Русская народная одежда названия: Русский национальный костюм: одежда предков и современное направление моды

национальные модели для девочки, женские, праздничные, для детей, история, традиционные

Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цветов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было понять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме того, русские умелицы для каждого особенного события создавали непохожие друг на друга торжественные наряды. Об истории национального костюма и создающих его деталях вы узнаете в этой статье.

Особенности национального костюма

Русские традиционные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Наши предки очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с минимальным количеством декоративных элементов, от более красочных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась одежда красного цвета.

Изначально на Руси все костюмы создавались умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял киндяк, специальная подкладочная ткань.

Тканевая основа дополнялась большим количеством деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к примеру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды.

Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов сочетались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на пуговички или крючкообразные застежки.

Отдельного внимания заслуживает и одежда для знати. Она, конечно же, была более дорогой и роскошной. Наряды для знати расшивались золотыми или серебряными нитями, украшались жемчугом и прочими декоративными элементами. Такой дорогой наряд носился не один год. Как правило, его передавали из поколения в поколение, сохраняя в надлежащем виде.

История русского костюма

За время своего существования национальный русский костюм практически не менялся. Понятия моды было менее переменчивым, чем сейчас, поэтом один и тот же фасон могли носить несколько поколений одной семьи.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале восемнадцатого века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Россию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Женский

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских. Они представляли собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха.

Неотъемлемой частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отличалась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Грозного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Мужской

Для мужчин из простого сословия костюмы шились практичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали растительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и пояса. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными сапожками.

Для детей

Дети в Древней Руси носили более простую одежду. Как правило, это были простые свободные рубахи. Для детей знати наряды создавались более изысканные. Иногда они практически полностью копировали взрослый костюм. Но юные девушки, в отличие от взрослых женщин, не носили головных уборов до замужества.

Особенности и значение деталей

Как уже было сказано, детали в национальном русском костюме играли очень важную роль.

Детали мужского костюма

Основой национального мужского костюма была простая сорочка. В нарядах простых крестьян она была основой костюма в то время, как знать носила ее как нижнее белье. Она шилась изо льна или шелка. Изнутри передняя и задняя части рубахи дополнялись подкладкой, которую называли подоплекой. Широкие рукава рубахи сужались к кисти.

Внешний вид ворота различался. Он мог быть закругленным, квадратным или вовсе отсутствовать. Если воротник все же был, то он дополнялся завязками или пуговицами.

Также костюм дополнялся такими деталями, как зипун, опашень и охабень. Все эти вещи – разновидности кафтанов. Поверх рубахи и кафтана надевалась свитка, кожух или сермяга. Для более торжественных случаев использовалась парадный плащ (корзно) или однорядка из шерстяной ткани.

Популярны были и шубы. Крестьяне носили более простые изделия из плотной овчины или заячьего меха. Представители высшего сословия позволяли себе щеголять в нарядах из чернобурки, соболя или куницы.

Для того чтобы сохранять тепло внутри, шубы шились мехом внутрь. Снаружи они покрывались плотным сукном. Наряды для знати расшивались парчой или бархатом. Роскоши шубе придавал широкий меховой ворот.

Традиционные шубы в русском стиле были длиною в пол. Рукава также были очень длинными, а руки провдевались не только в них, но и в специальные прорези, располагающиеся спереди.

Их носили не только зимой, но и летом, для создания торжественного образа.

Еще одна важная деталь мужского русского костюма – головной убор в национальном стиле. Существовало несколько разновидностей шапок: тафья, клобук, мурмолка и треуха.

Тафья представляла собой маленькую круглую шапочку, которая плотно прилегала к голове. Поверх нее нередко надевали простую шапку. Простые люди выбирали варианты из войлока, более богатые – из бархата.

Мурмолками называли шапки, высокие и расширяющиеся к верху. По похожему принципу создавались и горлатные шапки. Только их дополнительно украшали мехам, идущим от самого горла. Лисий, соболиный или заячий мех одновременно и украшал шапку и согревал голову.

Детали женского костюма

В основе женского национального костюма также была рубаха. Она украшалась вышивкой или изысканной оторочкой. Знатные русские дамы поверх простой нижней рубахи надевали еще и горничную, пошитую из яркого шелка. Самый нарядный вариант – горничная рубашка алого цвета.

Поверх рубашек женщины надевали летник. Старинный наряд длиной в пол создавался из шелка и дополнялся застежками у самого горла. Знатные женщины носили летник, украшенный золотой вышивкой или жемчугом, а их ворот украшало ожерелье.

Более теплой альтернативой летнику в национальном женском костюме была шубка. Длинная и украшенная мехом шуба с декоративными рукавами была признаком роскоши, поскольку особой практичностью не отличалась. Руки либо продевались в специальные прорези под рукавами, либо в сами рукава, которые подкатывались для удобства. Греть ладони можно было в муфте, которая не только украшалась меховой опушкой, но и прошивалась мехом изнутри.

Важную роль играла и такая деталь костюма, как головной убор. Все замужние женщины на Руси обязательно прикрывали волосы, даже находясь дома. В быту голову покрывали волосником или повойником ,повязывая сверху нарядный цветастый платок.

Более нарядно выглядели венчики (широкие повязки, дополненные длинными цветастыми лентами), которые носили летом. Зимой их сменяли меховые шапки. Но традиционный русский костюм до сих пор часто ассоциируется у нас с кокошником – нарядным головным убором в виде опахала. По возможности он богато украшался и становился главным дополнением наряда.

Национальные мотивы в современной моде или этнический стиль

Хотя традиционный костюм сейчас является только частью богатой русской истории, многие дизайнеры используют его детали при создании современных нарядов. Этнический стиль сейчас в тренде, поэтому обратить внимание на подобную одежду стоит каждой моднице.

Платья в русском стиле должны быть сдержанными, ведь вульгарность, короткие юбки и слишком глубокое декольте тут просто неуместны. Одной из главных ценностей наших предков была целомудренность. Девушки должны были одеваться скромно и сдержанно, не выставляя напоказ свое тело. Современные наряды в русском этническом стиле создаются по тому же принципу.

Платья в русском стиле украшают изысканными цветочными узорами, ручной вышивкой, кружевом или набивными рисунками. Подол и манжет декорируются бахромой или элегантной мережкой.

В тренде натуральные ткани и природные оттенки. Прекрасно смотрятся такие цвета, как зеленый, фисташковый, красный или бежевый. Сарафаны могут быть, как длинными, в традиционном стиле, так и более короткими. Впрочем, выбирая платье минимальной длины, обязательно дополняйте свой образ плотными колготками, чтобы образ не выглядел слишком вульгарно.

Различается также длина рукавов. Крой платье тоже может быть разным. Стильно смотрятся, как приталенные наряды, так и свободные. Наряд с юбкой клеш и завышенной талией ни в чем не проигрывает модели рубашечного кроя.

Но для создания полноценного образа в русском народном стиле недостаточно одного только платья. Как и наши предки, женщины нередко дополняют платье разными аксессуарами и верхней одеждой. В сочетании с таким платьем отлично смотрятся объемные бусы или сережки.

В качестве головного убора можно использовать экстравагантный кокошник или расшитый яркими узорами платок. А поверх платья накинуть жилетку или пальто. В прохладную погоду не отказывайте себе в удовольствии дополнить образ шубой, муфтой и теплой меховой шапкой.

Русский национальный костюм – это часть нашей истории и одновременно настоящий источник вдохновения для современных дизайнеров.

7 предметов русской одежды | Русская семерка

Посмотрите, как мы одеты?! Посмотрите, на кого мы похожи?! На кого угодно, только не на русских. Быть русским, это не только думать на русском языке, но и выглядеть, как русский человек. Итак, меняем свой гардероб. Там должны быть следующие предметы одежды:

Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана.  Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.

Куда надевать?

На деловые встречи. Хороший кафтан легко заменит вам унылые костюм с галстуком.

Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи  и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5.  Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.

Куда надевать?

На крупные торжества и официальные приемы, проходящие на открытом воздухе.

Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.

Куда надевать?

Может легко заменить повседневное пальто или плащ.

«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков»  сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.

Куда надевать?

«Бекеша» может стать повседневной, полуспортивной одеждой, и заменить, например, куртку или пуховик.

Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».

Куда надевать?

Отлично подойдет для работ на даче в прохладную погоду. Также не заменим на рыбалке и охоте.

Епанча была создана для непогоды.  Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой.  Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.

Куда надевать?

Отлично заменит парку и макинтош (плащ, а не тот, который Apple).

7

Головной убор.

Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.

Куда надевать?

Колпак легко заменит принятые сегодня вязаные шапочки нелепого вида. А тафья вытеснит «чужеродные» бейсболки и прочие «панамы» в летнее время.

О еще одном крайне важном аксессуаре русского гардероба читайте здесь.

Кокошник, косоворотка, понева. Как одевались в Воронежской губернии. Последние свежие новости Воронежа и области

Воронежцы празднуют 86-й день рождения региона в субботу, 13 июня. РИА «Воронеж» решило вспомнить о народных традициях края, а именно – традициях в одежде. Как одевались воронежские крестьяне, что означали детали их костюмов и как они различались в зависимости от поселения. При подготовке материала мы использовали книги Петра Пономарева и Светланы Толкачевой с одинаковым названием – «Народный костюм Воронежской губернии».

Формирование народного костюма Воронежской губернии

В целом русская одежда делится на крестьянские наряды северорусских и южнорусских губерний. Одежда Воронежской губернии относится ко второму типу. Своеобразие местного народного костюма связано с историей заселения территории.

Будущую Воронежскую губернию начали активно осваивать в ХI веке, и многие из поселенцев были рязанцами, так как воронежская земля была окраиной Рязанского княжества. Замечено почти полное сходство народной одежды и говора жителей Воронежской и Рязанской областей.

В последующие века сюда перемещались холопы и беглые крестьяне, а систематическое заселение края началось вместе со строительством оборонительной черты на южных границах Русского государства в XVI-XVII веках. Тогда большую часть населения составляли военно-служилые люди. Позже их потомков причислили к однодворцам. Их одежда была похожа, а различия зависели от того, откуда они переселились.

В ХVII-XVIII веках черноземы стали заселять государственными крестьянами. На воронежской земле также обосновались черкасы, выходцы с Украины.

«Их традиционное украинское одягло постепенно ассимилировалось, от него сохранилась, пожалуй, только белая женская рубаха, рукава которой были расшиты по всему полю крупными красными цветами с черными листьями».

из книги воронежского художника декоративно-народного искусства Петра Пономарева

Хотя одежда воронежских крестьян была разнообразной, преобладал в ней все-таки южнорусский тип с местными особенностями. Причем костюмы могли различаться даже в пределах одного села.

Материал

Одежда была из домотканых материалов, позднее им на замену пришли фабричные. Старший научный сотрудник отдела фондов областного краеведческого музея Светлана Токмачева обращает внимание, что одним из любимых цветов Воронежской губернии был черный, как цвет земли и покоя. Когда в других местах предпочтительнее была белая шерсть, воронежцы охотнее покупали черную, которая стоила в несколько раз дороже.

Наряд крестьянок

Понева и сарафан

Крестьянки Воронежской губернии одевались в зависимости от статуса: замужние носили поневной комплекс одежды, а девушки – сарафанный. Понева – поясная набедренная одежда, одна из древнейших одежд восточных славян. Для пошива поневы использовали три и более равных полотнища, которые на бедрах собирались в сборку. В полую складку пропускался шнурок, чтобы регулировать размер по фигуре.

«Основное поле поневы, как правило, было черным и разбивалось на квадраты красными, реже синеватыми, ровными вертикальными или горизонтальными шириной 0,5-1 сантиметр полосками. Черные окна квадратов символизировали участки черноземного поля, а полосы – овраги, дороги, тропы, межи и реки на земле. В каждом селе эти клетки были разных размеров. Ходила молва, что размер клеток указывал, много или мало земли имеют крестьяне в селе».

из книги Петра Пономарева

Нижний край поневы был оформлен окладом – полосой ткани шириной от 10 до 25 см, украшенной геометрическим орнаментом. Его детали символизировали то, что растет на земле. Богатство украшения оклада зависело от достатка и мастерства хозяйки.

Женщины Воронежской губернии носили рубаху с косыми поликами из домотканой холстины. Ее шили до пояса; во многих местах эту часть одежды называли станушкой. К низу станушки подшивалась холстина-подставка, длиной на ладонь ниже колена. Рукава «бабьей» рубашки, то есть рубашки замужней женщины, украшались более ярко и богато, чем рукава девушки.

«Каждая женщина в своем сундуке имела целый набор рубах на любой случай жизни: будничные, праздничные, воскресные, для свадьбы, для престольного дня, подвенечную, «на горе» – траурные. Рукава праздничных рубах украшались с большим художественным вкусом».

из книги Петра Пономарева

Поверх рубах и верхней половины поневы, крестьянка подпоясывала бедра черной тканой покромкой длиной до 2,5 м и до 6 см шириной с шерстяными концами. Покромка символизировала чернозем. Считалось, что если замужняя женщина будет носить опоясанную двукратно покромку, то она, подобно земле, будет плодородна. Девушка впервые надевала покромку, когда шла под венец. 

На подпоясанные покромкой рубаху и поневу замужние женщины надевали туникообразную одежду – запан, с рукавами или без рукавов. Его разновидность – завеска или передник, позже – фартук.

Девушки Воронежской губернии носили черный глухой сарафан из тонкой шерстяной ткани. Его шили из шести-семи клиньев, расположенных сзади и одного прямого сквозного полотна спереди. Проемы для головы и рук украшались полосками кумача, вышивкой, а низ окаймляли красным поясом. Сарафан надевался на рубаху и подпоясывался в талии в два обмаха кушаком. Поверх сарафана носили круговой монист из фарфорового бисера. По традиции, вышивать рукава рубахи должна была сама девушка, иначе в селе ее могли засмеять, как неработящую, и даже не взять замуж.

«Наиболее используемая фигура в воронежской вышивке и ткачестве – ромб. Чаще всего мотив ромба составлял основу узорных композиций, но иногда служил дополнением к другим мотивам. Ромб в виде квадрата, поставленного на угол, назывался «круг». Нередко стороны ромба снабжали по углам прямыми линиями, которые как бы продолжали его стороны. Народное название этого мотива – «репей». Угловые отростки «репья» иногда имели более сложную форму и дополнялись крючками или угловатыми завитками. С давних времен изображение ромба с крючками символизирует плодородие, а в зависимости от расположения в различных композициях оно могло означать землю, растение или женщину одновременно. В орнаментации воронежских рубах можно увидеть изображение солнца в виде свастики, равноконечного или косого креста. Эти солярные символы прослеживаются в культуре многих народов».

из книги Светланы Толкачевой

Для южнорусских областей была характерна многослойная одежда, скрывающая фигуру.

Кокошник, кичка и платки

Из головных уборов женщины носили кичку, «сороку», кокошник, платки, шали и подшальники. Кички были разные по форме – рогатые, лопатообразные, полуовальные.

«Рогатые кички в виде подковы с выступающими на концах небольшими рогами изготовляли на твердой основе из проклеенного холста или луба. Они были характерны для женских головных уборов Коротоякского, Бирюченского, Землянского, Задонского, Острогожского, Нижнедевицкого, Бобровского уездов. Как правило, рогатая кичка, закреплявшая волосы, надевалась рогами назад. Лопатообразные кички носили в Нижнедевицком, Землянском уездах, плоские подковообразные – в Короткоякском уезде».

из книги Светланы Толкачевой

Чаще всего кичка была частью «сороки» и определяла ее форму. До 40-х годов прошлого века во многих селах кичку надевали под платок.

Девушки могли ходить с непокрытой головой, а по праздникам носили уборы открытого типа – кокошники, обручи. 

После замужества до рождения первого ребенка женщина носила кичку или сороку постоянно, потом – по воскресеньям и праздникам. Пожилые женщины надевали только платки и шали.

В Воронежском крае сформировался свой тип кокошника. Редкие мастерицы шили его из золотого галуна (реже из парчи) и украшали цветными узорчатыми лентами, бисером, блесткая, каменьями, павлиньими перьями и другими материалами. Кокошник носили только по праздником, и он имелся не в каждом доме, а если и был, то часто передавался по наследству. Высота кокошников была от 12 до 16 см в зависимости от села.

Платок на воронежской земле появился примерно в XVI-XVII веках. Женщины носили поверх кокошников и кичек, а девушки – на обнаженной голове. У женщин был большой набор платков, их дарили на праздники, в качестве гостинцев с ярмарки, после рождения первенца, и это был желанный подарок.

В Воронежской губернии изготавливали платки и шали. Были прославлены пуховые шали крепостных ткачих воронежской помещицы Веры Андреевны Елисеевой из Нижнедевицкого уезда, которые стоили очень дорого и продавались только за золото.

«Воронежские шали и мерное полотно под названием кашемировое не замедлили привлечь внимание зарубежных деловых людей. Турецкие купцы, например, умоляли Елисееву, чтобы она продала им хотя бы мерное полотно. Они увозили его к себе в Турцию, разрезали на куски, пришивали к ним свою бахрому и затем продавали в Багдаде и Басре, выдавая за всемирно известные в то время шали индийского княжества Кашмир. Представители английского королевского двора почитали за честь приобрести именно воронежскую шаль у Веры Елисеевой».

из книги Петра Пономарева

Мастерицы Павловского, Острогожского и других уездов Воронежской губернии также ткали полотно и делали набивные платки, подшальники и «растопырки» (вид платка) из шерсти и шелка. По мнению Пономарева, «это были настоящие сказки, радостные симфонии цвета».

Наряд мужчин

Традиционной мужской одеждой была рубашка-косоворотка туникообразного типа, получившая название из-за косого разреза у ворота на левой стороне груди. Прямой разрез был у белорусов, украинцев и казаков. Ученые связывают появление косоворотки с обособлением русского народа от украинцев и белорусов на рубеже ХV-XVI веков.

Изначально косоворотка была из тонкой посконной холстины длиной ниже колен. Постепенно ее стали шить из покупного ситца и кумача. Крестьяне побогаче использовали кашемир зеленого, красного и малинового цветов – такую косоворотку носили преимущественно молодые парни.

В ХIX – начале ХХ веков воронежские крестьяне носили портки из набивной и крашеной холстины домашнего производства. Холстину набивали в сочный «плотный» синий цвет с вертикальными прямыми белыми линиями. Промежутки между линиями занимали вилюжки, ромбы, мелкие квадратики. Люди победнее просто красили холстину в синий цвет и шили из нее портки.

Портки были узкими, но удобными в движении благодаря мотне между штанинами. Размер портков регулировался с помощью шнурка.

Мужчины носили рубаху-косоворотку навыпуск поверх портков и подпоясывали в талии поясом из шерстяной пряжи, а позже – кожаным ремнем. Пояс завязывали исключительно на левом бедре – отсылка к язычникам, которые носили на левой стороне щит, а потом саблю. Концы поясов украшались пышными кистями, бисером, блестками, каменными цветными пуговками и иногда даже жемчугом. Справа на поясе носили калиту (сумочку с деревянной гребенкой для волос, усов и бороды) или «мошонку» из сыромятной кожи для денег. В качестве верхней одежды использовали шубу, коротай или халат, подпоясанные цветным тканым кушаком с подоткнутыми с обеих сторон концами.

В качестве головного убора воронежские крестьяне носили грешневик – войлочную цилиндрическую шляпу с овальным верхом и узкими полями. Также использовали черный овчинный куркуль мехом наружу с холстинной подкладкой изнутри. В середине ХIХ века возник малахай из меха овец, лис, волков и зайцев, а в начале ХХ века его сменила шапка-ушанка или треух. Со второй половины ХIХ века до 20-х годов ХХ века носили вязаную шапку из курпяка, каракуля, похожую на колпак с плавно закругленным верхом. Ее надевали женихи, и, как правило, набекрень, чтобы показать кудри – для щегольства.

Обувь воронежских крестьян

Из обуви мужчины носили в основном кожаные сапоги и черные валенки. Сапоги были цельнокроенные или с пришивными головками. Праздничный вариант сапог – с гармошкой. Состоятельные крестьяне носили сапоги с выстроченными узорами – отворотами на верхней части голенища. Лапти в Воронежской губернии особо не использовали – был недостаток сырья для их изготовления, да и люди здесь жили относительно состоятельные.

У крестьянок нашего края помимо черных валенок в основном были будничные кожаные башмаки, праздничные украшенные черевики, будничные и праздничные кожаные сапоги на невысоком каблуке, лаковые чуни. Рабочая обувь – поршни – была универсальной для женщин и мужчин, и делалась из куска сыромятной, недубленой кожи, которая собиралась вокруг ступни с помощью кожаного ремешка, продетого в отверстия.

Украшения

Воронежские крестьянки носили серьги различной формы и пушки – самодельные украшения для ушей из разноцветной шерсти, гусиной или утиной шкурки. На груди воронежские женщины любили носить круглые сетчатые воротники из крупного бисера – монисто, ожерелок, бредень.

Распространенное женское украшение в Воронежской губернии – нагрудный и наспинный гайтан – две полосы ткани, сплетенные из разноцветного бисера и соединенные в нижней части или плетеный, унизанный бисером шнур, к которому прикрепляли иконку или крестик. Во многих уездах женщины носили по праздникам несколько разных по форме бус из стекла, янтаря, смальты, граната. В Землянском, Нижнедевицком, Задонском и Бобровском уездах особенно любили украшения из лент. Жительницы Задонского и Павловского уездов носили круглые воротники из ткани или лент. Также в женском костюме края были популярные височные украшения, которые крепились к головному убору над висками.

В праздники и женщины, и мужчины носили на шее грибатку – украшение из двух полос черной тесьмы с бисером, вышивкой цветными нитями, пуговками, блестками. На полосы прикрепляли несколько круглых розеток из обшитого разноцветной шерстью картона. Еще одно мужское украшение – гарус, то есть, черный шнур из мягкой шленки со сшитыми вместе концами, символизирующий солнце и вспаханный чернозем. Кроме того, помимо нательного креста мужчины носили кипарисовые крестики на гарусном гайтане или гарусе. Каждый крестик указывал на паломничество в святое место. Женщины носили не кресты, а медальоны с изображением святых и великомучениц с теми же именами, что и у паломниц.

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

толковый словарь по теме русский народный костюм

В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. По нему можно было узнать не только, из какой местности владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность. Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу, Русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, что, хотя плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания и ношение распущенных волос у девушек. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка. Женщины полностью прятали волосы под головным убором, т.к. по старинным обычаям показывать их было нельзя. Связь женских головных уборов с возрастными группами, обряды, сопровождающие надевание их впервые, а также связь с древнейшими дохристианскими поверьями заставляют относить происхождение некоторых видов женских головных уборов к глубокой древности. Девичий головной убор выглядел на голове в виде обруча или перевязки. Обруч Из древесной коры или картона в виде круга, обшитого тканью, декорированного бисером, цветами, перьями, жемчугом. Перевязка Делалась из полоски ткани — парчи, золотой вышивки и т.п., а концы завязывались, иногда бантом, или из платка, свернутого и повязанного вокруг головы с завязанными и свисающими сзади концами. Венок Разновидность обруча. Обруч декорировался как искусственными, так и живыми цветами (в южных славянских губерниях) и приобретал вид венка, ношение которого являлось древней общеславянской традицией. Основные типы традиционных женских головных уборов — полотенечный, кичкообразный и кокошник. Кичкообразные головные уборы, как правило, делались составными. Кичка Нижняя часть кичкообразного головного убора, имевшая твердую основу, которая придавала головному убору форму. Кичка отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и т.п. Рогатые кички были главным образом у населения южных регионов, где преобладала понева (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и других губерниях). Копытообразные кички имели свой регион распространения — Архангельская и Вологодская губернии. Исследователи относят развитие и распространение кичкообразных головных уборов не к древней общеславянской общности, а к более позднему периоду и связывают их возникновение с финно-угорскими предками (X – XIII вв), у которых имелись некоторые аналогичные виды головных уборов. Сорока Верхняя украшенная часть кичкообразного головного убора, формой обычно связанная с формой кички. Сорока изготавливалась из ткани и, будучи натянута сверху на кичку, иногда скрывала ее рогатость. Сороку умела шить каждая крестьянка. Позатыльник Необходимый элемент каждого кичкообразного убора выполнялся бисерным или из ткани (часто из парчи), подвязывался сзади под сороку, чтобы закрыть сзади кички волосы женщины. Кокошник В отличие от повседневного головного убора (сороки или платка), был сначала только праздничным головным убором, даже свадебным и украшался, особенно на Севере, жемчугом. Но, если кичка была чисто крестьянским головным убором, то в городах и крестьянки, и мещанки, и купчихи носили вскоре кокошник. Изготавливали кокошники специальные мастерицы в городах, в больших селах, в монастырях и продавали на ярмарках. К концу XIX – началу XX в. область распространения кичкообразных головных уборов сократилась. Они вытеснялись кокошником и другими более поздними головными уборами, в том числе разнообразными платками, которые носили, завязав или заколов под подбородком. Платки сначала повязывали поверх головного убора, а позже стали надевать самостоятельно.

Какой была одежда на Руси?

На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды. Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха — это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову «руб» , т.е. «самый грубый». Длина рубахи, материал, из которого она сшита, характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом. Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался). Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из другой ткани-подоплеку (вот что значит «знать подоплеку дела»). Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были «навесными»- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья — манжеты. Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались на поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки — оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные — из подкрашенного разноцветного лыка. Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды, праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом — кожаный ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки — кожаные, войлочные, меховые. На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником, сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением (опростоволоситься — значит опозориться). Девушки заплетали волосы в косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус — белый или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и драгоценными каменьями, ниспадали на грудь. На формирование состава, покроя, особенностей орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития производительных сил. Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому говорить о русском костюме «вообще» просто невозможно. Одна из наиболее характерных черт русской народной одежды — многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов, и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника), заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под передника и шушпана — рубаха с богато орнаментированным нижним краем и все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль. Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала — отбеленного холста и домотканого сукна. Холст вообще играет очень большую роль не только в самой одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила бабке-повитухе три аршина холста «кашу накрывать», а молодая жена в момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца — необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того, они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет. Издавна основой основ любого русского костюма являлась длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики — прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно распределяла поперечные полоски «затканки» на холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани. Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были четко определены места их расположения: «ошивки» ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения, фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы, небесные светила — солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями, использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства. Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной, исполненной крестиком и набором. Без всяких «украс» были рубахи только у женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда «опахивания». Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые, одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота. Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и блузонов. Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в южных — понева. Понева — это вид юбки, состоящей из трех полотнищ шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким пояском — гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен. В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже — черного цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание уделялось «клаже» — так называлась нашивка по подолу, в которой максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка, позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная отделка. Пояс — «покромка» ткался на станке из разноцветных шерстяных ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера. Поверх рубахи и поневы надевали передник — «занавеску», завязывавшуюся сзади тесемками — <мутозками», Интенсивность цвета и декоративность орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент, кружев, бахромы и блесток. Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным головным убором.Для всей территории России характерны две резко различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки. Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли навлечь несчастья. Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа «Сороки» составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё завершение при помощи верхней части — своего рода чехла из кумача, ситца или бархата — Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов. Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные и простые использовались не только для застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений. Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса. Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные сумочки «для гостинцев». Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или чулки белой шерсти, «вязаные в одну спицу и кожаные башмаки — коты, которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны — низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные «пушки» — шарики, сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами. Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и соотношений. Монгольское иго приостановило на несколько лет экономическое и культурное развитие Древней Руси. Лишь после освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм. Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава. Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно закрывал колени. Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава». Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении. Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани. Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей роскошью и богатством.

[Латышский народный костюм] | [Latvia.eu]

Латышский традиционный костюм находился под сильным германским влиянием вплоть до начала XX в. Во время германского господства бронзовые элементы ушли из декора костюма. Элементы, изготовленные техникой вязания иглой, также постепенно исчезли. Развитие получила традиция вязания: варежки, перчатки и носки изготавливались с использованием характерных для каждой местности орнаментов и цветов.

Письменные источники XVIII в. (Иоганн Кристоф Бротце, 1742—1823) свидетельствуют о том, что наиболее часто встречающимися цветами в костюме латвийского крестьянина были натуральный белый и серый (цвета льняной пряжи и шерсти). Основная масса костюмов латышей была натурального серого цвета, а для декорирования применялись традиционные цвета — синий, красный, желтый и зеленый.

В конце XIX в. мужчины носили домотканые кафтаны чаще всего натурального серого цвета, декорированные красным, зеленым и синим шнуром. Летом носили полукафтаны изо льна, а зимой — длинные домотканые шерстяные пальто или меховые шубы. Во второй половине XIX в., когда для шитья праздничной одежды стали использовать ткани, изготовленные фабричным способом, появилась мужская одежда темно-синего, коричневого и натурального черного цветов. По особым случаям мужчины также надевали жилеты.

Женщины по-прежнему предпочитали льняные рубашки. Видимая верхняя часть шилась из тонкой льняной ткани, а скрытая под юбкой – из грубой. Поверх рубашки надевались длинные юбки, кофты различной длины, а также шерстяные шали. Самым популярным украшением латышек были серебряные броши, декорированные шариками, похожими на наперсток, и/или красными стеклянными бусинами или бисером. С помощью брошей женщины закалывали шаль на груди.

Интересный факт: Варежки часто преподносили в качестве подарка, в особенности на свадьбу, а также на похороны. Даже некоторые летние праздничные мужские костюмы были дополнены украшенными орнаментом варежками. Составляя неотъемлемую часть образа, их обычно носили за поясом.

 

Одежда народов Сибири | Статья в журнале «Юный ученый»



Введение

Народный костюм всегда был отличительной основой народов Севера. По народному костюму можно было всегда отличить разные народы. К сожалению в настоящее время русский национальный костюм можно увидеть лишь в музее. А в Сибири сформировался такой тип одежды, который определился из общерусских форм и видов одежды исконных народов, проживающих в Сибири.

Цель — изучить особенности национального костюма, исторически сформировавшегося в Сибири, одежду северян в настоящее время.

Задачи:

‒ проследить этапы формирования русского костюма у народов Сибири;

‒ изучить одежду жителей района, её изменение во времени;

‒ описать одежду североенисейцев в настоящее время.

Методы исследования: изучение литературы, материалов сети Интернет, интервьюирование старожилов и жителей посёлка, наблюдение, анализ собранных материалов, описание.

Исследованию данной темы посвятил свои работы Б. Е. Андюсев. Им отмечено, что в Сибири установился сложный комплекс одежды [1]. Г. Г. Астафьева в своей работе описывает культуру, быт, одежду коренных народов нашего района — эвенков [3]. Н. И. Дроздов, Е. В. Артемьев, Г. Ф. Быконя описывают в своих трудах быт, хозяйство русских первожителей [3].

Одежда русских старожилов Сибири

В Сибири, в силу специфических условий природы, климата, истории, контактов групп «засольщиков» между собой и с местным населением, образовались особенные этнографически сложные комплекты одежды, обуви, головных уборов. Особое влияние на процесс формирования одежды и обуви оказала территориальная отдалённость Сибири, замкнутость пространства. При этом важно отметить, что среди перечисленных причин такой одежды у сибиряков, на первое место необходимо поставить природно-климатические факторы. Определённый отпечаток на культуру одежды русских сибиряков наложило взаимодействие России с другими государствами.

Б. Е. Андюсев в своём пособии по краеведению [1] отмечает, что требования к одежде, обуви и головному убору в Сибири были довольно высоки. Суровость климата предопределяла выбор теплой и при этом лёгкой одежды, не стеснявшей движения. Одежда должна была хорошо защищать человека от ветра, попадания снега за ворот, но при этом не вызывать сильного потоотделения. Особое внимание сибиряки обращали на обувь и рукавицы. Очень рано у русских сибиряков появилась зимняя шапка с «ушами». Многообразие видов одежды у жителей Сибири связанно и с их профессиональной деятельностью: например, «даха» (доха) — у ямщиков, «лузаны» — у охотников и т. д.

Высокий уровень жизни сибиряков, будь то горожан или крестьян, свобода и самостоятельность определили рождение нового, необычного для жителей Европейской России внешнего вида старожилов. В основе его были опрятность, чистота, достаток и, обязательно у каждого должна была быть в наличии праздничная «покупная» одежда. Особенно это касалось сибирячек. Они позволили себе носить то, что обычно было достоянием «высоких» сословий горожанок Европейской России. Будучи, по сути, консервативным элементом национальной культуры, одежда в Сибири во многом сохранила названия, технологию пошива и влияла на облик, поведение, походку, самодостаточность старожила. Сибиряки говорили: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто умеет от мороза «храниться».

Мужская одежда

Мужская одежда обычно состояла из рубахи и штанов-портов. В отдельных местах штаны назывались «чембары». Рубахи были длинными, до колен, и подвязывались поясом. При шитье рубахи бралось прямое полотнище, перегибалось пополам, вырезался ворот. Затем по прямой кромке вшивались рукава, от рукава до подола вшивалась прямая вставка. Боковая вставка делалась потому, что ширина «самотканого» полотна была недостаточна для рубахи на взрослого человека. Рубахи позднего времени уже шились без вставок.

Вырезанные вороты были округлыми или прямоугольными; воротники появились только в последней четверти XIX в. Более ранними считаются вырезы ворота по середине груди, более поздними — с боку. Ворот соединялся тесемками или металлическими застежками — «схватцами» [1]. Значительно позднее вошли в употребление бронзовые, медные, костяные пуговицы с «воздушными» петлями.

С наступлением зимы мужчины носили разнообразную одежду из овчины, телятины, толстого сукна. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были как «нагольные», так и «крытые». «Нагольными» называли шубы и кафтаны, не покрытые материалом. Кафтан, в отличие от других одежд, плотно прилегал к телу и имел расширяющийся подол. Зимние виды одежды имели большой ворот и большую длину. Многие носили в морозы «снизку» — сшитые вместе две верхние одежды. Особенным видом головных уборов мужчин-сибиряков были колпак из оленьего меха, лесовица (лесовушка), накухтарница, нашейник. Данные уборы были более промысловыми, изготавливались из сукна, самокатанной шерсти, меха. Для защиты от снега сзади часто пришивали холщовую лопасть. Летом во время сенокоса мужчины повязывали головы платками или куском холста. Важнейшим элементов головного убора в Приенисейском крае были личинки (из холста и конского волоса), сетошники (сетки), служившие для защиты от мошки и комаров.

Женская одежда

Женщины носили длинную рубаху. Рубаха повседневная была более проще, без лишних элементов, украшений и отделки. По вырезу горловину и, часто, по обшлагам рукавов рубаху украшали вышивкой.На голову сибирячки чаще всего повязывали платки.

При этом платки были как треугольные, так и четырехугольные: косынки из шелка или ситца, кокетки — шелковые шейные платки. Множество видов платков вязали из шерсти: файшонка — вязанная косынка, подшалок — платок из «гарусной шерсти», шаль шейная шерстяная, шаль, шаленка и др. В зависимости от сезона шали и шаленки носили шерстяные, ситцевые, шелковые, холщовые. Платок часто повязывали, складывая его полосой: такие уборы назывались безументом, или подвязальником. Нельзя забывать, что женщина заплетала волосы в две косы и укладывала их на затылке. Невозможно было представить себе женщину без головного убора, с непокрытыми волосами — это считалось позором и верхом неприличия (аналогия: «распущенные волосы — распутная женщина»).

Праздничная одежда, наоборот, отражала степень пользования результатами труда, наличие средств на приобретение «покупных» вещей. Это выражалось в приобретении дорогостоящей и оригинальной одежды. Для изготовления выходной одежды, головных уборов, поясов сибиряками употреблялись в основном ткани фабричного производства. Поверх рубахи сибирячки надевали поневу — своеобразную юбку, состоящую из двух-трех полотен, не сшитых, а укрепленных на поясе. Общераспространенной были телогрея — длинная, распашная, с широкими косыми клиньями в подоле верхняя одежда. Телогрея имела длинные рукава и множество оловянных или медных пуговиц и, по всей видимости, произошла от распашного варианта старинного сарафана. Из-за довольно прохладного климата женщины носили поверх рубахи «душегрею» — короткую одежду на лямках, раскошенную, со складками. Вариантов кроя и цвета душегрей было великое множество.

Конечно, женщины в Сибири, придерживаясь традиций, принесенных в Сибирь, изредка носили и русские старинные головные уборы — кички, кокошники, повойники. Кички и кокошники надевались на свадебные торжества, иногда по праздникам. Часто упоминаемые в документах XVII–XVIII вв., к середине XIX в. они выходят «из моды». Сохраняются повсеместно в повседневной носке только повойники — своеобразные чепцы из холста и шелка. Праздничные повойники шились из дорогой ткани и богато украшались.

Но все же наиболее оригинальной и теплой была «даха» (доха). Шилась она чаще всего из шкур собак или диких коз, длиной до пят и более, с объемным воротом, длинными рукавами и широким запахом. Доха вошла в обиход лишь во второй половине XIX в. Одолеть санную дорогу во время сильных морозов, не накинув на шубу доху, путешествуя из Сибири в Москву или Петербург, было невозможно. В России в таких случаях пользовались тулупом, но по мере возрастания роли сибирских капиталов в российской экономике все чаще появлялись на столичных улицах рослые, крепкие бородатые мужчины в необычной для средней полосы одежде — дохе. В 1880–90-е гг. доха вошла в моду не без влияния американских золотоискателей, которые, также как и русские промышленники, перенимали отдельные бытовые привычки местного населения, руководствуясь здравым смыслом и опытом аборигенов. Модные щеголеватые дохи конца XIX в. шили из телячьих или жеребячьих шкур на меховой или ватной подкладке. Поверх другой верхней одежды доху накидывали не застегивая. Тогда же появились и дохи из собачьих, волчьих или бараньих шкур. В европейской части России доху надевали только во время поездок, а в Сибири и на Дальнем Востоке они были обычной зимней одеждой, причем предпочитали дохи волчьи и сверху, и изнутри. По документам XVIII–XIX вв., отмечены довольно редкие случаи гибели сибиряков от морозов в дороге, во время «ямшины», в лесу. Это объясняется, естественно, тем, что старожилы-сибиряки тепло одевались, заранее просчитывали свои возможности в пути, думали о дополнительных гарантиях выживания в самых суровых условиях.

А в долгую дорогу одевали тулупы.Тулуп — просторная, как правило, очень длинная верхняя одежда мехом внутрь (обычно не крытая), с большим меховым воротником; домашняя меховая одежда, крытая тканью. Строго говоря, тулуп — это нагольная, т. е. мехом внутрь, и ничем не крытая шуба, для которой основным материалом служит овчина. Но еще в допетровскую эпоху в городах зажиточные люди крыли любую меховую одежду тканями различного качества — сукном, шелком или простой крашениной, а знать расшивала камнями и металлическими бляхами. Это было связано с тем, что простые люди носили меховую одежду только в холодное время года, богатые же — как признак своего имущественного и социального положения — даже летом. Без тулупа не отправлялись в дорогу, и просторный, не отрезной по талии тулуп просуществовал до начала XX в., вытесненный из деревни заимствованной у северных народов дохой.

«Головные уборы сибиряков были также многообразны и рассчитаны как на «свою» погоду, время года, так и определенные занятия людей» [3]. Летом носили картузы, катанушки — шерстяные шляпы, малахаи из сукна, самокатки — катаные из шерсти шляпы, татарки — четырехклинные тканевые шляпы, суконные фуражки и др. Зимой носили меховые головные уборы — барловы, бобровые шапки, малахаи из меха, «монгольские» меховые шапки, папахи, татарки, прошитые мехом, треухи меховые, чебаны с меховой опушкой, шапки «стяжные» и «верверетовые».

В суровых условиях человек, конечно, не мог обойтись и без рукавиц. Их было множество видов: вареги, верхницы, верхоньки, волосянки, вязанки, высподки, голицы, исподки, лохматей, шубенки. Шились и вязались рукавицы из шерсти, шкур лося, собаки, изюбря, конской кожи, овчины и т. д. Меховые рукавицы делались как мехом внутрь, так и наружу. Сибирские мастерицы искусно вязали из льняной, шерстяной и хлопчатой пряжи «перстятки», «персцятки».

Дроздов Н. И., Артемьев Е. В., Быконя Г. Ф. отмечают, что на комплекс сибирской одежды оказали влияние заимствования из одежды местных народностей [5]. На Севере русские носили одежду «гусь», подобную «малице»; на Колыме — «кухлянку» из меха оленя.

Общераспространенными у сибиряков стали различные виды меховой обуви — «торбоза», «унты», «тяжи», кожаные и меховые штаны, меховые шапки местного покроя. Охотники носили «лузаны», «камлеи», «камлейки». Все сибирское население без исключения, взрослые и дети, мужчины и женщины, носили валенки, по-сибирски — «пимы», «катанки». Со второй половины XIX в. сибиряки — мужчины начинают носить рубахи-косоворотки, пиджаки, а в конце века женщины — «парочки» — юбки с кофтой, модные «калоши». А. П. Щапов писал: «Мода всецело господствует в Сибири и покоряет население. Пиджаки, жилеты, фуражки составляют принадлежность костюма сельской молодежи». Быконя Г. Ф. в «Истории Приенисейского края» отмечает, что «сибирский крестьянин никогда не знал лаптей, и сапоги для него — постоянная обувь [4]. У женщин сарафан — рабочий костюм. А носят блузы и шерстяные платья, чулки, ботинки. Особый шик — лакированные галоши!». Все без исключения современники отмечали, что в Сибири повсеместно употребляют для шитья одежды различные привозные ткани и покупают привозные одежды.

Одежда старожилов, дошедшая до наших дней

Душегрейка — женская праздничная и повседневная одежда из сукна, нанки, шелка, стеженная ветошью.

Жакетка плюсова — праздничная женская одежда из стеженного плиса.

Жилет — праздничная мужская одежда из нанки, плиса, шерсти.

Запон — женский фартук с нагрудкой.

Куртачок — повседневная мужская и женская одежда из сукна на холщовой подкладке. Телогрейка — повседневная женская одежда из ткани на подкладке, стеженная ветошью или шерстью.

Полушубок, тулуп — нагольный и крытый дабой, крашенной или фабричным сукном.

Безрукавка — праздничная женская одежда из беличьего меха, крытого штофом, плисом.

Дошка — повседневная и праздничная женская одежда из шкур собак, диких коз.

Обувь кожаная

Бахилы — мужские повседневные мягкие сапоги.

Ботинки — женская праздничная обувь (с середины XIX в.).

Бродни — мужские повседневные мягкие сапоги.

Обутки — мужская и женская повседневная короткая обувь; в Сибири — нарицательное название всякой повседневной короткой обуви.

Унты — мужские повседневные и праздничные сапоги из собачьих шкур или камусов.

Бокари — мужские и женские мягкие сапоги из оленьих камусов с кожаной подошвой.

Практические исследования

Одежда сибирских поселенцев, дошедших до нашего времени

Одежда	Количество носивших,%
Шуба, доха	30
Валенки	80
Унты	10
Платок	30
Телогрейка	30
Бродни	10

Анкетирование

1. Какую одежду русских старожилов вы знаете? (Доха, валенки, тулуп, бахилы, платок).
2. Какая одежда русских старожилов есть у вас в гардеробе? (Валенки, платок, тулуп, бахилы, верхонки, унты).
3. Какую одежду прошлого века вы бы хотели носить? (Доха, платок, валенки).

Ответы:

1. Валенки, тулуп, платок.

2. Валенки, платок.

3. Валенки.

Заключение

В Сибири в 17–18 веках, в силу специфических условий природы, климата, истории, контактов групп русскоязычного населения между собой и с местным населением, образовались особенные этнографически сложные комплекты одежды, обуви, головных уборов. Со второй половины XIX в. сибиряки — мужчины начинают носить рубахи-косоворотки, пиджаки, а в конце века — женщины — юбки с кофтой. Пиджаки, жилеты, фуражки составляют принадлежность костюма сельского населения. Мода в Сибири быстро менялась, и плюшевые жакетки (просуществовавшие в сибирских деревнях до 60 г.г.) сменились на элегантные курточки, пальто и шубы. Женские сапоги — это уже не ботинки — женская праздничная обувь, а порой настоящее произведение. От одежды прошлого почти уже ничего не осталось, в основном это зимняя и рабочая одежда сибиряков и коренных народов Севера. Например, таких как: шуба, валенки, бахилы, шаль, перчатки, унты.

Литература:

1. Андюсев Б. Е. Сибирское краеведение. Красноярск 1999 г стр. 174.
2. Андюсев Б. Е. Сайт «Сибирское краеведение».
3. Астафьева Г. Г. Население Северо-Енисейского района. http://astgal1955.ucoz.ru
4. Быконя Г. Ф. История Приенисейского края. XVII век — первая половина XIX века. Учебное пособие и материалы для внеклассного чтения по курсу «История родного края» для учащихся общеобразовательных школ. — Красноярск, 1997 г.
5. Дроздов Н. И., Артемьев Е. В., Быконя Г. Ф. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. — Красноярск, 2005 г.

Основные термины (генерируются автоматически): Сибирь, Доха, одежда, головной убор, местное население, праздничная женская одежда, половина XIX, валенок, время, платок.

Традиционные русские костюмы

Русские традиционные костюмы

Историки предполагают, что традиционный русский костюм начал формироваться в XII-XIII веках. Вплоть до XVIII века он подходил всем слоям русского общества: его носили цари, бояре, купцы, ремесленники и крестьяне.
После петровских указов (XVIII век) русское дворянство и городской костюм подверглись европеизации. Однако национальный (народный) русский костюм был популярен в деревнях до начала 20 века.

старинная аристократическая одежда: бояре, купец

Платье русского обывателя

Основой костюма русских женщин была рубаха (льняная рубашка или блузка). Изготавливалась льняная вышивка, шелковое кружево, золотые нити и блестки. Широко декорировались воротники и рукава.
К началу ХХ века женские костюмы были двух видов: южнорусский с поневой, т. Д.е. юбка домотканая шерстяная, и среднерусская с сарафаном, то есть своеобразным платьем без рукавов. Типичным цветом сарафана и юбок был красный, так как этот цвет буквально переводится как «красивый».

Одним из самых распространенных видов праздничных головных уборов был «кокошник», его мастерски украшали речным жемчугом, сеткой из жемчуга, золотым и серебряным шитьем, цветной фольгой и декоративными камнями. Головной убор ценился в семье, передавался по наследству и являлся неотъемлемым элементом приданого обеспеченной невесты.

кокошник

Мужской костюм состоял из длинной рубахи (рубаха-косоворотка с воротником-стойкой сбоку), брюк (порти), пояса (пояс-кушак) и лаптей (позднее сапоги). Тканые туфли обычно изготавливают из волокон березы. В наше время они больше не носят, а сегодня являются украшением домов людей.Шапка (картуз) возникла в конце 19 века, ее украшал цветок.

Рубаха мужская «рубаха», праздничная и праздничная «картуз»

рубаха-косоворотка

лапти

Зимой россияне носили шубу (шубу) и шерстяную войлочную обувь (валенки). Это было чрезвычайно практично и эффективно в холодном северном климате. Шубы изготавливались из меха, вывернутого наизнанку или «изнанкой наружу».Традиционная мужская теплая шапка с клапанами — ушанка (от слова уши — уши) или треух — использовалась для защиты ушей от холода. Женщина носила традиционные русские шали и красивые павловопосадские шарфы из 100% шерсти.

валенки

женское пальто

Русские платки и шали

Шаль пуховая Оренбургская — лучший бренд Южного Урала

мужчин из Мышкинского района 1832

шапка советская ‘ушанка’

The Russian Fashion Blog Краткая история сарафана

Слово «сарафан» может быть не знакомо многим, но большинство людей легко вспомнит, как мог бы выглядеть традиционный русский костюм.По сути, сарафан построен вокруг концепции длинного платья трапециевидной формы, которое на протяжении веков носило названия «ферязь», «клинник» и, наконец, «сарафан». Само слово происходит из персидского языка, но одежда пришла в Россию из Европы еще в 13 веке и хорошо сохранилась до 20 века, прежде чем различные изменения привели к их упадку.

Первоначально сарафан, который носили мужчины, на протяжении веков видоизменялся и постепенно стал основным элементом гардероба женщин разного социального происхождения по всей стране.Первоначально он состоял из цельного куска с тонкими погонами, которые носили с безрукавкой, «душегрея», создавая желаемую форму из двух пересекающихся в середине треугольников. Сарафан был выполнен из простых тканей для работы и повседневной носки, но мог выглядеть замечательно празднично, если был сделан из более роскошных материалов и вышивок, предназначенных для особых торжеств. Интересно, что ширина сарафана определяла не только социальный статус владельца, но также ее региональное происхождение и даже то, для какого случая сарафан был надет.

Популярность сарафана выходила за пределы социальных слоев до начала 18 века, когда Петр Великий радикально изменил облик высшего и среднего классов. Придворные теперь были обязаны носить европейскую одежду, тем самым отказавшись от давней традиции сарафанов. Сарафаны, которые носили в основном девушки и женщины из крестьян, а также жены торговцев, продолжали существовать в своей независимой форме, эволюционируя в соответствии с изменениями климата и географическим расширением страны.В крестьянских костюмах широко использовалась крупная цветочная вышивка, яркие цвета которой только усиливались контрастом с простыми белыми рубашками, популярными в то время. Синие льняные сарафаны носили чаще всего и часто украшались натуральными мотивами и рядами пуговиц. Красные сарафаны, столь же популярные у сельского населения, предназначались только для свадеб, хотя невеста не была обязана носить красный сарафан в день.

К началу ХХ века крестьянское население страны резко сократилось, а вместе с ним и традиция ношения сарафанов.Считавшиеся предметом прошлого, они теперь рассматривались как традиционная одежда для некоторых народных праздников и были увековечены в ностальгических картинах, размышляющих о давно минувших временах. Однако простые, однотонные версии сарафана постепенно превратились в летнее платье, любимое женщинами в России за его практичность и легкость, которые делали его идеальным для яркого летнего дня. Наследие традиционных русских сарафанов сейчас живет только в этой совершенно современной форме или в костюмах, но их замечательная история оставила неизгладимое наследие в социальной, культурной и, конечно же, портняжной истории России.

Евгения Дорофеева — фотограф, модный писатель и заядлый путешественник из Лондона. Ее любовь к моде проистекает из детства, проведенного в ателье у бабушки, а писательство — это хобби, которое непременно превратится в постоянное занятие. Мечта Евгении — создать достойную домашнюю коллекцию вечерних платьев — самостоятельных сказочников, исполнительниц и фей-крестных.

Теги: евгения дорофеева, народный костюм, российская империя, сарафан, традиционный костюм
Опубликовано в истории | 5 комментариев »

Традиционная русская одежда — Как работают русские традиции

Точно так же, как выбор продуктов питания в России в равной степени определяется ландшафтом и европейским вкладом, тенденции и традиции в одежде движутся в том же направлении.Пожалуй, самый знаковый предмет одежды в России — ну, скорее аксессуар — это ушанка . Эти оригинальные кепки с меховой подкладкой и фирменные ушанки защищают россиян от суровых холодов. Они также включали в себя толстую кожаную корону, которая не только обеспечивала жизненно необходимое тепло для головы, но и защищала ее от травм тупым предметом, например, поскользнуться на льду. Удобно и практично!

Продолжая движение вниз, косоворотка — это традиционная рубашка с длинными рукавами, которую могут носить как мужчины, так и женщины.Рукава служили двойному назначению; во-первых, для защиты от непогоды, а во-вторых, для демонстрации, поскольку иногда они были искусно украшены вышивкой. Косовортка потеряла популярность для повседневного использования, когда стала более доступной более простая и функциональная одежда [источник: Schultze]. Сегодня косовортка в основном декоративная, предназначена для праздников или русских народных гуляний.

Крестьянские девушки на севере России прогулялись в сарафанах .Это были длинные простые платья, которые обычно состояли из тонких бретелей и платья в форме колокольчика, разработанного, возможно, как наименее лестный предмет одежды, который когда-либо носила русская женщина. А сарафаны обычно сопровождались кокошником — традиционным головным убором, сшитым под платье. Кокошники бывают разных форм и размеров, но наиболее узнаваемы они в форме ореола, охватывающего макушку головы от уха до уха. Эта форма является причиной того, что кокошник также является термином, используемым для обозначения определенного типа арочного декоративного элемента в русской архитектуре.Популярность кокошника со временем проникла в другие культуры, повлияв на стили в Соединенном Королевстве и Восточной Европе. Стиль расширился еще больше, и его носила Падме Амидала в «Звездных войнах. Эпизод I: Призрачная угроза».

Сегодняшняя Россия — это страна и общество с переходной экономикой, и в этой статье затронуты лишь некоторые из многих факторов, оказавших влияние на русские традиции.

Статьи по теме

Источники

• Чемберлен, Лесли.«Еда и кулинария России». Книги Бизона. Июнь 2006 г.
• Британская энциклопедия онлайн. «Славянин». (4 августа 2011 г.) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/548156/Slav
• Encyclopedia Britannica Online. «Викинг». (4 августа 2011 г.) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/628781/Viking
• Хоскинг, Джеффри. «Россия: люди и империя». Издательство Гарвардского университета. 1997.
• Махонько Елена. «Еда и кулинария России: откройте для себя богатый и разнообразный характер русской кухни в 60 аутентичных рецептах и ​​300 великолепных фотографиях.Аннесс. Сентябрь 2009 г.
• Перельман, Деб. «Закуски: Могучие русские кусочки». Национальное общественное радио. 14 марта 2007 г. (4 августа 2011 г.) http://www.npr.org/templates/story/ story.php? storyId = 7870158
• Похлебкин, Уильям. «История водки». Verso. Апрель 1992 г.
• Пью, Майкл; Уильямс, Фил. «Политика сверхдержав: изменения в Соединенных Штатах и ​​Советском Союзе». Манчестерский университет Press. 1990.
• Шульце, Сидней. «Культура и обычаи России». Издательская группа «Гринвуд».Апрель 2000.

Мужское платье «суд»: Россия 1720-1917 гг.

До царствования Петра Великого (Петр I, правил в 1682–1725 гг.) Россия была изолирована от Европы. Затем Петр представил множество западных институтов и практик. Его реформа одежды заменила традиционную русскую одежду европейской модой, или «саксонской и французской» модой, как ее называли в России.

Коронации

Коронационные вестники, 1797

Пять русских рыцарских орденов, одежды четырех из которых показаны ниже, были учреждены в соответствии с европейской традицией, а членство в них было дворянским происхождением или в качестве награды за службу.Каждый орден отмечал праздник святого, которому он был посвящен. На нем собрались все члены ордена, соблюдая свое общение с церковными церемониями, официальным обедом и балом.

У каждого рыцарского ордена были свои глашатаи, которые служили посланниками на церемониях своего ордена и императорских коронациях. С 1724 г. появились также специальные коронационные герольды, провозгласившие нового императора по всей Москве и возглавившие коронационный шествие в ярких красочных костюмах.Павел I реформировал российскую систему рыцарских орденов, восстановив и стандартизировав их одежду, а также униформу других придворных чиновников.

Платье вестника ордена Андрея Первозванного, 1797 г. Музейный номер. ТК-1658, ТК2561 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Гербовая накидка вестника ордена Святой Анны, Иоганна Кольба и Марии Остеррайх, 1797, Музей № ТК-1653, © Музеи Московского Кремля

Туника для кавалера ордена Святого Георгия, 1798 г., № музея.ТК-298, © Музеи Московского Кремля

Гербовая накидка и шляпа для Вестника ордена Святой Екатерины, Иоганна Кольба, Федота Вончакова и Марии Остеррайх, 1797 г. ТК-1663, ТК-1566, © Музеи Московского Кремля

Форма главного церемониймейстера, 1797, Музей № ТК-1682, © Музеи Московского Кремля

Коронация Павла I, 1797

Павел I, сын Петра III и Екатерины Великой, вступил на престол в 1796 году после долгого правления своей матери.На коронации он носил форму, которую сам спроектировал в стиле прусской военной формы. На следующий день после коронации император приказал всем императорским полкам, включая два лейб-гвардейских полка, Семеновский и Преображенский, принять тот же стиль.

Павел I был первым российским императором, надевшим военную форму при коронации. Его интерес к униформе поддержал британский принц Уэльский (будущий король Георг IV), который был полковником нескольких полков и коллекционировал униформу.Когда Наполеон Бонапарт стал императором Франции в 1802 году, он начал носить свою армейскую форму в качестве повседневной одежды.

Коронационный мундир Павла I, 1796 г., музейный номер ТК-3018, © Музеи Московского Кремля

№

Коронационный мундир Павла I, 1796 год. ТК-3018, ТК-1552, © Музеи Московского Кремля

Коронация Александра I, 1801

Шляпа коронационного мундира Александра I, 1801 г., музейный номер ТК-2748, © Музеи Московского Кремля

Александр I вступил на престол в 1801 году после убийства своего отца Павла I.Он получил гуманитарное образование при дворе своей бабушки Екатерины Великой, и, став императором, он модернизировал многие аспекты русского общества.

Как и его отец, Александр был очарован военной формой. Он разработал новые для русских полков и надел форму Преображенского полка на свою коронацию.

Придворный заметил, что «Императорский двор стал напоминать солдатские казармы. Кабинет императора был заполнен санитарами, посыльными и младшими капралами, моделировавшими униформу различных войск, и император часами проводил с ними, делая отметины мелом на их туниках и нижнем белье среди образцов щеток для усов, щеток для обуви, досок для полировки пуговиц. и другие подобные вещи.’

Табакерка с портретом Петра III, 1754–61, Музейный №. МЗ-4129, © Музеи Московского Кремля

Дмитрий Иванович Евреинов, Миниатюрный портрет Александра I, 1802–1804 гг., Музейный №. МП-9065, © Музеи Московского Кремля

Коронация Николая I и Александра II, 1825 и 1855 годы

Николай I вступил на престол после смерти своего брата Александра I в 1825 году, а в 1855 году ему наследовал его сын Александр II.

И отец, и сын были генералами.Они участвовали в российских военных кампаниях до и во время своего правления, включая наполеоновское вторжение и иностранные войны 1812–14 годов, а также Крымскую войну 1853–186 годов. Надев военную форму на коронацию, они подчеркнули роль императора как военачальника России.

В выборе коронационной формы Николай показал преемственность между предыдущим царствованием и его собственным. Затем Александр внес ряд реформ в интересах простоты и комфорта.Он дал название русской одежды, полукафтан, новому пиджаку с юбкой, который уже носят в Западной Европе, тем самым подчеркнув свою политику «официального национализма», которая привлекла внимание к истории России.

Коронационный пояс Николая I, 1826 г., Музейный № ТК-1916 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Сапоги из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный №.ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра II, 1855, Музейный № ТК-1988, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир Александра III, 1883 г., Музейный № ТК-3039, © Музеи Московского Кремля

Коронация Александра III, 1883 год

Александр III, второй сын Александра II, вступил на престол в 1881 году после убийства своего отца. Он оставил после себя успешную военную карьеру, командуя гвардейскими частями и войсками Санкт-Петербурга, а в русско-турецкой войне 1877-188 гг. Возглавил отряд численностью 40 000 человек.Награжден Георгиевским крестом за исключительную военную службу и личное боевое мужество.

Александр поощрял простоту в одежде русского народа. Он был образцом для подражания для своих подданных: он носил форму на приемах и балах, а также на церемонии коронации в 1883 году. Желая, чтобы форма российской армии максимально напоминала русский национальный костюм, он разработал эту новую форму. Но по сравнению с великолепным платьем, которое носили остальные члены его семьи, оно выглядело мрачным по цвету и грубым кроем.

Коронация Николая II, 1896

«И что это был за славный день — безоблачное небо, едва ветерок шевелил лист, а жаркое солнце заливало многие позолоченные купола Москвы и Кремля так, что они сияли, как огонь». Даже погода сыграла свою роль. идеально подходит для коронации Николая II, по словам корреспондента газеты The Times. Получив привилегированное место с прекрасным видом, он описал эту церемонию как «безусловно, самую великолепную и, возможно, самую впечатляющую церемонию, которую я когда-либо видел».

Николай II был последним императором, вступившим на престол, и его коронация в 1896 году была последней в истории России. Он также был исключительно великолепен, и поскольку регалии — ткани, религиозные облачения и придворная ливрея — хранились в Московской оружейной палате, они пережили потрясения большевистской революции 1917 года.

Презентационная ткань, 1896 г., Музейный номер ТК-719, © Музеи Московского Кремля

Мундир для коронации, 1896 г., Музейный №ТК-3040, © Музеи Московского Кремля

Петр II, форейтор и маскарадный костюм

Гардероб Петра II, 1727-30 гг.

Европейскую моду продолжали носить при русском дворе Петра II, внука Петра Великого. Хотя Петр II правил менее трех лет (1727–1730), его гардероб хорошо представлен в кремлевских коллекциях. Он включает костюмы и нижнее белье в западном стиле, а также некоторые неформальные предметы одежды, сохраняющие влияние традиционной русской одежды.

Большая часть этой одежды была сделана во Франции, поскольку в России еще не было опыта в пошиве одежды и текстильного производства, необходимых для создания западной моды. Многие ткани — шелк, шерсть и лен — были импортированы из известных европейских центров текстильной промышленности.

Петру II было всего 14 лет, когда он умер, и различия в размерах его одежды показывают рост мальчика-подростка. Некоторые из его одежды выглядят едва изношенными, в то время как другие, например, его траурные пальто и охотничья одежда, использовались и ремонтировались.

Ливрея почтальонов и ямщиков, 1825–1917 гг.

Маскарадный костюм Николая II, 1903 г., музейный номер ТК-2922, © Музеи Московского Кремля

Все чины императорских слуг носили ливрею или придворную форму. Форейторы и кучеры, чьи ливреи изображены здесь, сопровождали свиту императора на официальных выездах верхом или на императорских экипажах.

Судовая ливрея включала как относительно простую одежду для повседневного использования, так и роскошную униформу для особо торжественных случаев.Помимо коронаций, эти особые мероприятия включали празднование дней святых, освящение церквей, осмотр войск и встречу новой королевской невесты.

Экипажи, конюшни, персонал и униформа находились в ведении Департамента конюшен суда. Надписи и ярлыки на подкладках некоторых предметов одежды предполагают, что для изготовления ливрей в отделе работали как русские, так и иностранцы. Новые проекты должны были быть одобрены самим императором.

В 1903 году Николай II и императрица Александра организовали специальный маскарадный бал.Они пригласили аристократию принять участие в мероприятии в русской одежде 17 века, что вызвало новый интерес к русской истории и традиционной одежде.

Куртка кучера, 1881–1917, Музей № ТК-3054, © Музеи Московского Кремля

Жакет форейтора, 1825-1855 гг., Музейный номер ТК-1874, © Музеи Московского Кремля

Гости заказывали свои костюмы в крупных швейных мастерских Москвы и Санкт-Петербурга, особенно в студиях императорских театров Санкт-Петербурга.Императорская семья наняла директора Императорского Эрмитажа и бывшего директора императорских театров для создания своих костюмов.

Русский бал был настолько эксклюзивным и впечатляющим событием, что многие запомнили его как последний бал в истории России. Один комментатор описал это как настоящую сказку с «обилием традиционных национальных костюмов, богато украшенных редкими мехами, великолепными бриллиантами, жемчугом и полудрагоценными камнями, большинство из которых в их оригинальной оправе. Семейных драгоценностей было выпущено в изобилии, превзошедшее все ожидания.’

Золото и серебро

Золото и серебро на протяжении всей истории человечества вызывали восхищение у людей всех культур. Развитие инструментов и навыков металлообработки позволило обрабатывать и полировать оба этих драгоценных металла для личного украшения в виде ювелирных изделий и одежды, а также предметов домашнего обихода. Привлекающий внимание блеск золота и серебра, редкость их руд, а также труд и затраты на их переработку и обработку означают, что эти материалы означают социальный статус и богатство во всех обществах.

Пороховая фляга Петра III, 1728-1762 гг., Музейный номер ОР-2244, © Музеи Московского Кремля

Карманный телескоп, Музейный номер ТК-1429, © Музеи Московского Кремля

Больше всего золота и серебра традиционно принадлежало монарху, чьи одежды и имущество щедро украшали эти драгоценные металлы. В судах по всему миру короны, скипетры, державы и булавы, тарелки и широкий спектр предметов домашнего обихода изготавливаются из золота и серебра.Из этих металлов также изготавливают украшения, которые вышивают и вплетают в ткани королевских мантий и другой одежды, поэтому одежда переливается на свету. Мало того, что королевские семьи носили золото и серебро, их слуги, солдаты и свита также были великолепно одеты в блестящую униформу.

Золото и серебро занимают видное место в регалиях Российского Императорского Двора. Даже такие практичные предметы, как фляга с порохом и телескоп, украшены драгоценными камнями и драгоценными металлами.

Костюм Вестника Александра Невы, 1797, Музейный номер ТК-1647, © Музеи Московского Кремля

Обработка тканей золотом и серебром — очень старое искусство. Тонкие проволоки из металлических нитей были вплетены в ткани еще в 3000 году до нашей эры. Обертывание очень тонких листов золота или серебра вокруг основной нити из льна или шелка создавало более прочную и гибкую пряжу для использования в ткачестве или вышивке. В Европе эта техника использовалась более 3000 лет для создания ткани из золота и ткани из серебра.Оба они используются для самых важных королевских праздников, коронаций и свадеб во многих обществах.

Золото и серебро также олицетворяют чистоту материала, качество, которое ценится в религиозных церемониях. В христианской церкви оба металла используются в сосудах для причастия, и традиционно все поверхности, соприкасающиеся с освященным вином и хлебом, должны были быть золотыми. Религиозные облачения выполнены в символических цветах и ​​богато украшены вышивкой и тесьмой из драгоценных металлов. Во время королевской коронации облачения священников или священнослужителей, проводящих церемонию коронации и благословения, столь же формальны и роскошны, как и одежды монарха.Фелонион — одна из основных облачений священников в Русской Православной Церкви.

Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно ткать на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.

Фелонион плетеный золотой нитью, 1896 г., A.&V.Сапожниковый, Музей № ТК-161, © Музеи Московского Кремля

Коронационный костюм Петра II, 1727 г., музейный номер ТК-1935, © Музеи Московского Кремля

Нити, обмотанные золотом и серебром, также можно ткать на узких ткацких станках для создания самых разнообразных плетений. Затем они пришиваются к одежде, по швам, по краям и другим краям ткани. Металлическая тесьма используется в придворной ливрее и военной форме для украшения и отличия одного звания или группы от другого.

В Императорской России существовало пять рыцарских орденов, принадлежавших к дворянскому происхождению или в качестве награды за службу. Герольды каждого ордена служили посланниками на церемониях своего ордена и императорских коронациях, облачаясь в яркую и отличительную униформу, украшенную золотой и серебряной тесьмой.

Коронационный мундир Александра II, 1855, Музейный № ТК-1788, © Музеи Московского Кремля

Коронационный мундир императора Александра I, 1801 г., музейный №ТК-3020, © Музеи Московского Кремля

При плетении круглой косы золотые и серебряные тесьмы часто наматываются на одежду, а не прикрепляются шитьем.

Нити, покрытые золотом и серебром, использовались не только для изготовления тканей и тесьмы, но и для вышивания. Это требовало особого мастерства шитья, чтобы не сорвать металлическое покрытие с сердцевины нити. В вышивке большинство металлических ниток накладываются на поверхность ткани и прошиваются тонкими шелковыми нитками.

Полное отсутствие золота и серебра в одежде императора и его двора имело особое значение, что видно по траурному мундиру Петра II (1715-1730). Этикет траура допускал только самый глубокий черный цвет из тканей без блеска — обычно шерсти. На траурном платье не было тесьмы, бахромы, кисточек или вышивки любого вида — отсутствие каких-либо украшений, выражающих как личное, так и общественное горе в связи со смертью монарха или любимого человека.

Мундир русского придворного камергера, Музейный №.ТК-1647, © Музеи Московского Кремля

Красный шерстяной костюм Петра II, 1727-1730 гг., Музейный номер ТК-2911, © Музеи Московского Кремля

Траурный мундир Петра II, 1715-1730 гг., Музейный номер ТК-2607, © Музеи Московского Кремля

Шапки и ботинки

Шляпы в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они связаны со статусом и властью. На выставке также представлены сапоги придворных герольдов и императоров, первые из которых довольно причудливы и декоративны, а вторые — более мрачны и функциональны.

Головные уборы

Шляпы носят по разным причинам. Их носят как защиту или украшение головы. Иногда они указывают на род занятий или религиозные обряды владельца. Примеры в «Великолепии царей» делятся на разные категории, но все они относятся к статусу и власти.

Черная «трехугольная» или трехугольная шляпа, показанная ниже, — одна из девяти шляп, сохранившихся в гардеробе Петра II. Сделанный из черной шерсти и обшитый по краю позолоченной тесьмой, он, вероятно, дополнял его форму лейб-гвардии Семеновского, зеленый шерстяной плащ и жилет, украшенные такой же тесьмой.Его форма типична для модных западноевропейских шляп того времени и была популярна на протяжении большей части 18 века.

Напротив, шлем Александра II, который он носил во время его коронации в 1856 году, представляет собой русскую версию прусского (немецкого) шлема под названием «Пикельхаубе». Этот стиль головного убора олицетворял военную власть нового царя и его роль главы армии. Его носили русские солдаты во время Крымской войны (1854-1856 гг.). Череп и козырьки из вареной кожи служили практичной защитой макушки и затылка.Он также очень декоративен: металлический шип, выступающий из короны, может иметь конский волос или, как в этом примере, перо. Эти красочные петушиные перья обозначали ранг владельца.

Шляпа лейб-гвардии Семеновского, 1727–1730 гг. Музей № ТК-2755, © Музеи Московского Кремля

Шлем из коронационного мундира Александра II, 1855 г., Музейный No. ТК-1558, © Музеи Московского Кремля

Шляпа Николая II на Русском балу 1903 года.Fabrique de Chapeaux Bruno Frères, 1903, Музейный номер ТК-2924, © Музеи Московского Кремля

Даже нарядное платье императора могло включать шляпу. Шляпа, завершавшая наряд царя Николая II на Русском балу 1903 года, символизировала древность династии Романовых. В основу всего костюма легли изображения царя Алексея Михайловича (годы правления 1645–1676), который символизировал дозападническую Россию. Маскарадная шляпа имеет корону из украшенной драгоценностями ткани золота, отороченную глубокими полями из меха соболя.Мех мог приносить тепло, но он был особенно роскошным и дорогим, в соответствии с золотыми и эмалированными украшениями шляп, инкрустированных жемчугом и драгоценными камнями в виде стилизованных цветов граната. Шляпа перекликается с «Шапкой Мономаха» или «Золотой шапкой», изображенной на портретах царя Алексея, и является старейшим предметом из собрания Оружейной палаты Москвы. Легенда гласит, что это был подарок русским правителям от византийского императора Константина Мономаха (годы правления 1042-1055). Его носили на всех ритуалах коронации с конца 15 по 17 века.

Слуги суда также носили шляпы на церемониях. Шляпы герольдов на коронации Александра III в 1883 году подчеркивали их церемониальную роль во время торжества. Сознательно возвращаясь к западноевропейской одежде XVII века, шляпа в стиле мушкетера, как и все аксессуары к одежде герольда, была разработана художниками Императорских театров. Он сделан из красного бархата, дерзко декорирован страусиными перьями, золотой тесьмой и кисточками. Окантовка белых перчаток из детской кожи с монограммой Александра II сочетается с шляпой и парой сапог.

Пиджак и кепка Postilion от Bruno Frères, Fournrs DE S.A.I./Le Grand Duc Héritier A.A. 1881–1917, Музейные № ТК-3051, ТК-1590, © Музеи Московского Кремля

Как и все слуги на параде, форейторы, сопровождавшие королевские кареты, покрывали головы. Эта черная бархатная фуражка сочетается с курткой из черной шерсти, украшенной такой же геральдической тесьмой, сплетенной с двуглавыми орлами. Верх его короны украшен пуговицей и позолоченной бахромой, а браслет застегивается на металлическую пряжку.Внутри черная шелковая подкладка простегана ватным материалом и украшена штампом золотой краской знаменитой петербургской шляпной мастерской «Bruno frères». Fourners DE S.A.I / Le Grand Duc Heritier A.A., ’(братья Бруно, поставщики своих императорских величеств, великий герцог-наследник А.А.). Этот бизнес располагался на Невском проспекте, 36, одной из самых важных улиц для шоппинга в Санкт-Петербурге конца XIX — начала XX века. Французские мастера славились своим мастерством в торговле одеждой по всей Европе, некоторые из них поселились в России.

Сапоги

Ботинки закрывают как ступню, так и голень. Они издавна использовались для верховой езды и в армии, поскольку они защищают ноги и поддерживают лодыжки, облегчая солдатам передвижение на большие расстояния по сложной местности. Они также обеспечивают защиту от непогоды, например, когда земля покрыта снегом или грязью. Европейские ботинки эволюционировали от сложных дизайнов в XVI и XVII веках до множества простых военных стилей в XIX веке.Отчасти в результате наполеоновских войн (1812-14 гг.) Военные ботинки вошли в моду и были адаптированы как повседневная одежда. Великолепие царей — это сапоги, которые носили придворные герольды и императоры, причем первые были довольно причудливыми и декоративными, а вторые — более мрачными и функциональными.

Сапоги Вестника ордена Андрея Первозванного выполнены из черного бархата и украшены серебряной тесьмой и розетками. Их форма, шнуровка и перекрещенная тесьма по центру спереди намеренно исторические по стилю.Подобные сапоги носили коронационные герольды в конце 18 века. Сделанные из красного бархата с красными кожаными каблуками, они были вышиты львиными головами. Шнуровка спереди и декоративные элементы, вероятно, были смоделированы по образцу сапог, которые носили во времена Римской империи. В обоих случаях такой орнамент и стиль подчеркивали важность церемониальной роли герольда как представителя и посланника царя.

Сапоги коронационного герольда, 1797 г. ТК1399 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Сапоги Вестника ордена Святого Андрея Иоганна Даниэля Эрмшера, 1797 г.Музей № ТК-1693 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Напротив, сапоги из Coronation Herald 1896 года более прочные, сделаны из цветной кожи с золотым орнаментом Э.П. Пономарев, артист Императорских театров. Декоративные отвороты в передней части стопы восходят к моде 17 века. У них было практическое назначение, когда владелец был верхом на лошади, защищая переднюю часть стопы от трения стремени. Такие сапоги давали владельцу статус сопровождать коронационную процессию и носили их с тканью из золотой накидки с вышивкой императорского герба и красной мушкетерской шляпой.

В отличие от декоративных сапог, которые носили герольды, сапоги, которые новый царь традиционно носил на коронациях с конца 18 века, были простыми сапогами для верховой езды. Это была стандартная часть униформы лейб-гвардии Преображенского полка. Основанный Петром Великим, Преображенский был первым полком Российской Императорской Гвардии, а их полковником был сам царь. Эти сапоги, которые носил Александр I на коронации в 1801 году, сделаны из черной кожи. Такой материал гибкий, практичный и удобный.Кожа плотно прилегала к задней части лодыжки, чтобы удерживать металлическую шпору, которая использовалась для управления лошадью во время езды. Такие практичные сапоги символизировали роль царя как могущественного полководца.

Сапоги коронационного герольда, Э. Штумпф, 1896 г. ТК-1632 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

№

Коронационный мундир Александра I, 1801 г. ТК-1906 / 1-2, © Музеи Московского Кремля

Традиционная русская одежда | CG Journeys

Россия всегда была местом смешения разных национальностей: на одной территории проживало 150 миллионов человек, и не более половины из них — русские.

Традиционные русские костюмы такие же яркие и красочные, как и у многих этнических групп, проживающих в стране. Разнообразие ярких красок народной одежды свидетельствует как о любви к красоте, так и о разнообразии населения.

Костюмы не только великолепны, но и очень удобны в носке, ведь они созданы специально для работы и повседневной жизни.

Фото: depositphotos.com

Праздничная одежда, естественно, несколько отличалась от повседневной. Платья и наряды для свадебных церемоний и различных праздников состояли из различных цветов, украшений, форм и материалов, из которых они были изготовлены.

Один из самых любимых русских цветов: красный. Этот цвет часто использовался не только в одежде и платьях, но и во многих украшениях, предметах домашнего обихода, игрушках, интерьерах и даже некоторых элементах архитектуры.

Фото: depositphotos.com

«Красный всегда пользовался огромной популярностью у россиян»

Красный всегда пользовался особой популярностью у россиян; его часто использовали в знаменитых женских головных уборах «кокошник», льняных рубашках, женских платьях «сарафан», в традиционных русских скатертях, выполненных особым образом с яркими узорами и красочным орнаментом на белом фоне.

Такая огромная страна, конечно, имела различия в стилях в зависимости от региона. В северной части России украшения были довольно скромными и красивыми, выполненными в традиционном стиле.

Фото: depositphotos.com

В южных регионах архитектура была более яркой, яркой и красочной.

Россия славится своими традиционными народными костюмами и одеждой, которые полностью экспонируются в Этнографическом музее в Санкт-Петербурге, который считается одним из лучших в своем роде.

Народная одежда отражает культуру и стиль данного периода и места; их уникальная форма и форма делают их красивыми и особенными.

Традиционная русская одежда — Открой Россию

В каждом возрасте у женщин был традиционный комплект одежды.

Обычно для девочек до полового созревания (13-15 лет) единственной одеждой была длинная рубашка белого (натурального) цвета. Девочки постарше уже начали носить юбки («подол» на юге России).

Были различия в одежде молодых женщин, замужних женщин и пожилых женщин.Одежда пожилых женщин имела меньше украшений и была выполнена в более темных тонах.

Старики в повседневной, не декорированной одежде (1910) / Русский народный костюм / Л. Молотова, Н. Соснина

Кроме того, украшения на одежде многое говорили о достатке ее обладательницы. Некоторые зажиточные крестьяне использовали дорогие покупные ткани и отделывали одежду мехом и натуральным жемчугом.

Венки и повязки были обязательными головными уборами для девочек, оставляя открытой макушку головы.

Девушка перед зеркалом (1848 г.) / Филипп Будкин

На свадьбу молодая женщина надевала специальный венок — «крона» (слово очень похоже на «корону»).

Девушкам особенно понравились разнообразные аксессуары, например, «кошник», который вплетался в косы, различные аксессуары на пояс, серьги и так далее.

Считалось, что волосы обладают магической силой. И его можно было использовать во вред женщинам и детям. Во избежание неприятностей волосы следует тщательно спрятать.

Таким образом, головной убор замужней женщины — сорока, кокошник — полностью закрывал волосы.

В русских костюмах. Постановочное фото. Муром. 1907

Обувь такая же, как и верхняя одежда, была одинаковой для мужчин и женщин.

Самой распространенной обувью были лапти. Они были изготовлены из бересты с использованием особого русского плетения. Лапти носили круглый год. Их подошвы были усилены пеньковой веревкой. Внутри лапти крестьяне носили онучи (прямоугольное полотно разного вида в зависимости от сезона), скреплявшееся специальными веревками.

Наряду с лапти носили также кожаную обувь — поршни, коты, сапоги. Под них зимой надевали шерстяные чулки или носки. В отличие от лапти, кожаная обувь для мужчин и женщин имела разные стили.

Сегодня эталоном красоты считается элегантная женская нога. Раньше монументальность считалась прекрасной — девушки специально надевали несколько пар шерстяных чулок, чтобы произвести впечатление.

Зимой русские носили валенки — валенки, а на севере — меховые.

Сегодня на улицах крупных городов России можно увидеть одежду известных дизайнеров, вдохновленную русским национальным костюмом. Простые русские люди с удовольствием носят традиционную русскую одежду на многочисленных этнографических фестивалях, некоторые любители носят ее и дома, а в отдаленных уголках России традиционную одежду вынимают из плавок на праздники и торжественные мероприятия.

.

В статье собраны некоторые материалы из книги «Русский народный костюм» / Л.Молотова, Н. Соснина Н. (1984)

Мода России и почему они так одеваются

Вы могли заметить, что современная мода в России часто состоит из высоких каблуков, коротких юбок и большого количества макияжа. Почему одежда русских женщин так откровенна? Я был в России и пытался узнать.

Российская мода

Во-первых, я не говорю о традиционных русских национальных костюмах, которые женщины носили в России в прошлом. Я говорю о современной моде в России и о том, что сегодня носят русские женщины.И я не критикую. Это всего лишь мои наблюдения.

Увидев множество русских женщин-туристов в других странах, которые позируют, как девушки из календаря в стиле пин-ап на фоне деревьев, прижимаются к статуям для идеального селфи или щелкают каблуками по руинам в Турции, я немного забеспокоился, что я Приехав в Россию, я бы чувствовал себя одетым и менее сексуальным.

Я был в Санкт-Петербурге на неделю перед тем, как отправиться в Ярославль, чтобы выступить на конференции Visit Russia.

Хорошие новости? Наряды были самые разные: от уже упомянутых эскорт-девушек до старых бабушек в шарфах и широких черных туфлях на шнуровке.

Российская женская мода: почему русские женщины так одеваются

У меня было много вопросов:

Чем же так показательна российская женская мода? Что именно заставляет эту русскую женщину наряжаться в обычный день?

Я просто стал неряшливым американцем, или они смотрели слишком много повторов Памелы Андерсон Спасатели Малибу ?

Почему эти русские женщины одевались более сексуально (т.е. в обтягивающей открытой одежде), чем другие в мире?

Почему я часто встречал русских туристов, позирующих на фоне памятников, как будто они составляли свой собственный календарь товарищей по играм?

Итак, я попытался спросить нескольких местных жителей — мужчин и женщин — об этой загадке, чтобы посмотреть, что я смогу раскрыть.

Отзывы жителей России о российской женской одежде

Первым, кого я спросил, был мой местный велогид на день.Я спросил его о моде в России и о женской одежде в России в частности, сказал, что ему это не нравится. Он чувствовал, что эти девушки неуверенны и ищут внимания.

Я понял это и, возможно, смог бы кое-что связать с этим. Я думал об отношении к американским девушкам, когда они были моложе — подросткам или, может быть, девушкам чуть за двадцать. Мы все пытались найти свой путь и посмотреть, где мы вписываемся… и да, все мы хотели парня.

Но здесь возраст женщин, одевающихся таким образом, колеблется от 16 до 40+.Мой гид сказал мне, что он чувствует, что они привлекают не то внимание, и, хотя, как мужчине, ему определенно нравилось смотреть на это, он думал, что это слишком много и не респектабельно.

Затем я спросил двух молодых русских женщин, обеим чуть за тридцать, обе одинокие, и обе были независимы, жили одни и были одеты больше как я — более непринужденно, но аккуратно / красиво, но только менее «сексуально».

Одна сказала, что на самом деле не знает, и ответила так, как будто это было то, о чем она даже не замечала и не думала.Для меня это было интересно, потому что для меня это было так очевидно.

Но другая девушка пролила на это немного больше света. Ее первый ответ был самым поучительным.

«Женщин в России примерно на 10 миллионов больше, чем мужчин».

Я не могу точно проверить эти цифры, но нашел статьи, подтверждающие это. Из статьи Daily Beast, объясняющей, почему русским женщинам так надоели русские мужчины, было довольно шокирующе и поучительно:

Список жалоб русских женщин на своих коллег-мужчин велик: они слишком много курят и слишком много пьют.Они бесстыдно обманывают и свободно ругаются. Они ожидают, что их подруги и жены будут убирать за них, готовить для них и выглядеть как модели. Если серьезно, они часто прибегают к насилию и чувствуют угрозу со стороны независимых, высокооплачиваемых женщин.

Перспективы свиданий настолько мрачны, что русские женщины сознательно решают остаться одинокими. В одной только Москве более 3 миллионов одиноких женщин в возрасте от 25 до 50 из 11,1 миллиона населения (это в три раза больше, чем у одиноких москвичей).В России в целом женщин на 11 миллионов больше, чем мужчин, отчасти из-за века кровавых революций, ГУЛАГов и войн, истощивших мужское население страны. Добавьте к этому тот факт, что средняя продолжительность жизни мужчин в России особенно мрачна — в среднем 59 лет по сравнению с 73 годами женщин, что является самым большим разрывом среди всех стран мира, — и вы получите серьезный демографический дисбаланс.

Итак, эти женщины не просто надеются на парня, как когда мы были молоды, но они отчаянно ищут мужа, и шансы очень низкие.Неудивительно, что так много русских женщин часто пытаются найти мужей в США — здесь просто не хватает парней. Мой новый друг также повторил, что местный «пул» не так уж хорош, где алкоголики составляют около 20-30% населения.

➙ Нужна жильё? Воспользуйтесь моей ссылкой на airbnb и получите скидку 15-25 долларов на первое пребывание!

➙ Нужен простой способ передвижения по Санкт-Петербургу? Зарегистрируйтесь в Uber или Lyft и получите до 6 долларов на поездку!

➙ Отправьтесь на экскурсию по России вместе с Viator, предлагая уникальные экскурсии по городу по всему миру.

➙ Найдите лучшие предложения отелей в Санкт-Петербурге и прочтите, что говорят другие путешественники, на TripAdvisor.

Смотрите мои другие сообщения в России:

* Это было очень ненаучное исследование, и я поговорил только с горсткой людей.

Подписаться!

Подпишитесь сейчас и получите мой загружаемый БЕСПЛАТНЫЙ путеводитель для путешественников со всеми моими лучшими советами, которые помогут вам путешествовать дешевле, безопаснее и проще уже сегодня!
Обещаю, без спама!

Вы успешно подписались!

.