Как одевались женщины на Руси — Рамблер/субботний
У женщины на Руси возможностей показать себя было немного, особенно после замужества. Поэтому выход к церковной службе становился регулярным поводом «блеснуть в свете».
Дом как храм
Круг деятельности древнерусской жены ограничивался домом — хозяйственными заботами и рукодельными работами. Наряжаться в подобные будние дни было не только не практично, но и противно приличиям. Кроме того, женщина (за некоторыми исключениями) не видела почти никого, кроме своего мужа и родных. Тогда как «а в праздник и при людех или к церкви идти, или в гости, ино лучшее платье надети» («Домострой»).
Русский дом в Московской Руси был устроен по некоторому подобию монастырского быта. Христианские идеалы прослеживались и в желательной скромности пищи, и в регламентации разных занятий, и в отношениях женщины и мужчины, и в подчинении хода жизни церковному календарю.
Это, помимо прочего, включало в себя необходимость в преддверии религиозных праздников особенно блюсти чистоту души, тела и красоту платья. Одежду, которую надевали в церковь, в обычные дни не носили, она лежала в сундуках, дожидаясь своего часа. Притом ее следовало регулярно чинить и чистить.
На брюхе шелк, а в брюхе щелк
Женщины из семей с достаточно скромным достатком выглядели в дни церковных празднеств и на службах наряднее, чем во время исполнения своих рутинных обязанностей: что-то всегда приберегали для особого случая. Если же нового приобрести не было возможности, использовали переданное по наследству. Нередко надевалось буквально все лучшее сразу.
А уж если семейная казна позволяла, то к воскресным и особенно почитаемым дням приготавливали богато расшитые, разнообразно украшенные, дорогие наряды. Женщины при покупке тканей сразу отмечали, будут они «выходные» или «расхожие».
Трехступенчатый свободный силуэт не менялся, он соблюдался изо дня в день. Поверх сорочки надевали три слоя одежды (в этом прослеживается охранительная троичная символика), два последних полагались к выходу.
Обыкновенно шились они из более доступных тканей, сукна, например, а к праздникам доставали верхнюю одежду, в которой использовался шелк.
Вот тебе кокуй, с ним и ликуй
Традиция покрывать голову исходит еще из древних представлений о том, что именно в волосах заключается жизненная энергия человека. Поэтому женщина, чтобы не навредить себе и своим близким (ее энергия считалась вредоносной), а также уберечь окружающих от соблазнов, скрывает волосы от чужих глаз.
Замужние надевали на голову волосники или подубрусники, напоминающие шапочки. Они делались с узлом, с помощью которого можно было суживать и расширять убор. Некоторые женщины так плотно завязывали волосы, что не могли даже моргать, стянутое лицо казалось им очень красивым.
Поверх волосника накидывался убрус, платок, концы которого нередко украшали жемчугом. Обязательным для посещения церкви было ношение кики, шапки с возвышенной плоскостью на лбу, кичным челом. Чело некоторые вышивали золотом и камнями, а из-под боков спускали жемчужные нити. Заднюю часть кики делали из плотной материи или меха.
Вот так русские женщины и при строгих правилах приличия находили возможности для щегольства и старались показать великолепие своих нарядов, которые зачастую сами шили и украшали.
Какую одежду носили в старину на Руси
На протяжении многих веков русскому народному крестьянскому костюму была свойственна неизменность покроя и традиционность характера орнамента. Объясняется это консервативностью жизненного уклада крестьянина, устойчивостью событий, передававшихся из поколения в поколение. В нашей работе используются портреты художников и иллюстрации экспонатов музеев, что очень важно для изучения истории костюма в России. Мы можем анализировать сочетание и взаимовлияние двух направлений в одежде – самобытно-традиционного и «модного», ориентированного на западноевропейский образец – сосуществовавших на протяжении двух веков. Изменения в костюме городского населения, произошедшие в результате реформы Петра IV в начале XVIII столетия, мало коснулись народной крестьянской одежды – она почти не менялась вплоть до конца XIX века.
Женский костюм
Наиболее интересен женский костюм, в котором наиболее ярко отразились представления русского народа о красоте. В старину для русской женщины создание костюма было едва ли не единственным способом проявить свои творческие силы, фантазию, мастерство. Женская одежда, в целом, отличалась относительной простотой покроя, восходящего к глубокой древности. Его характерными элементами были прямой силуэт рубахи, длинные рукава, расширенные к низу сарафаны. Однако, детали костюма, его цвет и характер отделки в разных областях России имели существенные отличия.
Основу женского костюма составляли рубаха, сарафан или юбка и передник. Рубаха обычно шилась из льняного полотна и обильно украшалась вышивкой цветными нитками, шелком. Вышивки были очень разнообразны, узор часто имел символическое значение, причем, в образах узора жили отголоски языческой культуры.
Своего рода символом русской женской одежды стал сарафан . Повседневный сарафан шился из грубого полотна и украшался простым узором.
Праздничный сарафан был из нарядных тканей, отделывался богатой вышивкой, пуговицами, кружевами, тесьмой и галунами. Такие сарафаны являлись семейной реликвией, бережно хранились и передавались по наследству. Для юга России характерной одеждой была юбка, которая называлась понева из домотканой шерсти темных тонов .
Нарядная понева украшалась яркими лентами и цветной вышивкой. Поверх поневы одевался передник или запон . Отделке передника и запона тоже уделялось много внимания.
Еще одной неотъемлемой частью женского русского костюма являлся головной убор.
Женские головные уборы на Руси отличались необыкновенным многообразием. Различались между собой головные уборы замужних женщин и девушек. У женщин они имели вид закрытой шапочки; девушки не покрывали волос, обычно они надевали вокруг головы ленту или повязку из ткани либо узор в виде венца или короны. Замужние женщины носили кокошник . Кокошник – это общее название головного убора. В каждой местности кокошник называли по-разному: «ряска», «кика», «сорока», «каблучок», «наклон», «златоглав» и т.д.
Возникнув в одной местности и бытуя в другой, тот или иной вид головного убора сохранял в названии имя своей родины, например, «кика новгородская» в Тверской губернии.
Кокошники имели твердую форму разнообразных сочетаний и объемов. Делались они из проклеенного в несколько слоев холста и бумаги и украшались золотым шитьем, жемчужным низаньем, перламутровыми плашками, цветными гранеными стеклами и каменьями в гнездах с добавлением цветной фольги и других материалов, создающих декоративный эффект.
Спереди кокошник дополнялся ажурной сеткой из жемчуга, перламутра и бус, низко спускающихся на лоб. Ее древнее название — рефидь. Часто кокошник носили, покрывая платком или фатой прямоугольной формы из шелковой ткани, украшенной вышивкой и галуном по краю.
Особенно красиво украшали часть фаты, приходившуюся на лоб. Ее набрасывали на головной убор широким краем, свободно распуская концы по плечам и спине. Фата предназначалась не только для свадьбы, ее носили и в другие праздничные и торжественные дни.
В кокошник «каблучок», расшитый жемчугом и двумя рядами узорного галуна, прятали плотно скрученные волосы. Другая их часть покрывалась красивой ажурной сеткой из жемчуга или колотого перламутра, спускавшейся на лоб.
Кика – это шапочка с фестончатой сборкой по переднему краю. Верх ее обтянут бархатом, как правило, красным и расшит золотыми нитями и жемчугом со вставками из маленьких граненых стекол в металлических гнездах. В узоре преобладают мотивы птиц, растительных побегов и двуглавых орлов.
Торопецкие мещанки и купчихи носили высокие «кики с шишками», покрывая их нарядными белыми платками из легких прозрачных тканей, богато расшитых золотыми нитями. Славящиеся мастерством тверские золотошвейки работали обычно в монастырях, расшивая не только церковную утварь, но и вещи на продажу – платки, части головных уборов, расходившиеся по всей России.
Платок подвязывали под подбородком свободным узлом, тщательно расправляя концы. Получался пышный бант с золотым узором. Бантом же завязывалась лента, скреплявшая ворот рубахи. Третьим бантом высоко на груди завязывался пояс.
Отдельные предметы традиционного народного костюма могли, передаваясь по наследству, быть старинными, другие изготовлялись заново, но неукоснительно соблюдались состав и покрой одежды. Сделать какую-либо перемену в костюме было бы «ужасным преступлением».
Рубаха была главной общей одеждой для всех великороссов. Ее шили из льняных, хлопчатобумажных, шелковых и других домотканых и фабричных тканей, но никогда из шерсти.
Со времен Древней Руси рубахе отводилась особая роль. Ее украшали вышитыми и ткаными узорами, заключавшими в своей символике представление славян об окружающем мире и их верования.
Покрой рубах северных великороссов был прямым. В верхней части, в плечах, рубаху расширяли прямоугольные вставки «полики». В крестьянских рубахах они выкраивались из кумача, украшались вышивкой. Рукава скреплялись со станом при помощи «ластовицы» — квадратного кусочка ткани, части из красного холста и штофа. Это было характерно и для женских, и для мужских рубах. И «полики», и «ластовицы» служили для большей свободы движения. Свободный крой рубахи отвечал этическим и эстетическим представлениям русского крестьянина.
Красота рубахи и заключалась-то в рукавах, остальные части не были видны под сарафаном. Такую рубаху и называли «рукава». Рубаха «рукава» могла быть короткой без стана. Ее ценили за красоту узора, за труд, вложенный в ее создание, и берегли, передавали по наследству.
На сарафан и рубаху сверху одевали епанечки . Они украшались золотыми галунами, парчовыми лентами.
Сарафаны подпоясывали обязательно. Праздничные пояса выплетались из шелковых и золотых нитей.
Преобладали сарафаны преимущественно одного типа – косоклинные распашные с посаженными на тесьму ажурными металлическими пуговицами, с воздушными петлями из той же тесьмы, которая украшала так же полы сарафана. Вообще, по крою сарафаны были однорядные, двурядные, закрытые, с открытой грудью, круглые, узкие, прямые, клинчатые, триклинки, распашные, сборчатые, гладкие, с лифом и без лифа. По ткани: холщевики, дубленики, крашенники, пестрядинники, китаечники, ситцевики, суконники.
Праздничные сарафаны шили всегда из шелковых тканей с вытканными цветочными узорами, обогащенными разноцветными и золотыми нитями. Ткани из шелковых и золотых нитей называют парчой.
В праздничном русском костюме важное место отводится золотым и серебряными нитям, жемчугу. Цвет золота и серебра, их блеск и сияние обладали завораживающей силой красоты и богатства.
Мужской костюм
Мужской костюм русского крестьянина был прост по своему составу и менее разнообразен.
Во всех губерниях России в состав мужской крестьянской одежды входили холщевая низко подпоясанная рубаха и порты, которые ничем не украшались. Праздничные рубахи шились из шелка, фабричных тканей, они отделывались вышивкой. Рубахи носили навыпуск, опоясывали узорным тканым поясом, часто с кистями на концах.
Рубище – так называлась самая грубая, толстая одежда, будничная, рабочая.
Русские рубахи были с застежкой на левом плече с запонкой или завязкой на душке. В мужской костюм входила и жилетка, заимствованная из городской одежды.
Головными уборами служили высокие войлочные шапки без полей, разнообразные шляпы с полями, черные поярковые шляпы, обмотанные разноцветными лентами. Шляпы были валяные из овечьей шерсти. Зимой носили круглые меховые шапки.
Верхняя одежда мужчин и женщин почти не отличалась по форме. В теплое время года те и другие носили кафтаны, армяки, зипуны из домотканого сукна. Зимой крестьяне надевали овчинные шубы, тулупы, украшенные кусочками яркой ткани и мехом.
Обувью у мужчин и женщин служили лапти, плетенные разными способами из лыка и бересты. Показателем достатка были кожаные сапоги мужские или женские. Зимой носили валенки.
Вообще традиционный народный костюм не мог сохраниться совершенно неизменным, особенно в городе. Основа оставалась, но менялись украшения, дополнения, материалы, отделка. В конце XVIII – в начале XIX столетия люди купеческого сословия позволяли себе следовать моде, не расставаясь совсем со старым русским нарядом. Они осторожно пытались поменять стиль, приблизить традиционную одежду к модному городскому костюму.
Так, например, укорачивались рукава рубахи, спускался ниже ее ворот, пояс сарафана перемещался на талию, перетягивая стан. Народный вкус подстраивался под городскую моду, улавливая в ней что-либо близкое себе.
Например, под влиянием шалей – непременного дополнения модного европейского костюма конца XVIII – начала XIX столетия – платки опустились с кокошников на плечи. Их стали носить по нескольку одновременно. Один на голове, его повязывали по-особенному – концами вперед, перевязанными бантом. Другой распускали по плечам с углом на спине и кутались в него, как в шаль.
Русская промышленность чутко реагировала на новые запросы купеческого вкуса и наполняла рынок красочными тканями и набивными платками разнообразных рисунков и фактур.
Из модного костюма в купеческий легко переходят детали, не нарушающие основных черт русской одежды – ее степенности, долгополости.
Очень долго русский стиль в одежде «сарафанный комплекс» держался в старообрядческой среде – наиболее консервативной части населения. Еще дольше в крестьянских селениях, за неимением средств и удаленностью от центра России.
В конце XIX – начале XX века традиционный русский народный костюм использовался, в основном, в качестве обрядовой одежды, уступая место «парочке» — костюму, скроенному по городской моде.
«Парочка» состояла из юбки и кофты, сшитых из одной ткани. Традиционные головные уборы также постепенно заменялись хлопчатобумажными и набивными платками, кружевными косынками – «файшонками», шелковыми шалями. Таким образом, в конце XIX – начале XX века происходит процесс размывания устойчивых форм традиционного костюма.
7 предметов русской одежды. Роль пояса на Руси.
В продолжение темы одежды на Руси http://color-harmony.livejournal.com/139031.html и http://color-harmony.livejournal.com/131083.html, переношу к нам в Сообщество, на мой взгляд, очень интересный материал, найденный kitikit на сайте http://russian7.ru/.КАФТАН.
Это краеугольный камень русского гардероба. Почти все другие виды верхней мужской одежды на Руси являлись версиями кафтана. Его в X веке ввели в русскую моду варяги, которые, в свою очередь, подсмотрели его у персов. Сначала в нем щеголяли только князья и бояре, но со временем кафтан проник в «туалеты» всех остальных сословий: от священников до крестьян. Для знати кафтаны шили из легких шелковых тканей, парчи или атласа, а по краям часто делали меховую опушку. Рядом с опушкой по полам, манжетам, подолу нашивали золотое или серебряное кружево. Кафтан был чрезвычайно удобной одеждой и скрывал недостатки фигуры своего владельца. Людям невзрачным он придавал значимости, худым – солидности, тучным – величия.
ФЕРЯЗЬ.
Этот вид кафтана был широким в подоле, до трех метров, с длинными, свисающими до земли рукавами. Благодаря ферязи и родилась поговорка «работать спустя рукава». Ее носили как холодной зимой, так и жарким летом. Летние ферязи были на тонкой подкладке, а зимние — на меху. Шили этот предмет одежды из разных тканей — от парчи и бархата (состоятельные люди) до сермяги и хлопчатобумажных тканей (крестьяне). Богатые люди одевали ферязь на другие кафтаны, а бедные — прямо на рубахи. Бюджетный вариант ферязи завязывался на шнуры, а петлицы его отличались скромностью и не превышали числом 3—5. Эксклюзивные же кафтаны украшались семью дорогими петлицами с кистями, которые могли, как завязываться, так и застегиваться. По краю ферязи обшивались галуном или золотым кружевом.
ОПАШЕНЬ.
Чем-то напоминает ферязь, однако опашень менее торжественен. Как правило, он выполнял функцию плаща-пыльника или летнего пальто. Опашень шили из сукна или шерсти без подкладки, без украшений, иногда даже без застежки. Рукава длиною до подола вшивались только сзади. Вся передняя часть проймы и оката рукава обрабатывалась обтачкой или тесьмой, благодаря чему опашень можно было надеть как безрукавку: руки в рукавах от нижнего кафтана просовывались в прорези, а рукава опашеня оставались висеть по бокам или завязывались назад. В холодную погоду они набирались на руки, причем часть рукава могла висеть, защищая кисть и пальцы от холода.
БЕКЕША.
«Казуальная» версия кафтана с приталенным коротким силуэтом и меховой отделкой. Шилась на меху или на вате с меховым или бархатным воротником. Русские бояре подсмотрели этот кафтан во время обороны Полоцка в 1579 году у воинов венгерской пехоты, которая сражалась на стороне поляков. Собственно само название кафтана происходит от имени их венгерского полководца Каспара Бекеша. Русская армия потеряла Полоцк, однако привезла в Москву пленных и «модных» венгров. С кафтанов «языков» сняли мерки, и в русском гардеробе появился еще один предмет одежды.
ЗИПУН.
Облегченная, минималистичная, версия кафтана из домотканого сукна. Никаких украшений и излишеств в виде стоячего воротника зипун не имеет. Зато очень функционален: не стесняет движения. Зипуны носили в основном крестьяне и казаки. Последние даже назвали свой казачий промысел – походом за зипунами. А грабителей с большой дороги называли «зипунниками».
ЕПАНЧА.
Епанча была создана для непогоды. Это был плащ без рукавов с широким отложным воротником. Шили епанчу из сукна или войлока и пропитывали олифой. Как правило, эту одежду украшали нашивками в пяти местах по два гнезда. Нашивки — поперечные полоски по числу пуговиц. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее нашивки стали называться петлицами. Епанча была настолько популярной на Руси, что ее даже можно увидеть на гербе Рязани.
ГОЛОВНОЙ УБОР.
Представить себе русского человека XVII века, появившегося на улице без головного убора, невозможно. Это было чудовищным нарушением приличий. В допетровские времена центральным «головным» атрибутом являлся колпак: остроконечной или сферической формы со слегка отстающим околышем — ободком, облегающим голову. Знатные люди ходили в колпаках, шитых из бархата, парчи или шелка и обитых ценным мехом. Простой народ довольствовался войлочными или валяными шапками, которые так и называли «валёнки». В жаркое время или дома русские носили так называемые «тафьи», прикрывающие макушки шапочки, напоминающие тюбетейки. Знатные граждане имели тафьи, расшитые шёлком или золотыми нитями и украшенные драгоценными каменьями.
И о еще одном крайне важном аксессуаре русского гардероба – о поясе.
Модный сегодня аксессуар – пояс – играл большую роль и в жизни и быту наших предков. С древнейших времен он рассматривался как некий оберег, способствующий благополучию и удаче. Народ верил в могущественную силу этого предмета одежды.
Неприличное отсутствие
В быту и обрядах русских поясу издавна придавалось большое значение. До сих пор наш язык хранит знания, которые мы поспешили забыть. Например, «распоясаться» означает утратить приличие поведения. Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Распоясать человека означало обесчестить его. Снятием пояса был оскорблен на пиру внук Дмитрия Донского князь Василий Косой (середина 15 века). Из-за этой проделки даже война началась.
Распоясавшись за кладом
По русским поверьям, ходить без пояса было «грешно». Если же парень или девица собирались якшаться с нечистой силой, они снимали с себя пояс. Это символизировало приобщение к потустороннему миру. Перво-наперво избавлялись от стильного аксессуара ловцы «цветка папоротника» в ночь на Ивана Купалу.
Свадебные обряды
Вплоть до середины XIX века на Руси сохранялся обряд чтения поясных узоров во время смотрин невесты. Знающая пожилая женщина показывала собравшимся изделия невесты и объясняла значение каждого узора.
Но постепенно традиция отмирает – мудреное шитье превращается в банальное украшение.
Столько умения вкладывала исполнительница в создание поясов не случайно. Когда девица была готова выйти замуж, она дарила избраннику поясок. И изменить решения после она уже не могла – у жениха ведь было на руках доказательство. Вот такие брачные документы были в старину.
На самой свадьбе поясом обвязывали жениха и невесту, соединяя их в одно целое. Пояса дарились музыкантам на свадьбе, родичам жениха и гостям. Иной раз невеста раздавала в день торжества более ста поясков.
Карман для денег и конфет
И мужчины, и женщины привешивали к поясам множество подручных предметов: ножи в ножнах, ключи, инструменты. Не была редкостью и поясная сумочка для разной мелочи, называлась она «карман». Пришивать карманы прямо к одежде — гораздо поздняя мода. Пояс издревле являлся хранителем «калиты», то есть кошелька. Ямщики затыкали за пояс кнутовище бича или кнута. У женщин к поясу прикреплялся карман, с ключами от кладовок, сундуков. Был и мешочек со сладостями для детей – прозвали его «лакомкой».
Знак достоинства
Ременные пояса с древней поры были важнейшим знаком мужской чести — женщины не носили их никогда. «Опояска» или «поясница» считалась едва ли не главным знаком воинского достоинства. Мужской кожаный пояс был в ширину 1,5-2 см, имел металлическую пряжку и наконечник, а иногда его сплошь покрывали узорными бляшками.
Особой славой пользовались опояски из кожи дикого тура. Материал старались добыть прямо на охоте, когда зверь уже получил смертельную рану, но еще не испустил дух. Эти пояса являлись редкостью, очень уж опасны были могучие и бесстрашные лесные быки. Охоту на тура в старину приравнивали к поединку с вооруженным врагом.
Восточный шик
Пояс у наших предков был необходимой частью мужской одежды, и своеобразным знаком отличия. Носили этот аксессуар знать и крестьяне, но от состояния, звания и положения хозяина зависел материал и техника, в которой был изготовлена «поясница». С расширением торговых связей, с Востока хлынули драгоценные ткани, фарфор, изделия из лака и кости, стали появляться великолепные восточные пояса. Они были вытканы вручную из золотых и серебряных нитей. Полуметровая ширина пояса и длина до 4,5 м позволяли сложить его вдвое, дважды обернуть вокруг талии поверх кафтана и завязать чуть ниже живота, спустив концы. Так носили пояса именитые шляхтичи в Польше и бояре на Руси.
Очень интересный материал Древнерусские кафтаны «восточного» типа
(мода, происхождение, хронология) по ссылке http://www.asgard.tgorod.ru/libri.php?cont=_caftan предоставленной torunn.
Детская одежда в Древней Руси
Одежда русских крестьян была очень практична в изготовлении и носке, как и всякая традиционная одежда. В то же время каждая деталь русского костюма имела мифологическое обоснование и объяснение — например, почему используется тот или иной цвет, форма, размер. А особенности кроя, украшения и выбор материала сообщали о социальном статусе и имущественном положении носившего костюм. В социальном плане ребенок в русской деревне считался существом незрелым, то есть не имеющим прав и обязанностей взрослого члена общины, до момента вступления в брак. Поэтому одежда детей заметно отличалась от одежды взрослых — и тем сильнее, чем младше был ребенок.
Одежда младенцев
При рождении ребенок получал свою самую первую собственную вещь — пояс. Пояс надевался сразу после обрезания пуповины, прямо под пеленки — на голое тело. Символически это понималось как защита от сглаза и злых духов, необходимая ребенку до крещения, потому что пояс образует вокруг тела круг — древнейший защитный символ. Младенческий пояс мог быть просто шерстяной нитью, которую мать выпряла во время беременности. Носить его следовало до тех пор, пока ребенок не начинал ходить. Пеленки же изготовлялись из старой одежды родителей, причем для девочки — из рубахи матери, а для мальчика — из рубахи отца. Это означало продолжение и поддержание той связи, которая была у матери с плодом во время беременности.
Нужно отметить, что для крестильной рубашечки требования были особые: холст брался обязательно новый, и рубашечка украшалась цветными детальками и (если позволял достаток семьи) золотым шитьем. Правда, обычная вышивка не допускалась, потому как несла языческую символику. Крестильные рубашечки хранились в семье, но по наследству не передавались.
Одежда малышей
Когда ребенок начинал ходить, ему шили длинную (до колен или середины икры) белую, не украшенную ничем рубаху — конечно же, подпоясаную. В таких рубахах ходили и мальчики, и девочки лет до 6-7.
Никакой другой одежды у детей не было: ни штанов у мальчиков, ни юбок-сарафанов у девочек. Детские рубахи шились или перешивались из старой одежды родителей или старших сестер-братьев. С практической стороны удобство такой одежды для маленького ребенка очевидно (особенно при отсутствии памперсов). Символически же белая, без вышивок и оторочек рубаха трактовалась как знак того, что ребенок (точнее, его душа) только недавно пришел на землю из Ирия (Рая), и еще не успел “запачкаться” грехами земной жизни.
Верхней (уличной) одежды у детей этого возраста также не было. Если малышу нужно было зимой перебежать из избы в избу поиграть с друзьями, то он просто накидывал полушубок старших сестер-братьев, на ножки надевал их валенки, и в таком виде перебирался через улицу.
Одежда отроков
По достижении ребенком 7-8 лет он переходил в другую возрастную и социальную категорию — из младенцев в отроки. Отроками считались дети до 14-15 лет. Одежда в этом возрасте приобретала половые различия. Мальчики получали порты (штаны) и картузы. Девочки начинали носить более длинные (до щиколотки) и уже украшенные рубахи. Кроме того, они получали первые бусы, которые тоже являлись оберегом — все тот же круг, как и пояс. Также в этом возрасте девочкам протыкали уши и дарили первые серьги. В качестве верхней одежды девочки и мальчики получали балахоны (мы бы сейчас определили балахон как легкий плащ-пыльник из белого холста или пестрядины).
Одежда молодежи
В 15 лет человек считался созревшим для вступления в брак. Одежда молодежи брачного возраста своей пышностью, сложностью и обилием модных деталей отражала избыток жизненной энергии, которым, как считалось, должен обладать молодой человек или девушка, чтобы продолжить род.
Парни брачного возраста носили красные, расшитые вышивкой или золотой тесьмой рубахи. Рубахи шились из дорогого и модного материала: фабричного кумача или даже шелка. Штаны парней делались из молескина (фабричная хлопчатобумажная ткань с легким начесом), дорогого сукна, а то и плиса (также хлопчатобумажная ткань, но имитирующая бархат). Пояса становились широкими, яркими и украшенными символами плодородия.
Интересно, что как только парень высватывал себе невесту, то его рубаха становилась белой (белый цвет символизировал переход из одного социального состояния в другое : в момент перехода около человека истоньшается граница миров, и на него снова, как в детстве, начинает отблескивать свет Ирия).
Кроме того, молодые парни обязаны были включать в свой костюм различные «модные» (читай — городские) детали: жилетки, тросточки, зонтики, «спинжаки с карманАми», часы с цепочками (а иногда и просто цепочки). Шляпы парней были также городскими, а после договоренности о свадьбе их надлежало украшать лентами и искусственными цветами (шляпа, в отличие от картуза, символизировала зрелость и готовность к браку).
Парни брачного возраста носили красные, расшитые вышивкой или золотой тесьмой рубахи. Рубахи шились из дорогого и модного материала : фабричного кумача или даже шелка. Штаны парней делались из молескина (фабричная хлопчатобумажная ткань с легким начесом), дорогого сукна, а то и плиса (также хлопчатобумажная ткань, но имитирующая бархат). Пояса становились широкими, яркими и украшенными символами плодородия.
Интересно, что как только парень высватывал себе невесту, то его рубаха становилась белой (белый цвет символизировал переход из одного социального состояния в другое: в момент перехода около человека истоньшается граница миров, и на него снова, как в детстве, начинает отблескивать свет Ирия).
Кроме того, молодые парни обязаны были включать в свой костюм различные «модные» (читай — городские) детали: жилетки, тросточки, зонтики, «спинжаки с карманАми», часы с цепочками (а иногда и просто цепочки). Шляпы парней были также городскими, а после договоренности о свадьбе их надлежало украшать лентами и искусственными цветами (шляпа, в отличие от картуза, символизировала зрелость и готовность к браку).
Текст отсюда:http://malyutka.net/2017/06/kak-odevali-detey-na-rusi.html
Фото из интернета
Простые и элитные ткани на Руси — Славянская культура
Из чего шили одежду наши предки? Откуда завозили заморские ткани и чем отличались друг от друга дорогие шелка? А также, какие насекомые помогают сегодня создавать самую дорогую ткань?
Мало кто из нас задумывается, из какой ткани сшита его одежда. Главное, чтобы её было удобно носить, и чтобы выглядела она красиво. А в старину, когда все фасоны верхней одежды не на много отличались друг от друга, играло большую роль, из чего именно сшито платье. Вы не задумывались, почему у боярских кафтанов были широкие рукава и длинные полы? Вполне возможно, что они должны были выполнять демонстративную роль и показывать всем ткань – её дороговизну и количество. Но как бы то ни было, наши предки обращали на ткань больше внимания, чем мы.
Сейчас мы носим чаще всего одежду, изготовленную из синтетических волокон, так как натуральная ткань стоит дорого и встречается довольно-таки редко. А всего несколько десятилетий назад дело обстояло наоборот: прилавки магазинов заполняла одежда из натуральных тканей, а «синтетика» была дорогой и редкой. А из каких тканей шили себе одежду наши предки? Давайте разберёмся, что могли позволить себе простолюдины, а что дворяне. И почему наряд из парчи даже цари надевали только на приёмы?
Ткани «эконом-класса»
Простолюдины носили одежду из домотканой ткани. Чаще всего она была растительного происхождения (изо льна, конопли и крапивы), и реже из шерсти овец. Прялка и примитивные ткацкие станки имелись в каждом доме, и каждая славянская женщина умела работать на них. Правда, изготовленная в таких условиях, эта ткань показалась бы нам грубой и жёсткой.
Холстина (она же холст). Это была одна из самых распространенных тканей среди славян, так как её изготовляли изо льна, который в изобилии произрастал на территории Руси. Холстина – это плотная ткань, грубая и жёсткая. Но при этом она идеально подходила для шитья верхней одежды: плохо пропускала влагу, была износоустойчивой и относительно тёплой. Из неё шили мужскую и женскую одежду для холодной погоды. Это кафтан, полукафтан, поддёвка, сибирка, армяк, зипун, чуйка и другие. Кафтаны носили представители как низкого сословия, так бояре и князья. В 19-ом веке для пошива кафтанов стали использовать нанку – плотную и грубую хлопчатобумажную ткань, которая пала в Россию из Китая.
Для верхней одежды и для пошива штанов также использовалось сукно (мягкая шерстяная ткань, иногда с добавлением льна или конопли), посконина (ткань из конопли), пестрядь (грубая конопляная ткань), коломянка и другие. Для шитья рубах и прочей нательной одежды наши предки использовали тонкую и мягкую льняную ткань, изготовленную особым способом и байку (мягкая ткань из шерсти).
Когда Россия стала Империей и развила торговые отношения с мировыми странами, отечественные ткачества научились изготовлять ткани из хлопка. Хлопчатобумажные (или как их раньше называли – бумажные) ткани имели широкое распространение среди крестьян благодаря своей дешевизне. Это серпянка, плис и другие.
Элитные ткани наших предков
Бояре, князья и богатые купцы для пошива своей одежды использовали те же домотканые ткани, правда, они их красили (чаще всего в красный цвет) и добавляли пуговицы, кушаки и другие украшения. Особо зажиточные могли купить заморские ткани из верблюжьей шерсти, шёлка и хлопка (атлас, камку, газ, байберек, креп, тафту), а также бархат (ткань с ворсом). Китайские шёлковые ткани поначалу покупали в арабских странах. А в 13-ом веке, когда производство шёлка освоили в Средиземноморье, эту ткань стали завозить ещё и из Венеции.
Но всё же шёлк был дорогим удовольствием, и его долгое время применяли только для изготовления парадных одежд на выход.
Царские ткани
Цари и церковнослужители облачались в одежды из ещё более дорогих тканей – аксамита (ткань, полностью изготовленная из нитей из драгоценных металлов) и различных разновидностей парчи (шёлковой ткани с узорами из золотых и серебряных нитей). Эти ткани практически не гнулись, они были очень тяжелы, капризны, редки и дороги. И поэтому даже царские особы берегли их и передавали по наследству.
Аксамит и разновидности парчи отличаются друг от друга количеством драгоценных металлов и выполненным узором. На Руси эти ткани называли «золотым шитьём», а покупали в арабских странах или в Византии. Нередко аксамит и парча попадала к царям и князьям в качестве подарков от послов. А в «Слове о полку Игореве» говорится, что византийский аксамит стал дорогой добычей, захваченной у половцев.
В 15-ом веке аксамит и парчу научились изготовлять в Италии. Итальянские драгоценные ткани были богаче украшены и намного дороже, чем византийские. Но это не смогло заставить русских царей и церковнослужителей отказаться от золотой роскоши. Заморские аксамит и парча широко употреблялись при царском дворе до 18-го века, пока их не заменили шелка, бархат и более дешёвые отечественные драгоценные ткани. Но из них ещё долго шили только церковные облачения.
Интересные факты из современности
Сейчас самой дорогой считается ткань, изготовленная из шерсти викуньи – парнокопытного животного, напоминающего верблюда или ламу. Викунья живёт только в Андских горах Южной Америки, трудно одомашнивается, а её численность очень мала. Поэтому шерсть этого животного так высоко ценится. В старину ткань из шерсти викуньи называли «тканью Богов». Она необычайно мягкая и тёплая, но при этом лёгкая и тонкая. На современном рынке килограмм шерсти викуньи оценивается сотнями долларов.
Сейчас некоторые зарубежные прядильные компании пытаются поставить на поток производство уникальной ткани – смеси шёлка и… паучьей паутины! Для достижения этой цели используются самки мадагаскарских пауков-кругопрядов. Их паутинки аккуратно скручиваются в единую ниточку, а потом переплетаются с шёлковыми нитями. В перспективе эти компании планируют при изготовлении ткани использовать только нити из паутины. О качестве паучьей ткани пока ничего не известно, но стоит она сотни тысяч долларов за квадратный метр!
Рейтинг
последние 5
