одежда и головные уборы. Что носили женщины в Древней Руси :: SYL.ru
Вам известно, что носили женщины в Древней Руси? А что было позволено надеть мужчине? Что носили простолюдины в Древней Руси, а что — бояре? На эти и другие не менее интересные вопросы вы найдете ответы в статье.
В чем подоплека рубахи
— «Знаю я, в чем здесь подоплека», – скажем мы сейчас, узнав истинную причину того или иного происшествия. А вот во времена Киевской Руси это означало нечто совсем иное. Дело в том, что одежда тогда стоила очень дорого, ее берегли, и чтобы рубаха служила хозяину как можно дольше, ее для прочности укрепляли подкладкой, то есть подоплёкой. Можно предположить, что иронический подтекст это выражение приобрело в связи с тем, что некоторые бедняки хвастались богатым шитьем, но их выдавала изнанка, пошитая из дешевой ткани. Ведь одежда Древней Руси служила не только для утепления, но и для подчеркивания своего социального статуса. Рубаха здесь имела немаловажное значение. У знати это была нижняя одежда, для бедняков часто – единственная, не считая портов и лаптей. Кроме того, рубаха простолюдина была значительно короче, чтобы не сковывала движений.
Орнамент от сглаза
Бояре в поле не трудились, поэтому могли себе позволить нижнюю одежду едва ли не до колен. Но вне зависимости от того, беден ты или богат, на рубахе должен был быть пояс. Слово «распоясался» употреблялось в прямом смысле, но имело столь же негативный оттенок. Кроме того, на этой части одежды был очень желателен орнамент. Его узоры предохраняли от дурного глаза и других неприятностей. Смерть была частой гостьей в крестьянских избах. Тогда в употребление шли «горемычные» рубахи. Белые с белой вышивкой, если умирали родители, и вышитые чёрными узорами, если был траур по детям. Каждая часть одежды имела и ритуальное значение. Когда вдовы опахивали деревню, предотвращая ее от таких напастей, как холера или падеж скота, они были простоволосыми, без обуви и в белоснежных, без всяких украшений рубашках.
Для каких бы случаев ни предназначались рубахи, воротника они не имели. На торжество его заменяло так называемое ожерелье, которое застёгивалось сзади на пуговицу. Такой воротник подходил и к любой другой одежде. А дольше всего сохранилась такая разновидность рубахи, как косоворотка. Она появилась еще в IX, а носилась вплоть до XX века. Полотнище с небольшим отверстием для головы и вырезом на левой стороне груди — вот и все. Просто и практично.
Занавеску на поневу
Отдельно рубахи носили очень редко. В центре и на севере Руси сверху надевали сарафан, а на юге – поневу. Что такое понева? В Древней Руси это была своего рода юбка, только состоящая не из одного, а из трех шерстяных или полушерстяных полотнищ, стянутых на талии гашником. Этот поясок был признаком, что женщина замужняя. Цветом поневы были темные, с красным или синим оттенком, реже – черные. На будничные нашивали внизу тесьму или кумач, а в праздники доставали из сундуков поневы, подолы которых были украшены как можно более многоцветной вышивкой.
Женщинам в те времена приходилось нелегко во многих смыслах. Одежда здесь не исключение. Особенностью женской одежды Древней Руси было то, что поверх всего вышеперечисленного надевали передник, который назывался занавеской, а завершал русский костюм холщовый, шерстяной или полушерстяной шушпан.
Шесть килограммов на голове
Головные женские уборы заслуживают отдельного упоминания. У замужней женщины он мог достигать шестикилограммового веса. Главное, чтобы эта конструкция полностью закрывала волосы. В народе долго верили, что они обладают колдовской силой. Основу из холста уплотняли пенькой или берестой, чтобы получилась твердая налобная часть. Это и называлось кикой, которая завершалась чехлом из ситца, бархата или кумача. Затылок прикрывали позатыльнем, прямоугольной полосой ткани. Всего такая «шапка» могла включать в себя двенадцать частей. Зимой на голове славянки можно было увидеть круглую меховую шапку, но волосы были полностью закрыты платком. По праздникам на головах появлялся кокошник с дном из материи и основой из твёрдого материала. Обычно он был обтянут золотой тканью и обшит жемчугом.
Девушкам приходилось куда легче. Их головной убор в Древней Руси был похож на повязку, обруч или венец. Если такой венчик был богато украшен, то назывался коруной. Жесткая, часто металлическая основа, обтянутая украшенной тканью, была модной у городских щеголих. В деревнях девические венчики были попроще. Мужчины предпочитали круглые шапки с меховым ободком. На мех шли овцы, песцы и лисы. Носили также вяленые шапки и колпаки из войлока. Обычно их форма была конусообразной, а вершина скругленной. Шили их изо льна и шерсти, а также вязали. Тюбетейки из соболей могли себе позволить только князья и ближние бояре.
Одежда для ног
Ноги обертывали тканью из холста или сукна, а на эти онучи надевали лапти или коты, кожаные башмаки. Но самой первой кожаной обувью на Руси были поршни. Их делали из цельного куска кожи, который присобирали по краю ремешком. Лапти из лыка были очень недолговечны. Даже в деревне их носили не больше десяти дней. На городских мостовых они снашивались еще быстрее. Поэтому там больше были распространены лапти из кожаных ремешков. На них часто нашивались металлические пластины, так что получались своеобразные сандалии.
Сейчас самой традиционной обувью в России считаются валенки. Но на самом деле они появились только в XIX веке и были очень дороги. Обычно в семье была только одна пара валенок. Носили их по очереди. Сапоги получили распространение гораздо раньше. Их шили из кожи одинаково для мужчин и женщин. Знать щеголяла в сапогах из сафьяна, козьей кожи, вымоченной в известковом растворе и отполированной камнем, юфти, то есть толстой кожи, и опойки, кожи телят. Другие названия сапог – ичиги и чеботы. Башмаки, которые завязывались шнурками, были обувью женской. Каблуки на них появились только в XVI веке и могли достигать 10 сантиметров.
От портов до брюк
Если говорить о штанах, то данное слово пришло на Русь от тюрок где-то в XVII веке. До этого одежду для ног называли портами. Делали их не очень широкими, почти в обтяжку. Между двумя штанинами, для удобства ходьбы, вшивали ластовицу. Длиной эти первобытные брюки были до голени, где заправлялись в онучи. Знатным людям их шили летом из тафты, а зимой из сукна. Никаких пуговиц, да и разреза для них не было. На бедрах порты держались с помощью шнурка. Нечто похожее на брюки в современном понимании этого слова появилось в России при Петре I.
Без штанов на Руси не выжить
Большое значение одежды у русских определялось, конечно, климатом. Зимой без штанов, как в Риме или Константинополе, на улицу не выйдешь. Да и верхняя одежда Древней Руси во многом отличалась от той, какая была в обиходе в большинстве европейских стран. Выходя на улицу, надевали теплые длинные свиты из сукна. Рукава у них были с обшлагами, а ворот – с отложным воротником. Застегивались они с помощью петлиц. Это характерно именно для древнерусской одежды. Люди побогаче ввели в моду кафтаны из аксамита и бархата. Зипун – разновидность кафтана без воротника. Бояре считали его исподней одеждой, а простонародье надевало на улицу. Слово «жупан» сейчас считается польским или чешским, но оно издревле употреблялось и на Руси. Это та же свита, но короче, длиной немного ниже талии. Ну и, конечно, говоря о зиме, нельзя не упомянуть про мех. Надо сказать, что одежда из меха и ее количество не служили признаком богатства. Пушного зверя в лесах было более чем достаточно. Шубы шили мехом внутрь. Носили не только в холода, но и летом, даже в помещении. Можно вспомнить исторические фильмы и сидение бояр в шубах и меховых шапках.
Древнерусская дубленка
Одним из признаков благосостояния в наше время является дубленка. А вот у славян подобная одежда — кожух — была практически в каждом доме. Делали ее из кожи козлов или овец мехом внутрь. На крестьянах чаще можно было увидеть тулуп, кожух из овчины. Если простой люд носил нагольные кожуха, то бояре предпочитали покрывать их сверху иноземной, дорогой материей. Это могла быть, например, византийская парча. Кожухи длиной по колено позже преобразовались в полушубки. Их носили и женщины.
А вот другие разновидности мужской зимней одежды Древней Руси забыты более прочно. Например, армяк. Первоначально он был перенят у татар и шился из верблюжьей шерсти. Но это было слишком экзотично, к тому же овечья шерсть оказалась ничуть не хуже. Надевали армяк поверх тулупа, поэтому застегнуть его никакой возможности не имелось. В ход шел еще один непременный атрибут древнерусского гардероба: кушак.
Одно из древнейших славянских одеяний – епанча. Это круглый плащ с капюшоном, но без рукавов. Пришел от арабов и упоминается даже в «Слове о полку Игореве». С XVI века это стало накидкой, надевавшейся в торжественных случаях, а при фельдмаршальстве Суворова епанча становится частью солдатской и офицерской формы. Охабень носили люди из высших сословий. Ведь шили его из парчи или бархата. Особенностью охабня были чрезвычайно длинные рукава, которые закидывали за спину, где завязывали узлом. На Пасху знатные бояре шли на службу в ферязи. Это был уже верх роскоши, царская церемониальная одежда.
Упомянем еще такую одежду для всех сословий, как однорядка. Это разновидность кафтана, но долгополого и с пуговицами до подола. Шилась из цветного сукна, без воротника.
В халате и шубке
Модницы зимой предпочитали шубки с декоративными рукавами. Они были длинными и откидными, а для рук предназначались прорези выше талии. Многие виды русского костюма были самобытны. В пример можно привести душегрею. Для крестьянок это был праздничный наряд, а для более зажиточных барышень – повседневный. Душегрея – свободная, узкая спереди одежда, в длину редко доходившая до середины бедра. Шилась обычно из дорогих тканей с красивыми узорами. Шугай – это еще один вид короткой, приталенной верхней одежды, напоминающей современную кофту. Мог иметь меховой воротник. Состоятельные жительницы городов носили верхнюю одежду и из хлопчатобумажной ткани. В летописях встречается упоминание халатов на княжеских дочерях. Для простолюдинок они, видимо, были в диковинку.
Из льна и сермяги
Ткани, из которых шили одежду, первоначально не отличались большим разнообразием. На нательные рубахи шли лен и конопля. Верхний, накладной наряд был шерстяным, а теплые свиты изготавливались из грубых сермяги и овчины. Постепенно представители знатных семейств приобретали все больше шелковых тканей из Византии. В обиход входили парча и бархат.
Плащ и власть
Долгое время обязательным предметом русского гардероба, особенно княжеского, был плащ. Он был безрукавным, накидывался на плечи, а около шеи скалывался фибулой. Носили плащи и смерды. Отличие состояло в качестве ткани да в том, что простолюдины не использовали фибулы. Первая из известных разновидностей плаща – вотола, из ткани растительного происхождения. Носить вотолу могли и землепашцы, и князья. А вот мятль — это уже признак высокого происхождения. За порчу этого плаща во время драки даже полагался штраф. Спустя несколько веков мятли можно было чаще увидеть на монахах, чем на городских модниках. А вот корзно летописцы упоминают, только когда хотят подчеркнуть княжеское достоинство его обладателя. Скорее всего, такой плащ не имели права носить даже самые приближенные бояре. Известен случай, когда он спас человека от гибели. По какой-то причине князь захотел спасти кого-то, над кем уже был занесен меч. Для этого и накинул на него корзно.
Холстина
Что такое холщовая ткань? Сейчас не всякий человек знает ответ на этот вопрос. А в домонгольской Руси холщовая одежда была наиболее распространенной и у знати, и у простолюдинов. Лен и конопля – первые растения, ставшие использоваться для изготовления ткани и одежды, в основном рубах и портов. Девушки в те давние времена носили запону. Попросту говоря, это кусок ткани, который сгибали пополам и делали вырез для головы. Надевали поверх нательной сорочки и подпоясывали. У дочерей из более состоятельных семей нательное белье было из тонких материалов, у всех остальных – из более грубых, напоминавших мешковину. Рубаху из шерсти называли власяницей, она была настолько грубой, что ее носили монахи для смирения плоти.
Войдет ли охабень в моду
Многое из гардероба древних модниц и щеголей, немного видоизменившись, сохранилось до наших дней, но стало далеко не так доступно. Тот же кожух хорошей выделки стоит как недорогая машина. Меховая душегрея тоже по карману далеко не каждой женщине. А вот носить охабень или однорядку сейчас вряд ли кто захочет. Хотя, мода, говорят, возвращается.
Женские костюмы Московской Руси | Журнал Ярмарки Мастеров
По эстетическим представлениям древней Руси женщина должна была иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и соболиными бровями. Все женские одежды того времени были подчинены этому идеалу и зрительно создавали величественный и статичный образ. Верхние одежды никогда не подпоясывались и застегивались сверху донизу. Почти все одежды были неприталекными, длинными, сшитыми из тяжелых тканей на подкладке. Иногда костюм боярыни весил 15 — 20 килограммов. Такая одежда делала фигуру малоподвижной, придавала гордую осанку, плавность походке.
Основой женского костюма была длинная рубаха, которую шили из полотна, украшали оторочкой или вышивкой. Иногда рубаху расшивали жемчугом. У знатных женщин была еще верхняя рубаха — горничная, сшитая из яркой шелковой ткани, часто красного цвета. Эти рубахи имели длинные узкие рукава с прорезом для рук и назывались долгорукавными. В XVII веке наряду с узкими рукавами появился пышный, собранный у запястья рукав на пришивном манжете. Рубахи подпоясывали, а над поясом делали напуск. Носили их в помещении, но не при гостях.
В отличие от костюмов домонгольского периода, которые в основном были накладными, в период Московской Руси женские одежды имели зачастую спереди сверху донизу разрез, т. е. были распашными.
Наиболее характерной одеждой был так называемый шушун длинный, почти до полу сарафан, сравнительно узкий, не имевший сборок, расклешенный в подоле за счет боковых клиньев. Шушун имел широкие плечики и неглубокий вырез на груди и спине. К нему обычно сзади пришивали фальшивые висячие рукава: руки и них никогда не продевали.
До XVI века шушуны были распашными и застегивались сверху донизу на пуговицы. Позже спереди иногда просто нашивались полосы из дорогой ткани с декоративными («фальшивыми») петлями.
С XVII века и моду пошел другой вид одежды — упрямый сарафан. Этот сарафан и был широким, так как состоял из нескольких сшитых кусков ткани, собранных в мелкую сборку под узкую подшивку. Он имел узкие короткие лямки и облегал грудь. Этот сарафан вместо центральной декоративной полосы обычно имел декоративную обшивку по низу подола. Сарафаны шили из различных тканей — холста, шелка, парчи и т. д. Девушки могли носить вместо сарафана так называемый передник—одежду, состоящую из двух несшитых полотнищ ткани, собранных на шнурок выше груди.
Верхних одежд на Руси было много. Одновременно она служила и парадной одеждой. Одной из характерных верхних одежд был летних. Летник длиной до пят — накладная одежда. Книзу он сильно расширялся за счет вшитых боковых клиньев, имел очень широкие колоколообразные рукава, срезанные углом. Так как рукава были очень длинными, обычно женщина, носившая летник, держала руки согнутыми в локте, чтобы концы рукавов не волочилась по земле. Летник шили из однотонных и узорных тканей, обычно из камки на тафтяной подкладке, и сверху еще богато украшали шитьем, а иногда даже каменьями, К летнику мог пристегиваться небольшой круглый меховой воротник.
Одной из излюбленных одежд знатных женщин были шубки. Шубка по внешнему виду очень напоминала летник (была длинной накладной одеждой), но отличалась от него формой рукавов. Рукава шубки были длинными и откидными. Обычно они играли чисто декоративную роль, так как руки продевали в прорези, сделанные в полах шубки выше талии. Если шубку надевали в рукава, то рукава собирали на руке во множество поперечных сборок. К шубке обычно пристегивали круглый моховой воротник.
Самобытной русской одеждой была также душегрея. Душегрею носили женщины всех слоев населения, даже крестьянки, но для них она являлась праздничной одеждой. Надевали ее сверх сарафанов. Душегрею шили из дорогих нарядных тканой, вышивали узорами либо обшивали по краю декоративной полосой. Душегрея обычно была короткой, лишь немного прикрывала талию. Длина ее могла колебаться, но она не была длиннее середины бедра. Душегрея — свободная одежда, державшаяся на широких коротких бретелях, сзади сходившихся к центру спины. Спереди душегрея застегивалась и была довольно узкой, слегка расширенной в боках, но на спине она расширялась за счет крупных трубчатых складок, сильно расходящихся к низу.
Иногда женщины носили верхние одежды, одинаковые по крою с мужскими, — однорядки, шубы,— но внакидку.
Обувью служили онучи с лаптями, сапоги и позже башмаки. Сапоги отличались богатством отделки, яркостью цвета, высоким каблуком (он мог достигать 10 см).
Башмаки шили из бархата, парчи, кожи, первоначально с мягкой подошвой, а с XVI века — с каблуками.
Женские прически на Руси были довольно простыми. Девушки расчесывали волосы на прямой пробор, прикрывали по возможности уши и низко на затылке заплетали одну косу. Замужние женщины заплетали две косы и укладывали их вокруг головы. По этическим требованиям они полностью скрывали свои волосы под головным убором. Снимать головной убор женщины не могли даже при близких родственниках.
Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Они различались как формой, так и украшениями. В каждой части страны были свои традиционные головные уборы.
Повойник — головной убор, похожий на чепчик и имевший множество типов; повойник плотно закрывал полосы. Его надевали под парадный головной убор, под платок, но могли носить и самостоятельно — дома, на полевых работах и т. д.
Кика нарядный головной убор, состоявший из трех частей. Первая часть — сама кика (пли чело), сделанная из жесткого материала (бересты, кожи) и покрытая дорогой тканью. Чело возвышалось над лицом и сзади стягивалось завязками. Сверху кики (в виде дна) находилась так называемая сорока — чехол из дорогой ткани. А сзади прикреплялся небольшой позатыльпик. (Вспомним «рогатую» кику Бобылихи из «Снегурочки» Л. Н. Островского.)
По древнерусскому обычаю сверх кики, а также повойника и зимней шапки надевали платок, сложенный в виде треугольника — убрус. Он складывался под подбородком так, что два его конца, часто украшенных вышивкой, спадали на грудь. Зимним головным убором (особенно среди высших слоев населения) были шапки типа мужских, с матерчатым верхом и меховой опушкой, а также плоские моховые шапки с наушниками — каптуры. С зимними головными уборами убрус могли носить и по-другому — надевать под шапку.
Парадным головным убором замужних женщин являлся кокошник — головной убор, сделанный из твердого материала, обгянутый золотой тканью и богато расшитый., обычно жемчугом. Кокошник имел матерчатое дно. Нижний край кокошника часто обшивали поднизями — соткой из жемчуга, а по сторонам, над висками крепили рясна — низко спадающие на плечи нити жемчужных бус.
Девушки обычно носили на голове небольшие повязки, не скрывавшие волос. Косу они украшали, вплетая в нее нити жемчуга, ленты, появившиеся в XVII веке. Вместо лент косу могли украшать накосником — обтянутым дорогой тканью, кусочком бересты или кожи. Часто вокруг головы повязывали ленту или мягкую повязку из ткани, а иногда надевали жесткий венец, напоминающий кокошник, но не имевший дна. Венец мог иметь высокое чело. К венцу также пришивали поднизи, а над ушами — колты пли рясна. Зимние головные уборы девушек были похожи на женские.
Дополнением женского костюма служили ширинка (шелковый платок), рукавки (муфты на меху) и большое количество ювелирных украшений — колты, серьги, перстни, ожерелья.
Московиты, женский костюм
А.П. Рябушкин, «Русские женщины XVII столетия в церкви»
А.П. Рябушкин, «Московская девушка XVII века (В праздничный день)»
Женская одежда (из альбома А. Мейерберга, 17 век):
а — женщина в телогрее; б — в накалдной шубке; в — опашне; г — девушка в короткой шубе
Летник
Пожалуй, наиболее характерной женской верхней одеждой был летник — свободный, не слишком долгополый (так, что видны были стопы), с широкими рукавами, которые назывались накапками и украшались дополнительными специальными нашивками — вошвами — из другого материала: «Летник камчат червчат вошвы бархат с золотом зелен». Вошвы, по-видимому, хранились отдельно и могли нашиваться па разные летники. Летник был по большей части накладным, но делались и распашные летники, которые назывались «опашница». В самом деле, при описании летников почти никогда не упоминаются пуговицы. Летник надевали поверх сорочки и сарафана. Это была наряду с головным убором специфическая женская одежда, которую никогда не надевали мужчины. Теплый летник с такими же накапками и вошвами, но подбитый мехом назывался кортель, кортли или торлоп.
Охабень — верхняя женская одежда. Первая половина XVII в. Москва.
Верхняя распашная длинная одежда, сшитая из прямых полотнищ ткани с боковыми клиньями. Рукава длинные, закрывающие кисть руки, вшиты по прямой. Украшена узким золото-серебряным галуном по краям рукавов и по всем разрезам одежды.
Ранее хранился в ризнице Саввино-Сторожевского монастыря. приписывался царевне Софье Алексеевне. Однако текстильный анализ позволяет отнести данную одеждку к первой половине XVII века и прийти к выводу о том, что охабень происходит из гардероба царицы Евдокии Лукьяновны Стрешневой, жены царя Михаила Федоровича.
Женская одежда. XVII в. Россия.
Одежда прямого покроя с удлинёнными рукавами, вшитыми в пройму по прямой линии. Вырез ворота округлой формы. Ткань — персидская камка. Одежда не имеет нашивного декора и подкладки. Полы соединены между собой лёгким швом «вперёд иголку». В музейных описях значится как «рубашка». Однако её правильнее было бы относить к другому типу одежд — распашным, бытовавшим на Руси в XVI-XVII веках.
Одежда поступила из Звенигородского музея. Есть документальные свидетельства, что она была подарена в 1628 году боярином Львовым царю Михаилу Фёдоровичу, первому из династии Романовых.
Одежда переходного типа от телогреи к сарафану. Вторая половина XVII века.
Одежда была найдена в 1935 году в каменной кладке Китайгородской стены. Ткань от долгого пребывания в земле утратила свой цвет. Прошла реставрацию в мастерских ГИМ.
Одежда длинная, с косыми клиньями по бокам, распашная, застёжка на пуговицах из узелков шнура и на воздушных петлях из того же шнура, вырез высокий, округлой формы, на плечах — разрезы овальной формы, напоминающие о незашитых проймах телогреи, но руки в них продеть невозможно. Рукава настолько узкие, что носят чисто декоративный характер.
Прически
«Коса — девичья краса» являлась главной причёской для незамужних девушек со времён наших предков славян. Плели её плоско, низко на затылке из 3—4 и более прядей; украшали лентами, бахромой, цветами, нитками жемчуга и бисера, простыми проволочными украшениями, например височными кольцами. Волосы заплетали в одну или две косы, которые спадали сзади по спине или к плечам. У особ знатного происхождения бытовала и такая причёска: две косы заплетались сзади, а по сторонам оставались распущенные волосы. В кончик косы вплетали кисть или подвеску, называемую косник (накосник), который состоял из шёлковой или золотой нити. В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.
Смена причёски в жизни женщины играла огромную роль, это был целый обряд, происходивший на её свадьбе, — она становилась замужней. Под плач и пение волосы девушки заплетали в две косы и укладывали венком вокруг головы, покрывая сверху головным убором. Этот обряд «окручивания» являлся своеобразным актом регистрации брака, а женщина получала документ — новую причёску. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор. Если же это произошло, женщина могла подать в суд, и обидчику грозил солидный штраф. Отныне и навсегда женщина была обязана прятать свои волосы. Прежде чем заняться домашним хозяйством — растопить печь, подойти к скотине, выйти на улицу, женщина тщательно закрывала свои волосы. Выставить их напоказ, открыть, т.е. «опростоволоситься», считалось позором.
Головные уборы
До замужества головной убор не закрывал макушки его обладательницы, оставляя открытыми волосы. С детства девочки носили на голове простые тесёмки, сделанные из материи.
Взрослея, девушка получала повязку (перевязку), называемую в некоторых районах увяслом, которая обхватывала лоб и скреплялась на затылке узлом. Эту повязку делали из шёлковой ленты, берёсты, а в богатых семьях из византийской парчи. Её украшали вышивкой, бисером, стеклярусом, золотом и драгоценными камнями.
В переписи имущества дочери царя Алексея Михайловича — Анны упомянута «перевязочка, низанная жемчугом». Иногда налобная часть повязки имела особое украшение в виде какого-либо узорчатого узла или фигуры и называлась чело (начёлка).
Другой разновидностью девичьего головного убора был венец (венчик), который вёл своё происхождение от венка, составленного из луговых цветов, и по верованиям предков являлся оберегом от нечистой силы. Венец делали из тонкой (около 1 мм) металлической ленты, ширина которой составляла не более 2,5 см. Для его изготовления использовали серебро и бронзу. По своей форме венец напоминал повязку, с той лишь разницей, что на концах мастер делал крючки для шнурка или ленты, которая завязывалась на затылке. Часто венец покрывался каким-либо узором с зубцами наверху. Девичий венец, унизанный жемчугом вдоль щёк, девушка надевала на большой праздник или свадьбу, и тогда он уже назывался рясочник. Такой головной убор украшал на свадьбе голову царицы Евдокии Лопухиной, жены Петра I — «венец с каменьи и с жемчуги».
Зимой девицы покрывали голову шапкой, называемой столбунец. Из-под него выпадала на спину коса, в которую вплеталась красная лента.
После замужества убор женщины резко менялся, ведь её красота теперь принадлежала только мужу. Иностранцы, посетившие русских, оставили описание такого свадебного обычая: во время праздника жених набрасывал своей избраннице на голову платок и становился таким образом её мужем.
Одним из самых древних женских головных уборов является платок – убрус. В разных областях России он получил разные названия: полотенце, ширинка, намётка, подширье, фата и т.д. Убрус состоял из тонкого прямоугольного полотнища длиной до 2 м и шириной 40—50 см, один конец его украшался шитьём, вышивкой из шёлка, золота, серебра и свисал на плечо, а другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. В X—XI вв. поверх убруса помещали ювелирный набор, состоящий из висячих колец и различных украшений. Позднее убрус приобрёл треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком или повязывались на голове красивым узлом, для чего требовалось особое умение. Концы платка спускались на плечи и спину и также богато расшивались. Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию лишь в XVIII—XIX вв. из Германии, до этого же платок обхватывал шею, а узел помещался высоко на макушке, так, как будто болят зубы. Этот способ назывался «головка». Выразительность женского платка, как писал в XVIII в. один современник, служила цели «придать большую цветность и возвысить красоту» женских лиц.
Составляя свой головной убор в будние дни, женщина надевала подубрусник или повойник (волосник), представлявший собой небольшую шапочку-сетку из тонкой ткани, он состоял из дна и околыша со шнуровкой вокруг головы, с помощью которой шапочка туго завязывалась сзади. Повойник украшали жемчугом, камнями, нашивая их на область лба, эту нашивку берегли и передавали от матери к дочери, перешивая на новый головной убор. Главной задачей повойника было прятать волосы женщины от окружающих, но многие усердствовали, стягивая его так, что не могли моргать. Поверх повойника женщина надевала платок или шапку.
После замужества вместе с убрусом и повойником женщина получала кику (кичку).Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы. Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник, украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока, впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. возноситься над другими людьми.
Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна. Она отличалась своей формой — короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. духами.
Кику носили поверх повойника, и состояла она из обруча, незамкнутого сзади, сверху обшитого тканью. Обруч имел форму полумесяца или подковы. Высота рогов для кики могла достигать 30 см, делали их из дерева или плотно скрученного холста. Задняя часть из дорогой материи или меха называлась подзатыльник, украшали его особенно нарядно, ведь именно он заменял косу, которой женщина лишилась. Здесь помещалась богатая вышивка или широкая декоративная подвеска с длинными цепочками из бляшек. Сверху на кику прикреплялся чехол-покрывало, называемый сорока, впоследствии он даст название этому составному головному убору. В таком облачении женщине следовало ходить, высоко подняв голову, красивой и мягкой поступью, что и породило выражение «кичиться», т.е. возноситься над другими людьми.
Разновидностью кики для особ княжеского и царского рода была коруна. Она отличалась своей формой — короной, богато украшенной, под которую надевали убрус. К убору добавляли ряски, жемчужную поднизь на лоб, колты, внутрь которых вкладывали кусочки тканей, пропитанные «ароматами», т.е. духами.
Ещё одним головным убором наших прабабушек был кокошник (от древнеславянского кокош — курица, наседка, петух). Отличительной особенностью кокошника являлся гребень — его передняя часть. Делался гребень на твёрдой основе и был высоко поднят надо лбом, сзади кокошник фиксировался с помощью лент. Он был затянут тканью. Позднее кокошники станут носить и незамужние девушки, у них верх убора останется открытым. Высокие и плоские, обтянутые материей или у богатых — кожей, кокошники украшались металлической нитью, жемчугом, бусинками, стеклярусом. К кокошнику прикрепляли покрывало из дорогой узорной ткани, поверх носили фату или платок, сложенный треугольником. У простого народа кокошник появился примерно в XVI—XVII вв., заменив собой кику. Духовенство боролось с «рогатой», запрещало в ней ходить в церковь и приветствовало замену на более «безопасный» головной убор.
Белила и румяна
Флетчер:
«Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так много, что каждый может заметить. Однако, там никто не обращает на это внимания, потому что таков у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для крашения лица и радуются, что из страшных женщин они превращаются в красивые куклы. От краски морщится кожа, и они становятся еще безобразнее, когда ее смоют».
Адам Олеарий:
«Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет, брови и ресницы.
Некоторых женщин соседки их или гостьи их бесед принуждают так накрашиваться (даже несмотря на то, что они от природы красивее, чем их делают румяна), — чтобы вид естественной красоты не затмевал искусственной. Нечто подобное произошло в наше время. Знатнейшего вельможи и боярина князя Ивана Борисовича Черкасского супруга, очень красивая лицом, сначала не хотела румяниться. Однако, ее стали донимать жены других бояр, зачем она желает относиться с презрением к обычаям и привычкам их страны и позорить других женщин своим образом действий. При помощи мужей своих они добились того, что и этой от природы прекрасной женщине пришлось белиться и румяниться и, так сказать, при ясном солнечном дне зажигать свечу.
Так как беление и румяненье происходят открыто, то жених обыкновенно накануне свадьбы, между другими подарками, присылает своей невесте и ящик с румянами».
Но это беление и румянение было, надо полагать, лишь городской и, главным образом, столичной модой.
Украшения
Флетчер:
«В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями… Без серег серебряных или из другого металла и без креста на шее вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы… На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украшенное дорогим жемчугом и драгоценными камнями.»
Древняя Русь: одежда. Одежда на Руси: женская, мужская, детская
Историки не пришли к единому мнению относительного того, как выглядела русская одежда праславянской эпохи, так как в тот период племена проживали преимущественно вдали от торговых путей, часто в лесной местности и изоляции. Однако существуют предположения, что наряды в те времена были простыми и достаточно однообразными. Последнее обуславливается тем, что надомное производство ткани было по тем временам достаточно трудоемким, так как не было практически никаких технических средств для изготовления предметов гардероба.
Про древнюю одежду сохранилось мало информации
Государственное образование Древняя Русь, одежда населения которой становилась все разнообразнее по мере контакта с другими народами, начало оформляться к девятому веку нашей эры. До этого периода данные о внешнем виде славян минимальны, так как предметы гардероба в тот период выполнялись из натуральных материалов, органические остатки которых долго не сохраняются. Кроме того, нужно учитывать, что в 6-9 веке нашей эры у праславян был обычай сжигать тела перед захоронением, поэтому в могильниках находят в основном остатки оплавленных украшений или металлических элементов одежды. Археологам повезло только несколько раз, когда они, например, при раскопках на Старой Ладоге нашли остатки кожи, которая позволила восстановить внешний вид рукавиц и подобия сапог-чулок, которые носили наши далекие предки.
В бой в одних штанах
В иностранных письменных источниках до 10 века нашей эры нет упоминания о том, как выглядели славяне и русская одежда. Об этом не пишут ни византийские авторы, ни арабские источники. Только П. Кесарский в шестом веке упоминал, что славяне (с Балкан) ходят в бой в одних штанах укороченного фасона, без плаща или хитона сверху. Позже, когда славяне обрели новый вариант письменности, у ученых на основе письменных источников появилась возможность определить, как же выглядели в тот период люди, во всяком случае самые именитые из них.
Цари носили рубахи
Как выглядели те, под чьим управлением находилась Древняя Русь? Одежда князя Святослава Ярославовича, представленная на изображении в Изборнике 1073 года, отличается простым покроем. Это длинная, ниже колен, рубаха, на которую сверху накинут плащ с застежкой на плече. На голове у князя шапка, предположительно с меховой оторочкой, на ногах остроносые сапоги. Члены его семьи, стоящие рядом, также носят рубахи, подвязанные поясами. У жены Святослава рубаха почти до пола, на голове платок. Детская одежда на маленьком ребенке является уменьшенной копией взрослой. Сыновья Ярослава одеты в подобия кафтанов с воротниками и, скорее всего, носили так называемые «порты» — достаточно узкие штаны с завязкой на бедрах. Предметы гардероба на изображении окрашены в красновато-коричневые тона.
Одежда изготавливалась на ткацком станке
Специалисты предполагают, что легкая одежда Киевской Руси в массе своей была белого цвета, так как с доисторических времен славяне изготавливали предметы гардероба из льна и конопли, которые давали белое волокно (или сероватое, при недостаточной отбелке). Уже в 6-9 веках племена Северной Руси знали, что такое ткацкий станок вертикального типа, а на юге нашли предметы, относящиеся к 9-10 векам, которые свидетельствовали о возможных работах на горизонтальном ткацком станке.
Помимо льняных и конопляных тканей, славяне активно использовали и шерстяные, остатки которых находили в восточнославянских курганах. Кроме того, из-за климатических особенностей огромной популярностью пользовалась меховая одежда. Портные того времени уже обладали умением сшивать между собой несколько шкур для получения вещи большого размера. На «шубы» чаще всего шли шкуры волков, медведей, баранов, а отделка (подкладка) выполнялась из соболя, выдры, бобра, белки, горностая, куницы. Конечно, в дорогих мехах ходили только представители знати. На Руси умели обрабатывать и кожи различных животных (дубление растительными элементами и др.), поэтому мужская одежда на Руси включала в себя поясные ремни, рукавицы и кожаную обувь (для некоторых представителей населения). Славяне чаще носили кожаные изделия из кож коров или коз, чем из лошадиных шкур.
Даже в морозы, вероятно, носили лапти
Во что была обута Древняя Русь? Одежда из природных материалов у большей части населения здесь в холодное время года дополнялась… лаптями и обмотками на ноги, которые являются древнейшим видом обуви (летом, скорее всего, ходили босыми). Специальные крючки для плетения лаптей археологи находят еще на неолитических стоянках, поэтому с большой вероятностью эти модели носили и славяне, и праславяне. Лапти изготавливались, как предполагается, из коры различных пород деревьев и были весьма неизносостойкими. В более поздний период было установлено, что зимой мужик снашивал лапти за десять дней, а в летнюю страду – меньше, чем за неделю. Тем не менее в такой обувке маршировала даже Красная армия в 30-х годах 20-го века, и заготовкой лаптей в военных целях занималась специальная комиссия – «Чекволап».
В храм – только в славянской одежде!
Славяне, которыми была населена Древняя Русь (одежда и обувь которых не отличалась большим ассортиментом), тем не менее уважительно относились к своему простому гардеробу. К примеру, в «Слове Данилы Заточника» указано, что «лучше бы мы видели свою ногу в лыченице (лапте) в твоем доме, чем в червленом сапоге на боярском дворе». А предводитель чешских славян Само известен тем, что не пустил к себе на прием посла немецкого короля Дагобера, пока тот не переоделся в славянскую одежду. Такая же участь постигла и представителя епископа, немца Гериманна, который, перед тем как посетить храм Триглава в местечке Щетино, должен был переодеться в славянский плащ и шапку (1124 год н. э.).
Женщины всегда любили украшения
О том, как выглядела женская одежда на Руси в самом начале зарождения русской государственности, археологи затрудняются сказать. Предполагается, что по фасону она не очень отличалась от мужской рубахи, только была, может быть, более богато украшена вышивкой и более длинной. На голове женщины носили прообразы кокошников, височные кольца, на шее — часто синие или зеленые стеклянные бусы. Реже встречались браслеты, перстни. В зимний период дамы надевали шубы, а также накидки с завязками, наподобие передников – «понявы», которые защищали нижнюю часть тела сзади и с боков. Их наличие зафиксировано уже в 11 веке нашей эры.
Влияние других государств
По мере того как развивались контакты между другими странами и государством Древняя Русь, одежда славян становилась более разнообразной за счет новых тканей, заимствования фасонов и разделения общества на разные слои. К примеру, в домонгольской Руси (10-13 век) внешний вид русской знати больше соответствовал византийским традициям с их длинными ниспадающими рубахами, плащами с застежками. А у простого народа, в частности у женщин, подобные тенденции подчеркивались «запоной» — простым куском ткани, сложенным вдвое, с отверстием для головы, который надевался на основную рубаху и подпоясывался (боковых швов у запоны не было). По праздникам же дамы носили «навершники» из тканей с вышивкой, которые надевались поверх запоны или рубахи и представляли собой туники без пояса с широкими рукавами. Почти вся одежда времен Киевской Руси надевалась через голову и не имела собственного воротника (были накладные).
Одежда монгольских войнов
Татаро-монгольское нашествие оставило определенные заимствования в сфере материальной культуры, которые повлияли на то, какой была одежда на Руси в последующие века. Многие предметы гардероба монгольских воинов появились потом у русских мужчин, включая сапоги с войлочными чулками, шапку-ушанку, шубу из двух слоев меха (наружного и внутреннего), шаровары, армяки, тюбетейки (тафьи), пояса-кушаки и др.
Чем отличалась одежда Московской Руси от одежды Киевской Руси?
Одежда 15 века, когда татаро-монгольское иго было свергнуто, и Русь стала Московским княжеством, изменилась в соответствии с эпохой, но преимущественно для бояр, дворян и посадских людей. В этот период в костюме сохранялись основные черты костюма Киевской Руси – рубаха и порты для мужчин, неотрезной крой предметов гардероба, значительная длина, однако появились признаки новой моды. К ним, в частности, можно отнести присутствие в гардеробах распашной одежды. У женщин она расстегивалась до низу, у мужчин – до пояса и снабжалась в первое время застежкой «встык» посредством навесных петель. В дальнейшем образовался заход правой полы сверху на левую, что объяснялось удобством таких застежек для мужчин в сабельных боях.
Фальшивые рукава и вышивка золотом
Приблизительно в этот период появляются нефункциональные элементы в одежде знати. К ним можно отнести каркасные многослойные воротники и откидные рукава, которые, например на охабне, завязывались на спине, подчеркивая то, что владелец одежды не занимается тяжелым трудом. Богатые люди могли носить на себе несколько слоев одежды даже в жаркое время года. При этом предметы гардероба часто были полностью застегнуты на застежки. Последнее обусловило то, что на одежде было много элементов ювелирного уровня, в том числе украшение жемчугом, драгоценными камнями, вышивка золотой и серебряной проволокой, пуговицы из золота, серебра, эмали и драгоценных камней.
Были в русском гардеробе того времени и предметы, которые могли подчеркивать те или иные свойства фигуры. К ним можно отнести поясную сумку-кошелек («калита»), которую воины носили на талии при стройной фигуре, а бояре — на линии бедер со значительным напуском одежды, так как полнота в этой среде ценилась очень высоко, как признак сытой жизни.
Как выглядела детская одежда периода Московской Руси – неизвестно. Скорее всего, она была опять же упрощенной копией взрослых моделей. А вот образцы дамской моды того времени вдохновили многих художников на создание живописных шедевров (Коровин, Репин, Суриков). В основе всего гардероба опять же лежала рубаха, расширенная книзу за счет клиньев (ширина могла доходить внизу до 6 метров!). Ее шили из хлопковых или шелковых тканей (простые люди — опять же из льна) и собирали по горловине.
Модный костюм… весом в 15 килограмм
Поверх рубахи надевался сарафан из яркой ткани с вертикальной вышитой полосой посредине, который держался на узких лямках и часто подвязывался под грудью. Верхняя женская одежда на Руси 16 века была представлена «душегреей» из ярких тканей, которая также держалась на плечах на лямках. Во времена Московской Руси дамы продолжали носить старинные элементы одежды – поневу, передник, запону и др. Представительницы же богатых семей надевали «летник», часто с бобровым воротником-ожерельем, телогрею из меха. Из головных уборов популярностью пользовалась «кика» — обтянутый тканью обруч и кокошник, в зимнее время – колпак с отделкой. Одежды боярынь почти всегда были неприталенными, сшитыми из дорогих тканей с многочисленными вышивками, и их вес мог доходить до 15 килограмм. В таком одеянии дама представляла собой статичную, степенную, отчасти монументальную фигуру, что соответствовало моде и нормам поведения того времени.
Одежда 17 века в России в общем и целом была похожа на одежду предыдущих веков, но появились и некоторые новые конструктивные элементы. К их числу можно отнести вхождение в моду широкого рукава, присборенного на запястье у женских рубах, широкое распространение шушунов – сарафанов, к которым сзади пришивались два фальшивых длинных рукава. Историки отмечают, что с 17 века пришла мода на оформление полосой подола сарафана и ее исчезновение с переднего полотнища. Иностранная мода Русь в этот период касалась мало, популярностью пользовались только новые ткани и отдельные элементы, вроде польского кафтана. Стоит отметить, что русское общество активно противостояло внедрению Петром Первым в начале 18 века «немецкой» моды, так как предлагаемые наряды, прически и образ жизни не соответствовали многовековому укладу и тенденциям в русской одежде.
Справочник автора/Одежда средневековой Руси — Posmotre.li
Эта статья о древнерусской одежде.
Базовые элементы древнерусского костюма[править]
Базовым элементом является рубаха[1], её цвет и материал может быть любым и зависит только от достатка носителя, но она обязательно украшена вышивкой на воротнике, рукавах и на подоле — ведь это защита от тёмных сил. Мужская рубаха отличается от женской только длиной и меньшим количеством вышивки, но и мужская, и женская рубахи должны быть подпоясаны, иначе неприлично.[2] Как и в случае с кимоно, пояс завязывался только двумя узлами, а с одним — только на покойниках. До XV века у мужских рубах воротник был прямой, после появляются рубахи с воротником, скошенным в сторону. Такие рубахи называются косоворотками.
Второй базовый элемент — штаны-порты, доходившие до щиколотки. Они, как правило, тёмного цвета — коричневого или синего. Чтобы штаны не спадали, их связывают верёвочкой-гашником. Если мужчина надевает обувь или наматывает на ноге онучи, то штаны заправляются в них. Как и в случае с рубахой, в штаны для удобства зашивается ластовица, но, ясное дело, между штанин. Разреза на штанах нет. Мальчики до восьми-десяти лет штаны не носили. Есть, правда, мнение, что древние русичи, как и в Западной Европе, носили чулки-шоссы.
-
Горожанин, конец XIII века.
-
Он же в верхней рубахе…
-
…и в свите с шапкой.[3]
Верхняя одежда домонгольского периода (IX—XIII века)[править]
В принципе — то же, что и в остальных Европах, в особенности у викингов, так как они образовывали циркумбалтийский регион, куда помимо них и викингов, входили прибалты и финно-угры. На рубаху и мужчины, и женщины надевали свиту — лёгкий кафтан длиной до колен, сохранившуюся в украинском и белорусском народным костюмах. Вообще кафтан — одна из самых распространённых предметов верхней одежды, хотя само слово «кафтан» появилось лишь в XV веке.
Замужние женщины надевали на рубаху понёву — клетчатую юбку, которая не зашивалась, а оборачивалась вокруг бёдер и подвязывалась гашником. Девочки не носили понёвы, а девушки надевали их во время совершеннолетия.
Княжеская одежда[править]
После крещения Руси княжеская одежда оказалась под очень сильным византийским влиянием. На кафтан с помощью фибулы крепилось корзно — украшенный мехом плащ-мантия, причём таким образом, чтобы на одном плече была видна фибула. Одним из главных княжеских регалий была шапка — округлой формы и с меховой опушкой.
Верхняя одежда постмонгольского периода (XIV — начало XVIII века)[править]
Несмотря на то, что базовые элементы костюма (рубаха-кафтан/понёва-штаны) сохранились после монголо-татарского ига, русский костюм сильно изменился под восточным влиянием. В нём появились новые элементы: тафья (тюбетейка, надевавшаяся знатью под шапку и носившуюся дома), душегреи, валенки, каблуки на сапогах[4]. На кафтанах появляются стоячие воротники и длинные рукава с вырезом, более широкое распространение получают лапти и сапоги. В каждом регионе начинают проявляться собственные особенности костюма, по большей части женского. Помимо азиатского, в костюме прослеживается и европейское влияние — в XVII в. в моде были польский и венгерский костюмы, откуда пришли кунтуш, жупан (нижний кафтан, надевавшийся под кунтуш, мог быть коротким и доходит до колен или до середины бёдер, как русский полукафтан) и бекеш (от него происходит гусарский доломан). Ну а в начале века XVIII-го Пётр I в ходе реформ, направленных на европеизацию страны, упразднил ношение русского костюма знатью.
Во время и после монгольского ига свитка исчезла, зато возникло огромное количество разновидностей кафтанов: полукафтан, зипун («нижний» кафтан, одевавшийся под основной), однорядка, охабень, летник и другие.
Часто встречающийся ляп — на кафтанах этого периода разговоры (петлицы, на которых держатся пуговицы) очень широкие, в три пальца ширину. На самом же деле широкие разговоры, изготавливавшиеся из кусочков тесьмы, появились в середине XVII века и выглядели далеко не так, до этого их делали из тонких кусков ткани или шнуров: например, в XV веке, ширина разговоров составляла 0,5-1,5 см.
В XIV веке в летописи впервые было упомянуто слово «сарафан», но, скорее всего, он был известен намного ранее, но не выделялся названием от рубахи и изначально его носили мужчины. Это не должно вызывать удивления, так как сарафаноподобный крой имели самые архаичные варианты римской тоги (изначально она походила на пончо, нередко имела широкий вырез). Старокельтский большой килт тоже имели наплечные лямки — наподобие майке-алкоголичке. Лишь два столетия спустя он прочно занимает место в русском женском костюме, вытеснив понёву в южнорусские области (Белгородчина, Курская, Воронежская области), где сохранилась до сих пор.
Княжеская/царская одежда[править]
Так как в XV веке началось объединение русских земель, а московский князь стал персоной более важной, чем правитель маленького кусочка земли с парой городов и небольшим количеством деревень, то княжеский, а позднее — царский костюм всё усложняется. Появляется платно — кафтан, шитый золотыми нитками, украшенный жемчугом и имевший атласную опушку. Плащ-корзно исчез, ему на смену пришла барма — воротник, тоже шитый золотом, украшенный драгоценными камнями и помимо этого имевший образа святых и меховую опушку. Княжеские шапки исчезают из списка регалий, им на смену приходит шапка Мономаха, которую царь надевал лишь во время венчания на царство. В остальных случаях царь носил корону, сделанную по образцу шапки Мономаха. На войне царь тоже носил регалии — так называемые ерихонские шапки, переделанные из восточных шишаков. Правда, царских из них всего лишь два — Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
Гардероб цариц не сильно отличался от царских: в быту одевались, как и другие знатные люди, а на торжествах, как и домонгольские княгини, — в расшитое золотом платье с венцом поверх белого убруса.
Нижнее бельё, оно же исподнее[править]
Насчёт нижнего белья (не считая рубахи) данные смутные, и больше о мужском костюме, так как женщины нижнего белья не носили. Судя по всему, исподние штаны у древних русичей существовали, но появились под византийским влиянием и больше походили на европейские брэ, разве что были до щиколоток, а не до колен или середины бедра. Зато известно, что нижнее бельё всегда было белым, неокрашенным.
Причёски и головные уборы[править]
Мужчина должен иметь бороду, так как, во-первых, это брутально, а во-вторых (если дело происходит после крещения Руси), так обязан делать каждый христианин, потому что так велел Бог. Если же мужчина не бородат, либо он отрок, либо католик, либо, прости Господи, содомит[5]. Усы без бороды приветствуются, а если вместе с ними носится чуб (клок волос на лысой голове) — то перед нами славянский воин дохристианской Руси[6] или запорожский казак. До крещения бородатыми и длинноволосыми ходили волхвы, остальные ограничивались «горшком» или каре. Другие мужские причёски довольно просты: это как правило стрижка под горшок и её вариации. Хотя в XIV веке, если судить по барельефе на деревянной скамье (называемой Рижской, так как по «сюжету» новгородцы продают свой товар именно там) в церкви Святого Николая в Штральзунде, новгородцы носили длинные волосы, заплетённые в косу (то же, кстати). Такая прическа сохранилась у словаков. Также, судя по этим барельефам, некоторые раздваивали бороду и заплетали в косички. Получалась борода а-ля вилы.
Женщина с распущенными волосами — тоже нонсенс, ибо такая женщина — ведьма; в крайнем случае — пошла в баню, где нет икон, погадать. Она обязательно носит косу. Если женщина в девках (не замужем), то у неё должна быть одна коса, а если уже замужем — тогда две. Дома замужним женщинам вполне можно ходить с обнажённой головой, а при выходе на улицу они прячут обязательно косы под тканую шапочку-повойник или какой-нибудь другой головной убор (кику — головной убор с рогами, кокошник и другие), а на уже на них надевается шаль — убрус. В достаточно позднее время, в XIX-XX веках, им на смену приходит косынка, надеваемая прямо на волосы. Также вокруг убруса/платка/непокрытой головы может носиться очелье (букв. налобник, то что одевается на лоб) — полоска вышитой ткани или металлический обруч. Оно помогало придерживать волосы и не давало протекать поту на лицо. Мужчины, особенно ремесленники, тоже порой его носили. Замужняя женщина, вышедшая без головного убора, становилась опозоренной, а если с неё сорвали головной убор насильно, то виновника наказывали высоким штрафом.
Мужчины на выходе тоже должны были обязаны носить головной убор. Чаще всего это была шапка, сделанная из войлока или ткани с меховой обивкой (мурмолка) или тканевый колпак, у крестьян были распространены соломенные[7] (брыль) или валяные из шерсти шляпы (грешевник). Во время монголо-татарского ига заимствуется меховая шапка малахай, закрывающая уши и шею, которая в начале XX века превратилась в «традишнл рашн хэт» — ушанку. При встрече с высокопоставленными лицами мужчина был обязан «ломать шапку» — снять головной убор и поклониться в знак почтения.
Бояре постмонгольского периода носили узнаваемые горлатные шапки, похожие на трубу. Такое название дано потому что шапки делались из меха с горла лисиц и соболя. Но носить их на голове было тяжело, поэтому их чаще держали на руках.
Набор женских украшений был очень богатым. Самые знаменитые — височные кольца, носившиеся, как ясно из названия, в волосах возле висков. Часто они изготавливались из обычной проволоки. Чуть менее известен колт — полая подвеска, крепившаяся к очелью или головному убору. Часто на них изображались незатейливые сюжеты — жития святых, сценки из сказок и не сохранившихся мифах древних славян. Колт был популярен в XI-XIII веках.
Мужчины, как всегда, довольствовались меньшим набором украшений. Они носили серьги или гривны — металлические обручи, надеваемые на шею. До крещения Руси гривна была этноопределяющим украшением, он отличала славянина от скандинава, носившего вместо гривны подвеску с молотом Тора.
Ну а про бусы, перстни, кольца и ожерелья благоразумно промолчим.
- Лапти. У русских, финнов, карел и скандинавских народов было косое плетение, а у украинцев, белорусов и прибалтов — прямое.
- Поршни/моршни или постолы — кожаная обувь, похожая на лапти и изготавливавшаяся из одного куска кожи, через которые продевался шнурок. Стали менее употребительны после монголо-татарского ига. Окончательно были заменены лаптями и сапогами в XIX-начале XX вв., хотя их аналоги у некоторых других славянских народов и не-славян с большим славянским влиянием (румыны, венгры, греки, албанцы, прибалтийские и финно-угорские народы Поволжья) сохранялись до Второй Мировой войны.
- Онучи, они же обмотки — куски ткани, обматываемые на ступни и голень, поверх которых носились лапти и поршни. Чтобы они не спадали, их привязывали тонкими верёвочками к обуви.
- Вполне возможно, что вязаные носки русичи тоже знали, о чём свидетельствует находка под Рязанью, датируемая XI-XII веками.
- Ноговицы — онучи для знати.
- Сапоги. Вначале у них не было каблуков, и, чтобы не образовывались складки, их перевязывали лентами. Каблуки у русских сапог появляются в XIV в. Их уже не перевязывают, но зато делают остроносыми или с закрученными носками.
- Полусапоги — бытовали на рубеже XII-XIII вв.
- Чоботы — туфли, обувь знати. Согласно этикету, царь имел право ходить только в туфлях (хотя в современном украинском языке это, наоборот, сапоги).
- Валенки — зимняя обувь, как ясно из названия, свалянная из шерсти. Появились после монгольского нашествия и происходят от «пимов» — шерстяной обуви кочевников Урала и Западной Сибири.
-
-
-
Сапоги XI-XIII веков
-
Сапоги XVI-XVII веков
-
-
Реконструкция чобот.
-
Все вместе (сверху вниз, слева направо: детская туфелька, колодки для обуви, лапоть, поршень и головка сапога), Мангазея, XVII век.
- ↑ Имевшую такое название, как «срака» или «срачица» — неполногласный вариант слова «соро(ч)ка», а не то, что вы подумали…
- ↑ Помните выражение «распоясаться» в значении «вести себя некультурно»? Также пояс считался оберегом от нечисти, так что «распоясался» можно понимать как «бес вселился».
- ↑ Правда, такой фасон встречается лишь с XIV в.
- ↑ Что характерно, в это же самое время каблук появился и в Западной Европе, также под восточным влиянием.
- ↑ Хотя периодически мода на бритые лица всё же появлялась, например, при Василии Ивановиче, отце Ивана Грозного.
- ↑ Но скорее всего это просто подражание степной моде половцев и печенегов, так как именно у тюрков право на ношение усов без бороды имели только воины — этому придавалось столь большое значение, что усы обязательно изображались на личинах шлемов и каменных изваяниях. Даже Тамерлан вопреки любым реконструкциям и иллюстрациям при эксгумации обнаружил только усы без бороды. Даже позже только воинское сословие Османской империи особое право носить усы без бороды.
- ↑ Одна из таких, найденная в Новгороде, оказалась, внимание, крышкой из-под сосуда.
Женская славянская одежда
Сегодня в интернете можно встретить рассуждения о том, что мусульманские женщины одеваются гораздо целомудреннее европейских, в том числе, и славянок. Мусульманки недоумевают по поводу чересчур открытых современных нарядов: во что вы одеваетесь и для кого раздеваетесь? И правда, то, в чем наши молодые женщины ходят по улице, в мусульманских традициях считается невозможным. В таком виде жене пристало появляться только перед любимым мужем.
Но ведь еще совсем недавно наряды славянок были другими, они полностью соответствовали древним традициям Предков.
Какой была традиционная женская славянская одежда?
Как выглядела настоящая славянская женщина?
Какие особенности древнеславянского костюма передавались из поколения в поколение, и почему?
По какой причине ситуация так радикально изменилась за прошедшие два столетия, и что с этим делать?
Попробуем поискать ответы на эти вопросы вместе.
Начнем с того, что скромность и целомудрие женщин-славянок основывались вовсе не на закрытости костюма. На Руси женщины, равно как и мужчины, купались в реках и озерах обнаженными, дети до 12-ти лет бегали в одних рубашках, а в баню шли всей семьей. Легендарное целомудрие русских женщин опиралось не на сокрытие красоты, а на моральные качества, древние родовые устои.
У костюма была другая задача – обереговая. Он не только защищал от холода, ветра или палящих лучей, но и оберегал свою хозяйку от вредоносных энергий. Именно поэтому все наряды шили из домотканого полотна, ведь оно само по себе обладало мощной защитной силой. И прялки, и древние ткацкие станки, и сама пряжа из растений (лен, крапива и др.), вобравшие природную силу, считались сильными оберегами. И все это делалось любящими руками, ведь в любой труд вкладывали Душу. Отдельный разговор – вышивка, обережная вязь, которая сопровождала каждого с рождения.
1. Первый слой – рубаха.
Зачастую она была довольно длинной, считалось, что круг ее подола накапливал живительную силу Матушки-Земли. Но край одежды – это и возможность воздействия навьих сил, именно поэтому по подолу, вороту и рукаву всегда пускался обережный узор. Огромное значение имела символика цвета. Белый цвет славянской рубахи символизировал Духовную чистоту.
Повседневная женская славянская одежда отличалась от праздничной и покроем, и символикой. Символы и знаки – это текст, из которого можно было многое узнать о женщине: замужем ли она, какие Боги-Покровители оберегают Род, в котором она живет (Род мужа, если она замужем).
Праздничный наряд, помимо Родовой символики, был богато украшен различными знаками плодородия, орнаментом, рассказывающим не только о Роде ее супруга, но и о том, в каком она сама родилась, какие Светлые Боги покровительствуют ее Роду.
О многом мог рассказать даже покрой рукава или ворота. Например, рукав замужней женщины расширялся книзу, тогда как у незамужней оканчивался манжетой. Ворот женской рубахи застегивался на пряжку, девичьей – завязывался плетеной веревочкой, отличались они и глубиной разреза, что и понятно, ведь замужней женщине предстояло кормить грудью ребенка, поэтому он был на целую пядь (17,78 см) глубже. Но, конечно, больше всего информации можно было почерпнуть из вышивки. Так, праздничное девичье платье обрамлялось вышивкой, в основном, по подолу, груди, вороту и рукаву.
2. Юбка/понева
На юбках и поневах замужних женщин тоже непременно присутствовал Родовой орнамент. Причем, от ее прежней, девичьей вышивки оставались только символы Божественного Покровительства ее судьбы и дня рождения, поскольку символ Рода, в котором она воспитывалась, сменялся на символику древнего Рода ее мужа.
3. Сарафан / передник
Как мы уже говорили, костюм был многослойным. Поверх рубахи одевались распашные поневы, юбки, сарафаны, иногда передники и др. И везде по краю и в проемах пускался защитный орнамент – по подолу, на горловом проеме, на рукавах.
Украшения из жемчуга, янтаря, полудрагоценных камней, различных металлов тоже обладали защитными свойствами.4. Пояс
Еще одной важнейшей частью женской славянской одежды был пояс. На нем тоже был обережный орнамент, часто в пояс вплетались волосы рукодельницы, что усиливало его защитную силу. Пояс (девочка получала его только в 12 лет) схватывал рубаху, что придавало ей куполообразную форму. Такая же форма и юбки, и сарафана многократно усиливала возможность впитывать живительную силу Земли.
Сейчас многие ошибочно думают, что народный костюм был достаточно простым. Однако древние праздничные наряды имели царский вид – в них использовалось и золотое шитье, и драгоценные камни, и богато украшенные головные уборы.
5. Головные уборыОни считались важнейшей частью наряда, ведь они прикрывали волосы.
Напомним, какое особое отношение у славян было к волосам. С незапамятных времен считалось, что, обрезав волосы, можно лишить себя силы и здоровья, ведь волосы впитывают в себя и земную силу, и космические лучи Солнца и Звезд. Из-за этой связи с космосом в древности волосы называли космами.
Именно по этой причине праздничный наряд обязательно включает в себя тот или иной головной убор. Это всегда показатель социального статуса. Простоволосыми (то есть с распущенными волосами) женщины бывали либо в самом раннем детстве, либо в бане или в спальне с любимым, а также при родах — это говорило о полной эмоциональной и энергетической раскрытости женщины. В остальных случаях волосы заплетались, а часто и прикрывались — платками, шалями или более парадными головными уборами (кокошник, кичка и др.).
Из глубины веков до нас дошел чудесный образ древнеславянской красавицы: стройная сильная, умелая, это о такой спустя многие сотни лет напишет Некрасов: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И традиционная одежда – неотъемлемая часть этого образа.
Сегодня мы наблюдаем, к каким последствиям привел отказ от традиционного отношения к одежде. И дело вовсе не в том, что она стала нескромной, хотя и этого трудно не заметить. Главная проблема в том, что утрачено ее важнейшее назначение – обереговое, разрушаются (иногда намеренно) образы настоящей женщины, настоящего мужчины. Их пытаются заменить чем-то средним, и это приводит к тому, что и мужчины, и женщины теряют свои базовые качества. Традиционный костюм не прячет, а подчеркивает женственность. И это создает образ, ориентируясь на который, вырастает цельная, здоровая, гармоничная личность, которой есть что передать своим детям.
Сегодня интерес ко всему традиционному, в том числе и к костюму, неуклонно растет. Возможно, это говорит о том, что пришло время восстановления смыслов, восстановления древней Традиции.
Поделиться
