке и такое правило: неэтично мужчине приветствовать …красивую женщину. Такой шаг означает наличие в мужчине «дьявола». Можно приветствовать только некрасивую женщину. При этом женщина должна быть настолько сдержана в поступках и словах, дабы не дать повода к возникновению бесцеремонности по отношению к ней.

Формой представления в обществе служат визитные карточки. Особенно они были модны в прошлом, но ныне вновь «набирают силу». Визитная карточка — лицо человека. Их вручают при знакомстве или прикладывают к посылаемому подарку. Визитная карточка содержит фамилию, имя, отчество, ученую степень, профессию, официальную должность, номер телефона.

Комплименты. Похвала, комплимент, теплое слово ободряют человека, и не будем смущаться высоких слов «любви и удивленья» в адрес друзей, родных и сослуживцев.

Но в комплиментах и любезностях должна быть только полная искренность. Без фальши. Если нет повода для комплимента — лучше промолчать.

Переход с «Вы» на «Ты». Переход от одного обращения к другому знаменует важный этап отношений между людьми. Сфера официально-вежливого «Вы» широка. Это обращение к незнакомому или мало знакомому человеку; обращение к старшему по возрасту, социально-правовому положению, обращение среди коллег, сослуживцев, дипломатов. И всюду тон сдержанной вежливости.

Обращение на «Вы» обязательно и по отношению старших к младшим. Но тут наблюдаются неоправданные отступления. Обращение к молодежи на «Ты»- нарушение этикета. К юношам и девушкам, достигшим 18 лет, обращаются на «Вы».

Обращение на «Ты» означает близость, а то и дружбу. Сердечное «Ты» устанавливается с хорошо знакомым человеком, при дружеских отношениях, при равенстве социально-правового и возрастного статусов. Переход с «Вы» на «Ты» в отношениях между мужчиной и женщиной определяет женщина.

Поведение на улице. Улица — смотрины вежливости и культуры человека. Первая оценка — по внешнему виду и осанке. Воспитанного человека узнаешь по размеренной походке, умению держаться скромно, но с достоинством. Он идет прямо, не оглядывается, долгого взгляда на встречных не задерживает. Громко не говорит. К себе внимание не привлекает. Знакомым вежливо кланяется. В нечаянном столкновении приносит извинения. Никому не заслоняет дороги, не заставляет сойти с тротуара, если узким оказался проход.

На улице, в толпе, важно остаться вежливым, и во всяком случае приносить извинения за доставленное соседу неудобство:

· «Простите, я нечаянно!»;

· «Разрешите Вас побеспокоить»;

· «Я вынужден Вас потеснить, извините!».

По тротуару мужчина шагает слева, женщина справа. Почему справа? Правая сторона — почетная сторона, она более удобна, здесь женщина не подвергается толчкам встречных. Если мужчина сопровождает двух женщин, он идет посредине, уделяя внимание каждой из спутниц, когда идут вчетвером — тротуар не занимают, стараются идти попарно. При встрече группы здороваемся с каждым. чтобы никого не обидеть. Первыми подают руку женщины и старшие по возрасту и социальному статусу мужчины.

По лестнице, при спуске, мужчина идет впереди, при подъеме — сзади. Предпочтительная сторона для женщины — у перил.

Театр, тусовка. «В театре следует держаться так же прилично и благовоспитанно, как и в великосветской гостиной», читаем в правилах хорошего тона, действовавших в прошлом веке. Они же напоминали театралу: костюм, в котором Вы собираетесь в театр, надо проветрить от нафталина, а духи не должны быть слишком крепкими.

В театр первой входит женщина. Войдя в фойе, мужчина снимает головной убор, а при выходе надевает его только в дверях. В гардеробе, как известно, помогает спутнице снять пальто, плащ, и только потом раздевается сам.

В зрительный зал первым входит мужчина. К своему месту проходят лицом к сидящим и просят извинения за беспокойство. В ложе передние места уступают женщине. Заметив знакомых, приветствую их легким наклоном головы. Если лицо высокопоставленное или если это женщина — кланяются чуть привставая.

Ведущее правило поведения в театре - соблюдение тишины. В ходе представления вызывает протест окружающих, когда кто-то щелкает замком дамской сумки, разворачивает обертку конфет, просит у соседа программу концерта или либретто оперы.

В антракте некорректным является рассматривать в бинокль театральную залу и зрителей. Если спутник желает выйти, а спутница предпочитает оставаться в ложе, то ему позволительно отлучиться на некоторое время, перекинуться с приятелем несколькими словами, но не останавливаться и не беседовать с другими женщинами. Таковы правила, соблюдаемые в прошлом. Такими они остались и в наши дни.

…Спектакль закончился. Артисты кланяются публике. Но зрители зал не покидают и продолжают их приветствовать. Бег в гардероб — верх неприличия. Есть правила о месте и времени аплодисментов. Их незнание может поставить нас в неловкое положение. На симфонических концертах, например, принято аплодировать после окончания всего произведения, а не после каждой ее части. Тут следует ориентироваться по дирижеру. Его поворот к публике — время оваций.

Деловая поездка, поездка на отдых. Вам предстоит дальняя дорога. В пути путешественник будет чувствовать себя комфортно, если продумает все детали отъезда от билета до бритвенного прибора. Спешка в сборе ведет к опозданию, а опоздание несет тысячи неприятностей.

Родные и друзья провожают вас у вагона. Цветы, как правило не преподносятся — в дороге будут лишь обузой. Лучше предложить свежие газеты, иллюстрированные журналы, фрукты (лучше цитрусовые). В вагон первым входит мужчина, подает руку даме. В купе мужчины и молодые люди уступают нижние места женщинам и пожилым людям.

В вагоне вам нередко предстоит провести несколько суток. Надевают предусмотрительно взятые облегченные вещи. Но не пижамы и кухонные халаты! Туфли нужно сменить на тапочки, да не те стоптанные шлепанцы, что второпях сунули в портфель.

Наступает время знакомиться с соседями по купе, ведь хороший попутчик — половина дороги. Представляются друг другу по имени и отчеству. Через некоторое время Вы уже будете иметь представление о своих соседях, однако «здесь необходима корректность. У каждого пассажира свой неведомый мир переживаний и свой стиль поведения. Навязчивость, излишняя разговорчивость нежелательны. Находят интересные для беседы темы. Если беседа не клеится, углубляются в чтение или предаются раздумью под стук колес дальнего экспресса.

Помните о правилах приличия при приеме пищи в поезде. Еда заготовлена еще дома (сыр, колбаса, куры) и завернута в салфетки. С попутчиками свою провизию можно и не делить, но будет уместным предложить соседям фрукты, конфеты, соки. При этом не рекомендуется категорически отказываться, но и слишком настаивать на угощении не следует.

Пассажиры, знакомые с нормами этикета, в купе попоек не устраивают, косметических масок не делают, ногти не чистят.

Но вот пора выходить. Встречают нас или нет, желательно найти возможность побриться, надеть свежую сорочку, почистить обувь. Попутчикам, следующим дальше, желают счастливого пути, благодарят за компанию и интересно проведенное время. Можно утверждать: поездка удалась, если вы были предупредительными и вежливыми.

Когда летите самолетом - тот же такт и та же вежливость. Вот только своего места не уступают. Но человек воспитанный может предложить другу или весьма уважаемому человеку свое кресло у иллюминатора.

Стиль жизни

Социально - историческая природа моды наиболее полно может быть выражена в эстетической категории стиля.

Чтобы точнее разобраться в дефиниции данного понятия, нам вновь придется обратиться к некоторым справочникам.

Стиль в архитектуре и в искусстве (от лат. stilus — остроконечная палочка для письма, манера письма).

· совокупность особенностей, присущих какой — нибудь эпохе, школе, моде;

· идейно и художественно обусловленная общность изобразительных приемов в литературе и в искусстве определенного времени или направления, а так же в отдельном произведении;

· способ осуществления чего — либо, отличающийся совокупностью своеобразных приемов;

· устойчивая общность образной системы, средств художественной выразительности, характеризующая своеобразие творчества художника, модельера, отдельного произведения, художественного направления, национальной культуры;

· отличие стиля от других категорий эстетики, в частности художественного метода, в его непосредственно конкретной реализации: стилевые особенности как бы выступают на поверхность произведения, в качестве зримого и ощутимого единства всех главных моментов художественной формы;

· в широком смысле — сквозной принцип построения художественной формы, сообщающей произведению ощутимую целостность, единый тон и колорит. При этом различают «большие стили», т. н. стили эпохи (Возрождение, барокко, классицизм), стили различных направлений и течений, национальные стили и индивидуальные стили художников, модельеров нового времени.

Соотношение между индивидуальным стилем и историческим стилем эпох и направлений в разное время складывается по-разному. Как правило, в ранние периоды развития моды стиль был единым, всеобъемлющим, строго подчиненным религиозно — идеологическим нормам; «с развитием эстетической восприимчивости … необходимость для каждой эпохи в единичности стиля («стиля эпохи», «эстетического кода эпохи») постепенно ослабевает» (Лихачев Д.С.).

Начиная с нового времени индивидуальные стили все более определяют «лицо» «больших» и классических национальных стилей.

Сама же историческая смена художественных стилей не обнаруживает сплошной цепи преемственности: наследование стилевой традиции и разрыв с ней, усвоение устойчивых характеристик предшествующего стиля и принципиальное отталкивание от него — с переменным успехом оказываются доминирующими в различные исторические периоды и у разных авторов.

Стиль есть самая общая искусствоведческая категория, которая соответствует мировоззрению и художественному мышлению больших масс людей, художников целой эпохи и большого круга людей.

Некоторые считают, что техника изменяется потому, что приедаются старые приемы; стремление освежить эти приемы и заставляет менять технику. Это, разумеется, неверно. Художественные приемы меняются не потому, что они надоедают, а потому что меняется мировоззрение и мироощущение, притом не одного художника, а целого поколения.

Из того, что до сих пор говорилось о стиле, можно сделать следующие выводы:

· Во-первых, стиль есть категория мировоззренческая.

· Во-вторых, стиль есть категория социальная. Потому что мировоззрение всегда есть понятие социальное.

· В-третьих, стиль есть категория конкретно-историческая.

Это означает, что нельзя мыслить стиль вне времени и пространства, нельзя говорить о стиле вообще. Стиль, как конкретно-историческая категория, имеет свои хронологические рамки и пределы.

В каждом стиле безусловно отражается несколько моментов. Основную, ведущую роль играет мировоззрение. Стиль нельзя выводить непосредственно из экономики, а можно только из определенных идейных процессов, возникающих в сознании людей на этой экономической основе.

Помимо мировоззрения, мы различаем в стиле материал действительности, отображенный в моде. В ту или другую эпоху этот материал различен. Соответственно, в произведениях разных стилей появляется разная тематика, разные сюжеты, разные образы.

Далее, в любом стиле отражается состояние культуры, цивилизации, материального быта человечества того или другого времени, которые все вместе и определяют стиль жизни.

Мода в зеркале художественной литературы и живописи

Едва человечество научилось выделывать простейшие ткани и шить самые незамысловатые одеяния, костюм стал не только средством защиты от непогоды, но и знаком, символом, выражающим сложные понятия социальной жизни, которые нашли отражения в произведениях искусства.

Одежда указывала на национальную и сословную принадлежность человека, его имущественное положение и возраст, и с течением времени число сообщений, которые можно было донести до окружающих цветом и качеством ткани, орнаментом и формой костюма, наличием или отсутствием некоторых деталей и украшений, увеличивалось в геометрической прогрессии.

Костюм мог рассказать, достигла ли женщина, например, брачного возраста, просватана ли она, а может быть, уже замужем и есть ли у нее дети. Но прочесть, расшифровать без усилий все эти знаки мог лишь тот, кто принадлежал тому же сообществу людей, ибо усваивались они в процессе каждодневного общения.

Каждый народ в каждую историческую эпоху вырабатывал свою систему моды, которая с течением веков эволюционировала под влиянием культурных контактов, совершенствования технологии, расширения торговых связей. По сравнению с другими видами искусства мода обладает еще одним уникальным качеством — возможностью широко и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере.

Не может быть, чтобы характер человека не отразился на его внешнем виде. Как носят костюм, какими деталями он дополнен, в каких сочетаниях он составлен — все это черточки, выявляющие характер владельца.

«Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате, — рассказывает Чехов о Беликове («Человек в футляре»), — И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. ..»

Внимательно вглядитесь в одежду, и сможете составить беглый набросок характера владельца. Рассеянность и аккуратность, педантизм и добродушие, широта натуры и мещанство — все сказывается на внешности человека. Остро подмеченная деталь одежды иной раз расскажет больше самой подробной биографии. Предметы, окружающие человека, всегда несут в себе отпечаток его личности, проявления его вкуса и склонностей.

Нет более выразительного по силе человеческих переживаний изображения «мертвой натуры», чем этюд Ван-Гога «Башмаки».

На полотне два потрепанных, старомодных, только что снятых ботинка. Именно через старомодность художник показал их возраст. Уже давно приняв форму старых и больных ног, они сжались на полу, как бы боясь нарушить покой минутной передышки. Грязь, солнце и дождь оставили в старой коже глубокие морщины. Вольно или невольно зритель, одушевляя их, примет ботинки как живую часть того, кто только что ушел, начнет питать ним жалость и сочувствие. «Измученные» ботинки вызывают цепь глубоких ассоциаций и чувств, сострадания к обездоленным и немощным, мысли о трагической, одинокой старости.

Нет человека на земном шаре, перед которым не возникла бы при упоминании Чарли Чаплина маленькая щупленькая фигурка, утонувшая в огромных штанах и растоптанных, не по росту, больших штиблетах.

Модные котелок, усики и тросточка говорят о преуспевании, но какое мы испытываем грустное разочарование, когда наш взгляд скользит по мешковатому сюртуку и спадающим на ботинки «чужим» штанам! Нет, не удалась жизнь!

Так талантливо обыгранные, построенные по контрасту части одежды создавали незабываемый по убедительности и силе воздействия образ, ставший уже символом не только «маленького человека», но и его исполнителя — Чарльза Спенсера Чаплина.

Иногда, мелкая найденная деталь костюма, какой-либо предмет, имеющий отношение к нему, является «узлом» всей характеристики персонажа.

У Паниковского («Золотой теленок» И.Ильфа и Е.Петрова), опустившегося мелкого жулика, остались от «раньшего времени» белые крахмальные манжеты. Неважно, что они «самостоятельны», так как рубашки нет; важно, что теперь такой детали костюма никто не носит, и он, Паниковский, этим подчеркивает свое аристократическое происхождение и презрение ко всем окружающим «новым людям».

Такую же социальную характеристику через совсем незначительный штрих в костюме приводит Лев Толстой в романе «Анна Каренина». «Мы в деревне стараемся, — говорит Левин, — привести свои руки в такое положение, чтобы удобнее было ими работать, для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава. А тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтобы уж ничего нельзя было работать руками».

Нет и не может быть деталей, которые не имеют отношения к характеру человека. Они говорят о занятиях, возрасте, вкусах; несут в себе характеристику времени: меняются формы чемоданов, портфелей, сумок, брошек, булавок, значков и т.д.

В фильме «Конец Санкт-Петербурга» Пудовкина, в кадре на зрителя наплывом течет море котелков и цилиндров как символ гибели старого общества. Есть вещи, с которыми у нас ассоциируются определенные понятия и события.

Так, кожанка — неизменный спутник первых дней революции; синяя блуза — рабочих и работниц 30-х годов; полотняная толстовка — непременная форма служащих этого времени.

Габардиновое пальто и синий прорезиненный плащ на клетчатой подкладке стали уже исторической принадлежностью и символом москвича 50-х годов, тогда как в 60-х годах летней униформой стала пресловутая «болонья» — символ химизации нашей одежды.

Вся история моды — это история символов. Но, как было сказано выше, мода проявляется не только в одежде, но и в поведении.

Тонкости поведения в гражданском обществе были необыкновенно разнообразными. О них с юмором говорил Н.В.Гоголь: «Надобно сказать, что у нас на Руси, если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех особенностей и различий: он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то — у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого триста, а с тем, у которого пятьсот, опять не так, как с тем, у которого восемьсот — словом, хоть восходи до миллиона, все найдутся оттенки».

Заключение

С полотен живописцев смотрят на нас напыщенные вельможи в торжественных официальных позах, пешие и конные. Массивные кафтаны мужчин отягощены обилием вышивки и позолоты. Богатая перевязь для шпаги, чулки с ажурными стрелками и башмаки на толстых красных каблуках, парик с ниспадающими по плечам и спине локонами.

Эпитеты — придворный, торжественный, величественный, грандиозный, характеризующие стиль того времени, становятся правомерными и для моды.

А вот изображена группа молодых людей, одинаково длинноволосы, затянутых в одинаковые джинсы и майки, обутые в стоптанные сандалии. Сразу же представляются незабвенные 70-е: хиппи, музыка Биттлз, рок – опера Иисус Христос – суперзвезда.

Что позволяет нам так безошибочно определить время и характеры изображенных персонажей? Конечно мода. Меняется время – меняется мода. Жизнь — мгновение. Пока собираемся жить, жизнь проходит, и в платяном шкафу прибавляется отживших, немодных вещей — немых свидетелей былого.

Кто – то из великих сказал, что жизнь без моды невозможна: можно быть (читай жить) в моде или вне моды, третьего не дано. И это воистину так.

Литература

· Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд. Артрия. Прага, 1966 г. Второе издание 1987 г.

· Комиссаржевский Ф.Ф. «История костюма». Минск, «Современный литератор», 2000 г.

· Каминская Н.Н. «История костюма», Москва, Легпромбытиздат, 1986 г.

· Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт — Петербург, 1996 г.

· Гнедич Р.П. Всемирная история искусств. Москва, «Современник», 1996 г.

· История искусства зарубежных стран. Москва, изд-во «Изобразительное искусство», 1986 г.

· Власов В. Стили в искусстве. Словарь. Изд-во «Лита», Санкт — Петербург, 1998 г.

· Искусство стран и народов мира. Государственное научное издательство, «Советская энциклопедия», Москва, 1965 г.

· История цивилизации. Новое время XIV-XIX вв. III том, Москва, «ЭКСМО-Пресс», 1998 г.

Феномен моды в современном социуме

Мода является неотъемлемой частью нашей жизни. Во времена первобытных людей надевали шкуры животных, выполняющих защитную функцию. Понятия мода не существовало. В эпоху первых цивилизаций костюмы разнообразили с помощью украшений. У каждой цивилизации был индивидуальный стиль. Предпочтение отдавали удобству, натуральным материалам и функционализму.

В XIV веке зародившись в Париже, мода начинает свою историю. Промышленность развивается вместе с обществом. С появлением изобилия натуральных тканей меняется внешний вид костюма, преобладают украшения и разнообразная отделка.

Одежда делится на повседневную, праздничную и производственную. Положение в обществе играет определенную роль. Но понятие мода не сформировано до конца.

С появлением понятия костюм используются несколько гармоничных элементов его составляющих.

С XX века дизайнеры являются законодателями моды, создавая свои дома мод.

Феномену моды уделяли внимание еще философы XVI века. Они утверждали, что моде подвластны чувства и мысли людей.

Английские философы конца XVII — начала XVIII века утверждали, что мода, заставляет человека приспосабливаться к своим изменениям.

У термина мода есть много определений, но в них заключен один смысл. В переводе с латинского Modus и с французского mode означает образ, меру, норму, правило, распространяемые на различные сферы жизни человека.

В. И. Даль в толковом словаре характеризует моду как ходячий обычай; временную изменчивую прихоть в житейском быту, в покрое одежды и нарядах.

В словаре С. И. Ожегова мода — это совокупность вкусов и привычек, преобладающих в определенное время в определенной среде.

В энциклопедическом словаре мода определяется непродолжительным господством определенного вкуса, в определенной культуре или какой — либо сфере жизни.

Современный культурологический словарь дает определение моде как периодической смене образцов культуры и массового поведения. Мода — одежда, характеризующаяся постоянным и быстрым изменением стилей.

Одежда определяет индивидуальность человека. Мода и индивидуальность взаимосвязаны. Одежда является важной частью социализации личности, а индивидуальность выражается в потребительских предпочтениях. Основываясь на классических исследованиях, мода формирует собственное Я.

Сегодня как часть личности одежда демонстрирует через наш внешний вид свою сущность необходимости соответствия моде. Следуя динамичным изменениям моды меняется и личность человека, а значит она тоже не постоянна.

Мода не может быть универсальной, распространяясь на все времена. Возникнув в определенной среде, она в соответствии со своими правилами, преобразовала различные сферы жизни общества.

Многообразием трансформаций стилей в основном пользовались богатые люди. Но модные тенденции оказывали все большее влияние на все общество. Ведь мода диктует изменения тогда, когда эти изменения нужны.

Большую роль играли выступления музыкальных коллективов, оказав влияние на внешний облик молодежи. Музыка, являясь одним из двигателей моды, приобрела свои черты.

С появлением термина молодежная мода в 1950 — ых годах молодое поколение начинает бунт против правил и традиций общества, что проявляется в одежде. Элвис Пресли, появившись на своем концерте в кожаной «косухе» мгновенно становится иконой стиля.

Британская рок-группа Битлз, ввела в моду приталенные пиджаки и зауженные брюки, аккуратные прически, круглые очки, различные головные уборы и мужскую обувь на каблуке.

С формированием новых стилей в музыке в 1970-х годах молодежь перенимает и их, например, космический стиль Дэвида Боуи, который дал начало современному стилю унисекс.

После выхода клипа «Thriller» Майкла Джексона в 1984, он — икона стиля, а его красная кожаная куртка — последний писк моды.

С появлением американской рок-группы Нирвана в 1990-х годах формируется новый небрежный стиль гранж, основанный на внешнем виде солиста группы, Курта Кобейна. Характерными элементами, которого, были клетчатая рубашка, поношенные футболка и джинсы, кеды.

В 1990-х годах становится популярной поп-музыка. В этот период законодательница моды — Мадонна, благодаря ее высокому конскому хвосту и бюстье с конусообразными чашечками.

Изменялись предпочтения и новые тенденции в музыке, а вместе с ними и мода.

Считается, что мода развивается по определенному пути. Традиционный путь развития — мода сверху вниз, то есть от модных показов на неделях мод, она доходит до обычных людей вниз, приспосабливая определенные элементы коллекций известных дизайнеров к повседневности и функционализму.

Но существует и противоположный путь, так как высокая мода реагирует на все изменения общества. Этот путь подразумевает вдохновение знаменитых дизайнеров и крупных домов мод образами людей с улицы. Большинство людей привыкли одеваться комфортно, иногда, невзирая на тенденции моды, поэтому появляется новый термин уличная мода. Он выражает состояние души человека во внешнем облике.

Все больше заявляя о себе, уличная мода встает на одну ступень с высокой модой.

Молодежь является характерным представителем и ориентиром стиля улиц.

Большое влияние на уличный стиль оказали субкультуры. Поэтому можно сделать вывод, что уличная мода начинает формироваться раньше, чем высокая.

Появившись в Англии в 1950-х годах, уличная мода пошатнула устои, традиции, вкусы и тенденции общества. Найдя отклик со стороны молодежной моды, она стала частью в истории мировой моды.

Литература:

Бондаренко И. В. Исследование социального оформления внешности в молодежной субкультуре г. Читы // Актуальные проблемы молодежной субкультуры: Сборник статей. М.: МПСИ. — 2008. — С. 243–246.
Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Книга по требованию. — 1880. 982с.
Монастырская Т. П. Девиантное поведение российской молодежи как факт социальной патологии духовной жизни общества: автореф. дис.. канд. социол. наук. Новосибирск: Новосиб. гос. пед. ун-т. — 1999. 20 с.
Монтень М. Опыты. 1580 / пер. А. С. Бобовича, вступит. статьи Ф. А. Коган-Бернштейн и М. П. Баскина М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 1954–1958. В 2-х тт. (Серия«Литературные памятники»).
Наровская Я. Б. Социально-психологические особенности женщин, преобразующих свой внешний облик: автореф. дис.. канд. псих. наук. Ростов н/Д. — 2007. 24 с.
Нерсесов Я. Н. Мода. М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд. — 2002. 239 с.
Ожегов С. И. Словарь русского языка. — 1949.
Петрова Е. А. Визуальная психосемиотика общения: дис.. д–ра психол. наук. М.; — 2000. 402 с.
Панферов В. Н. Восприятие и интерпретация внешности людей // Вопросы психологии. — 1974. — № 2. — С. 59–64.
Шефтсбери Э. — К. Э.Разные размышления по указанным трактатам и другим критическим предметам. Понятие исторического проекта или табулатура суда Геракла. С письмом о дизайне. (Miscellaneous Reflections on the Said Treatises, and Other Critical Subjects. A Notion of the Historical Draught, or Tablature of the Judgment of Hercules. With a Letter Concerning Design).

Основные термины (генерируются автоматически): мода, уличная мода, высокая мода, икона стиля, молодежная мода, одежда.

Что такое мода?

Его значимость и значение претерпевали огромнейшие изменения под влиянием различных социальных традиций, а также предпочтений в одежде. Иногда под модой понимают какой-то определённый предмет в гардеробе. Но это вносит в само определение «мода» ещё большую путаницу.

Чаще всего под модой понимают какую-либо тенденцию в одежде, которая принята в данный момент времени.

Естественно, значение такого понятия, как мода значительно шире, чем значение вышеобозначенного термина.

Мода подразумевает не только дополнительную ценность, которую может получить тот или иной товар вместе с ярлыком «модный». Мода ещё и притягивает к себе, как магнит, всё новых и новых потребителей. Они же, в свою очередь, представляют, что вместе с таким модным товаром, приобретают и эту, так называемую, добавленную ценность.

Возникает же мода в результате принятия или переоценки неких новых культурных ценностей, которые, со временем, также подвергаются сильным изменениям.

На протяжении всей человеческой истории кардинальным переменам подвергалось не только само понятие моды, но её явление, как таковой. К примеру, мода века XV, разительно отличалась от моды, господствовавшей в веке XIX и даже XX.

А всё дело в том, что мода в XV веке была, так сказать, монополизирована аристократами. То есть, только знать могла называть себя модниками. А уже позже, мода стала значительно доступнее и демократичнее.

Но, несмотря на историческую эпоху и различные временные промежутки, сущность моды – это постоянное изменение. Именно постоянным развитием моды и объясняется изменение старых стилей и появление совершенно новых.

Тогда встаёт справедливый вопрос: почему же мода имеет тенденцию постоянно видоизменяться? Конечно, многие могут сказать о том, что это всего лишь заговор производителей модной одежды, направленный на то, чтобы потребитель тратил больше денег.

С одной стороны, это действительно так. Но, с другой, модная индустрия даёт рабочие места для таких творческих людей, как дизайнеры, модели, историки и журналисты моды.

Кроме того, человек всегда стремится как-то себя украсить, но и не перегнуть при этом палку. То есть, одеваться и модно и скромно. В этом-то, как раз, и заключается «нужность» моды как таковой.

Мода — экономическая этимология

Mode, 时新

Слово появилось в русском языке в конце 17 века. Заимствовано во французском языке для обозначения доминирующих в данное время в данной среде привычек и вкусов. При этом время доминирования – непродолжительное, среда доминирования – первоначально узкий социальный или профессиональный срез общества.

Такое значение соответствует истокам слова. Латинское modo– только что, прямо сейчас от modus мера, способ, измерение. Тот же корень и у слов модернизация модернизация, модуль, модератор. Знаменитое выражение — modus vivendi — образ жизни. В общем контексте все эти слова содержательно сопрягаются и являются когерентными. Как объяснить такойсмысловой оттенок как измерение? Мода – это отказ, отклонение от прежних привычек и вкусов, а отклонение невозможно оценить без измерения.

Современное понятие моды обогатилось тремя составляющими.

Первое – моду соотносят со стилем. В отличие от стиля мода – это отражение более кратковременных и поверхностных изменений внешних форм бытовых предметов и художественных произведений.

Второе – оформилось узкое толкование моды как смены форм и образцов одежды.

Третье – модой стали называть непрочную, быстропроходящую популярность.

Кроме того, мода стала базовым понятием статистики, где под ней понимается величина признака (варианта) – чаще всего встречающаяся в совокупности единиц или в вариационном ряду.

Содержательным представляется толкование моды американским экономистом и социологом Торнестейном Вебленом. В своей знаменитой работе «Экономическая теория женской одежды» (1899) он определяет моду как женскую одежду с наибольшим индексом показного расточительства.

Показное расточительство – это принцип, отрицающий экономичность одежды в смысле её функциональной эффективности, то есть использования как покрытия, закрытия тела. Нам не важно, как она «закрывает», нам важно, чтобы она демонстрировала наш успех, который проявляется, как способность платить за бесполезные вещи. Наиболее яркое выражение моды – церемониальная одежда – одежда для церемоний: свадьбы, бала, вечеринки.

Спрос на одежду с ярко выраженным принципом показного расточительства как спрос на демонстрацию преуспевания в монетарной культуре приводит к ее массовому производству. Она удешевляется, становится массовой и потому доступной. Доступная и массовая одежда уже не имеет высокого индекса показного расточительства. Данная мода проходит.

Категория:
Связанные понятия:
Вкус, Когерентность, Культура, Популярность, Привычка, Статистика, Стиль,
Coherence, Culture, Habit, Popularity, Taste, Statistics, Style
众数, 时髦, 时装, 习气

Понятие стиль и современная мода

Подробности: Категория: Теория моды и стиля; Опубликовано 09.04.2013 00:28; Просмотров: 10274

Понятие «стиль», особенно по отношению к современной моде, является достаточно сложным, противоречивым и неоднозначным. Каждая из нас хочет быть стильной, понимая при этом, что это гораздо важнее, чем просто быть модной. Диктат современной моды приводит либо к слепому следованию ее требованиям, либо к полету фантазии в создании собственного стиля, актуального лука. Что же такое стиль?

Мода проходит, стиль – вечен.

Ив Сен Лоран

Стиль в моде – это всегда определенная концептуальная матрица, задающая стержневые ориентиры. Какую бы вещь мы не взяли, она непременно может быть вписана или отнесена к какому-нибудь стилю. Если пытаться обозначить стиль как некую узкую категорию, то стиль в одежде является сочетанием характерных признаков, характерных предметов одежды и аксессуаров. Так, например, все понимают, что кроссовки и спортивные брюки с майкой на широких бретелях, скорее относятся к спортивному стилю, чем к деловому.

Кстати говоря, такая узкая трактовка понятия стиля создала для нас замкнутое поле полное условностей и ограничений. В чем-то такое ограничение позитивно, а в чем-то негативно, потому что скучно. Стиль как будто накладывает на нас некие обязательства, исполняя которые, мы остаемся довольны своим внешним видом и занимаемой позицией. Как же понятие стиля можно соотнести с модой.

Понятие «мода» часто употребляется нами как то, чему необходимо следовать или чего надо придерживаться или наоборот чему нельзя слепо подражать и бездумно копировать. Мода – это совокупность образцов, вариантов или примеров того, как и во что себя можно облачать, актуальных в какой-то момент времени человеческой истории.

Стиль в свою очередь призван служить каркасом, который с одной стороны, помогает нам определиться и выбрать из предлагаемых модой вариантов тот, который сделает нас принадлежащими к какой-либо группе, так сказать внешне нас обозначит а с другой стороны позволит нам выделяться, то есть быть актуальными, но не такими как все.

Мода и стиль прошлого выступали достаточно суровыми системами разделения. Чтобы не выпасть из своей ниши, каждый человек должен был непременно следовать так называемым «стилевым предписаниям». И отказ от условностей, строгое следование которым для нас сейчас кажется смешным, как например, отказ от обязательного присутствия тонких перчаток на руках женщины, для нашей пра-пра-пра бабушки мог стать настоящим скандалом и общественным вызовом.Надевая платье, каждый человек определял свое место в обществе, как известная Золушка, которая не могла в своем рабочем платье попасть на бал.

Без сомнения, современная мода хороша тем, что стилевые матрицы, особенно новые, не являются слишком жесткими и консервативными. Однако, такая свобода вносит и определенную путаницу, которая не позволяет однозначно решить, что в какой стиль вписывается. Пределы стилей становятся пластичными, границы проницаемыми, правила условными. Суровые законы моды, требующие чистого стиля, постепенно перерождаются в описания модных «рецептов», набора тенденций, трендов. А ведь одеваться стильно, прежде всего, означает умение собирать из разрозненных вещей целостный образ, учитывая актуальные тенденции и тренды.

Вполне понятно, что это мастерство, искусство, художественная интуиция, креативный потенциал мысли сопряженные со вкусом и чувством меры. Без сомнения, характеристики, определяющие хороший вкус тоже подвержены изменениям с течением времени и под воздействием влияния моды и модификаций канонов красоты. В каком-то смысле хороший вкус означает разумное следование актуальным тенденциям в их лучших проявлениях. Это всего лишь один из критериев качественной оценки, позволяющий нам ориентироваться и делать выбор в пользу определенных модных вещей.

В каком-то смысле мода – это всегда провокация, это всегда вызов. Это экспрессия, взрыв или вспышки креатива, воплощенные в ткани, коже, мехе. Мода – это пространство желания, пространство, которому постоянно нужны новые и свежие идеи, даже самые мелкие, но оригинальные детали.

Мода постоянно бежит от скуки и застоя. В пространстве моды хронически требуется эпатаж, его цель не просто шокировать публику, совсем нет. Его цель гораздо более важная – пробить рутину, цикличность и зацикленность мысли, образа, представления. Это «выброс адреналина», который подготовит сознание к восприятию новых образов, силуэтов и фасонов. Многие из тех вещей, которые сейчас в тренде, когда-то вызывали, если не шок, то удивление.

Мода требует экспериментов. Экспериментов с формой, комбинацией стилей и фактур, сочетанием цветов и декоративных и элементов. И вместе с тем, нельзя не заметить, что мода на удивление тенденциозна и, каждый модный сезон можно выделить определенный мейнстрим, который держит моду в рамках и предлагающий удобоваримый продукт для массового восприятия. Как говорится, эксперименты экспериментами, но необходимо создавать вещи, которые можно и хочется носить. Эта «консервативное» ядро моды, которое удерживает ее от превращения в чистое искусство, ориентируя ее на импульсы и запросы, исходящие от ее потребителей./p>

Мода, безусловно, достаточно противоречивое явление. Тренды и тенденции меняются как в калейдоскопе. И как сложно под влиянием средств массовой информации бездумно не идти на поводу «хищной» модной индустрии, не стать ее рабыней. Как сложно под «ливнем» информации о модных трендах и тенденциях использовать моду только как инструмент, как источник идей для формирования своего внешнего Я.

Быть стильной, кстати говоря, гораздо важнее, чем быть модной. Мода при отсутствии стиля и вкуса начинает граничить с клоунадой. Чувство стиля — это то, что придает баланс и гармонию образу, сформированному набором одежды и аксессуаров. Иметь стильный лук или попросту выглядеть красиво означает разумно сочетать моду со своими индивидуальными параметрами.

К сожалению, сейчас все большую и большую силу набирает тенденция восприятия моды, как самодостаточной страсти, которая приносит эстетическое удовольствие сама по себе. Каждая или каждый борется за право стать обладателем, хозяином моды, побыстрее облачившись в «модное». Мода стимулирует желание обладать вещами, которые должны каким-то чудесным образом превратить гадкого утенка в лебедя. Как будто покупая именно то, что является must have, мы можем автоматически стать обладателями моды в виде ее непосредственных артефактов. Однако, это зыбкая иллюзия, особенно в современное время, когда для мира моды характерно стилевое разнообразие, отсутствие какой-то главной, магистральной тенденции.

Модельерами разрабатывается и предлагается широкий диапазон стилевых решений, моделей и фасонов. Моду стало очень сложно подвести под общий знаменатель. На подиуме соседствуют стиль ретро и футуризм, экстравагантный шик и классические линии, многослойность и минимализм, утонченная романтика с суровым стилем милитари, А будущие тенденции и тренды возможно только «наметать», очертить пунктиром.

Современная мода хороша тем, что она перестала быть полем диктата и строгих, принципиальных предписаний. Сейчас мы уже не можем однозначно сказать, кто творит моду: дизайнеры в полете своей творческой фантазии или улица, на которой живет «коллективное сознание» моды. Возможно, модельеры стали всего лишь скрипторами, лишь фиксирующими общее дыхание идей и предлагающими нам одежду, которая может для кого-то была ночным кошмаром, а для кого-то воплощением гармонии формы и цвета

Какой бы стиль в одежде мы не выбрали и как бы модно мы не стремились одеваться, главное оставаться индивидуальностью и личностью настолько, чтобы не теряться в толпе себе подобных. Одежда, может помочь нам выразить себя, но она не должна нас ограничивать. Быть стильным – это не столько означает соответствие какому-либо стилю, сколько соответствие самому себе и внешне, и внутренне и уверенная трансляция этого соответствия. И даже, если кто-то слишком скептически относится к вопросам моды и стиля и их влиянию на нас, то всегда следует помнить, когда мы молчим, одежда говорит за нас.

Если Вам понравилась статья посоветуйте её друзьям.

Добавить комментарий

От идеи до потребителя (9-е издание): Фрингс, Джини Стивенс: 97801315

: Amazon.com: Книги

9 ^th Edition

МОДА От концепции до потребителя

Джини Стивенс Фрингс

N Новая и обновленная информация во всех четырех частях и 9000 иллюстраций: 9000

Основы моды :

· Изменение U.S. demographics

· Новые разработки в области глобализации, поиска поставщиков, импорта и отмены квот

· Новейшие торговые соглашения

· Последние технологические достижения в производстве одежды и текстиля, коммуникациях в модном бизнесе, электронной коммерции, маркетинге баз данных и товарах информационные системы

· Новые ресурсы по цвету и дизайну

· Новая информация по прогнозированию моды и исследованиям рынка

· Обновления модных услуг, веб-сайтов и публикаций

Текстиль:
· Новейшие разработки высокотехнологичных волокон, включая PLA, паучий шелк и казеин
· Тенденции в разработке, производстве и маркетинге текстильных изделий
· Нанотехнологии и ткани «Smart» или «Performance»
· Новые статистические данные и техническая информация 90 009
· Новые маркетинговые стратегии
· Пакеты одежды и импорт
· Новая информация по обрезкам
Производство:
· Новейшая информация о дизайнерах и международных центрах моды
· Профили новых дизайнеров
· Меняющаяся роль производства
· Системы управления данными о продукте
· Обновленная информация о глобальных поставках и импорте
· Расширение бренда и приобретения
· Новая информация о разработке и маркетинге дополнительных товаров
· Новая информация о торговых выставках, обновленная информация о местонахождении и сроках выхода рынков
· Взлетно-посадочная полоса vs.выставочный зал
· Отношения между производителем и продавцом
Розничная торговля:
· Новая информация о категориях, владельцах магазинов и организации
· Новая информация о категориях торговых центров
· Консолидации и поглощения
· Глобальный расширение
· Розничные торговцы как производители
· Национальные бренды по сравнению с частными торговыми марками
· Новый фокус розничного маркетинга
· Планирование и дизайн магазинов
· Новейшие тенденции в розничном маркетинге
Концептуальный магазин модной одежды, переосмысливающий розничную торговлю | Мода
Учитывая, что главная улица Великобритании находится в упадке, а дома роскошной моды, такие как Burberry, закрывают магазины по всему миру, ни для кого не секрет, что ландшафт розничной торговли требует переосмысления.Публика может изменить способ совершения покупок, но розничные торговцы также меняют способ продаж. Например, в четверг модели, одетые в последнюю коллекцию амстердамского модного бренда джинсовой одежды Hardeman, присоединились к представителям публики в Eccleston Yards в западном Лондоне, чтобы провести раунд скоростных свиданий. Отчасти презентация моды, отчасти серьезная возможность найти «единственного», собрание было лишь последним в длинном списке событий, раздвигающих границы современного опыта розничной торговли. Местоположение? 50m, концептуальный магазин модной одежды, основанный креативной студией Something & Son.
Энди Мерритт и Пол Смит, основавшие Something & Son, считают, что их модное предприятие — общественное пространство для молодых дизайнеров, которые могут расти и развиваться по мере того, как их бизнес делает то же самое, — предлагает один ответ на проблему того, что более мелкие лейблы не попадают в физические торговые площади за счет стремительного роста арендной платы.
Это не первое социальное предприятие Мерритта и Смита: пара ранее запустила Makerversity (сообщество для творческих предприятий, расположенное в Сомерсет-Хаусе), Mission Kitchen (общие мастерские для работников пищевой промышленности) и Peckham Palms (центр афро-прически и красоты). .
Общественные мероприятия на расстоянии 50 метров предназначены не только для инсайдеров отрасли. В прошлом году они организовали журнальные вечеринки с Niijournal (который стремится исследовать «вопросы расширения прав и возможностей и представительства внутри расы») и Gal-dem (написан женщинами и небинарными цветными людьми), а также неделю -продолжительная серия мероприятий в честь революции моды 2019 года, глобальной некоммерческой организации, выступающей за большую прозрачность в цепочках поставок модной одежды. Помимо панельных дискуссий и семинаров, Fashion Revolution также стала свидетелем особого сотрудничества с голландским дизайнером Дюраном Лантинком, который побуждал людей приносить свою старую одежду, которую Лантинк затем переработал в новые предметы роскоши.
«физическое торговое пространство без давления большого универмага». 50м. Фотография: Умит Есильдаг
Предоставление пространства для дизайнеров, которые не обязательно смогут содержать отдельный магазин, — это один из способов, с помощью которого общие модные пространства надеются воспитать новые таланты в эпоху, когда даже крупные дома моды изо всех сил пытаются получить прибыль от кирпича. и минометные пространства.
Изначально на 50 м хранились работы всего 10 дизайнеров. «Мы уже производили запасы для нашей собственной платформы электронной коммерции, но [50 м] дали мне возможность разместить их в магазине и дали мне возможность лучше понять наших клиентов », — говорит Дэниел у.Fletcher, чей одноименный лейбл был одним из первых 10, предлагал способ организовать физическое торговое пространство без давления со стороны крупных универмагов.
«Мы хотим поддерживать [бренды] и помогать им развиваться органично, чтобы они действительно чувствовали свою принадлежность к собственному пространству», — говорит 50-миллионный соучредитель Меррит и Смит Трейси Суен. «В настоящее время многие наши дизайнеры живут в Лондоне, и мы начинаем представлять больше международных брендов. Мы хотим быть платформой, на которой лучшие начинающие дизайнеры со всего мира находятся на одном экране.”
Сегодня в магазине представлено около 50 брендов, в том числе мужская, женская и ювелирные изделия, а также работы керамистов, художников и мастеров свечей. Каждый из креативщиков арендует свое собственное пространство в магазине, решая, что продавать и в каком объеме, а 50 миллионов получают комиссию на основе своих продаж.
«Дизайнеры обладают большим творческим потенциалом, но для создания своего бренда им необходимо задуматься о многих других аспектах», — говорит Суен. «К счастью, нам удалось найти много людей, готовых посвятить свое время.«Посредством внутренних встреч и программ наставничества сообщество взаимодействует с группой экспертов, включая специалистов по производству и интеллектуальной собственности, бухгалтеров и юристов, а также специалистов по маркетингу — многие из контактов, которые понадобятся дизайнеру для развития успешного бизнеса.
Концепция, основанная на сообществе, дает дизайнерам все более редкую возможность встречаться с клиентами лицом к лицу, что может способствовать развитию системы замкнутой экономики. Вместо того, чтобы выбрасывать одежду после нескольких носков, покупатели могут быть более склонны сохранить, перепродать или подарить вещь, если у них есть эмоциональная привязанность к ней, поскольку они были частью ее создания.
Некоторые изделия на онлайн-платформе магазина также изготавливаются строго под заказ, что опять же способствует укреплению сотрудничества между дизайнером и его аудиторией. Замедляя процесс покупки одежды, 50m не только надеются создать более устойчивую среду, но и прокладывают путь для начинающих дизайнеров, которые хотят действовать по-другому.
Определение Fast Fashion
Что такое быстрая мода?
Быстрая мода — это термин, используемый для описания дизайна одежды, которая быстро перемещается с подиумов в магазины, чтобы воспользоваться преимуществами тенденций.Коллекции часто основаны на стилях, представленных на подиумах Недели моды или в одежде знаменитостей. Быстрая мода позволяет массовым потребителям приобретать модные новинки или что-то новое по доступной цене.
Быстрая мода стала обычным явлением из-за более дешевых и быстрых методов производства и доставки, увеличения аппетита потребителей к современным стилям и увеличения покупательной способности потребителей — особенно среди молодежи — потворствовать этим желаниям мгновенного удовлетворения. .Из-за всего этого быстрая мода бросает вызов устоявшейся традиции лейблов одежды представлять новые коллекции и линии на упорядоченной и сезонной основе. На самом деле, розничные торговцы fast fashion нередко представляют новые продукты несколько раз в течение одной недели, чтобы оставаться в тренде.
Быстрая мода — это недорогая, но стильная одежда, которая быстро переходит от дизайна к розничным магазинам, чтобы соответствовать тенденциям, при этом постоянно появляются новые коллекции.
Инновации в управлении цепочкой поставок среди розничных продавцов делают возможной быструю моду.
Zara и H&M — два гиганта в области быстрой моды. \, Другие включают UNIQLO, GAP и Topshop.
Доступные цены и мгновенное удовлетворение потребностей потребителей, увеличение прибыли для компаний и демократизация стильной одежды — это одни из преимуществ быстрой моды.
С другой стороны, быстрая мода также ассоциируется с загрязнением окружающей среды, отходами, пропагандой «одноразового» менталитета, низкой заработной платой и небезопасными рабочими местами.
Понимание быстрой моды
Когда-то покупка одежды считалась событием.Потребители будут копить на покупку новой одежды в определенное время года. Сознательные к стилю получат возможность предварительно ознакомиться с будущими стилями на показах мод, на которых будут представлены новые коллекции и линии одежды за несколько месяцев до их появления в магазинах.
Но это начало меняться в конце 1990-х, когда шоппинг превратился в форму развлечения, и увеличились дискреционные расходы на одежду. Войдите в быструю моду — дешевую, модную подделку одежды, производимую серийно по невысокой цене, которая позволяла потребителям чувствовать себя так, как будто они носили тот же стиль, что «ходили по подиуму» или носил сексуальный артист.
Быстрая мода стала возможной благодаря инновациям в области управления цепочками поставок (SCM) среди розничных продавцов модной одежды. Его цель — быстро производить экономичные предметы одежды в ответ на (или в ожидании) быстро меняющихся запросов потребителей. Предполагается, что потребители хотят высокую моду по низкой цене. Хотя одежда часто изготавливается небрежно, ее нельзя носить годами или даже несколько раз.
Fast Fashion следует концепции категорийного менеджмента, связывая производителя и потребителя на взаимовыгодных отношениях.Скорость, с которой происходит быстрая мода, требует такого сотрудничества, поскольку необходимость совершенствования и ускорения процессов цепочки поставок имеет первостепенное значение.
35,8 млрд долл. США
Размер рынка быстрой моды в 2019 году, согласно «Отчету о глобальном рынке быстрой моды 2020-30: рост и изменения COVID-19». Прогнозируется, что в 2023 году он достигнет 38,21 миллиарда долларов.
Лидеры быстрой моды
Основными игроками рынка быстрой моды являются Zara, H&M Group, UNIQLO, GAP, Forever 21, Topshop, Esprit, Primark, Fashion Nova и New Look.Многие компании одновременно являются розничными торговцами и производителями, хотя они часто передают фактическое производство одежды на аутсорсинг (см. «Недостатки быстрой моды»).
Кроме того, традиционные универсальные магазины массового рынка, такие как Macy’s, J. C. Penney и Kohl’s в США, взяли страницу из книги о быстрой моде. Для своих собственных и патентованных брендов они сократили время разработки и производства, чтобы лучше конкурировать на рынке.
Вот несколько примеров лидеров быстрой моды.
Зара
Испанская розничная сеть Zara, флагманский бренд текстильного гиганта Inditex, является синонимом быстрой моды, служа образцом того, как сократить время между дизайном, производством и доставкой. Дизайнеры Zara могут набросать одежду — компания продает мужскую, женскую и детскую одежду — и готовое изделие появится на прилавках магазинов всего за четыре недели. Он может изменить существующие элементы всего за две недели.
Его секрет такой быстрой оборачиваемости заключается в том, что он владеет относительно короткой цепочкой поставок.Более половины заводов расположены недалеко от штаб-квартиры в Ла-Корунья, Испания, включая такие страны, как Португалия, Турция и Марокко.
Его быстрое выполнение помогает другой ключевой стратегии Zara: наполнить магазины большим количеством товаров, предлагая потребителю беспрецедентный выбор. Ежегодно он производит более 10 000 штук, тогда как в среднем по отрасли составляет 2 000–4 000 штук.
В 2019 году годовой чистый объем продаж Zara (включая Zara Home) составил 19,5 млрд евро (около 22 млрд долларов США).По состоянию на середину 2020 года у него есть 2138 магазинов в 96 странах, но он также активно работает в Интернете.
H&M
Шведская компания H&M (сокращенно от Hennes & Mauritz), основанная в 1947 году, является одной из старейших компаний в сфере быстрой моды. По состоянию на 2019 год H&M работает в 74 странах, имея более 5000 магазинов под различными брендами, которые, наряду с H&M, включают в себя немного более высококлассную COS и ориентированную на молодежь Monki.
H&M работает как универмаг, предлагая не только одежду для мужчин, женщин и детей, но и косметику и предметы интерьера.Это более строго розничный торговец: он не владеет фабриками, а полагается на 800 независимых поставщиков своей одежды. Однако за этими поставщиками наблюдают 30 производственных офисов H&M, которые используют современные ИТ-системы для отслеживания запасов и связи с корпоративной штаб-квартирой. В некоторых случаях H&M покупает все их акции. Заводы расположены по всей Европе и Азии, многие из них расположены в Камбодже и Бангладеш.
Часть стратегии H&M также заключалась в том, чтобы предлагать не просто подделки, а оригинальные творения, благодаря получившему широкую огласку сотрудничеству дизайнеров с такими элитными лейблами, как Alexander Wang и Giambattista Vali.Например, в начале 2021 года она выпустила коллекцию, созданную Симоне Роча.
Годовой чистый объем продаж H&M в 2019 году составил 233 миллиарда шведских крон (около 24,8 миллиарда долларов).
Традиционная модель швейной промышленности работает сезонно: на осенней неделе моды представлены стили для предстоящей весны / лета, а на весенней неделе моды — на одежду для следующей осени / зимы; кроме того, часто бывают и предосенние, и предесенние, или курортные коллекции. В отличие от этих четырех сезонов, бренды быстрой моды выпускают около 52 «микросезонов» в год — или одну новую «коллекцию» в неделю одежды, предназначенной для немедленного ношения, а не месяцев спустя.
Преимущества и недостатки Fast Fashion
Преимущества быстрой моды
Быстрая мода — это благо для бизнеса. Постоянное внедрение новых продуктов побуждает покупателей чаще посещать магазины, а это означает, что они в конечном итоге совершают больше покупок. Розничный торговец не пополняет свои запасы — вместо этого он заменяет распроданные товары новыми товарами. Соответственно, потребители знают, что нужно покупать понравившийся товар, когда они его видят, независимо от цены, потому что он вряд ли будет доступен в течение длительного времени.А поскольку одежда дешевая (и дешево сделано), людей легко вернуть в магазины или в Интернет, чтобы сделать новые покупки.
Быстрая мода также несет ответственность за большую прибыль, особенно если производитель может вскочить на тренд до начала конкуренции. Скорость, с которой развивается быстрая мода, помогает розничным торговцам избегать уценок, которые сокращают маржу. В случае убытков компании fast-fashion могут быстро восстановиться, запустив новую линию одежды, дизайн или продукт.
Что касается преимуществ для потребителя, то быстрая мода позволяет людям получать желаемую одежду и тогда, когда они этого хотят. Кроме того, это сделало одежду более доступной — и не просто любую одежду, но и инновационную, оригинальную и стильную одежду. «Хорошо одетый» или большой гардероб больше не являются уделом богатых и знаменитых.
По этой причине сторонники утверждают, что быстрая мода оказала демократизирующее влияние на моду — и на общество. Даже люди со скромным достатком могут постоянно покупать новую шикарную одежду, заниматься забавными или непрактичными вещами и каждый день носить что-то новое.
Недостатки Fast Fashion
Несмотря на преимущества для покупателей, быстрая мода также подвергалась критике за то, что она поощряет «одноразовый» подход. Вот почему это еще называют одноразовой модой. Многие модницы от подростка до двадцати лет — возрастная группа, на которую ориентирована отрасль — признают, что носят свои покупки только один или два раза.
Можно спорить, действительно ли такой одноразовый менталитет приводит к экономике: если несколько покупок одежды быстрой моды, какой бы дешевой она ни была, в конечном итоге обходятся потребителю дороже, чем покупка нескольких более дорогих, которые служат дольше.
Конечно, это дороже обходится планете. Критики утверждают, что быстрая мода способствует загрязнению, расточительству и запланированному устареванию из-за дешевых материалов и методов производства, которые она использует. Плохо сшитая одежда плохо стареет, но ее нельзя переработать, поскольку она преимущественно (более 60%) изготовлена из синтетики. Поэтому, когда их выбрасывают, они годами тают на свалках.
Большинство компаний быстрой моды передают производство своих товаров на аутсорсинг — обычно производителям из развивающихся стран — а некоторые не слишком строги в контроле над своими субподрядчиками и не прозрачны в своих цепочках поставок.Это привело к тому, что критики заявили, что быстрая мода основана на плохих условиях труда, низкой заработной плате и других злоупотреблениях и эксплуатации. Поскольку одежда производится за границей, считается, что быстрая мода способствует упадку в швейной промышленности США, где законы о труде и рабочих местах ужесточены, а заработная плата выше.
Быстрая мода также подвергалась критике из-за интеллектуальной собственности, при этом некоторые дизайнеры утверждали, что их дизайн незаконно дублировался и производился в массовом порядке компаниями быстрой моды.
Плюсы
Выгодно для производителей и розничных продавцов
Быстрая и эффективная доставка
Делает одежду доступной
Демократизация стиля и моды
Минусы
Использует дешевые материалы, плохое качество изготовления
Поощряет менталитет «одноразового» потребителя
Оказывает негативное воздействие на окружающую среду
Связаны с эксплуатацией и злоупотреблениями в сфере труда
Часто задаваемые вопросы о Fast Fashion
Что считается быстрой модой?
Быстрая мода связана с одеждой и аксессуарами, которые перемещаются из дизайнерского блокнота в магазин в кратчайшие сроки — часто в течение месяца, а не в течение месяца.около года в традиционной отраслевой практике. Товары Fast Fashion производятся дешево и по низким ценам. Одежда недолговечна, но она не предназначена для этого — ее часто выбрасывают, нацелены на то, чтобы заработать на тренде, надевают несколько раз, а затем выбрасывают в пользу следующей большой вещи или появления знаменитостей.
Какие проблемы возникают с быстрой модой?
Чтобы цены оставались низкими, компании быстрой моды, как правило, используют внештатную и часто низкооплачиваемую рабочую силу на фабриках, расположенных за границей.Часто мало внимания уделяется условиям труда или производственным процессам, которые могут загрязнять воду, воздух и землю.
«В более широком смысле, ослепительно быстрые темпы производства, ношения и выбрасывания одежды теперь означают, что она стала более одноразовой, более товарной, чем сувенирной», — писал обозреватель Vox в 2020 году. Быстрая мода поощряет расточительство, одноразовое использование. менталитет »отношение среди потребителей. Это, в свою очередь, создает еще одну экологическую проблему: тонны одежды забиваются на свалках и свалках (поскольку они сделаны в основном из синтетических материалов, одежду быстрой моды можно легко переработать).
Быстрая мода вредна для экономики?
Спорный вопрос, вредна ли быстрая мода для экономики. Индустрия одежды в целом растет на 8% ежегодно (не считая пандемии 2020 года), и в отрасли одежды лидирует быстрая мода. По оценкам, в 2023 году он вырастет почти на 7% до 38,21 миллиарда долларов. Компании быстрой моды нанимают тысячи сотрудников в своих офисах, магазинах и на фабриках и получают миллионы прибыли каждый год.
Но некоторые критики утверждают, что быстрая мода в конечном итоге приводит к отрицательным экономическим результатам.Странам и их экономикам дорого обходится, когда работникам недоплачивают, они заболевают или получают травмы из-за плохих условий труда (два обвинения, возложенные на порог индустрии быстрой моды). Большой углеродный след месторождения также может дорого обойтись с точки зрения очистки окружающей среды. Наконец, критики утверждают, что быстрая мода поощряет расточительное отношение потребителей к принципу «получи и потрати» ценой хороших сбережений и инвестиционных привычек.
Каковы примеры быстрой моды?
H&M (основана в 1947 году) и Zara (основана в 1975 году) — два старейших имени в сфере быстрой моды.Другие крупные компании включают UNIQLO, GAP, Forever 21 и TopShop. Boohoo, Shein и Fashion Nova — другие перспективные компании быстрой моды, ориентированные на интернет.
Итог
«Преимущества быстрой моды очевидны: больше потребительских расходов, больше прибыли и потребительское удовлетворение от возможности участвовать в тенденции почти сразу после того, как они увидят ее в журналах или на своих любимых знаменитостях», — говорится в статье 2020 года на GlobalEdge. , справочный бизнес-сайт Мичиганского государственного университета.«Однако быстрая мода создает множество проблем, которые делают ее более проблематичной, чем полезной… Эта индустрия способствует изменению климата, загрязнению пестицидами и огромному количеству отходов». А также, как отмечалось в статье, эксплуатация рабочих и опасность для них, провозглашенная потребностью в скорости и экономической эффективности, является смыслом существования быстрой моды.
Однако вопрос о том, перевешивают ли недостатки быстрой моды ее достоинства, остается спорным. И споры, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока людям нравится иметь возможность покупать высокие модели по низким ценам.
Маккарти | Концепция Slow Fashion: переработанные кимоно как культурная устойчивость, ориентированная на переработку
Абстрактные
Экологические и устойчивые идеи неотъемлемо присутствуют в культуре кимоно в японском образе жизни (Okazaki, 2015). В отдельных домохозяйствах по-прежнему имеется большое количество высококачественных сидячих кимоно: они продаются в магазинах секонд-хенд (Valk, 2018).Сегодня старые кимоно и пояса оби используются для переосмысления стильной одежды и аксессуаров (Assmann, 2008), что называется езде на велосипеде. Целью этого исследования является изучение практики эпицикла кимоно у молодого поколения в Японии. Устойчивое развитие ЮНЕСКО используется в качестве теоретической основы. Участниками были 155 студенток колледжа национального женского университета в Японии. Один из выводов показал, что студенты реже носят эпициклические кимоно, чем западные. Результаты показывают, что различные ученики сталкиваются с техническими проблемами при переделке одежды.Тем не менее, переработка кимоно может стать следующим важным направлением устойчивого развития среди японцев, поскольку для них характерна культура, ориентированная на переработку.
Ключевые слова: Японская культура, Медленная мода, Кимоно, Upcycle
Как цитировать:
Маккарти М. и Хаяси Т., (2020) «Концепция медленной моды, переработанная кимоно как культурная устойчивость, ориентированная на переработку», Устойчивое развитие в моде 1 (1).DOI: https://doi.org/10.31274/susfashion.11487
Опубликовано:

, 30 июня 2020 г.,
Рецензирование
Fashion Photography — Concepts & Styles
Beginning of Fashion Photography
19
^th Century Trends
К середине 1800-х годов некоторые коммерческие фотографы стали известны своей портретной фотографией, ориентированной на аристократических и модных женщин. развитие модной фотографии.Графиня ди Кастильоне Вирджиния Олдони, любовница императора Наполеона III и придворная знаменитость, стала, по сути, первой манекенщицей, когда в 1856 году она начала работать с фотографом Пьером Луи Пирсоном. Их сотрудничество (графиня, или Ла Кастильоне, как она была более известна, играла активную роль в разработке фотосессий, выборе театральных сценариев и нарядах для исполнения различных ролей) длилось четыре десятилетия и привело к созданию около 800 изображений, в том числе фотографий она лепила платье «Королева червей» на заказ.Другие знаменитости, такие как актриса Сандра Бернхардт и светская львица Гертруда Вандербильт Уитни, моделировали для нескольких фотографов, надевая одежду по последней моде. Таким образом, с самого начала Fashion Photography должна была поддерживать симбиотические отношения с портретной фотографией знаменитостей, которые продолжаются и по сей день.
Рождение манекенщицы (то есть манекенщицы, которая еще не была знаменитостью) можно проследить еще в 1853 году, когда французский дизайнер Шарль Фредерик Уорт нанял Мари Верне для эксклюзивного моделирования своей коллекции одежды.В конце 1890-х годов леди Дафф Гордон наняла несколько высоких статных женщин, чтобы они смоделировали свою одежду марки Lucille на серии модных парадов. А в начале 1900-х годов Жанна Паквинн стала первым дизайнером, отправившим своих моделей на публичные мероприятия, и вместе с Полем Пуаре организовала модные парады с участием моделей из собственных студий по всей Европе и США.
Эдвард Стейхен
В начале 20-го ^{-го и}-го века Париж был ведущим центром дизайна одежды, и французские дизайнеры с энтузиазмом относились к творческому потенциалу фотографии моды.К 1910 году Жюль, Луи и Генри Сибергер, которые начинали свой бизнес как фотографы открыток, начали публиковать портреты аристократических и модных женщин в известных французских журналах. Примерно в то же время Люсьен Фогель, основавший два новых модных издания, La Gazette du Bon Ton и Les Jardin des Mode , призвал фотографа изобразительного искусства Эдварда Штайхена привнести свое творчество в модную фотографию. Штайхен принял вызов и в 1911 году сделал тринадцать изображений с модными дизайнами Поля Пуаре для журнала Art et Decoration .Как отметил историк фотографии Джесси Александер, вмешательство Стейхена «теперь считается первой современной фотографией. То есть фотографирование предметов одежды таким образом, чтобы передать ощущение их физического качества, а также их формального внешнего вида, а не просто иллюстрировать объект «.
The Rise of the Fashion Magazine
История модного журнала предшествует 20 ^-му веку. Потенциальный прототип модных иллюстраций появился еще в 17 веке, когда в 1672 году Жан Донно де Виз основал Le Mercure galante .Такие публикации, как The Lady’s Magazine , издававшиеся в Великобритании между 1770 и 1818 годами, также включали модные иллюстрации. Во Франции 19 изданий ^{-го века}-го века, такие как Le Costume Francais и Journal des Dames et des Mondes , также содержали модные иллюстрации, но для их эффекта использовались гравюры, раскрашенные вручную. Дебютировавший в 1867 году, Harper’s Bazaar стал первым американским модным журналом, а вскоре в 1892 году последовал Vogue .Их появление совпало с техническими достижениями, которые позволили воспроизводить фотографии, и к 1890 году новые методы печати позволили размещать текст и фотографию на одной странице. Это событие повысило популярность модных журналов и радикально изменило формат ведущих женских журналов. Действительно, к началу 20-го ^{-го и}-го века и с зарождением собственно современной фотографии Vogue стал ведущим модным изданием, а Harper’s Bazaar позиционировался как его ведущий конкурент.
Vogue и Condé Nast
Это было, прежде всего, вдохновенное руководство, которое способствовало возникновению современного журнала о моде. В 1905 году Condé Nast купил Vogue и Vanity Fair и направил журналы на то, чтобы уделять больше внимания женской моде и фотографии. Он представил вдохновляющие инновации, такие как двухстраничный разворот, а позже и цветная фотография. Наст также назначил барона Адольфа де Мейера, известного своими фотографиями знаменитостей, первым главным фотографом журнала Vogue .Изображая гламурных женщин в композициях, подчеркивающих настроение и атмосферу, де Мейер установила эстетический стандарт для журнала. Однако именно назначение Стейхена в 1923 году домашним фотографом для Vogue и Vanity Fair , должность, которую он занимал в течение следующих пятнадцати лет, определило визуальный стиль обоих журналов. Используя резкость прямой фотографии, он создал неизгладимый образ шикарной современной женщины.
Harper’s Bazaar и Кармел Сноу
Harper’s Bazaar стал заметным и новаторским в моде 1930-х годов.Модный редактор Vogue Кармел Сноу оставила Vogue в пользу Harper в 1932 году. Огромная личность — по слухам, она почти никогда не ела и не спала и действовала по привычке «три мартини-ланч» — Сноу взяла на себя эту задачу изобретать журнал заново. Рассматривая его как образец «хорошо одетых женщин с хорошо одетым умом», она создала характерный американский образ. В 1933 году она наняла венгерского фотожурналиста Мартина Мункачи для съемки выпуска купальных костюмов «Палм-Бич».Мункачи сфотографировал Люсиль Брокоу, бегущую вдоль пляжа Пайпинг-Рок на Лонг-Айленде, и, как заметил критик Harper Стивен Моаллем, полученный в результате боевой снимок «оказался определяющим для Bazaar [и вскоре] Bazaar был заполнен с изображениями женщин в движении и в мире «.
Заняв пост главного редактора в 1934 году, Сноу нанял динамичную команду, которая превратила журнал в глобальную силу. Известная модель и законодательница мод в обществе Диана Вриланд стала руководителем отдела моды, а Алексей Бродович — арт-директором журнала.Русский эмигрант, Бродович работал графическим дизайнером и театральным оформителем в «Русском балете» Сергея Дягилева, и его смелые динамичные проекты отражали эстетику модернизма. Луиза Даль-Вулф стала главным фотографом; ее цветные обложки моделей в залитой солнцем уличной обстановке отражали независимую и активную современную женщину. Как писала модный критик Шарлотта Коулз, Даль-Вулф и ее зоркий арт-директор русского происхождения [Бродович] оба стремились изгнать скучные черно-белые светские портреты, которые все еще доминировали в развивающемся мире модной фотографии.Вместо этого они хотели, чтобы изображения соответствовали их видению современной, раскрепощенной женщины — той, которая работала, путешествовала, танцевала, пила шампанское и жила с такой энергией, что соскочила со страницы ». Команда изменила модную фотографию для следующего два десятилетия, пока Луиза Даль-Вульф не покинула журнал в 1958 году, а Вриланд перешла в Vogue в 1962 году, где она была главным редактором до 1971 года.
Послевоенное возрождение
Следуя принципу «делать и исправлять» во время Второй мировой войны дизайнеры сознательно пытаются возродить женственность и гламур и возродить модную индустрию Франции.При финансовой поддержке Марселя Бруссака, производителя одежды и текстиля, Christian Dior в 1947 году запустил новую весенне-летнюю коллекцию, призванную, по его словам, «вернуть красоту, женственную одежду, мягкие округлые формы и пышные юбки».
Названный «New Look» руководителем Harper Кармел Сноу, женский «ребрендинг» достиг апогея десятилетие спустя с голливудским мюзиклом Funny Face (1957). В фильме Одри Хепберн сыграла современную книжную женщину (она предпочитает носить черные брюки и свитер), которая путешествует по джаз-клубам Монмартра в поисках философской беседы с отцом экзистенциализма Жан-Полем Сартром.Она не встречает Сартра, но увлекается модным фотографом, которого играет Фред Астер. Он медленно «ре-феминизирует» Хепберн (она с «забавным лицом»!), Которую он фотографирует в серии модных съемок в тени самых известных достопримечательностей Парижа. Образ Астера был смоделирован с Ричарда Аведона, который также работал советником и фотографом над фильмом (и сфотографировал Хепберн для культового плаката фильма), в то время как редактор отдела моды, которого сыграла яркая Кей Томпсон, был смоделирован явно с Дайаны Вриланд.Дизайны Givenchy также сыграли ведущую роль в фильме «Новый взгляд» ведущего критика Памелы Хатчинсон, описавшего Funny Face как «ничто, если не показ мод». Музыкальная центральная часть фильма «Подумай о розовом» (в исполнении Томпсона) содержит следующую лирику:
Красный мертв, синий прошел,
Непристойность Зеленого, табу коричневого
И нет ни малейшего оправдания этому. слива или мюсли
или шартрез!
Думай розовым! Забудьте, что Dior говорит «черный и ржавый»
Думайте о розовом! Кого волнует, что у New Look нет бюста
Итак, я бы не стал говорить женщине
, что женщина должна думать,
Но скажите ей, если она должна думать, думать розовым!
Именно Диор (а не Живанши) стал ведущим домом моды и внес наибольший вклад в возрождение Парижа как мирового центра моды.Образ Dior стал настолько культовым, что продолжал оказывать влияние на более поздних дизайнеров, включая Миуччи Прада, Вивьен Вествуд, Тома Брауна и Александра МакКуина. Тем не менее, в то время «New Look» подвергся критике со стороны некоторых женщин, которые сочли, что стиль в корсете и его акцент на мужских определениях женственности репрессивны. Коко Шанель была среди этих критиков: «Только мужчина, который никогда не был близок с женщиной, может создать что-то настолько неудобное», — жаловалась она.
Послевоенная эпоха также ознаменовалась появлением ведущих фотографов женской моды, в первую очередь Лилиан Бассман.Начав свою карьеру в качестве ассистента Алексея Бродовича, Бассман стала арт-директором Harper’s , где она была важным наставником Ричарда Аведона, Роберта Франка и Пола Химмеля. Обратившись к модной фотографии в 1947 году, она экспериментировала в темной комнате, используя техники отбеливания и ожога, а также печатая необычные материалы, чтобы создавать фотографии, которые, как отметила искусствовед Лиза Хостетлер, «запоминались своей эмоциональной атмосферой, импрессионистическим настроением и тонкостью изображения. интимные жесты.«Индивидуалистический подход Бассман часто вступал в противоречие с коммерческими целями моды, и Кармел Сноу чувствовала себя обязанной напомнить своему сотруднику, что« вы здесь не для того, чтобы творить искусство, вы здесь, чтобы показывать пуговицы и банты ». фотография изобразительного искусства к 1970-м годам, хотя ее работы выдержали несколько монографий и ретроспектив, включая одну в Гамбурге, Германия, в 2009 году.)
Концепции и тенденции
Мода и город
В 1947 году, приехав в Париж, чтобы сфотографировать Dior. «Новый взгляд» — фотография Ричарда Аведона резко изменилась в сторону фотожурналистского подхода, поскольку с этого момента он фотографировал моделей на городских улицах и на фоне линий горизонта.Как описал это искусствовед Колин МакДауэлл, Аведон «отошел от многолетнего традиционного способа фотографирования моды. […] Его фотографии были о действии. Что [он] сделал, так это привнес движение в некоторые из самых формальных вещей в одежде. мир и дать им дух, который сделал их захватывающими для молодых женщин — впервые в формальной моде […] Не будет преувеличением сказать, что именно Аведон сопоставил мастерский ход Диора со своим собственным мастерским ходом, который должен был сделать видимым возможности нового способа одевания.И он сделал это, американизировав свою презентацию ».
Фотожурналистский подход, который подчеркивал динамизм и спонтанность (а не студийный портрет), с энтузиазмом продвигался Александром Либерманом, арт-директором Vogue и Алексеем Бродовичем на Harper’s . Доминировал в модной фотографии 1950-х годов и даже был воспроизведен в Funny Face (по совету Аведона). На новаторский подход Аведона повлиял Мартин Мункачи, венгерский фотожурналист, который в 1930-х годах работал фотографом моды для Harper’s .В своем эссе «Думай, пока снимаешь» (1935) Мункачи написал: «Никогда не ставьте объекты в положение. Позвольте им двигаться естественно. Все современные фотографии — это снимки». И, как добавил искусствовед Колин МакДауэлл, добавив «движения в некоторые из самых формальных нарядов в мире», Аведон «сделал их интересными для молодых женщин».
The Swinging Sixties
В 1960-е годы мода стала менее формальной, поскольку молодежная культура требовала «модного» и «модного» образа. В моде шестидесятых годов использовались новые материалы, смелые цвета и стили, подчеркивающие свободу тела.В Лондоне три иконоборческих модных фотографа из рабочего класса: Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи — дублировали «Черную троицу» фотографа Нормана Паркинсона — первыми создали образ «Swinging London». Трое мужчин стали первыми звездными модными фотографами. В частности, образ «Колеблющийся Лондон» приобрел международное значение, когда в журнале Vogue в 1962 году в журнале Vogue в 1962 году появилась фотография Бейли «Нью-Йорк: молодая идея идет на Запад» с тогдашней неизвестной моделью Джин Шримптон.Шримптон фактически стала первой «супермоделью», за которой вскоре последовали Твигги, Верушка и Пенелопа Три. В 1960-е годы новые модные тенденции включали андрогинные стили, минималистичный унисекс-дизайн и моду хиппи, отражая преобладающее альтернативное или контркультурное молодежное движение. Британские журналы Queen , акцентирующие внимание на знаменитостях и моде «Swinging London», и Nova , сочетающие новаторскую моду с социальными проблемами для «освобожденной женщины», стали изданиями, определяющими тенденции.
Чувственный образ Дэвида Бейли из лондонского Ист-Энда был придуман в фильме Микеланджело Антониони « Blow-Up » (1966). Так же, как Funny Face захватил дух времени модного журнала 1950-х, так и Blow-Up с рейтингом «X» воплощают в себе настроение свободы и распущенности, которое характеризовало лондонскую модную сцену шестидесятых. Фильм посвящен молодому модному фотографу-гедонисту (которого играет Дэвид Хемингс), а также личным и профессиональным отношениям, которые он разделяет со своими моделями.Обладая второстепенным сюжетом Хичкока (Хемингс мог непреднамеренно сфотографировать мертвое тело на одной из своих съемок, которая становится видимой только после того, как его изображение «взорвано» в темной комнате), Blow-Up вызвал как похвалу, так и критику. за его артистизм и новую молодежную чувствительность, допускающую обнаженные тела и сцены блудодеяния. В Америке, действительно, Blow-Up открылся без одобрения Администрации производственного кодекса и с оценкой «C» («осужден для римско-католических зрителей») от Национального католического бюро кинематографии (ни то, ни другое, кстати, помешали фильму стать культурным событием и кассовым хитом).
Культура знаменитостей
С самого начала модная фотография была тесно связана с портретной фотографией знаменитостей. Эта тенденция шла в ногу с ростом немого кино в начале 20-го века (звук появился в 1927 году), и модные фотографы часто фотографировали звезд немого кино, примером чего может служить знаменитый портрет Глории Свенсон Эдварда Стейхена 1924 года для выставки Vanity Fair Vanity Fair . Аристократические женщины, социальные деятели и шейкеры также моделировали для камеры, примером чего является столь же знаковый портрет коллекционера и светской львицы Пегги Гуггенхайм Ман Рэя 1924 года.Изображения общественных деятелей способствовали продвижению моды как эстетического занятия и помогли привлечь внимание поклонников и потребителей к дизайнерской одежде и аксессуарам.
Действительно, индустрия моды поддерживала взаимные отношения с индустрией развлечений и искусства. Например, фотографу Луизе Даль-Вулф приписывают открытие Лорен Бэколл, которой предложили пройти первый кинопроб после того, как она снялась в кадре для обложки журнала « Harper’s Bazaar », сделанного Дал-Вульфом. А в 1950-х годах Юбер де Живанши, тогда еще относительно неизвестный, спроектировал гардероб Одри Хепберн для фильма Sabrina (1954).С шестидесятых годов Fashion Photography обратила свое внимание на поп-музыкантов, что видно, например, на фотографии Энни Лейбовиц Untitled (Йоко Оно; Джон Леннон) (1980) и обширных рабочих отношениях Стивена Мейзеля с Мадонной, которые начались с ее альбома. Как девственница (1984).
Культура знаменитостей также дала толчок к рождению супермодели. Хотя идея «супер» модели на самом деле восходит к Лизе Фонсагривс, чья карьера началась в 1930 году, ее обычно считают более современным явлением, инициированным Джин Шримптон и Твигги в шестидесятых.Изображение на обложке британского журнала Vogue Питера Линдберга в 1990 году, на котором собрались Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Татьяна Патитц и Кристи Терлингтон, оказало такое влияние на публику, что модели стали известны под общим названием «Большая пятерка». Мужские супермодели появились в 1980-х, и Маркуса Шенкенберга часто называют первым. Вскоре к нему присоединились Марк Уолберг, Джоэл Уэст, Джон Пирсон и Рено Уайт, а в последнее время модные журналы стали звездами андрогинных и трансгендерных моделей, включая Андрея Пежич и Валентину Сампайо.
Fashion Film
В то время как индустрия моды предоставила богатый исходный материал для коммерческого кино, между модной фотографией и экспериментальным кинематографом существовали довольно сложные отношения (к которым индустрия моды пришла относительно поздно). Эрвин Блюменфельд, немецкий художник дадаизма, который начал работать модным фотографом в конце 1930-х годов, был одним из первых пионеров модного кино, хотя его усилия не принесли большего влияния. Он снял серию короткометражных фильмов под названием « Beauty in Motion » (1958-64) и представил их своим клиентам Хелене Рубинштейн и Эсте Лаудер, которые отвергли их как слишком экспериментальные.Впоследствии Ричард Аведон, чей интерес к движению находился под влиянием коммерческого кино, и Гай Бурден оба исследовали зернистость пленки Super 8. В то время как эксперименты позволили получить их фотографические кадры, они не предназначались для просмотра широкой публикой и стали известны намного позже в архивных собраниях (таких как коллекция 2002 года « Compulsive Viewing: The Films of Guy Bourdin »).
Работая над изречением «одежда создается для того, чтобы ее можно было видеть в движении», Ника Найт окрестили «отцом» модного фильма.В 2000 году он основал SHOWstudio.com , первый сайт по продвижению модных фильмов. SHOWstudio.com оказал большое влияние на всю отрасль: Prada , Dazed (& Digital) и Vogue — все они разрабатывают видео и цифровые сайты для модных фильмов. Найт объяснил поздний рост модного кино, отметив его качество, которое расходится с традиционным кинопроизводством: «Модный фильм не похож на обычный фильм, и не следует обращать внимание на эти отсылки; он должен быть больше похож на модную фотографию.Модный фильм — это просто движущаяся модная фотография, ее одежда в движении. Среда не является повествовательной, […] фильм о моде должен рассматривать себя как нечто иное, чем обычный фильм или обычный фильм. Удалите повествования и используйте коды модной фотографии ».
С середины 1980-х ведущие дома моды также перешли к рекламе на телевидении и в кино, используя известных режиссеров — или« Авторов »- для воплощения своих продуктов на экране. Мартин Скорсезе работал с Armani, Дэвид Линч для Gucci, София Коппола для Marni x H&M, Спайк Джонз для Gap и Уэс Андерсон для Prada.В современной моде ведущие дизайнеры, включая Prada, LV, Moschino, Chloe, Max Mara, Y-3, Givenchy и Massimo Dutti, использовали передовую видеосъемку для создания телевизионных и онлайн-рекламных роликов, отсылающих к истории экспериментального художественного фильма. Это развитие было прекрасно проиллюстрировано в 2010 году, когда Линч написал и направил Lady Blue Shanghai , загадочное «17-минутное рекламное мероприятие» с утонченной французской актрисой Марион Котийяр. Фильм был заказан с целью запуска нового веб-сайта Christian Dior, и Линч согласился на этот проект, потому что он дал ему возможность работать в «новом рекламном жанре, лишенном жесткого брендинга.«Со своей стороны, Джон Гальяно (который« вдохновил »фильм) выбрал Линча, потому что его сюрреалистическая чувствительность привнесла« стиль, тайну, напряжение »в бренд Dior.
Связь с современным искусством
Всегда настроен на ведущие тенденции в мире искусства (можно утверждать, что «Прямая фотография» Стейхена и сюрреализм Мана Рэя определили внешний вид модной фотографии в 1920-е и 1930-е годы) на мир моды наиболее сильное влияние оказали сюрреализм и поп-арт. Vogue представил картины Джорджо де Кирико и Сальвадора Дали, а также серию рентгенографий Мана Рэя, опубликованных в начале 1920-х годов. Фотографы, в том числе Сесил Битон, Джордж Хойнинген-Хюэн и Хорст П. Хорст, также исследовали сюрреалистические методы в конце 1930-х годов. Тем не менее, авангардистская составляющая часто противоречила коммерческим потребностям модной фотографии, как в 1938 году, когда редактор Vogue Эдна Вулман Чейз указала своим фотографам следующее: «Сосредоточьтесь полностью на демонстрации платья, осветите его для этой цели и не может быть сделано с искусством, тогда будь оно проклято.Покажи платье ».
Несмотря на конфликт коммерческих интересов, художественные движения продолжали информировать мир моды, и модные фотографы часто черпали вдохновение в авангарде. В послевоенную эпоху, например, такие фотографы, как Ирвинг Пенн и Эрвин Блюменфельд отразил упор на упрощение и абстракцию, как это видно на обложке Black & White Penn (Жан Патчетт) (1950) и обложке 1950 года Блюменфельда для журнала Vogue Vogue , на которой лицо Патчетта выражается одним гламурным глазом. , красные губы и знак красоты.
Однако наибольшее влияние на мир моды оказал поп-арт. Одновременно с подъёмом молодёжной культуры 1960-х, яркие цвета поп-арта и его акцент на гламурной потребительской культуре повлияли на современный дизайн одежды и фотографию, и такие творения, как Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн, стали мощным источником вдохновения. В то же время индустрия моды повлияла на некоторые художественные движения, в том числе на «Школу Четырнадцатой улицы», чьи образы женщин-покупателей из среднего класса с 1920-х по 1940-е годы находились под влиянием концепции «Новой женщины», продвигаемой Harper’s Bazaar . и подпитывается ростом универмагов.Позже увлечение модной фотографии культурой знаменитостей и ее гламурные изображения потребительской культуры повлияли на поп-арт, что продемонстрировано во многих изображениях Мэрилин Монро Уорхолом. Совсем недавно в концептуальной работе Барбары Крюгер использовались изображения, взятые из модных журналов, для создания феминистской критики потребительства, как это видно, например, в ее культовом магазине Я делаю покупки, следовательно, я (1990).
Дальнейшие события — после фэшн-фотографии
В 1980-х годах, объединив элементы моды, музыки и современной культуры, появилась публикация так называемого «нового стиля».В 1980 году Терри Джонс, бывший арт-директор Vogue , выпустил журнал i-D , выходящий два раза в месяц, который скреплялся вручную и напечатан машинописным (курьерским) текстом. Журнал был разработан, чтобы напоминать журнал для фанатов, и в его содержании делался упор на молодежную культуру и уличный стиль. i-D предпочитает непрофессиональные модели и альтернативные варианты уличной моды. Фотограф Стив Джонсон сыграл новаторскую роль, поскольку он разработал так называемую фотографию «прямо вверх», стиль съемки, при котором модель была показана полностью (с головы до пят).
iD и подобные ему журналы должным образом повлияли на «стиль гранж» 1990-х годов и продвигали то, что позже было названо «героиновый шик». Термин «героиновый шик» — модели были худыми до истощения с бледной кожей. и глаза в темных кружках — изначально был прикреплен к «анти-супермодели» Кейт Мосс, которая пришла символизировать образ. В 1992 году Мосс подписал контракт с Кельвином Кляйном, появившись в серии нижнего белья (включая топлес в паре с молодым Марком Уолбергом) и парфюмерная реклама.Кампания Кляйна, а также фоторепортаж для британского Vogue , снятый Коринн Дэй, вызвали общественный резонанс, и Мосс (и индустрия моды в целом) был привлечен к ответственности СМИ за то, что прославлял опасно нездоровый образ жизни. Дэй и другие, включая Дэвида Симса и Джейсона Эванса, впоследствии приняли более документальный подход к своей фотографии моды.
Разочаровавшись на курсах фотографии в Лондонском колледже печати, Рэнкин вместе со своим другом Джефферсоном Хаком в 1991 году основал собственный молодежный журнал в кампусе Dazed and Confused (позже — Dazed ).Журнал продвигался в лондонских ночных клубах и быстро стал культовым справочником для начинающих художников, работающих в области моды, музыки, фотографии, литературы и дизайна. На протяжении многих лет Dazed также помогал продвигать гуманитарные цели и освещал самые разные вопросы, от кризиса СПИДа в Южной Африке до исламофобии, изменения климата, осведомленности о раке груди и прав ЛГБТ. Со своей стороны, Рэнкин стал одним из самых известных портретистов в мире и снимал мировых топ-моделей, а также личностей и VIP-персон, от королевы Елизаветы II до Тони Блэра; Мадонна The Rolling Stones; Джей-Зи — Кендалл Дженнер; Михаил Горбачев — Бритни Спирс.
Индустрия моды не застрахована от мировых событий и должна была реагировать на этические проблемы в первые десятилетия 21 ^-го-го века. Использование потогонных рабочих или тюремных фабрик в Южной Азии, а также воздействие производственного процесса на окружающую среду, например, инициировали смещение акцента в сторону более разнообразного представительства и работы по повышению общественной осведомленности. Тем не менее, Fashion Photography никогда не упускал из виду освященное веками изречение: секс и полемика (в идеале и то и другое одновременно) «продают».В 2003 году реклама Gucci Марио Тестино была не столько об одежде, сколько о рекламе: Gucci «G» вызывающе выбрита на лобке у женщины-модели.
Поддержка знаменитостей также продолжает оставаться движущей силой отрасли. В 2003 году актриса Вайнона Райдер была арестована за кражу в универмаге Saks в Беверли-Хиллз. Райдер прибыла на судебное заседание в платье от Marc Jacobs. Воспользовавшись возможностью для рекламы, Джейкобс должным образом нанял Райдера, которого Юрген Теллер сфотографировал в несколько шутливой и непочтительной фотосессии.Действительно, модные дома не упускают из виду всеобщее очарование мятежных и «беспокойных» духов: Майли Сайрус работает на Марка Джейкобса, Леди Гага — на Versace, а Линдси Лохан — на Миу Миу.
Текущие рекламные кампании также вызвали жажду ностальгии: Джулия Робертс (Живанши), Мадонна (Версаче) и Мила Кунис (Мисс Диор) снялись в монотонных съемках в ретро-стиле.
Самый глубокий сдвиг в модном журнале произошел в том, как сейчас модная фотография используется.С ростом Instagram и модных блогов индустрии пришлось принять новые стратегии. В самом деле, некоторая модная фотография может вообще не попасть на страницу печатного журнала. Поскольку идея о том, что изображения можно использовать, «лайкать» и «ретвитить», то появление «лукбуков», которые дешевле производить и распространять, стало доминировать в цифровых носителях. Многие рассматривают это как новую демократию в том, что считалось элитарной отраслью, другие считают, что эти технологические разработки приведут к упадку долгого и гордого авангардистского наследия индустрии моды.
Concept to Catwalk (Исследования в области моды)
Описанное как «инсайдерский путеводитель по увлекательному и быстро меняющемуся миру модной торговли», это научное начинание гораздо больше похоже на учебник или практическое руководство, чем на какой-либо вид гид.
Г-н Жерваль попытался выразить словами каждый этап создания коллекции, что невозможно передать словами. Он старательно избегал вопроса об интуитивной стороне процесса: это чувство дизайна, которое человек не учится, но кажется, будто оно передается генетически.
Если то, что г-н Жерваль предлагает в качестве руководства, то на и без того переполненном поле менее одаренными творцами будет гораздо больше дизайнеров. Намерение раскрыть внутреннее устройство модного бизнеса выглядит как некое научное занятие, похожее на трактат, а не на обучение. Если цель состоит в том, чтобы проинформировать неучастника в мире моды о том, что входит в каждый этап творческого процесса и как все это достигается, то представленный материал слишком подробен.Если он нацелен на начинающего дизайнера, то читателю нужно учиться в школе моды, а не читать книгу, содержащую такие технические детали, как изгиб проймы.
Некоторые из представленных «представлений» о цвете, продвижении, темах и влияниях кажутся немного неуместными. В современном мире моды есть много опытных дизайнеров, которые утверждают, что яркие цвета подходят только для весенне-летней и детской одежды. То же самое и с ярлыками, которые он наклеивает на все мыслимые силуэты в «модном словаре».Можно предположить, что текст был написан по-французски, а затем переведен на английский, поскольку некоторые термины кажутся странными.
Современные дизайнеры-новички не читают книг о том, «как» делать все, от вдохновения до того, как создать рабочую комнату; они копаются и проектируют после того, как прошли надлежащее обучение или прошли стажировку или позицию ученика у известного дизайнера.
Г-н Жерваль имеет самые лучшие намерения в Fashion: Concept to Catwalk , но, кажется, предлагает слишком много информации для обычного читателя и недостаточно практического опыта для начинающего дизайнера.
Торговая концепция, которая может спасти планету
Экологичность никогда не была важна ни для покупателей, ни для индустрии моды. Это поколение заботится о планете; мы, возможно, наслаждались невероятно теплой февральской температурой, но мы знаем, что причины, лежащие в ее основе, кроются в темноте. Мы не хотим, чтобы маленькие животные задыхались от пластика, который они находят в наших океанах, и не считаем правильным то, что арктические глыбы льда теперь покрыты крупными кусками полистирола. Мы считаем непростительным то, что 300 000 тонн ненужной одежды ежегодно вывозятся в мусорные корзины, а не перерабатываются.
Рост этичных и экологичных брендов невозможно игнорировать, но как совместить любовь к моде и одежде с экологичностью? Относительно неизвестный термин в настоящее время ходит в отрасли, утверждая, что это ответ — круговая мода. Ответвление концепции циркулярной экономики — экономической системы, направленной на минимизацию отходов и максимальное использование ресурсов — она бросает вызов линейной производственной линии моды, которая заканчивается тем, что одежду выбрасывают на свалку.
«Будущее моды круглое. Оно должно быть», — говорит Стелла Маккартни.
«Это несколько более широкий термин« устойчивая мода », поскольку круговая мода сочетает в себе принципы устойчивости и замкнутости», — говорит д-р Анна Брисмар, придумавшая термин в 2014 году и работавшая с центром перепродажи предметов роскоши Vestiaire Collective, простой в использовании потребительский справочник по предмету. «Круговая мода относится не только к моде как таковой, но и к спортивной, верхней и повседневной одежде.
«Это может быть определено как одежда, обувь или аксессуары, которые разработаны, получены, произведены и предоставлены с намерением использовать и распространять ответственно и эффективно в обществе как можно дольше в их наиболее ценной форме и в дальнейшем безопасно возвращаться. в биосферу, когда она больше не используется человеком ».
Круговая мода означает, что каждая часть срока службы предмета одежды циклична — она начинается с дизайна предмета и того, сколько у него долговечности и вневременности, затем от материалов и от того, являются ли они устойчивыми, до изготовления. изделия — честность и этичность его изготовления; соблюдаются ли права рабочих и животных? Как только изделие устало, его следует отремонтировать или переделать, а затем — вместо того, чтобы сдавать в мусорное ведро — сдать в аренду, обменять или продать подержанное.Все это означает, что будет меньше покупаться и меньше останется разрушать нашу планету.
Stella McCartney осень / зима 2019
Предоставлено
«Будущее моды круглое. Так и должно быть », — сказала нам Стелла Маккартни, пионер в области устойчивого развития. «Прямо сейчас эквивалент одного самосвала с текстильными изделиями вывозится на свалку или сжигается каждую секунду, а к 2025 году отходы одежды, накопленные с тех пор, будут весить столько же, сколько сегодняшнее население мира.Мы не можем игнорировать это.
«Мы всегда работаем над новыми и интересными способами сделать компанию более замкнутой», — добавила она. «Это дает нам прекрасную возможность проявить творческий подход. В настоящее время система моды является линейной, поэтому она нуждается в радикальной трансформации — нам нужно работать вместе, как индустрия с огромным уровнем приверженности и инноваций, и бросить вызов статус-кво. Нам необходимо перейти от простого снижения нашего воздействия к оказанию положительного воздействия, но это может произойти только в том случае, если мы все будем работать вместе.”
«Индустрия моды будет вынуждена искать новые способы ведения бизнеса»
Не только Маккартни придерживается своей точки зрения. Бетани Уильямс, восходящая звезда дизайна и лауреат Премии Королевы Елизаветы II 2018 года, получила высокую оценку за ее тщательное переосмысление типичного производственного процесса, превратившего его в действенный цикл. Лондонский дизайнер не только использует экологически чистые материалы для создания своих коллекций уличной одежды, но также работает с различными благотворительными организациями и принимает активное участие в их помощи, а не просто жертвует деньги (хотя часть ее коллекций раздается различным фондам. ).Она дает работу тем, кто пользуется услугами соответствующей благотворительной организации, чтобы они составляли часть производственной линии, что способствует укреплению самоуважения и самоуважения.
«Речь идет о попытке создать цикл производства, а не просто производственную линию. Это другой способ работы », — сказал нам Уильямс в феврале этого года. Ее цель — создать в Великобритании социальное производственное предприятие. «Я создала бы это как программу обучения и запустила бы как социальное предприятие», — говорит она. «У меня была бы другая структура, так что мой бренд и мой оптовый бизнес, затем консультирование, чтение лекций, преподавание и участие в выставках как художник.”
Bethany Williams осень / зима 2019
Джефф Спайсер / BFCGetty Images
Интернет-магазин Yoox согласен с тем, что круговая мода — это путь вперед. «Циркулярность — это одна из многих устойчивых практик, которые возможны в моде, и мы недавно изучали ее как в наших покупках», — говорит президент Yoox и The Outnet Паоло Масчио. «Мы также изучали эту идею в рамках наших специальных проектов: каждый из молодых дизайнеров из витрины Next Green Talents, посвященной экологичности, создал уникальную одежду из прототипов нашей частной марки 8 от Yoox, которые продавались на Yooxygen.”
Быстрая мода подверглась строжайшей проверке с момента перехода к более продуманным и этичным покупкам. Наша жажда новизны, наше сиюминутное желание купить новое платье в пятницу вечером имеет свою цену. Одежду носят гораздо реже и выбрасывают быстрее, чем когда-либо прежде. Итак, могут ли гиганты высокой улицы придерживаться круговой моды? Да, говорит менеджер по устойчивому развитию H&M в Великобритании и IE Джорджина Вальтьер, которая заявила, что к 2030 году бренд стремится использовать только материалы из экологически чистых источников, а к 2040 году добиться положительных результатов в отношении климата.Это смелая цель с благими намерениями, но реалистична ли она?
H&M Conscious весна / лето 2019
Предоставлено
В случае с H&M компания сначала делает упор на перерабатываемые материалы и проектирует с учетом долговечности, прежде чем рассматривать экологичные производственные процессы, когда речь идет об управлении химическими веществами и водными ресурсами. Бренд также был одним из первых, кто предложил схему утилизации потребительских товаров в магазине, согласно которой покупателям предлагался ваучер на 5 фунтов стерлингов в обмен на передачу одежды на переработку.
«Для группы H&M переход на 100-процентный круговой цикл означает применение кругового подхода ко всем аспектам нашей цепочки создания стоимости», — сказал Уолтьер. «Мы также изучаем нашу деятельность, начиная от наших магазинов, офисов и логистических центров до наших транспортных средств, чтобы убедиться, что то, как мы проводим эти операции, позволяет нам достичь нашей цели по положительному климату к 2040 году. Короче говоря, круговой подход по всей нашей производственно-сбытовой цепочке позволит нам максимально использовать ресурсы и минимизировать отходы, тем самым уменьшая наше негативное воздействие на окружающую среду и общество.”
Рабочий на швейной фабрике H&M в Саваре, Бангладеш,
H&M
Конечно, экологически чистая одежда стоит дороже, учитывая этические материалы и необходимые производственные процессы. Каждый, у кого есть совесть, может увидеть преимущества экологически безопасных покупок, но не все могут перейти на более высокие цены.
«Есть много способов добиться устойчивости, не имея большого бюджета», — говорит Маккартни.«Я знаю, что все так говорят, но лучше всего начать с покупки инвестиционных вещей, а не с быстрой моды. Вы также можете уменьшить свое личное влияние, отдав свою старую одежду в благотворительные магазины, на распродажу автомобилей, друзьям и семье или перепродав ее, тем самым не выбрасывая ее на свалки как можно дольше ».
Идея перепродажи товаров не нова, но ее популярность растет. Коллектив Vestiaire привлекает 140 000 новых членов каждый месяц, что свидетельствует об изменении того, как мы теперь хотим делать покупки.Компания по своей природе является частью кругового модного процесса, но она по-прежнему стремится привлечь внимание потребителей к тому, что означает этот термин, с помощью своего недавно выпущенного руководства, доступного для просмотра на главной странице сайта. Компания также снизила комиссионные, чтобы побудить больше людей попробовать подержанные товары, продавая и покупая, что также привело к снижению цен на сайте.
Семь форм устойчивой моды, представленные в онлайн-справочнике Vestiaire Collective и придуманные доктором Анной Брисмар
Предоставлено
«С точки зрения стиля было гораздо более личным и модным сочетать винтажные и подержанные вещи с более новыми предметами, а с точки зрения защиты окружающей среды это обеспечило ответственное решение», — говорит соучредитель Vestiaire Collective и творческий человек. Режиссер Софи Херсан.«Мы хотели нарушить правила. Десять лет назад рынок подержанных вещей понимали неправильно, и индустрия моды не хотела это признавать. Сегодня рынок повзрослел и может взять на себя спрос на доступную и устойчивую моду ».
Если все наши будущие инвестиции в шоппинг будут делаться с учетом вечности и долговечности, то концепция модных тенденций, которые по своей сути преходящи, кажется проблематичной. Херсан говорит не так. «Тенденции по-прежнему имеют место в индустрии моды, и потребитель всегда будет рад быть их частью», — говорит она.«Точно так же секонд-хенд также следует текущим тенденциям, но также предлагает более широкий выбор стилей и оригинальных дизайнов, которые были отредактированы».
«Более индивидуально и модно сочетать винтаж и подержанные товары с новыми вещами»
Есть два давних аргумента, которые бросают вызов моде замкнутого цикла: первый заключается в том, что это просто резко возросший термин для вторичной переработки, а второй заключается в том, что сокращение использования быстрой моды будет пагубно для бизнеса, идея о том, что, если мы будем меньше покупать, продажи упадут, и рабочие места будут потеряны.
Первый миф можно быстро развенчать — переработка отходов — лишь один из многих компонентов новой системы; есть ряд критериев, которые означают, что одежда действительно круглая. Что касается второго, д-р Анна Брисмар говорит, что отрасль должна адаптироваться, и это нужно делать так быстро.
«Индустрия моды будет вынуждена придумывать новые способы ведения бизнеса в мире, который естественно ограничен во времени и пространстве, а также наличием пахотных земель, пресной воды, полезных ископаемых и сырой нефти», — сказала она.«Согласно концепции циркулярной экономики, нам нужно сосредоточиться на создании ценных услуг, а не краткосрочных продуктов. Вместо того, чтобы продолжать поддерживать краткосрочную экономику, ориентированную на прибыль и ориентированную на собственность, индустрия моды должна внести свой вклад в построение долгосрочной процветающей и ориентированной на совместное использование глобальной экономики ».
.

История моды. Как возникла мода

Понятие моды

Понятие мода. Что такое мода?

Феномен моды в современном социуме

Что такое мода?

Мода — экономическая этимология

Понятие стиль и современная мода

Понятие стиль и современная мода

Если Вам понравилась статья посоветуйте её друзьям.

Добавить комментарий

От идеи до потребителя (9-е издание): Фрингс, Джини Стивенс: 97801315

Концептуальный магазин модной одежды, переосмысливающий розничную торговлю | Мода

Определение Fast Fashion

Что такое быстрая мода?

Понимание быстрой моды

35,8 млрд долл. США

Лидеры быстрой моды

Зара

H&M

Преимущества и недостатки Fast Fashion

Преимущества быстрой моды

Недостатки Fast Fashion

Часто задаваемые вопросы о Fast Fashion

Что считается быстрой модой?

Какие проблемы возникают с быстрой модой?

Быстрая мода вредна для экономики?

Каковы примеры быстрой моды?

Итог

Маккарти | Концепция Slow Fashion: переработанные кимоно как культурная устойчивость, ориентированная на переработку

Абстрактные

Опубликовано:

Рецензирование

Fashion Photography — Concepts & Styles

Beginning of Fashion Photography

19

Эдвард Стейхен

The Rise of the Fashion Magazine

Vogue и Condé Nast

Послевоенное возрождение

Концепции и тенденции

Мода и город

The Swinging Sixties

Культура знаменитостей

Fashion Film

Связь с современным искусством

Дальнейшие события — после фэшн-фотографии

Concept to Catwalk (Исследования в области моды)

Торговая концепция, которая может спасти планету

You may also like...

Суп пюре из брокколи в мультиварке: Крем-суп из брокколи в мультиварке – Суп из брокколи в мультиварке

Людмила петрановская травмы поколений: Травмы поколений – Травмы поколений. Статья. Воспитание ребёнка. Самопознание.ру

Добавить комментарий Отменить ответ