Древнерусский костюм: Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Древнерусский костюм по письменным и археологическим источникам X–XV в.

Ю. В. Степанова (Тверь)

 

   Источниковую базу по изучению древнерусского костюма X–XV в. формируют данные письменных, археологических и изобразительных источников. Письменные источники, содержащие довольно много упоминаний предметов одежды, не были обойдены вниманием исследователей. По их описаниям мы можем судить о материале, из которого изготавливалась та или иная одежда, о ее принадлежности определенному лицу и даже стоимости. Но лишь в редких случаях мы можем точно представить, как кроился, шился, застегивался, носился и, в конечном итоге, выглядел тот или иной предмет одежды.

   Исследователи XIX в., изучая древнерусский костюм, опирались по преимуществу на данные письменных и изобразительных источников¹. В этих работах уделялось внимание терминологии, осуществлялись сопоставления с этнографическим костюмом и одеждами других народов.

Н. П. Кондаковым широкие этнокультурные сопоставления были проведены как для украшений, известных по древнерусским кладам, так и для одежд, известных по изображениям на миниатюрах и фресках².

   Круг письменных источников по истории древнерусского костюма был очерчен в ряде работ советских исследователей. В работе М. Г. Рабиновича основными для изучения древнерусского костюма являются письменные источники, а в качестве дополнительных привлекались археологические материалы³. В серии работ А. В. Арциховского, посвященных древнерусской одежде, сведения письменных источников рассматривались наравне с данными археологии⁴.

   К настоящему моменту корпус письменных источников по истории древнерусского костюма значительно расширился за счет новых находок берестяных грамот. Появились и новые археологические находки украшений и остатков одежды. Представления о древнерусском костюме, основанные на изучении археологических источников, стали более полными.

Появились исследования, посвященные локальным вариантам древнерусского костюма, основанные на археологических материалах территории Северо-Запада Новгородской земли, Верхневолжья⁵. М. А. Сабуровой была написана обобщающая работа по истории древнерусского костюма, в которой не только были учтены категории древнерусских украшений, но и, что особенно ценно, впервые обобщены данные о многочисленных фрагментированных находках одежды⁶.

   Расширившиеся благодаря анализу археологических данных представления о составе древнерусских одежд и новые данные письменных источников открывают более широкие возможности в изучении древнерусского костюма. В настоящей работе предпринята попытка с учетом новых данных сопоставить сведения письменных источников и археологические материалы.

   Проанализированы сведения берестяных грамот, открытых за последние 30 лет. В качестве дополнительных источников привлекались данные русской этнографии XVIII–XX в. При анализе терминов, обозначающих одежду, использовались результаты исследований этнографов

7, историков и лингвистов⁸. Представление о назначении, материале, покрое и конструкции того или иного вида одежды или украшений, полученное в результате такого изучения сведений письменных источников, позволяет идентифицировать его с определенным археологическим материалом.

   В корпус письменных источников по истории древнерусского костюма входят летописи, берестяные грамоты, духовные грамоты русских князей XI–XV в., агиографические сочинения, хождения, а также зарубежные источники. Наиболее информативными письменными источниками, характеризующими древнерусский костюм, являются берестяные грамоты. Упоминания костюма содержит 41 грамота на бересте. Из них 37 грамот – новгородские, 2 – из Торжка, 1 грамота – псковская и 1 – старорусская

9. В берестяных грамотах в общей сложности содержится более 70 упоминаний об одежде, украшениях и текстиле. Берестяные грамоты дают не только значительное количество сведений о костюме. Их тексты описывают или косвенно иллюстрируют конкретные жизненные ситуации, что позволяет судить о значении тех или иных видов одежды, характере их применения и даже стоимости.

   Упоминания костюма и его деталей встречаются в древнерусских летописях. Иногда это отдельные названия одежд (например, порты). Но имеются и летописные рассказы, которые позволяют представить роль одежды или украшений в определенной ситуации (например, «слугы княжи вси в черних мятлих»¹⁰), называют их владельцев (например, князя Ярослава «седяща на отни месте в черни мятли и в клобуце»¹¹). Ряд этих рассказов неоднократно повторяется в разных летописных сводах (например, рассказ о конунге Якуне, одетом в золотую луду). Духовные грамоты русских князей содержат описания парадных княжеских одежд.

   Письменные источники XI–XV в. дают более 90 терминов, имеющих отношение к костюму. Из них около 40 относятся к одежде, 8 – обозначают различные виды или части головных уборов, 13 – украшения, 16 – обозначают разные виды тканей, 3 – кожи, еще 10 – цвета одежд или тканей и 3 относятся к обуви. В целом же в письменных источниках костюм упоминается более двухсот раз.

   Большое количество терминов, обозначающих одежду, свидетельствует о сложном составе или, скорее, многослойности древнерусской одежды. Наиболее употребительным является общеславянское слово «порты», служившее для обозначения одежды в целом. Прочие термины, встречающиеся гораздо реже, можно отнести к различным видам мужской и женской одежды.

   К нижней одежде однозначно можно отнести лишь термин «сорочица» («срачица», «сорочка»). Употребление одного и того же слова для обозначения как мужской, так и женской нижней одежды можно сопоставить с данными археологии. Материалы древнерусских погребений позволяют говорить о том, что женская и мужская нижняя одежда были сходны: они имели глухой покрой и небольшой разрез спереди

12. Нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, украшенные вышивкой цветным шелком и золотными нитями.

   В отличие от нижней, верхняя одежда обозначается гораздо большим количеством различных терминов (как минимум 24). Особенно это относится к богатым одеждам аристократии.

   Чаще других среди видов верхней одежды упоминается кожух, который, видимо, являлся наиболее теплой (и самой верхней) одеждой. Для изготовления верхней одежды выделке подвергались, как правило, козлиные и овечьи шкуры. Следует отметить, что кожаные одежды упоминаются как в связи с простонародным бытом, так и при описании богатых одежд аристократии. Они были характерны и для церковнослужителей: кожух упомянут в описи церковного имущества (новгородская грамота № 648

13). Вероятно, кожух являлся как мужской, так и женской одеждой. На это указывает упоминание кожуха в перечнях мужской (новгородские грамоты № 141¹⁴ и 586¹⁵) и женской (грамота № 429¹⁶) одежды. В грамоте № 381 уточняется: «кожух чермничный женский»¹⁷.

   Богатые кожухи изготавливались из хорошо выделанной мягкой кожи, выкрашенной в различные цвета, расшивались жемчугом, украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей. Так, «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом» названы в духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г. )¹⁸. В Ипатьевской летописи упоминается «кожух… круживы златыми плоскими ошит»

19. Чаще всего встречаются упоминания кожухов красного цвета: «кожух чермничный», «кожух черленный». Кожух встречается в текстах берестяных грамот в числе заложенных вещей (грамоты № 586, 141), в перечне приданого (грамота № 429). Простые кожухи шились из грубо выделанной кожи. В письменных источниках они упоминаются наряду с власяницами («одеяния же от рубищь власяных суть и от кожь овчихъ»²⁰).

   Имеющиеся свидетельства письменных источников об этой одежде позволяют говорить, что кожухом могла называться как одежда с рукавами, так и типа накидки: «а от кож устроена ризы же и мантие яже кожюхы весть нарицати» (XII–XIII в.)²¹. Очевидно также, что кожух мог изготавливаться как из гладкой кожи, так и из меха.

   Археологические остатки кожаной одежды довольно редко встречаются. Они практически неизвестны в погребениях и среди городских материалов, в отличие от кожаной обуви, хорошо сохраняющейся во влажных слоях.

Найдены лишь неопределенные фрагменты и кожаные петли. В кургане № 2 курганного могильника Плешково 1 (Тверская область) в нагрудной зоне зафиксирован фрагмент кожано-меховой одежды. Вероятно, она была сшита мехом внутрь, поскольку в погребении материал одежды зафиксирован вверх кожаной поверхностью, к нему была пришита воздушная петля, изготовленная из кожи. Таким образом, принимая во внимание расположение этого фрагмента кожаной одежды с петлей, следует предположить, что это была кожаная одежда распашного покроя, застегивавшаяся на пуговицы с помощью нашивных петель²². По этнографическим аналогиям, подобная одежда имела глубокий запах и застегивалась на две-три воздушные петли²³. Находки одежды, сшитой мехом внутрь, известны на территории Беларуси²⁴.

  Интересно, что наряду с кожухом в источниках встречаются упоминания шуб. Так же как и кожух, эта одежда – и мужская, и женская. Вполне возможно, шубой называлась исключительно меховая одежда (например, «шуба соболья»

25).

  Таким образом, нижняя (сорочица) и самая верхняя (кожух, шуба) женская и мужская одежды имели одинаковые названия. По-видимому, они были сходны и по своему крою. Кроме этих видов одежд, в равной степени женскими и мужскими могли быть только некоторые украшения и застежки. Письменные источники свидетельствуют, что цепи, серьги, обручи (браслеты), перстни, сустуги (вероятно, застежки) могли носить как женщины, так и мужчины. Ношение браслетов, перстней и серьги в одном ухе мужчинами подтверждается материалами древнерусских погребальных памятников²⁶.

   Остальные термины, рассматриваемые ниже, относятся исключительно к мужскому или к женскому костюму. Следует отметить, что элементы мужского костюма упоминаются гораздо чаще, чем элементы женского. Древнерусский мужской костюм, по данным письменных источников, описывается 24 терминами, тогда как женский – лишь 13. При этом из «мужских» терминов 21 обозначает одежду, 3 – головной убор и 1 – обувь, тогда как из «женских» 5 обозначают части головного убора, еще 5 – украшения и лишь 3 – одежду.

  Данные письменных источников свидетельствуют о многослойности древнерусской мужской одежды. К нижней одежде, наряду с сорочицей, могут быть отнесены единично упоминающиеся рубаха и власяница (монашеская одежда из грубой шерсти). Поверх нижней надевались одежды, отличавшиеся по покрою, материалу и способу ношения.

   Целый ряд понятий относится к верхней наплечной одежде типа накидки. Пожалуй, это единственный вид одежды, обозначаемый таким количеством терминов: «корзно», «мятль», «луда», «коц», «япкыт», «манатья». Логично предположить, что каждое из этих названий обозначает какой-то особый вид накидки. Рассмотрение каждого термина в отдельности позволяет прояснить, какие это были накидки и чем они отличались друг от друга.

    Луда. Все упоминания этой одежды, относящиеся к XII в., позволяют говорить, что луда – это богатая, блестящая, шитая золотом накидка. Например, об этом говорит описание в ПВЛ варяжского конунга Якуна «и бе Якун слеп и луда бе у него золотом исткана»²⁷. В новгородской грамоте № 429 лудиц (плащ?) упоминается в перечне, вероятно, приданого, вместе с дорогими украшениями – усерязями, ожерельями, колтками, т. е. дорогими вещами²⁸.

 Корзно. По мнению М. Г. Рабиновича, корзно – это длинный, почти до пят, застегивавшийся на правом плече плащ. Исследователь связал его исключительно с княжеским костюмом²⁹. Упоминания этого вида одежды мы встречаем в двух берестяных грамотах (№ 638 и 648), летописях: «…сскочи же Володимеръ с коня и покры корзном…»³⁰. Большинство упоминаний корзно в письменных источниках, действительно, связано с князьями. Все же некоторые источники позволяют предположить, что корзно был более распространенной одеждой. В ПВЛ в рассказе о начале княжения Святополка Окаянного в Киеве описывается эпизод, когда князь раздавал киевлянам «корзна а другым кунами и раздаю множьство»³¹. Судя по грамоте № 638, корзно – относительно дорогая вещь. Его пошив стоит гривну. В грамоте № 648 корзно упоминается в списке, вероятно, церковного, имущества, вместе со свитой, кожухом, оперсниками, покровами и другими предметами³².

  Практически нигде в источниках не указывается, какова была эта одежда по своему покрою, материалу, цвету. Лишь в грамоте № 638 описывается ситуация, когда портной собирается шить для заказчика корзно и выкрасить его в синий цвет³³. По археологическим материалам известна мужская одежда, выкрашенная красителем индиго, дающим синий цвет³⁴.

   В. И. Даль рассматривает слово «корзно» как устаревший термин, обозначающий верхнюю одежду, зипун³⁵. Зипун же, в свою очередь, в XVII в. – мужская наплечная одежда типа куртки, которая в боярском костюме этого периода играла роль современного жилета³⁶. По свидетельству Дж. Флетчера, относящемуся к XVI в., зипун – часть боярского костюма, одевавшаяся на сорочку и под кафтан. Это легкая шелковая одежда, длиной до колен, которая застегивалась спереди³⁷. Учитывая эти данные, вполне можно предположить, что корзно по своему покрою мог быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой, со сшитыми боковыми швами. Источники, упоминающие корзно, датируются серединой XII – XIII в.

  Мятль. Упоминается чаще других видов плащей: в четырех берестяных грамотах, Ипатьевской летописи. Тексты берестяных грамот позволяют рассматривать мятль как достаточно ценную одежду, которую включали в состав приданого и наделяли престижным значением. Грамота № 776 (Новгород) содержит список вещей, имеющих отношение к костюму, с обозначением их цены: наряду с убрусом, ложником (одеялом) и ниткой (по-видимому, ниткой бус, жемчуга или других украшений) назван мятль³⁸. Особенно интересен текст новгородской берестяной грамоты № 765. В этом послании брат просит у брата мятль красно-бурого (рудаво) цвета, жалуясь, что ходит без одежды. Вместе с тем из текста ясно, что сукно у него есть; он просит еще и участок земли, с которого мог бы кормиться. При этом автор письма старается подчеркнуть скромность своей просьбы³⁹. Так что, возможно, мятль здесь упомянут как показатель определенного социального положения, неотъемлемая часть костюма состоятельного мужчины, ходить без которого – все равно, что ходить без одежды.

  Данные Ипатьевской летописи, свидетельствуют о принадлежности мятлей князьям и княжьим слугам. В Ипатьевской летописи под 1152 г. рассказывается, что в знак траура после смерти князя Владимира Галицкого все княжьи слуги были в «чернихъ мятлихъ», а князь Ярослав «в черни мятли и в клобуце»⁴⁰.

  Точно так же, как и в случае с корзно, источники не описывают покрой мятлей. Материалом для мятля могло служить сукно. В двух случаях называется их цвет: рудавой (красно-бурый) и черный траурный. В грамоте №776 упоминается стоимость мятля – полгривны.

Семантика самого слова «мятль» не оставляет сомнений в том, что это мантия, накидка, плащ. Сам термин заимствован из нижненемецкого⁴¹, что позволяет согласиться с мнением М. Г. Рабиновича о том, что мятль не был исключительно восточнославянским типом одежды⁴². Тесная связь мятля с княжеской средой позволяет предположить, что такой плащ мог быть как военной, так и церемониальной одеждой. Упоминания мятля в целом относятся к середине XII – первой половине XIV в.

    В Европе X–XV в. были широко распространены многочисленные типы плащей-накидок. В частности, для костюма людей благородного происхождения был характерен плащ полукруглой формы, имевший разные названия: шап, шазюбль, мантель. Покрой шапа – в виде полукруга или круга – просуществовал сотни лет, в конечном итоге, сохранившись в маскарадном домино⁴³. Такой плащ мог быть глухой или распашной одеждой с застежкой-фибулой у ворота, к нему мог прикрепляться капюшон. Шап полукруглой формы, без капюшона, являлся коронационной одеждой франкских королей. Мантель – тоже полукруглой формы, по покрою похож на шап, но в отличие от него он едва набрасывался на плечи, спускался на спину и удерживался на плечах благодаря шнурку, свитому из шелка, или на декоративной ленте⁴⁴. Шнурок цепляли за аграф или придерживали рукой. Мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников. Подобный плащ полукруглой или круглой формы – самая устойчивая костюмная форма во всем средневековом гардеробе. Возможно, именно такой одеждой был и мятль, известный из русских письменных источников.

  Похожая наплечная одежда была характерна и для русского монашества. Манатья (манатица, мантия) – небольшая мантия, которая носилась за плечами так же, как и светский западноевропейский мантель: «малая манатка да не на персех ни на лици но за плечима ветхыи закон держить»⁴⁵ (XIV в.). Эти данные еще раз позволяют предположить, что и древнерусский мятль – такой же плащ с застежкой у ворота, откидывавшийся на спину.

    «Якыпт» – тюркское слово, обозначающее войлочный плащ. Оно употребляется в Повести о Михаиле Тверском и новгородской грамоте № 138⁴⁶. Упоминание его в новгородской грамоте начала XIV в. подтверждает бытование одежды с таким названием на Руси после татаро- монгольского нашествия.

    Коц (киса) называется в завещании Ивана Калиты. Это дорогая княжеская одежда: «коць великий з бармами»⁴⁷.

 Приведенные данные позволяют выделить характерные признаки каждой из рассмотренных одежд. Итак, практически все перечисленные варианты плаща – относительно дорогие вещи, исключая манатью, которая была, видимо, обычной одеждой монашества. Коц – исключительно княжеская одежда. Луда отличается от прочих накидок прежде всего декором – это плащ из тяжелой парчи или с золотной вышивкой. Япкыт – войлочный плащ. Все эти виды плащей – более редки, чем корзно и мятль. Мятль и корзно упоминаются в источниках практически с одинаковой частотой. И тот, и другой одевались при верховой езде. Корзно и мятль могли изготавливаться из тканей разного качества и в зависимости от этого были более и менее дорогими. По-видимому, корзно был более распространенной одеждой, поскольку носился и аристократией, и простонародьем, и духовенством. Мятль, вероятно, был характерен в основном для княжеской среды и состоятельных горожан. Возможно, его ношение было показателем определенного социального статуса человека. Мятль мог являться как церемониальной, так и военной одеждой. В целом, накидка-мантия была характерной одеждой аристократии по всей Европе. По-видимому, мятль и корзно могли отличаться друг от друга и покроем. Мятль, вероятно, являлся исключительно одеждой типа плаща; корзно, возможно, мог быть как накидкой, так и распашной наплечной одеждой с рукавами.

   Мужская одежда типа плаща хорошо известна по археологическим источникам. По материалам погребальных памятников реконструируются накидки, застегиваемые фибулами. Плащи с застежками-фибулами были характерны, прежде всего, для дружинного сословия. Об этом свидетельствуют материалы погребальных комплексов Гнездово, Тимирево, Черная могила, относимых к дружинным курганам. В погребениях рядовых некрополей они встречаются гораздо реже. Так, в Верхневолжье плащи с застежками-фибулами входили в состав около 11 % мужских погребений с деталями костюма⁴⁸. По материалам погребений фиксируются разные способы ношения плащей: 1) с застежкой на шее (по центру или у плеча), 2) с застежкой сбоку (при этом одна рука оставалась открытой)⁴⁹. Считается, что второй вариант застежки был более удобен для верховой езды. Вполне возможно, что плащи с разными способами застежки могли иметь и разные названия, но письменные источники здесь не дают возможности для уточнения.

   Помимо одежд типа накидки письменные источники позволяют выделить группу наплечной распашной верхней одежды, к которой можно отнести свиту, охабень, опашень, терлик. Среди этих видов одежды только свита упоминается в источниках с XII в., упоминания остальных встречаются в источниках, начиная лишь с XIV в. Практически все эти виды одежды известны по этнографическим и изобразительным источникам, что позволяет уточнить характер их покроя, материал и способы ношения. Свита просуществовала с XII вплоть до начала XX в. Вполне вероятно, что весь период своего существования она представляла собой распашную приталенную одежду с рукавами, изготавливавшуюся из плотной льняной ткани или сукна⁵⁰. В Лаврентьевской летописи упоминается «свита вотоляна»⁵¹, т. е. свита из грубой шерстяной ткани. Остатки одежды такого типа были найдены в кургане Гульбище⁵². По этнографическим материалам известен способ ношения свиты не только в рукава, но и внакидку. Точно так же носились охабень и опашень. В связи с этим интересно заметить, что охабнем называлась также часть города, не обнесенная стенами и примыкающая к детинцу⁵³. Эти виды одежды, по-видимому, можно отнести к промежуточному варианту между накидкой и одеждой с рукавами. Терлик – один из видов кафтана, долгополого и с короткими рукавами⁵⁴. Употреблялся при верховой езде⁵⁵.

    Есть еще несколько видов одежды, упоминаемых письменными источниками, о покрое которых трудно судить, но можно составить представление об их материале и назначении. Так, вотолой (волотой) называлась как грубая шерстяная ткань, так и одежда из этой ткани. Вотола, упоминаемая источниками XII–XV в., была обычной одеждой простонародья⁵⁶. Кабат – рабочая одежда ремесленника⁵⁷. Бугай представлял собой верхнюю меховую одежду⁵⁸. В Повести о Михаиле Тверском упомянута котыга⁵⁹, являющаяся, по М. Фасмеру, шерстяной одеждой типа рубашки или хитона.

   Группа терминов (их всего 13), относящихся исключительно к женскому костюму, включает в основном названия украшений («колтки», «усерязи», «рясы», «монисто», «ожерелье», «алам»), а также головных уборов или их частей («убрус», «чело», «повоец», «привитка», «косы»). И лишь три названия можно отнести к видам женской одежды – «чупрун», «подволока», «кортел».

При этом понявица могла быть и видом женской одежды, и тканью⁶⁰. В данном случае можно лишь опираться на этнографические аналогии. Чупрун, упомянутый в списке приданого⁶¹, по определению В. И. Даля, – род женского кафтана⁶². По данным этнографии, чупрун представлял собой одежду глухого туникообразного покроя, с круглым или четырехугольным вырезом горловины, с длинными прямыми рукавами. В XIX – начале XX в. чупруны были распространены в Рязанской и Тульской губерниях и являлись в основном одеждой замужних женщин⁶³. Подволока – по-видимому, женская верхняя одежда⁶⁴. Кортел, упомянутый в Сказании об иконе Владимирской Богоматери и более поздних письменных источниках, по мнению исследователей, являлся подбитой мехом дорогой верхней одеждой свободного покроя, по типу летника XVI–XVII в.⁶⁵ В Сказании названы также отлог и увисла («отлога» и «увисло»), имеющие отношение к женскому костюму. Различные интерпретации этих названий деталей костюма предложены в работах Н. Н. Воронина, В. А. Кучкина и Т. А. Сумниковой. Н. Н. Воронин полагал, что «отлога» – это пришивной к верхней одежде откидной колпак или башлык, «увисла» – вероятно, бахромчатая оторочка этого колпака⁶⁶. В. А. Кучкин и Т. А. Сумникова, с учетом грамматических связей слов Сказания, полагают, что «отлога» – это название башлыка, а «увисло», скорее, имеет значение «головная повязка»⁶⁷.

    Среди приведенных понятий выделяется группа, относящаяся к древнерусскому женскому головному убору: «убрус» («юбрус»), «чело» («очелье», «цьльцьмо»), «повоец», «привитка», «колтки», «усерязи», «косы». Этот небольшой ряд понятий в целом достаточно полно характеризует состав женского головного убора, его основные части. Несмотря на фрагментарность археологических находок древнерусской одежды, мы можем сказать, что все эти элементы женского головного убора известны по археологическим материалам. Важно отметить также, что все приведенные названия хорошо известны из этнографии. Чело (цьльцьмо), или очелье⁶⁸, по этнографическим данным, – передняя, возвышающаяся надо лбом часть головного убора⁶⁹. В древнерусских погребениях известны находки подобных частей головных уборов. Например, в погребениях курганной группы Суходол (Тверская область) были зафиксированы головные уборы, передняя часть которых была украшена бронзовой фигурной пластиной⁷⁰. По погребению в могильнике Новинки (Вологодская область) М. А. Сабуровой был реконструирован головной убор с высокой передней частью, расшитой мелкими бляшками⁷¹. Повоец (повойник) как в XII⁷², так и в XIX – начале XX в. являлся нижней частью головного убора замужней женщины⁷³. По этнографическим материалам, повойник всегда прикрывался сверху кокошником, платком или волосником⁷⁴. Из погребений XVI–XVII в. происходят волосники, по форме напоминающие повойники XIX в. Это мягкая шапочка, с пришитым очельем, стянутая на макушке или по бокам⁷⁵. Убрус (юбрус)⁷⁶ – полотенчатая часть головного убора, надевавшаяся поверх его основных элементов (кики, повойника). Полотенчатые головные уборы зафиксированы во многих древнерусских погребениях, например, на территории Верхневолжья (Березовецкий могильник⁷⁷), в Беларуси (Минск⁷⁸). Материалы погребений показывают, что головные покрывала надевались одновременно с головными уборами с жесткой основой и височными кольцами.

   Колтки (колты) – украшение головного убора, хорошо известное по материалам древнерусских кладов. Встречены упоминания золотых колтов, относящиеся к XII в.⁷⁹ В Сказании об иконе Владимирской Богоматери упомянуты «усерязи», «рясы златыя» и «златыя косы», которые женщины посылали к иконе. Усерязи⁸⁰, по предположению Н. В. Жилиной, – подвески и поднизи различных видов, украшавшие головной убор, в том числе рясна⁸¹. Слово «усерязь», являющееся заимствованием из германского, могло обозначать височные украшения⁸². Косы – это собственно девичьи косы, являющиеся частью прически. Материалы древнерусских могильников свидетельствуют, что в косы могли вплетаться височные кольца и подвески⁸³. Височные украшения – неотъемлемая часть древнерусского женского головного убора с X по XIII в. Так, например, на территории Верхневолжья височные украшения зафиксированы в 90 % женских погребений. Известны и находки косников, представляющих собой украшение из шерстяных шнуров с металлическими обоймицами⁸⁴. Косами, вероятно, назывались и украшения головного убора замужних женщин, который полностью закрывал волосы. Они представляли собой ленты, украшенные височными кольцами, подвесками, бляшками⁸⁵, прикреплявшиеся к головному убору у висков и имитировавшие девичьи косы. «Рясы» из Сказания об иконе Владимирской Богоматери – вероятнее всего, собственно рясна, височные подвески к головному убору, хорошо известные по материалам древнерусских кладов. Комплекты дорогих украшений, включающие парные бусинные височные кольца, рясна, хорошо известны по материалам древнерусских кладов.

  Материалы древнерусских погребений позволяют говорить, что все эти части древнерусских женских головных уборов и украшений могли носиться одновременно, составляя сложный головной убор, аналогичный русскому этнографическому головному убору.

  Итак, письменные источники позволили выявить целый спектр наименований древнерусских одежд и украшений. Новые находки берестяных грамот значительно пополнили этот список, не только расширяя представления о составе костюма, но и уточняя функцию некоторых его элементов. Удалось уточнить характер покроя некоторых видов одежды и использовавшиеся ткани. В то же время открытыми остаются такие вопросы, как типы швов и нити, использовавшиеся при пошиве одежды, застежки и отдельные детали кроя, соотношение схем кроя и размеров используемых кусков ткани. Предметом дальнейшего исследования остаются и вопросы об этапах и скорости изготовления той или иной одежды, о времени появления профессиональных мастеров. Для изучения этих вопросов необходимо привлечь данные письменных источников более позднего периода (XV– XVIII в.). Очевидно, что данные письменных источников часто выполняют роль связующего звена при сопоставлении археологических материалов X–XIII в. и сведений этнографии XVIII–XX в. Исследование показало также, что для прояснения вопросов о покрое и функции некоторых видов древнерусской одежды необходимо обращение к истории западноевропейского костюма.

---

1 Забелин И. Е. О русской одежде с XI по XVII столетие // Московские губернские ведомости. 1843. № 25, 26, 27; Его же. Домашний быт русских царей // Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1862. Т. I; Его же. Домашний быт русских цариц // Домашний быт русского народа в XVI и XVII ст. М., 1869. Т. II; Стрекалов С. Русские исторические одежды от X до XIII в. СПб., 1877; Савваитов П. Н. Описание старинных русских утварей, одежд, ратных доспехов и конского прибора в азбучном порядке расположенное. СПб., 1896.
2 Кондаков Н. П. Русские клады. СПб., 1896; Его же. О научных задачах изучения истории древнерусского искусства. СПб., 1899; Его же. Изображение русской княжеской семьи в миниатюрах XI в. СПб., 1906.
3 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1986.
4 Арциховский А. В. Одежда // Очерки русской культуры XIII–XV вв. М., 1969. Ч. 1. Материальная культура.
5 Хвощинская Н. В. Новые данные о мужской одежде населения западных окраин Новгородской земли // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М., 1984. Вып. 179; Ее же. Об особенностях костюма населения Восточно-Балтийского региона // Древности Северо-Запада России. СПб., 1993; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь, 2009.
6 Сабурова М. А. Древнерусский костюм // Древняя Русь. Быт и культура. М., 1997.
7 Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991; Маслова Г. С. Одежда // Этнография восточных славян. М., 1987. С. 259–291; Русский традиционный костюм. Энциклопедия / Сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1998.
8 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. II–IV. Дополнения О. Н. Трубачева; Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. М., 2004; Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери // Чудотворная икона в России. М., 1996. С. 476–509.
9 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект.
10 ПСРЛ. М., 1998. Т. II. С. 464.
11 Там же.
12 Сабурова М. А., Елкина А. К. Детали древнерусской одежды по материалам некрополя г. Суздаля // Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси. М., 1991. С. 53–112; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 54; Энговатова А. В., Орфинская О. В., Голиков В. П. Исследование золототканых текстильных изделий из некрополей Дмитровского кремля // Русь в IX–XIV веках: взаимодействие Севера и Юга. М., 2005. С. 178–196.
13 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 444, 445.
14 Там же. С. 493, 494.
15 Там же. С. 383.
16 Там же. С. 359, 360.
17 Там же. С. 358.
18 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.; Л., 1950. С. 8.
19 ПСРЛ. Т. II. С. 273.
20 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). М., 1991. Т. IV. С. 234.
21 Там же.
22 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 58.
23 Маслова Г. С. Одежда. С. 259–291.
24 Ласкавый Г. В., Дучиц Л. В. Новые данные о костюме раннесредневекового населения Беларуси // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. Мiнск, 2000. С. 62–65. Рис. 4.
25 ПСРЛ. М., 2004. Т. XXV. С. 297.
26 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 63, 64.
27 ПСРЛ. М., 2001. Т. I. С. 148.
28 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 359, 360.
29 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 45.
30 ПСРЛ. Т. I. С. 317.
31 Там же. С. 140.
32 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 386, 387, 444, 445.
33 Там же. С. 386.
34 Могильник Избрижье, Тверская область; определение А. К. Елкиной.
35 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. II. С. 164.
36 Русский традиционный костюм / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 1999. С. 91.
37 Флетчер Дж. О государстве Русском // Россия XVI века. Воспоминания иностранцев. Смоленск, 2003. С. 147.
38 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 307, 308.
39 Там же. С. 480.
40 ПСРЛ. Т. II. С. 464.
41 Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). М., 2000. С. 62.
42 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 45.
43 Горбачева Л. М. Костюм средневекового Запада. М., 2000. С. 88–90.
44 Там же. С. 136, 137
45 Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. IV. С. 503.
46 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 533, 534; Кучкин В. А. К изучению текста новгородской берестяной грамоты № 138 // Советская археология. 1977. № 4. С. 292–295.
47 ДДГ. С. 8.
48 Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 58.
49 Хвощинская Н. В. Финны на Западе Новгородской земли (по материалам могильника Залахтовье). СПб., 2004. С. 121; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 61. Рис. 19:1.
50 Маслова Г. С. Одежда. С. 280, 281.
51 ПСРЛ. Т. I. С. 195.
52 Рыбаков Б. А. Древности Чернигова // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1949. № 11. С. 7–100. Рис. 12.
53 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. III. С. 630.
54 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 401.
55 ПСРЛ. М., 2000. Т. IX. С. 27.
56 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 655; ПСРЛ. Т. I. С. 195.
57 ПСРЛ. Т. XXV. С. 248.
58 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. С. 8.
59 Кучкин В. А. Пространная редакция Повести о Михаиле Тверском // Средневековая Русь. М., 1999. Ч. 2. С. 156.
60 ПСРЛ. Т. I. С. 466.
61 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 265.
62 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 615.
63 Русский традиционный костюм. С. 355.
64 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 269.
65 Рабинович М. Г. Древнерусская одежда IX–XIII вв. С. 47; Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 491.
66 Воронин Н. Н. Из истории русско-византийской церковной борьбы XII в. // Византийский временник. М., 1965. Т. XXVI. С. 180–218.
67 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 492–493.
68 Там же. С. 359–360.
69 Русский традиционный костюм. С. 201; Маслова Г. С. Одежда. С. 275.
70 Дашкова И. А., Дворников А. С., Хохлов А. Н. Предварительные итоги исследования комплекса древнерусских памятников у деревень Холмово-Суходол в 1985–1987 гг. // Археологические памятники на Верхней Волге. Тверь, 1993. С. 89–142.
71 Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян // Советская археология. 1974. № 2. С. 85–97.
72 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 396.
73 Маслова Г. С. Одежда. С. 280.
74 Русский традиционный костюм. С. 221.
75 Елкина И. И. Одежда, головные уборы и погребальные облачения из усыпальницы рода Романовых в московском Новоспас- ском монастыре // Проблемы комплексного изучения церковных и монастырских некрополей. Звенигород, 2000. С. 59–69, 84–87. Рис. 8–11.
76 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 307, 308.
77 Успенская А. В. Березовецкий могильник Х–ХII вв. // Средневековые древности Восточной Европы. М., 1993. Труды ГИМ. Вып. 82. С. 79–124.
78 Сабурова М. А. Погребальная древнерусская одежда и некоторые вопросы ее типологии // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 266–272.
79 Там же. С. 267, 372.
80 Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. С. 359.
81 Жилина Н. В. Косы и усерязи тверской боярыни // Тверской археологический сборник. Тверь, 2007. Вып. 6. Т. II. С. 219.
82 Кучкин В. А., Сумникова Т. А. Древнейшая редакция Сказания об иконе Владимирской Богоматери. С. 494–495.
83 Сабурова М. А. Женские головные уборы у славян. С. 85–88; Степанова Ю. В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. С. 35–37.
84 Комаров К. И. Раскопки курганного могильника у д. Плешково Тверской области // Археологические статьи и материалы: Сборник участников Великой Отечественной войны. Тула, 2002. С. 167–168.
85 Там же.

 

 

как сложился русский народный костюм, картины, фотографии.

Русские женщины, даже простые крестьянки, были редкими модницами. В их объемных сундуках хранилось множество самых разных нарядов. Особенно они любили головные уборы — простые, на каждый день, и праздничные, вышитые бисером, украшенные самоцветами. На национальный костюм, его покрой и орнамент влияли такие факторы, как географическое положение, климат, основные занятия в этом регионе.

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».

В русских костюмах. Муром, 1906–1907 годы. Частное собрание (архив Казанковых)

Вот и в русском костюме, который начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе — труженике, пахаре, земледельце, веками живущем в условиях короткого лета и долгой лютой зимы. Что делать бесконечными зимними вечерами, когда за окном завывает вьюга, метет метель? Крестьянки ткали, шили, вышивали. Творили. «Бывает красота движения и красота покоя. Русский народный костюм — это красота покоя», — писал художник Иван Билибин.

Рубаха

Рубаха длиной до щиколоток — главный элемент русского костюма. Составная или цельнокроеная, из хлопка, льна, шелка, кисеи или простая холщовая. Подол, рукава и ворот рубах, а иногда и нагрудную часть украшали вышивкой, тесьмой, узорами. Цвета и орнаменты различались в зависимости от области и губернии. Воронежские женщины предпочитали вышивку черного цвета, строгую и изысканную. В Тульской и Курской областях рубахи, как правило, плотно вышиты красными нитями. В северных и центральных губерниях преобладали красный, синий и черный, иногда золотой. Русские женщины часто вышивали на рубахе заклинательные знаки или молитвенные обереги.

Рубахи надевали разные в зависимости от того, какую работу предстояло выполнить. Были рубахи «покосные», «пожнивные», была и «рыболовка». Интересно, что рабочую рубаху для жатвы всегда богато украшали, она приравнивалась к праздничной.

Рубаха-«рыболовка». Конец XIX века. Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость, село Шардонемское.

Покосная рубаха. Вологодская губерния. II половина XIX века

Рубаха из авторской коллекции художников Карелиных

Слово «рубаха» происходит от древнерусского слова «рубь» — рубеж, край. Стало быть, рубаха — сшитое полотнище, с рубцами. Раньше говорили не «подшить», а «подрубить». Впрочем, это выражение встречается и сейчас.

Сарафан

Слово «сарафан» произошло от персидского «саран па» — «через голову». Впервые оно упоминается в Никоновской летописи от 1376 года. Впрочем, заморское слово «сарафан» в русских деревнях звучало редко. Чаще — костыч, штофник, кумачник, синяк или косоклинник. Сарафан был, как правило, трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сначала это было чисто мужское одеяние, парадное княжеское облачение с длинными откидными рукавами. Его шили из дорогих тканей — шелка, бархата, парчи. От вельмож сарафан перешел к духовенству и лишь после закрепился в женском гардеробе.

Сарафаны были нескольких видов: глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными вставками по бокам.

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных.

Сарафаны с душегреями

Воссозданные праздничные сарафаны

Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.

«Наряжались красавицы разных сословий почти одинаково — разница была лишь в цене мехов, тяжести злата и блеске каменьев. Простолюдинка «на выход» надевала длинную рубаху, поверх нее — расшитый сарафан и душегрейку, отделанную мехом или парчой. Боярыня — рубаху, верхнее платье, летник (расширяющаяся книзу одежда с драгоценными пуговицами), а сверху еще и шубку для пущей важности».

Портрет Екатерины II в русском платье. Картина Стефано Торелли

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. Картина Вигилиуса Эриксена

Портрет великой княжны Александры Павловны в русском костюме». Неизвестный художник. 1790 год javascript: void(0)

На какое-то время у знати сарафан был забыт — после реформ Петра I, который запрещал приближенным ходить в традиционной одежде и культивировал европейский стиль. Вернула предмет гардероба Екатерина Великая, известная законодательница мод. Императрица старалась воспитывать в российских подданных чувство национального достоинства и гордости, ощущение исторической самодостаточности. Когда Екатерина стала править, она начала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. Однажды на приеме у императора Иосифа II Екатерина Алексеевна появилась в алом бархатном русском платье, унизанном крупным жемчугом, со звездою на груди и в бриллиантовой диадеме на голове. А вот еще одно документальное свидетельство из дневника англичанина, который побывал при русском дворе: «Государыня была в русском наряде — светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами».

Читайте также:

Понева

Женский костюм. Понева

Женский костюм. Понева

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных

Понева — мешковатая юбка — была обязательным элементом гардероба замужней женщины. Понева состояла из трех полотнищ, могла быть глухой или распашной. Как правило, ее длина зависела от длины женской рубахи. Подол украшали узорами и вышивкой. Чаще всего поневу шили из полушерстяной ткани в клетку.

Юбку надевали на рубаху и оборачивали вокруг бедер, а на талии ее держал шерстяной шнур (гашник). Сверху обычно носили передник. На Руси для девушек, которые достигли совершеннолетия, существовал обряд надевания поневы, который говорил о том, что девушка могла быть уже просватанной.

Пояс

Женские пояса из шерсти

Пояса со славянскими узорами

Станок для ткачества поясов

На Руси было принято, чтобы нижняя женская рубашка всегда была подпоясана, существовал даже обряд опоясывания новорожденной девочки. Считалось, что этот магический круг защищает от нечисти, пояс не снимали даже в бане. Ходить без него считалось большим грехом. Отсюда значение слова «распоясаться» — обнаглеть, забыть о приличиях. Шерстяные, льняные или хлопковые пояса вязали крючком или ткали. Иногда кушак мог достигать в длину трех метров, такие носили незамужние девицы; покромку с объемным геометрическим узором надевали те, кто уже вышел замуж. Желто-красным поясом из шерстяной ткани с тесьмой и лентами оборачивались в праздники.

Передник

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных

Женский городской костюм в народном стиле: кофта, передник. Россия, конец XIX века

Женский костюм Московской губернии. Реставрация, современная фотография

Передник не только защищал одежду от загрязнения, но и украшал праздничный наряд, придавал ему законченный и монументальный вид. Передник гардероба носили поверх рубахи, сарафана и поневы. Его украшали узорами, шелковыми лентами и отделочными вставками, край оформляли кружевом и оборками. Существовала традиция вышивать передник определенными символами. По которым можно было, как по книге, прочесть историю женской жизни: создание семьи, число и пол детей, почивших родственников.

Головной убор

Костюмы из авторской коллекции художников Карелиных

Костюмы из авторской коллекции художников Карелиных

Костюмы из авторской коллекции художников Карелиных

Головной убор зависел от возраста и семейного положения. Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, сложенные жгутом платки.

Замужние женщины должны были полностью покрывать свои волосы головным убором. После венчания и обряда «расплетения косы» девушка носила «кичку молодухи». По древнерусскому обычаю поверх кички надевали платок — убрус. После рождения первенца надевали рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор, символ плодородия и способности деторождения.

Кокошник был парадным головным убором замужней женщины. Кичку и кокошник замужние женщины надевали, когда выходили из дома, а дома носили, как правило, повойник (чепец) и платок.

Красный

Костюм из авторской коллекции художников Карелиных

Женский костюм. Красный цвет

Женский костюм села Сумерки Пронского уезда Рязанской губернии и костюм крестьянки села Ветчаны Касимовского уезда. Конец XIX — начало XX века. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Этот цвет предпочитали в одежде и крестьяне, и бояре. Цвет огня и солнца, символ власти и плодородия. До 33 оттенков красного можно увидеть в традиционных костюмах Руси. Каждый оттенок имел свое название: мясной, червчатый, червонный, багрецовый, кровавый, чермной или кумач.

Красивая одежда что рекомендательное письмоМузей кружеваДом елецкого кружеваПлатки и шали в русском народном костюмеМосковский историко-этнографический театрФольклорно-этнографический театр «Кресень»

По одежде можно было определить возраст ее владельца. Наиболее ярко одевались молодые девушки до рождения ребенка. Скромной палитрой отличались костюмы детей и людей в возрасте.

Женский костюм изобиловал узорами. В орнамент вплетали изображение людей, животных, птиц, растения и геометрические фигуры. Преобладали солнечные знаки, круги, кресты, ромбические фигуры, олени, птицы.

Стиль «капуста»

Отличительная черта русского национального костюма — его многослойность. Повседневный костюм был максимально простым, он состоял из самых необходимых элементов. Для сравнения: праздничный женский костюм замужней женщины мог включать в себя около 20 предметов, а повседневный — всего семь. По поверьям, многослойная просторная одежда предохраняла хозяйку от сглаза. Ношение менее трех слоев платьев считали неблагопристойным. У знати сложные платья подчеркивала достаток.

Крестьяне шили одежду в основном из домотканого холста и шерсти, а с середины XIX века — из фабричного ситца, сатина и даже шелка и парчи. Традиционные наряды были популярны до второй половины XIX века, когда их начала понемногу вытеснять городская мода.

Благодарим за предоставленные фотографии художников Татьяну, Маргариту и Таис Карелиных — лауреатов международных и городских конкурсов национального костюма и педагогов.

Древнерусский костюм

Описание слайда:

Древнерусский костюм.

В давние времена, как и сегодня, одежда определяла принадлежность человека к тому либо иному социальному КРУГУ. Естественно, что царские и боярские уборы отличались от крестьянских. Но как вельможи, так и бедняки носили рубаху и штаны в качестве нижней одежды. Рубаха выделялась своей длинной, она доходила до колен, украшалась вышивкой. Эту рубаху подвязывали поясом, а те, кто был побогаче, одевал поверх нарядную рубаху. Русские рубахи славились своей яркостью и нарядностью. В праздничные дни принято было носить поверх рубахи широкий воротник, сплошь прибранный камнями, бисером и вышивкой. А вот порты (штаны) шились широкими и обычно заправлялись в сапоги. Богачи поверх этих портов носили еще одни брюки, они могли быть подбиты мехом.
Кафтан служил прекрасной верхней мужской одеждой, он имеет схожесть с современным пальто. Разновидностью кафтана был запущен, который бояре носили дома, а крестьяне не стыдились облачаться в него, выходя на улицу. Знать на праздники надевала особый вид кафтана, который называли ферязем, он отличался длиннющими рукавами. Шуба слыла также исконно русской одеждой. Крестьяне носили овчинные шубы, а вот те, кто побогаче, предпочитали горностая, песца, лису. Очень важной деталью древнерусского костюма считался пояс, без которого было позорно выходить на улицу. Шапка также была незаменимым атрибутом, на то время были модными так званые горлатные шапки. Они мастерились в виде цилиндра из меха, это могла быть куница либо чернобурка. Что касается обувки — крестьяне предпочитали лапти, а знать кожаные сапоги. Древнерусские костюмы отличались красочность, очень почитался красный и, конечно, золотой цвет.
Женский костюм также прослыл своим великолепием. Издревле женщина считалась красавицей, если отличалась пышными формами, поэтому одежда подчеркивала это достоинство. Костюм боярыни мог достигать веса в 15-20 кг. Женщинам принято было носить две длинные рубахи, нижняя из которых была полотняная. А 17 век ознаменовался сарафаном, который принято было носить поверх рубах. Летом облачались в летник, подобие сарафана со срезанными рукавами, а зимой прекрасны были шубки, душегреи. Девушки украшали свои головы венцами, а замужние предпочитали носить кику.

Древнерусская одежда — презентация онлайн

«Древнерусская
одежда»
Облик русского человека испокон
веков ярко характеризовала
одежда. Внешний образ связывал
его с общепринятым эстетическим
идеалом. У женщин – белое лицо
с ярким румянцем, соболиные
брови, а у мужчин – окладистая
борода. Одежда шилась из
простых тканей и отличалась
простым кроем, но изобилием
украшений, надетых поверх нее:
браслеты, бусы, серьги.
На моду Древней Руси оказывали
влияние, в первую очередь,
климатические условия. Суровая
зима, сравнительно прохладное
лето послужили причиной
появления закрытых теплых
одежд. Основными занятиями
людей было землепашество и
скотоводство. Это тоже
определяло стиль одежды.
Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у
знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче
человек, тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что
рубаха — это древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к
древнему слову «руб» , т.е. «самый грубый». Длинные рубахи
носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие
сословия, Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких
полотен или шелков ярких цветов и украшались вышивками.
Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные мужи
сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались на
поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в
загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто
расшитые узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5
метров), и на них надевались лапти, в ушки которых продергивались
завязки — оборы, ими и обвивались онучи. В нашем представлении все
лапти одинаковы. Но это не так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и
светлые, простые и сплетенные узорами, были и нарядные — из
подкрашенного разноцветного лыка.
Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх
голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами,
обязательно закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом.
Кафтаны были самого различного вида и назначения: повседневные, для
верховой езды, праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато
украшенные. Обязательной частью мужского костюма был головной
убор, летом — кожаный ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки
— кожаные, войлочные, меховые.
На Руси женщины обязательно закрывали голову
повойником, сорвать головной убор считалось
страшнейшим оскорблением (опростоволоситься значит опозориться). Девушки заплетали волосы в
косу или носили их распущенными,
подхваченными лентой, тесьмой или обручем из
кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А
дочери Ярослава Мудрого, изображённые на
фреске Софийского собора, бывшие наверняка
модницами, носили конусовидные шапки, а под
ними убрус — белый или цветной платок,
сложенный треугольником. Он закалывался под
подбородком, а его концы, расшитые золотыми
узорами с жемчугами и драгоценными
каменьями, ниспадали на грудь.
Одна из наиболее характерных черт русской
народной одежды — многослойность, которая
придавала женской фигуре скульптурную
монументальность.
Холст вообще играет очень большую роль не только
в самой одежде, но и в многочисленных обрядах,
сопровождающих жизнь крестьянина с рождения и
до самой смерти. Так на крестинах мать младенца
дарила бабке-повитухе три аршина холста «кашу
накрывать», а молодая жена в момент начала жатвы
бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в
свою очередь одаривала ее ситцем на шубку.
Вышитые холщовые полотенца — необходимые
принадлежности любого обрядового праздника, а,
кроме того, они являлись драгоценным желанным
подарком. Холст начинали ткать с ноября месяца
ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней
ночи. Вместе со взрослыми трудились и девочки 1112 лет.
Издавна основой основ любого русского костюма являлась
длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха.
Кроилась она из прямоугольных кусков холста, а на плечи
нашивались цветные «полики — прямоугольные или
клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица
учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она
искусно распределяла поперечные полоски «затканки» на
холсте: сначала широкие и частые, затем все уже и реже и,
наконец, они переходили в верхней части в белое поле ткани.
Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега,
поэтому были четко определены места их расположения:
«ошивки» ворота и запястья, плечо и низ рубахи, поле рукавов.
Интенсивно расшитые, эти места как бы защищали человека от
злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю, шерсть,
окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того,
разноцветные шелка, золотые и серебряные нити. Старинные
швы: роспись, набор, гладь, полу крест определяли характер
узора вышивки и связь ее со структурой ткани.
В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью крестьян:
смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и растения,
фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы,
небесные светила — солнце и звезды. Древние простые узоры из
поколения в поколение под руками искусных мастериц обогащались
новыми техническими приемами, а вместе с тем и передавали круг
узоров, применяемых только в данной местности. Для украшения рубах
использовались и кусочки различных тканей, особенно кумачовые,
которые тоже заполнялись вышивкой, как и основная ткань. Этот
старинный способ украшения одежды применялся еще в боярском
костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся от
раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как
украшение на вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров,
инкрустации тканями, использовались разноцветные «травчатые»
ленты, вьюнки, кружева, блестки, золотые и серебряные галуны и
позументы. Все это декоративное богатство руками талантливых
вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение искусства.
Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов типа
«Сороки» составляла сшитая из простёганного холста,
уплотнённая пенькой или берестой твёрдая налобная часть,
надеваемая непосредственно на волосы. В зависимости от
формы, плоской или имитирующей отходящие назад рога, она
именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь
придавала всей его конструкции ту или иную форму,
получавшую своё завершение при помощи верхней части своего рода чехла из кумача, ситца или бархата — Сороки;
затылок покрывала прямоугольная полоса ткани — позатылень.
Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по
составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в
себя до двенадцати частей, а его вес достигал до пяти
килограммов.
Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с
рисунком, стеклянные и простые использовались не только для
застёжки, но и включались в декоративный ряд украшений.
Необходимой
частью костюма
были и цветные
широкие пояса.
Девушки к поясу
привешивали
сшитые из
различных
лоскутков
нарядные сумочки
«для гостинцев».
Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или
холста и надевали лапти, плетенные из вязового или
липового лыка, или чулки белой шерсти, «вязаные в одну
спицу и кожаные башмаки — коты, которые для украшения
фигурно пробивались медной проволокой спереди и сзади.
Не последнее место в костюме занимали различные
украшения. В большом количестве надевались на шею
ожерелья из жемчуга, граната и гайтаны — низанные из
бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно поверью,
здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью
пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие,
изящные. Своеобразным украшением были и нежные, легко
подвижные «пушки» — шарики, сплетенные из гусиного пуха,
которые носились вместе с серьгами.
Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило
об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме
знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это
была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху
зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно
закрывал колени.
Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана,
была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а
левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась
пословица «работать спустя рукава».
Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и
знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы
мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь
подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или
бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении.
Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской
одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и
вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из
нескольких сшитых кусков ткани.
Царское облачение ничем не отличалось от повседневной
одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в
драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей
роскошью и богатством.
Спасибо за внимание!
Презентацию выполнила ученица 5 класса
Ларионова Анастасия.

Костюм знати Руси IX-XVII веков

Наша среда online — Русский национальный костюм используется с древних времён и до наших дней. Имеет заметные особенности в зависимости от конкретного региона. В сегодняшнем обзоре портал «Наша среда» расскажет об особенностях костюма знати Руси IX-XVII веков.

Икона «Борис и Глеб», середина XIV века

Нижней одеждой с древнейших времен были длинная рубаха и порты. Шили рубахи из белой домотканой ткани, а рубахи знати — из тонкого полотна. Ворот, рукава, подол расшивались узорами. Поверх рубахи надевали цветной кафтан с длинными узкими рукавами. Кафтан подпоясывали широким вышитым поясом. Обязательным элементом костюма знати в Х-XIII веках был плащ, называвшийся корзно. Он набрасывался на одно плече, а на другом его концы застегивались фибулой.

Головным убором служила круглая шапка с меховым околышем. Ноги обували в сафьяновые сапоги.
Икона ХV века, изображающая первых русских святых, князей Бориса и Глеба, дает нам наглядное представление о княжеском костюме Киевской Руси. Князья одеты в длинные кафтаны, подпоясанные вышитыми поясами. На плечи наброшены плащи-корзно. Костюм дополняют круглые расшитые шапки с меховыми околышами и сафьяновые сапоги.

М.В.Нестеров. «Девушка у озера»

Костюм женщин Киевской Руси в основе своей имел тот же состав, конструктивное и декоративное решение, что и мужской. Главным предметом одежды была длинная рубаха, поверх которой знатные женщины носили кафтан и корзно.  Женский кафтан в отличие от мужского имел широкие рукава, из которых виднелись украшенные зарукавья нижней рубахи.  Голову покрывали платком — убрусом, который мог быть самостоятельным головным убором или носился с шапкой.

На картине М. В. Нестерова изображена девушка в древнерусском княжеском костюме. На ней узорчатый кафтан, из  широких рукавов которого видны зарукавья нижней рубахи. На плечи княгини наброшен плащ-корзно, подбитый горностаем  и застегнутый на плече фибулой.Голова девушки закрыта шапкой, поверх которой завязан убрус.

К.Е.Маковский «Боярышня у окна»

Женский костюм в XV-XVII столетиях был чрезвычайно красочным. Верхние рубашки шились из цветных тканей. Такая рубаха именовалась красною, то есть красивою. Рукава рубашки продевались в прорези проймы верхней одежды, поэтому украшению их придавалось особое значение. Поверх рубашки надевали длиннополое распашное платье с широкими рукавами — опашень. Воротники были отдельными, не пришитыми к одежде. Они расшивались жемчугом и шелками. Стоячий и распластанный на плечах воротник назывался ожерельем, то есть окружающий горло (жерло).

Парадным головным убором был кокошник. Твёрдая часть кокошника пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника украшали жемчугом и цветным стеклом, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб.
Богатство праздничного костюма иллюстрирует картина Маковского К.Е., героиня которой одета в красную рубаху с расшитыми зарукавьями, нарядный опашень и воротником-ожерельем и кокошник с жемчужным очельем.

К.Е.Маковский «У околицы»

В XV-XVII веках появляется сарафан — длинная распашная одежда без рукавов, держащаяся на узких плечевых лямках и подпоясанная под грудью. Поверх сapaфана надевалась короткая душегрея, которая также держалась на плечевых лямках.

Душегрею шили из дорогих узорчатых тканей и обшивали по краю декоративной каймой.
Изображенная на картина Маковского K.Е. девушка одета в белую рубаху, красные сарафан и душегрею, голову украшает  венец с жемчужной поднизьо, завязанный сзади красной лентой.

К.Е.Маковский «Боярышня»

Большое значение в женском костюме принадлежало головным уборам. Девушки носили распущенные волосы или одну косу, в которую вплетали ленты, золотые и жемчужные нити. С древних времен у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения.

Вокруг головы повязывали ленту. Иногда ленту наклеивали на твердую прокладку. Такой убор назывался чело кичное или венец. От него вдоль щек спускались рясы, а на лоб — поднизь — пряди из жемчуга с подвесками. Венец мог быть малым и большим, праздничным. Такой праздничный венец с жемчужной поднизью, завязанный сзади шелковой лентой, представлен на картине К.Е.Маковского.

К.Е.Маковский «Боярышня». Этюд к картине «Минин на площади Нижнего Новгорода, призывающий народ к пожертвованиям»

Одна из разновидностей головного убора замужних женщин — кика. Она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом; по бокам иногда имелись части, прикрывавшие уши. Кику украшали жемчугом и вышивкой.

На картине К.Е.Маковского изображена девушка в кике, богато украшенной вышивкой. Сзади волосы закрыты  позатыльником, а лоб скрывает кружевное очелье.

А.П.Рябушкин «Московская девушка XVII века»

Зимой женщины носили шубы. Рукава шуб были длинными и узкими. По линии проймы в них делался проpeз для продевания рук. Головными уборами служили горлатные шапки, названные так потому, что шились из горлышек пушных зверей. Такие шапки носили только представители боярских родов. По высоте горлатных шапок можно было легко установить знатность рода: чем выше шапка,тем знатнее род.

Девушка, изображенная на картине А. П. Рябушкина одета в шубу, отороченную мехом, разрезанные сверху рукава свисают до подола. На голове девушки-высокая горлатная шапка.

Особенностью костюма ХV-ХVII столетия было одновременное ношение большого количества одежд. Многослойность одеяния свидетельствовала о достатке человека, являлась главным критерием понятия красивого.

Мужчины поверх рубахи надевали зипун — распашную одежду с узкими рукавами. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. На зипун надевалась иногда ферязь (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота,  доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун являлся кафтан. Кафтаны шили из дорогих узорчатых тканей, отделывали петлицами и пуговицами, тесьмой и галуном. Один из видов кафтана — охабень. Он имел четырехугольный откидной воротник, который доходил до половины спины. Длинные рукава были с разрезами, в которые можно было просунуть руки, а рукава завязывались узлом на спине. Обувью служили сапоги из сафьяна и бархата, с каблуками.

Одной из разновидностей женской одежды, которую надевали на сорочку, была телогрея — распашное платье, застегнутое спереди на пуговицы или завязки, с длинными до полу «фальшивыми» рукавами. Замужние женщины должны были полностью закрывать волосы, поэтому на голову надевали убрус — платок, сложенный треугольником и заколотый под подбородком. Свисавшие на грудь концы платка богато расшивались. Убрус носили в качестве самостоятельного головного убора или под шапкой.

А.П.Рябушкин. «Семья купца в XVII веке»

Купец, изображенный на картине А. П.Рябушкнна, одет в светлый зипун, красную ферязь, застегнутую на металлические пуговицы, и белый охабень, отороченный мехом, с высоким воротником. Сидящая рядом с ним жена одета в белую рубаху и сиреневую телогрею. Голову ее закрывает «двурогая кика» и убрус. Стоящая слева девушка — в красной рубахе, белой телогрее и шапке с меховой опушкой.

К.Е.Маковский. «Боярин»

Для декоративного решения кафтанов использовали высокий стоячий богато расшитый воротник-козырь.
Некоторые виды кафтанов подпоясывали кушаками и поясами, сделанными из кожи, шелка, парчи или бархата и украшенные золотой вышивкой, драгоценными камнями, металлическими бляхами. Одной из форм головных уборов была маленькая тафья,  расшитая шелком и драгоценностями, надеваемая под верхний головной убор.
Представленный на картине Маковского К.Е. боярин одет в зеленый кафтан с воротником-козырем, подпоясанный расшитым поясом. На голове боярина — вышитая тафья.

К.Е.Маковский «Боярин с кубком»

Характерной мужской одеждой на Московской Руси была шуба — объемная верхняя одежда с отложным воротником и широкими рукавами. Верх шубы покрывали тканью (атласом, парчой, бархатом, сукном), а подкладкой служил мех соболя, горностая, куницы, лисицы, песца, занца, белки, а также овчина. Застегивали шубу на шнуры. Иногда рукава имели прорезь на уровне локтя для продевания рук. Нижние части рукавов свободно свисали. Бояре и дворяне носили шубы как зимой, так и летом, не снимая их в помещениях. Шубы были столовые (на легком меху, одеваемые к столу), санные и ездовые.
Боярин на картине К.Е.Маковского одет в ферязь и шубу. На голову надета тафья.

 

Подготовлено на основе материалов «Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» (school-collection.edu.ru)

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Традиционное платье

Крестьянское платье (Понева и рубашка), конец XIX — начало XX века. Воронежская область, Россия. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Платье крестьянки (сарафан и рубашка), начало середины XIX века. Вологодская область, Россия; Рубашка: Бассейн реки Северная Двина, Сарафан: Тарнога. Частная коллекция Сьюзан Джонсон. См. Подробности в описании товара.

Русская традиционная одежда начала развиваться как особая форма в IX веке.До начала 18 века крестьяне и бояре (дворяне) носили традиционные костюмы. В 1700 году царь Петр Великий, восхищаясь всем западноевропейским, запретил носить традиционную одежду в городах. Именно русское крестьянство сохранило богатство и красоту традиционной русской одежды.

Существует два основных типа русской этнической одежды: сарафан и понева. Сарафан — это длинное платье-джемпер свободного кроя, которое надевается поверх длинной льняной рубашки с ремнем.Пояс — необходимый элемент традиционной русской одежды — часто надевали под сарафан. Сарафаны изготавливались из домотканого льна или недорогого набивного хлопка, производимого на крупных текстильных фабриках Московской, Ивановской и Владимирской областей. Для особых случаев они могли быть сделаны из парчи и шелка и вышиты золотой и серебряной нитью.

Сарафаны были широко распространены в северных провинциях Российской империи, таких как Вологда, Архангельск, Псков и Новгород. Костюм с юбкой-поневой обычно носили в южных провинциях Москвы, таких как Тула, Воронеж и Тамбов.Костюм понева считается более древним из двух. Она состояла из клетчатой ​​или полосатой юбки-понева, собранной на завязке или обернутой вокруг бедер, длинной свободной рубашки с вышитыми рукавами и фартука, сильно украшенного кружевом и яркой отделкой. Платок или традиционный головной убор был обязательным элементом крестьянского наряда. На выставке представлены наряды из разных регионов северной, южной и центральной России.

Красота спасет мир

Девушки в этнической одежде.Русский народный костюм

Русский народный костюм
Созданный для того, чтобы проникнуться внутренним достоинством и эмоциональной сдержанностью русской женщины, русский костюм не только красив, но и удобен в носке. Потому что первое правило этого костюма — чувствовать себя свободно, не ограничивая свободу движений. А разнообразие цветов традиционных костюмов свидетельствует о любви к красоте и этническому разнообразию. Между тем, русское слово «красивый» происходит от слова «красный», что в переводе с русского означает «красный».
В частности, к этнической русской одежде относятся кафтан, косоворотка и ушанка для мужчин, сарафан и кокошник для женщин. Традиционно сарафан представляет собой длинное платье-джемпер (сарафан) трапециевидной формы, которое женщины и девушки носят как русский народный костюм. Упомянутый в летописях в 1376 году, он до сих пор остается любимым предметом одежды женщины 21 века. Соответственно, они все еще разрабатываются и носятся сегодня как летние легкие платья.
Однако на некоторое время русские женщины из высшего и среднего класса перестали носить традиционный русский костюм.Это было в 18 веке, во время петровской модернизации России, если не считать кокошников как придворной одежды.
Традиционно народный костюм — обязательный атрибут исполнения русских народных песен и народных танцев.

Традиционно русская одежда содержит три цвета государственного флага — белый, красный и синий

На самом деле русские костюмы сильно отличаются друг от друга. Кроме того, в каждой провинции был свой традиционный костюм. Например, черная вышивка была традиционной для Белгородской области (юг России), тогда как костюмы крестьянок в Рязанской области (Средняя Россия) вышивали в основном красным.У казаков юга России есть отдельная культура внутри этнических русских, их одежда включает бурку и папаху, которые они разделяют с народами Северного Кавказа.

Примечательно, что из русского национального костюма исключен черный цвет. Значит, он нам генетически не подходит. Наши предки интуитивно избегали этого (они были мудрее нас). Кстати, все кризисные ситуации в России люди одеты в однообразную одежду. И последние годы черной моды не принесли России процветания и благополучия.Тем не менее, черный цвет соответствует мягкому климату Испании и Италии, где буйство южных цветов побеждает его тьму (мрак, черноту). Климат в центральной и северо-восточной части России довольно суровый. Оттенки природы довольно спокойные по сравнению с югом. Черный в России кажется еще мрачнее и несет больше негативной информации.

Русский народный костюм

Красный — основной цвет

Сейчас используется как народный костюм для исполнения русских народных песен и народных танцев

Традиционная одежда для исполнения народных песен и народных танцев

Высокая мода с традиционными народными мотивами в дизайне

Участники ансамбля песни и народных танцев в традиционной одежде

Простые сарафаны, которые до сих пор используются в качестве летних легких платьев.

Сарафаны ручной работы, вышитые

Современная мода с традиционными народными мотивами

Народный костюм крестьянки

Гжельский фасон, платье участницы конкурса красоты

Потрясающие костюмы

Кукла в национальном костюме

Преобладающий цвет красный

Основной цвет красный

Северная провинция

Иллюстрация к русской сказке

Костюм знатной женщины

Вышивка золотой нитью украшает костюм

Изысканный национальный костюм

Провинциальный костюм

Красивая модель в традиционном народном костюме

Традиционный национальный костюм

Древний костюм, иллюстрация

ruplace.ru

Общая информация — Куклы в национальном костюме

Россия (официально Российская Федерация) является самой большой страной в мире по площади 17 075 200 км² (6 592 800 миль) и простирается через Евразию. Это девятая по численности населения страна с населением более 144 миллионов человек (март 2016 г.). Европейская западная часть страны гораздо более густонаселенная и урбанизированная, чем восточная; около 77% населения проживает в европейской части России. Россия — многонациональное государство, в котором более 185 этнических групп обозначены как национальности; Население этих групп сильно различается, от миллионов (например.г., русские и татары) до 10 000 (например, саамы и кеты), что означает, что традиционная одежда также сильно различается по стране.

1) Восточные славяне

История

Финно-угорские народы проживали в европейской части России в доисторический период. В классической древности Понтийская (украинская) степь была известна как Скифия. Начиная с 8 ^{-го и} -го века до нашей эры, на эту территорию повлияли как древнегреческие, так и римские влияния. В 3 ^г. г. по 4 ^г. вв. Н. Э .; полулегендарное готское царство Ойум существовало на юге России до тех пор, пока оно не было захвачено гуннами.Между 3 и 6 веками нашей эры Боспорское царство, эллинистическое государство, пришедшее на смену греческим колониям, также было захвачено кочевыми нашествиями во главе с воинственными племенами, такими как гунны и евразийские авары. Тюркский народ, хазары, правили степями нижнего Поволжья между Каспийским и Черным морями до 10 ^-го -го века.

Предки современных русских — славянские племена, первоначальным домом которых, по мнению некоторых ученых, были лесные массивы Пинских болот (одного из крупнейших водно-болотных угодий Европы, расположенных в Беларуси и Украине).Восточные славяне возникли как узнаваемая группа в Европе между 3 и 8 веками нашей эры. Они постепенно заселили Западную Русь двумя волнами: одна двигалась из Киева в сторону современных Суздаля и Мурома, а другая из Полоцка в сторону Новгорода и Ростова. Начиная с 7 ^{-го и} -го века, восточные славяне составляли основную часть населения Западной России и ассимилировали коренные финно-угорские народы.

Средневековое государство Русь возникло в 9 ^-м -м веке.Он был основан и управлялся элитой варяжских воинов и их потомками. В 988 году Русь приняла православное христианство из Византийской империи, положив начало синтезу византийской и славянской культур, который определил русскую культуру на следующее тысячелетие.

Русь в конечном итоге распалась на несколько более мелких государств; большая часть земель русов была захвачена монгольским нашествием и стала притоком кочевой Золотой Орды в 13 ^-м -м веках. Великое княжество Московское постепенно воссоединило окружающие русские княжества, добилось независимости от Золотой Орды и стало доминировать в культурном и политическом наследии Киевской Руси.

К 18^-му -му веку нация значительно расширилась за счет завоеваний, аннексий и исследований и стала Российской империей, которая была третьей по величине империей в истории, простирающейся от Польши на западе до Аляски на востоке.

После русской революции (1917 г.) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика стала крупнейшим и ведущим субъектом Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире конституционно социалистического государства.После Второй мировой войны Советский Союз стал признанной сверхдержавой. После распада Советского Союза в 1991 году из состава СССР вышло пятнадцать независимых республик: Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Россия преобразовалась в Российскую Федерацию, и эта очень разнообразная история этой огромной страны привела к тому, что, как указано выше, в ней насчитывается более 185 этнических групп.

2) Бояре (русское дворянство)

Традиционная одежда

Я, конечно, не хочу заниматься сразу всеми 185 этническими группами (у меня тоже нет кукол от них), поэтому я сосредоточусь на том, что считается русской одеждой. Россия — большая страна с разнообразными климатическими поясами: от субтропического до арктического. Кроме того, с ранней империи Россия была разделена на административные округа (области). В результате в каждом регионе появились разные стили одежды.Костюм, обозначенный как «русский», в основном родом из Архангельска, Орлова, Рязани, Тамбова, Твери, Вологды, Воронежа и Ярославля. В наши дни традиционные русские костюмы носят по праздникам, карнавалам и даже в качестве повседневной одежды.

Как и в других культурах, традиционная русская одежда создавалась не только для защиты владельца от непогоды, но и для украшения. Традиционная одежда могла многое рассказать о человеке: откуда он / она, насколько он / она богат и сколько лет, и особенно для женщин, их семейное положение.

Историки предполагают, что традиционный русский костюм начал формироваться в 12 –13 веках. Вплоть до 18 ^— века его носили все слои русского общества: цари, бояре, купцы, ремесленники и крестьяне. Затем произошла коренная перемена в русской одежде, когда русский царь Петр Великий (Петр I; 1672–1725) издал во время своего правления указ, запрещавший ношение традиционной русской одежды в пользу иностранной одежды.(Европеизация). Это было внешнее проявление всех нововведений Петра I. Русское дворянство и горожане изменили стиль одежды, но крестьян этот указ не коснулся. Как и во многих других странах, русские крестьяне были консервативными, они редко меняли свою одежду, в основном самодельную. Таким образом, традиции в одежде передавались из поколения в поколение до 20 ^{-го и} -го века.

Несмотря на указ Петра I, традиции одежды сохраняли также казаки (восточнославянские народы, проживающие в России и на Украине), старообрядцы / старообрядцы (форма Русской православной церкви) и другие слои российского общества.

С 17 ^-го -го века в южные области России происходил приток украинских поселенцев, которые повлияли на местную одежду. Любовь украинцев к красочным костюмам привела к тому, что популярными стали полихромные предметы одежды. Сорочки девушек и молодых женщин имели широкие рукава, украшенные геометрической вышивкой красного и черного цветов. Верхние вставки рукавов собирались вверху, а в подмышечной области вставлялась ластовица из красного ситца. Многие рукава заканчивались большими манжетами с оборками, отороченными тканью и кружевом.Рубашку для торжественных случаев украшали золотыми нитками, пайетками, бусинами и лентами.

Верхняя одежда ( navérshnik ) надевалась поверх сорочки или юбки и сорочки или платья. Эта трапециевидная одежда без рукавов была сделана из льна и вышита, чтобы гармонировать с сорочкой.

С развитием промышленности и, как следствие, снижением цен на ткани и одежду, городское развитие оказало влияние на традиционную русскую одежду. Постепенно среди консервативных крестьян стали появляться такие предметы женской одежды, как сочетание юбки и блузки и даже платья.Такие изменения происходили быстрее в центральных регионах России, у больших городов, и гораздо медленнее в отдаленных деревнях.

3) Красно-белая вышивка

Традиционно русская одежда имеет два основных цвета: белый (естественный цвет материала) и красный. По-русски красный — красный — это то же слово, которым в старину называли все красивое. Взаимодействие с другими народами привело к появлению новых цветов в русской одежде: желтого, золотого, синего и др.

На одежде часто использовалась вышивка. Для южных регионов России распространены растительные и геометрические узоры, а для Русского Севера — геометрические узоры, зоологические узоры и узоры, связанные с жизнью человека (фигуры павлинов, леопардов, лошадей; древо жизни, кресты, сложный ромб). формы и т. д.) были типичными.

Праздничная одежда должна быть новой или новенькой, не слишком изношенной. В праздничной одежде обычно было больше предметов одежды, чем в повседневной одежде, потому что люди старались произвести впечатление друг на друга и не потерять лицо.Праздничную одежду шили из более дорогих тканей, а иногда даже покупали, а не самоделили. Праздничный наряд украшали орнаментом и вышивкой. У богатых крестьян было несколько комплектов праздничной одежды: «воскресный» комплект и комплекты для различных праздников. Некоторые зажиточные крестьяне использовали дорогие покупные ткани и отделывали одежду мехом и натуральным жемчугом.

Костюму уделялось особое внимание на важных событиях в жизни русских крестьян; например свадьбы и похороны.Например, свадебные рубашки могли иметь очень длинные рукава, в которых иногда были прорези для рук. Возможно, символическое значение рубашек с длинными рукавами заключалось в том, что человеку, который носил такую ​​рубашку, не приходилось работать. Иногда бедные крестьяне сохраняли свою свадебную одежду десятилетиями, поэтому им было что похоронить.

В отличие от праздничной одежды повседневная одежда шилась из простых и, главное, прочных тканей. Такая одежда также была гораздо менее украшена.Исключением была жатка, так как время жатвы было довольно священным периодом в годовом цикле русского крестьянина, когда все заботы, вся тяжелая работа и трудности сезона заканчивались жатвой, «дарами природы». .

Основные предметы одежды рассматриваются ниже.

4) Рубаха

Одежда женская

Традиционная русская женская одежда почти полностью скрывала женскую фигуру и акцентировала внимание на лице с помощью головного убора, полностью скрывавшего волосы.Хотя традиционная одежда варьировалась от региона к региону, основной женский костюм был основан на рубахе , длинной или короткой льняной сорочке (смене), родом из южных регионов. Предназначенные для всеобщего обозрения детали (воротники, рукава и декольте) украшались вышивкой, шелковым кружевом, золотой нитью и пайетками. Длинная версия при ношении сама по себе была с поясом. Заниженный вариант носили сами по себе молодые девушки. Замужние женщины носили рубаху , богато украшенных и замысловатых по конструкции.Замужняя женщина могла носить сорочку только сама по себе, когда собирала урожай, в противном случае она носила юбку или сарафан для приличия.

Вышивка состояла из геометрических орнаментов, в том числе старинных благосклонных знаков или зооморфных мотивов. Они должны были не только защищать владельца, но и обеспечивать его плодородие. Стежки вышивки, выполненные красным цветом на уязвимых участках (например, запястьях и шее), действовали как талисманы от злых духов, проникающих в тело.Красный цвет повсеместно используется в фольклорной вышивке как символ жизненного духа.

К началу ХХ века наиболее распространены женские костюмы двух типов: южнорусский с поневой , домотканой шерстяной юбкой (см. Ниже) и среднерусский с сарафаном . своего рода платье в стиле кафтан без рукавов (см. ниже). Поверх поневой иногда надевали одежду типа сарафан ( передник ). Его либо оставляли открытым сзади, либо застегивали.Разновидностью этой одежды является zabórnaya zanavéska , которая была длинной спереди, но короткой сзади и заканчивалась чуть ниже лопаток. Повседневные передник были однотонными (белая или белая и цветная ткань), но они были очень украшены для праздников. В противном случае поверх поневой надевалась короткая курточная одежда ( шушпан ), происходящая от древнерусского костюма. Он был сделан из грубого белого льна и не был ни застегнут спереди, ни ремнем.Он доходил до колен или был короче. Богато украшенные шушпаны носили молодые женщины на праздники, хотя вдовы и старушки носили их, обрамленные черной тесьмой.

В каждом возрасте жизни у русской женщины был определенный комплект одежды. Обычно для девочек до полового созревания (13—15 лет) единственным предметом одежды была длинная рубашка белого (натурального) цвета. Девочки постарше уже начали носить юбку или сарафан. Были различия в одежде молодых женщин, замужних женщин и пожилых женщин.Девочки обычно носили различные аксессуары, например, украшения, такие как серьги, различные аксессуары для поясов и т. Д. Одежда пожилых женщин имела меньше украшений и была выполнена в более темных тонах.

5) Сарафан

Платья Сарафан

Сарафан — длинный сарафан трапециевидной формы — самая распространенная традиционная одежда для русских женщин. Эти платья имеют богатую цветовую гамму, хотя красный считался самым элегантным цветом

.

Большинство форм sarafan состоит из слегка расклешенного платья с широкими или узкими бретелями.Передняя часть сарафана могла быть без украшений или иметь отверстие на пуговицах по всей длине одежды. Прямо под линией бюста помещался тканый или плетеный пояс. Сарафаны были сделаны из простого хлопка для повседневного использования, хотя для праздничных версий использовались более роскошные материалы. Цвета и материал, из которых изготовлен сарафан север России, различались в зависимости от региона.

Происхождение этого стиля одежды неясно, и, возможно, он произошел от древней одежды, напоминающей фартук, которая использовалась в этом регионе (например, poneva ).Однако само слово sarafan имеет персидское происхождение, но с годами оно стало синонимом русской культуры. Предыдущие названия этого платья: феряз и клинник . Хроники впервые упоминают сарафан под 1376 годом, и с тех пор его носили вплоть до 20 ^-го века. Сегодня его носят как народный костюм для исполнения русских народных песен и народных танцев. Простые сарафаны до сих пор разрабатываются и носятся как легкие летние платья.Внешний слой куклы Матрешка традиционно изображается в сарафане .

Льняная или хлопковая блузка / сорочка с длинными рукавами ( дуняша ) исторически носилась вместе с сарафаном . Блузки украшали симметричным стилизованным узором или вышивкой. Поверх сарафана носилась одежда без рукавов или с длинными рукавами, называемая душагрея («грелка для тела»). Он был открыт спереди с застежкой наверху.Спинка могла быть с воланами или складками в форме бочонка. На меховой подкладке было бы очень тепло. душагрея — важная часть крестьянского свадебного платья в северных провинциях. Коническая одежда также носилась поверх сарафана , эпанечка . Он подвешен к плечам на широких лямках, нижний край которых находится на уровне талии. Как и у душагрея, у спинка часто складывается или складывается. Однако передняя часть полностью закрыта.Опять же, эпанечка может быть однотонной или богато декорированной.

6) Ансамбль Понева

Понева комбинация: рубашка с юбкой и головным убором

Это сочетание было популярно в южных регионах России. На женщине была длинная льняная рубашка (сорочка или смена) и юбка третьего фасона от poneva (см. Ниже). poneva часто носили с разноцветным поясом из тканой шерсти. . Спереди на ней был фартук. Женщины всегда носили традиционный головной убор ( сорока, ), полностью скрывающий волосы.

Считается, что poneva происходит от неолитических форм одежды. Самая основная форма, подобная фартуку, изготавливалась из шерстяной ткани черного или синего цвета с полосатым или клетчатым узором. Без украшений он подходил для женщин постарше, но молодые женщины украшали спину и колени яркими каскадами розеток из лент, бус и колокольчиков. Было три стиля понева: (1) три прямоугольных полотнища ткани, которые были либо сшиты вместе, либо подвешены отдельно на шнурке вокруг талии.Четвертая панель (часто богато украшенная) вставлялась или навешивалась спереди, образуя фартук. (2) В этом стиле используется та же структура панелей, но прямоугольники не просто свешивались на пол, но были привязаны и драпированы вокруг спины пользователя, открывая и поднимая передний край боковых панелей и заправляя их за пояс. (3) Четыре или более панелей были сшиты вместе, чтобы сформировать юбку.

7) Душегрея поверх ансамбля понева

Рубашка женская с сарафаном и кокошником

Это сочетание было распространено в северных регионах России, Поволжье, Урале и Сибири.На женщине поверх длинной рубашки был сарафан. Сверху на ней был лиф на лямках ( душегрея, ). Как и на юге, замужние женщины носили головной убор, полностью скрывающий волосы ( кокошник ).

8) Девушка с венком — Орест Кипренский (1782—1836)

Головные уборы

Волосы на Руси обладали магической силой и могли привлекать злых духов, которые причиняли вред женщинам и детям. Чтобы избежать несчастья, волосы женщины нужно было тщательно спрятать, чтобы головной убор замужней женщины полностью закрывал ее волосы.И сегодня русское слово опростоволоситься [взъерошить волосы] означает «позорить себя».

Девушки и женщины по-разному укладывали волосы. Незамужние девушки заплетали волосы, так как коса считалась главным украшением девушки. Волосы были разделены на пробор и заплетены низко на затылке. Если носили головной убор, то макушка головы и коса оставались видимыми. Незамужние девушки также связывали свои шарфы, чтобы оставить затылок свободным, чтобы объявить, что они не замужем.Замужние русские крестьянки обычно плели две косы и укладывали их на голову или собирали волосы в пучок.

Одним из самых древних девичьих головных уборов на Руси был венок. Изначально венки создавали путем переплетения полевых и луговых цветов. Позднее цветы закрепляли на бересте или металлической повязке на голову и богато украшали бусинами, золотыми или разноцветными лентами. Столетия назад цветочные венки были важной частью каждого языческого обряда, в котором участвовала молодая девушка (сбор трав, прыжки через огонь и т. Д.)). В одном из ритуалов молодые девушки бросали в воду свои полевые цветочные венки. Девушка, венок которой первой достигнет другого берега реки, первой выйдет замуж среди своих друзей.

9) Деревянная диадема

Как более поздняя разновидность венка, молодые русские девушки носили ободки из кожи или бересты, обтянутые тканью и богато украшенные (бисером, вышивкой, речным жемчугом и драгоценными камнями), образовывали диадему. Также диадемы могли иметь три или четыре «зуба» и съемную переднюю часть, так называемое отделение .

10) Повязка на голову с кольцами

Еще позже носили узкие металлические повязки с височными кольцами и другими украшениями.

11) Свадебная крона

На свою свадьбу молодая женщина надела особый венок — крона (слово очень похоже на «корону»). Головные уборы обычно передавались от матери к дочери, чтобы сохранить память о своих предках.

12) Сорока

Сорока — один из старейших русских головных уборов замужних женщин. Согласно археологическим данным, женщины носили сороку уже в 12 ^-м -м веке.С тех пор его используют по всей России. Каждая крестьянка умела сшить сороку . Этот головной убор обычно состоял из нескольких элементов: кички , посатыльника , налобника и шали. Сорока сама по себе представляла собой длинную причудливую длину из тканой или вышитой ткани, закрепленную на кичке (см. Ниже) и ниспадающую до спины и плеч. Волосы на висках были скрыты посыльником (шапочка из крошечных цветных стеклянных бусинок).Затем перед и виски были покрыты вышитой лентой, так называемым налобником . Шаль повязывалась поверх сорока . Этот сложный головной убор почти повсеместно заменили повойник (разновидность мягкой шапки разной формы) или платок.

13) Рогатая кичка

Кичка (от слова кичка , означающего «лебедь») впервые упоминается в документе как чело кичное в 1328 году.На этот тип головного убора повлияли финно-угорские поселенцы южных регионов России в 10 ^-м — 13 ^-м веках. Поэтому его носили преимущественно в южных губерниях, таких как Калужская, Орловская, Рязанская и Тула. Собственно кичка , небольшая круглая шапочка, была сделана из холста и покрывала волосы. Сверху имел жесткое полотнище в виде рогов (в Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской областях), лопаты или копыт (в Архангельской и Вологодской областях), круга или овала и т. Д.В панно, иногда простеганное, вставляли кусочки бересты, липы или вяза или небольшие доски. За кичкой собственно стоял позатыльник .

14) Кокошник

В наши дни головной убор в виде тиары кокошник является стандартной частью русского традиционного костюма. Обычно они изготавливаются вручную и искусно декорированы. Такие диадемы стали популярны в 18 ^-м веках России. Они бывают самых разных дизайнов и стилей.Самый известный кокошник имеет высокую переднюю часть в форме полумесяца с закругленными краями. Лицевая сторона кокошника вышита золотой нитью и жемчугом. Дорогие кокошники всегда носили с шарфами, нижние концы которых завязывались под подбородком.

Слово кокошник впервые упоминается в документах 16 ^-го века. В отличие от повседневного головного убора (сорока или шаль ) кокошник изначально был праздничным, даже свадебным.Неудивительно, что кокошник был элементом наряда невесты: его форма напоминает купола русских церквей, где всегда проходили свадебные церемонии. Кокошник декорирован индивидуальным речным жемчугом, жемчужной сеткой, золотым и серебряным шитьем, цветной фольгой и декоративными камнями. Головной убор ценился в семье, передавался по наследству и являлся неотъемлемым элементом приданого обеспеченной невесты.

Губернские женщины носили кокошник, разных форм и украшений.Среднерусские женщины отдали предпочтение кокошникам треугольной формы , напоминающим полумесяц. Северные женщины украшали головные уборы речным жемчугом. Кокошники изготавливались специальными мастерами в городах, деревнях или монастырях и продавались на ярмарках. В 18^-м годах некоторые кокошники могли стоить в десять раз дороже, чем хорошая лошадь.

15) Павловопосадские шарфы

Зимой женщина носила традиционные русские трикотажные шали и красивые шерстяные шарфы Павлов Посад , чтобы согреть голову.

16) Русская крестьянская одежда

Мужская одежда

В отличие от женской одежды, русская мужская одежда была чрезвычайно простой и почти одинаковой по всей России. Мужчины носили брюки (порты) , длинную рубашку ( рубаха или косоворотк) с воротником-стойкой, застегивающимся сбоку и стянутым на талии поясом (пояс или кушак) . Рубашки были украшены такой же, но более скромной вышивкой, как и женская одежда. Самый распространенный вариант мужской рубашки ( косоворотка, , см. Ниже) имел разрез сбоку от выреза горловины, который застегивался на пуговицу.Русские мужчины также носили кафтаны.

Они носили шляпы из валяной шерсти — бесконечного разнообразия форм. Постепенно войлочную шляпу под влиянием городского стиля сменила суконная шляпа или кожаная кепка. Шапка ( картуз ) возникла в конце 19 ^-го века и была украшена цветком.

17) Косоворотка

Косоворотка Рубашка

Русская рубашка, косоворотка, , , имеет долгую историю и с незапамятных времен сохранила свой стиль.Оно прямого кроя, имеет удлиненное тело, длинные рукава и узорную вышивку. Косоворотка носится с поясом или без него, имеет воротник на пуговицах или расстегивается.

Простая версия русской рубашки называется толстовка , в честь известного русского писателя Льва Толстого, который в конце жизни всегда был в простой народной рубашке. Некоторые даже называют это толстовской рубашкой.

18) Клобук с закругленной короной

Шапки

Русская меховая шапка ( клобук ) изначально имела заостренную тулью с меховой оторочкой, которая затем была заменена мягкой шапкой с мягкой закругленной тульей.Это были признаки статуса и богатства.

19) Мурмолка

Другой тип шляпы, которую носили дворяне, — это мурмолка , высокая шляпа с плоской тульей из бархата или парчи с меховыми манжетами, которые крепились к шляпе с помощью петель и пуговиц. Мурмолка часто украшалась перьями и жемчугом.

20) Горлатная (впереди мужчины)

Мурмолка заменена на горлатную ; это был меховой головной убор бояр (русской знати). Шляпа представляла собой более широкий меховой цилиндр сверху, покрытый сверху бархатом или парчой.Высота шляпы была равна длине русского локтя (54 см). Отшивались такие шапки мехом лисы, ласки или соболя. Мех брали с горла животных, то есть изготовление одной шапки было очень и очень дорого. Название горлатная шапка произошло от русского слова «горло» ( горло ). Простым людям было строго запрещено носить эти шляпы, даже богатым простым людям.

21) Treukh

Традиционные теплые мужские шапки, которые носят зимой, имели отвороты для защиты ушей от холода.Треух имел по три «лепестка» — с каждой стороны, чтобы прикрывать уши, и сзади, чтобы прикрывать затылок и шею. Если спереди у треух была меховая оторочка, то в отличие от ушанки он не раскладывался как козырек (см. Ниже).

22) Малайка (закрытая)

Малахай — еще один вид русской меховой шапки, но с четырьмя манжетами. Более короткая передняя манжета складывалась вверх и опускалась на лоб во время сильного мороза, метели или в дороге.Широкие боковые и задние манжеты закрывали от холода затылок, уши и шею. К боковым манжетам прикреплялись лямки, чтобы их можно было завязать сверху в теплую погоду.

23) Малайка (развернутая)

Малахая шапки были распространены по всей России — от европейской части до Сибири. Нетрудно увидеть в малахае прототип шапки ушанка , которая примерно 1,5-2 века назад стала постепенно заменять малахай .

24) Ушанка

ушанка (от слова ushi — уши) — это хорошо известная русская шляпа, которую сейчас носят во всем мире, когда погода очень холодная, а соболья, сделанная из соболя, является модным аксессуаром для богатых. и знаменитый.

Одежда для обоих полов

Ремень

Пояс (домотканый или кожаный) — обязательная часть традиционной русской одежды как для мужчин, так и для женщин. Одежда стягивалась на талии ремнем или кушаком. Пояс считался оберегающим и действовал как амулет.

Девушки носили на поясе карман ( лакомки ), а женщины носили на поясе кошельки для денег и другие мелочи. Женщины привязывали ремни либо под грудью, либо под животом.На поясах мужчины носили курительные принадлежности.

Верхняя одежда переходного периода (весна-осень)

Удивительно, но верхняя одежда и у мужчин, и у женщин была одинаковой: кафтаны, домотканые пальто, крестьянские шинели и т. Д. Основным сходством этих предметов одежды была глубокая складка на левой стороне. Снаружи была украшена верхняя одежда.

25) Мужик в шубе

Зимняя одежда

Зимняя мужская и женская одежда также была похожа: шубы из овчины или заячьей шкуры, полушубки (шуба) — все с мехом на внутренней стороне.Внешняя сторона зимнего пальто была украшена вышивкой.

26) Богатая женщина в зимнем пальто 27) лапти

Традиционная русская обувь

Как и верхняя одежда, обувь была одинаковой для мужчин и женщин. Чаще всего носили обувь лапти, носили круглый год. Их изготавливали из бересты с помощью особого русского плетения (луба). Их подошвы были усилены пеньковой веревкой. Внутри лапти русские крестьяне носили онучи (прямоугольная одежда из разных материалов в зависимости от сезона), которые скреплялись специальными завязками.В наши дни эталоном красоты считается элегантная женская нога. В старину крепкие ноги считались красивыми, и девушки специально носили несколько пар шерстяных чулок, чтобы создать впечатление толстых икры.

28) Кожаные туфли Поршни

Кроме лапти , носили еще кожаные туфли — поршни , коты — или сапоги. В отличие от Lapti , кожаная обувь для мужчин и женщин имела разные стили. Зимой под кожаную обувь надевали шерстяные чулки или носки.Зимой россияне также носили валенки — валенки, , тогда как на севере страны меховая обувь была нормой.

29) Валенки валенки

Артикул

Кондра Джилл (2013) Энциклопедия национального костюма. Традиционная одежда по всему миру. Том 2. ISBN 978-0313-37635-8

http://aboutmyrussia.blogspot.de/2011/01/russian-traditional-costumes.html

http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

http: // todiscoverrussia.ru / традиционная-русская-одежда /

http://www.rusclothing.com/russian-clothing/traditional/

http://www.slavorum.org/russian-headdresses-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_groups_in_Russia

https://en.wikipedia.org/wiki/Russia#cite_note-gksru.doc-17

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarafan

https://www.reference.com/world-view/name-russian-traditional-clothing-e3af00450d0feaee#

Фотографии

1) Восточные славяне — http: // kathonainkorn.deviantart.com/art/National-costumes-of-East-Slavs-APH-427816137

2) Бояре (русское дворянство) — http://toptours.info/w/r25/files/boyars1.jpg

3) Красно-белая вышивка — http://viola.bz/russian-folk-costume/

4) Рубаха — http://newauction.ru/offer/starinnaja_pinezhskaja_rubakha_kokljushnica-i1363162^38.html

5) Сарафан — http://folkcostume.blogspot.de/2012/05/sarafan-like-costumes-of-europe.html

6) Ансамбль Понева — https: // forum.artinvestment.ru/blog.php?b=298283&langid=5

7) Душегрея над ансамблем понева — https://www.pinterest.de/mrsoakesphone/russian-garb/

8) Девушка с венком — Орест Кипренский (1782—1836) — https://www.pinterest.de/pin/2654309717599/

9) Деревянная диадема — http://www.slavorum.org/russian-headdresses-types/

10) Повязка на голову с кольцами — https://www.pinterest.de/lesleyatwork/clothes-viking-rus/

11) Свадебная крона — https: //www.pinterest.de / newtanna / винтажный головной убор /

12) Сорока — http://ethnomuseum.ru/feather-your-cap-headdresses-collection-russian-museum-ethnography

13) Кичка рогатая — http://www.maxuta.com/maxuta/collections/009_russian_costumes/
009021_russian_costumes_21.htm

14) Кокошник — http://www.redefinemag.com/2013/layla-sailor-photographer-interview-russian-kokoshnik-fashion/

15) Павловопосадские шарфы — https://www.pinterest.de/leonieka/pavlovsky-posad/

16) Русская крестьянская одежда — https: // www.pinterest.de/pin/314
8916050361/

17) Косоворотка — https://www.pinterest.de/pin/314
8916050361/

18) Клобук — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

19) Мурмолка — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

20) Горлатная (мужчины впереди) — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

21) Треух — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

22) Малаика (закрыто) — http: // todiscoverrussia.ru / top-7-names-of-russian-fur-hat /

23) Малаика (в развернутом виде) — http://todiscoverrussia.com/top-7-names-of-russian-fur-hats/

24) Ушанка — http://todiscoverrussia.com/russian-winter-mens-fur-hat-ushanka/

25) Мужчина в шубе — http://www.russkije.lv/media/original/m/maninshuba.jpg

26) Богатая женщина в зимнем пальто — http://todiscoverrussia.com/traditional-russian-clothing/

27) Лапти лапти — http://en.wikipedia.org/wiki/File:Museum_of_History_of_Donetsk_metallurgical_plant_%28012%29.jpg, CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=26869365

28) Кожаные туфли Porshni — http://www.sovietboots.com/img/cms/Russian_ancient_shoes_BIG.jpg

29) Валенки валенки — https://www.flickr.com/photos/radziun/404497868

(1.18.0a)

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Губернская Россия. Русский костюм и культура.

Содержание

Терраса Московского Кремля

Русский костюм и культура.

Губернская Россия. Художник Ф. Де Хэнен. Описано Г. Добсоном, Х. Гроув и Х. Стюарт. Издано Адамом и Чарльзом Блэком, Лондон, 1913 г.

Галерея Провинциальной России.

Глава I. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ

Русское государство зародилось на юго-западе, в бассейне Днепра, великого водного пути между Скандинавией и Константинополем. Настоящая «город-мать» — это Киев, а не Москва. Но с XIV века история России сосредоточивалась вокруг «белокаменного» города на Москве, и основную роль в национальном развитии сыграли москвичи. , или великороссы.По численности и значимости они намного превосходят две другие семьи русской расы, Белых и Малороссийских.

Московские князья освободили Русь от татарского ига. Именно великорусский народ, обладая незаурядным чутьем и склонностью к колонизации, рассылал последовательные стаи эмигрантов в северные леса и плодородные степи на юге, и только он из всех славянских народов построил могущественную империю. очень значительных трудностей.Свою религию, свою форму правления и свой язык они оставили печатью на всей нации. В ходе экспансии они поглотили значительное количество финнов. Хотя было бы ошибкой делать вывод о том, что у великороссов преобладают какие-то отличия от славянских, кажется вероятным, что это вливание финской крови, а не только более суровый северный климат, обусловлены определенными модификациями славянского типа. которые им свойственны.Они потеряли живость и прибавили в силе. У них больше выносливости и энергии, больше упорства и терпения, чем у маленьких или белых россиян. По телосложению они менее изящны, но более строгие.

Этот плодовитый запас, наделенный неисчерпаемыми запасами силы и восстановительной силы, распространился по всем направлениям империи, с особой готовностью и успехом приспосабливаясь к новым условиям, но в то же время сохраняя все обычаи, которые могли быть сохранены. .Таким образом, путешественник по России заметит определенное сходство в крестьянской жизни от Архангельска до Астрахани, тот же план деревни, тот же тип домов, одежды и манер, сходство, которое подчеркивается сходством пейзажей. Но вариации возникают под влиянием новой среды, и русские писатели стараются различать характер крестьян из средней полосы и людей севера и Урала. Первоначальный тип лучше всего виден в центральных органах власти в бассейне реки Оки, которая долгое время была политической и этнологической границей.

Эта река, одна из великих рек Европы, берет свое начало в Правительстве Орла (Орел был административным делением (губернией) Российской империи, существовавшей с 1796 по 1928 год), и впадает в Волгу у реки. Нижни. Его бассейн неразрывно связан с историей России и сегодня представляет собой самый густонаселенный и наиболее развитый район во всей империи. Нигде не ближе сеть железных дорог, нигде больше людей, занятых в обрабатывающей промышленности, не бывает. Но и здесь подавляющее большинство жителей — крестьяне-земледельцы.Сначала несколько слов о внешнем виде страны, и это, как помнит читатель, применимо к сельскому пейзажу в России в целом.

Медленные реки с крутыми красными берегами текут по широким равнинам. Вдалеке виднеются темные сосновые или березовые леса, которые по вечерам звучат соловьиными нотами. Неогороженные коммунальные поля полого спускаются к горизонту, и через них, также не огороженные, проходит широкая бескаменная дорога с глубокими колеями. В ландшафте нет ярко выраженных элементов.Летом преобладает серый или коричневый цвет. Весной он яркий, почти ослепительный, зеленый, а зимой практически безликий белый. Ощущение пространства, расстояния, которое люди называют своим великим врагом, сильно запечатлевается в уме; все вокруг на тысячу миль это Россия. Как правило, нет отдельных хозяйств — особенность, которая, однако, должна в значительной степени измениться в ближайшее время в связи с сельскохозяйственными реформами, начатыми правительством М. Столыпина, которые нацелены на создание индивидуального и независимого фермера и, следовательно, нацелены на революцию в области сельского хозяйства. мирная, но очень знаменательная природа.За исключением пчеловодов, угольщиков и лесников, чьи занятия вынуждают их жить в лесу, все крестьяне живут в деревнях. Те, чьи полоски кукурузы лежат на окраинах мирной земли, часто в десяти или пятнадцати верстах (длина определяется как 500 сажен, что составляет версту, равную 1,0668 километру (0,6629 миль; 3500 футов) от их домов), будут тратить во время жатвы ночи под открытым небом, и их огоньки будут мерцать над полями

Великие русские деревни мало отличаются друг от друга, кроме размеров.Изредка появляются ряды деревьев, которые снимают монотонность прямых, регулярно застраиваемых улиц, а рядом, в окружении красивой территории, может быть длинный одноэтажный деревянный дом помещика, с мужскими квартирами в одном конце, женскими квартирами в одном конце. другой и общественные помещения в центре. Но большинство деревень безлесное, и, кроме церкви, купеческих лавок, школы земства или местного самоуправления, а иногда и больницы, состоят исключительно из деревянных изб крестьян.Они окружены плетеным забором, который находится достаточно далеко, чтобы оставить пастбище для скота. Там, где дорога встречается с этим забором, есть грубые деревянные ворота с небольшой хижиной, чтобы укрыть старика, который следит за ее креплением.

Чуть дальше есть указатель, на котором указано название деревни и количество ее «душ», или жителей мужского пола. Высоко над избой возвышается белая церковь с крестом и зелеными куполами. На православном кресте наклон самой нижней поперечной перекладины определяется древней восточной традицией, согласно которой Христос был хромым.В греческой религии Зевс взял на себя атрибуты душевного страдания и отождествил себя, например, с супом. Но русские в своем широком гуманизме пошли дальше. Они не уклоняются от того, чтобы сделать своего Бога физически уродливым, одни из христианских народов буквально следуют словам Исайи: «Ибо Он не имеет ни формы, ни красоты». , только очень смутно в сознании среднестатистического россиянина.Рядом с церковью возвышается высокая колокольня. В колокола звонят с небольшой площадки возле солнечной террасы, и они обычно приятны. Тихими летними вечерами их звонкие тона музыкально эхом разносятся далеко над полями и лесами.

Выдержка из книги: ГУБЕРСКАЯ РОССИЯ.

Связанный:

Нравится:

Нравится Загрузка …

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века) | МОНОВИЗИИ

Эти фотографии были сделаны в конце 19 века и сейчас хранятся в коллекции Российского этнографического музея.Женщины на фотографиях одеты в традиционные костюмы разных регионов России. И хотя в нарядах можно увидеть много региональных различий, есть два схожих основных элемента — сарафан и кокошник .

Сарафан — платье без рукавов с высокой талией, либо косое, либо бороздчатое для придания пышности подолу. Под ней должна быть надета сорочка. Иногда спереди есть отверстие с пуговицами. Сарафан может быть очень богатым, отделанным кружевом, лентой или золотой тесьмой, или очень самодельным.Поверх сарафана можно было надевать короткую куртку с бородкой и сборкой на спине, а также вышитый фартук. Иногда сарафан носили с поясом.

Кокошник — головной убор, который носят замужние женщины, хотя девушки носили головной убор, очень похожий на кокошник , но расстегнутый на спине, называемый повязкой. Под словом «кокошник» понимается огромное количество головных уборов, которые носят по всей России, в том числе цилиндрические шляпы, двухконечные нимбы «кика», треугольные «кика», маленькие жемчужные шапочки и т. Д.Кокошники могли быть довольно экстравагантными, даже если бы их носили жены фермера, и были сделаны из золотой парчи, штофа или бархата с золотым шитьем, обычно с растительными и цветочными мотивами. Иногда их украшали настоящим жемчугом и драгоценными камнями.

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Винтаж: Русские красавицы в традиционных костюмах (конец XIX века)

Фотографии: Российский этнографический музей, в рамках Local fashion

Комментарии

комментария

Базовая костюмная одежда :: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

Балахон — свободная верхняя мужская или женская верхняя одежда, которая была широко распространена в северных и западных губерниях Европейской России, а также где-то в Сибири в XVIII — начале XIX вв.Его шили из вретища или саржи.

Чаще всего балахоны имели туничный крой: шили из ткани, сложенной по утку и разрезанной спереди, с прорезями между спинкой и нахлестами. Балахон обматывали справа вверху слева и подпоясывали спереди поясом, тесьмой или тесьмой, заправляя концы за створку, чтобы не свисать. В основном использовался для работы. Летом его надевали поверх основного платья, а осенью и зимой — поверх кафтана, дубленки или другой верхней одежды во время работы на открытом воздухе или в ненастную погоду.В некоторых селах Смоленской губернии балахон был повседневной, а иногда и праздничной одеждой пожилых людей.

Армиак (он же ермяк, лабамах, ормиак, риабик, сермиак, харапай, ярмяк) — пальто из плотной ткани, которое в основном носят мужчины и надевают поверх кафтана, шубы, дубленки или дубленки в плохую погоду. в любое время года и в дороге. На Руси он стал известен с 16 века.

Он был изготовлен из армяхины (т. Е. Ткани из верблюжьей шерсти) натуральных цветов, таких как белый, желто-коричневатый или горохово-зеленый; или из самодельной ткани черного, белого, серого или коричневого цвета; или иногда из толстой ткани, окрашенной в темно-синий цвет.В конце 19 — начале 20 века армиак шили из плотной фабричной ткани. Он был похож на халат, широкий и длинный (до щиколоток), однобортный, с глубоким запахом справа налево, широкими прямыми рукавами и большим воротником.

Армиак был перевязан широким поясом или тканевым поясом длиной до 3 метров, концы его были сведены вперед и заправлены за пояс с правой и левой стороны. Армиак также носили расстегнутым или надевали на плечи, как плащ. В холодную и дождливую погоду воротник поднимался и перевязывался шарфом на шее.

>

В 18 — начале 20 вв. Армиак был преимущественно крестьянской одеждой, но ее носили и кучеры, а иногда и городские извозчики. Но и небогатые горожане использовали его в качестве верхней одежды, правда, из армяхины. Бояре и богатые купцы носили армиаки только дома и делали их из дорогих тонких тканей.

Бешмет — мужская верхняя одежда, распространенная в юго-восточных регионах Европейской России, среди казаков Дона, Кубани и Урала, а также среди некрасовских казаков, проживающих в Турции.

Бешмет утвержденного цвета и стиля входил в форму всех казачьих войск. В нерабочее время казаки могли носить бешметы любого цвета и любой ткани. Бешметы использовались как в качестве верхней, так и домашней одежды. Молодые казаки надевали летом на праздники и гуляния бешметы. Старые казаки носили дома ватные бешметы.

Бешметы обычно изготавливались из фабричных тканей, таких как шерсть, шелк, репс, атлас или глазурованный хлопок. Старые казаки носили бешметы темно-синего, черного и коричневого цветов, а молодые предпочитали красный, винно-красный, зеленый и синий цвета.

Бешмет представлял собой одежду длиной до колен, со спиной, обрезанной по талии, с прямыми непрерывными коленями, крючком на талии и клиньями с обеих сторон. Воротник всегда был стоячим, а рукава были узкими и длинными. Бешмет опоясывался сабельным поясом — кожаным поясом, украшенным медными и серебряными подвесками и служившим застежкой для сабли или кинжала.

Доха (яга, яргак) — зимняя мужская и женская верхняя одежда, которую носят поверх основной зимней одежды в дальних поездках на санях.Широкое распространение он получил на Урале, Нижнем Поволжье, Сибири и Алтае в 18-20 вв. Доху делали из осенних шкур оленей, маралов, диких козлов, волков и даже собак. Самыми теплыми считались собачьи дохи. Дохас накрывал одного с головы до пят, защищая от морозного ветра. У них были длинные широкие рукава и большие отложные воротники, которые можно было приподнять, чтобы полностью прикрыть голову. Доху обматывали справа налево и подпоясывали поясом. Воротник перематывался теплым шарфом или шалью и завязывался у горла.

Термин «доха» был заимствован русскими от казахов, кочевавших по Южному Уралу и Нижнему Поволжью.

Душегрейка (душегрея, каратайка, коротена, подсердечник) — вид женской распахнутой однобортной одежды в полоску, как правило, пошитых из дорогих фабричных тканей, таких как бархат, вельвет, парча, шелк. и часто выстилаются ватой или льняной краской. В 18-19 вв. Были известны три вида душегрейки.

1.Душегрейка изготавливалась из довольно узкого полотна, нарезанного ватным материалом, скреплялась сверху одним крючком. На спинке такой душегрейки было плотное филе с ватой.

2. Душегрейка короткая, немного выше пояса, без подкладки. Он был сшит из трех прямых кусков ткани (два для нахлеста и один для спины) и нескольких бороздок по бокам. В разложенном состоянии такая душегрейка имела форму круга.

№

3. Душегрейка на широких полосах до талии или бедер, с прямыми подолами и складками под спиной, обрезанными в области лопаток или талии.Он застегивался серебряными или оловянными пуговицами и шелковыми петлями.

Душегрейка шла вместе с сарафаном и была распространена в одном районе — в северных и центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых регионах Юга России, в Поволжье и в Сибири. Эта одежда была известна еще в XVI — XVII вв., Ее носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В 18-19 годах его использовали в основном в городской местности, среди купцов и богатых жителей.В крестьянской одежде он встречался сравнительно редко и встречался только в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или промышленных поселках.

Епанча (эпанечка, эпанца) — женская нагрудная одежда до пояса, без рукавов, плащевого типа. На Русском Севере — в Архангельской и Вологодской губерниях — шили из шелка или парчи, украшали золотым шнурком или бахромой. У него не было пуговиц, а на шее он перевязывался длинными шелковыми лентами в виде банта. В XVIII — XIX вв. Эпанча из шелка или парчи носилась с рубашкой из тонких тканей и шелковым сарафаном (сарафан).

В Сибири епанча шили даже из беличьего меха. Распространенная в Сибири меховая епанча была праздничной одеждой горничных и замужних женщин.

Эпанча была известна еще в 16-17 вв. Этим термином обозначали меховую одежду типа плаща, а также платье из сукна или фетра ниже колен и с длинными прямыми рукавами.

Жилет — это мужская одежда жилетного типа, пошитая из тканей фабричного прядения, таких как шерсть, сукно, нанкин, трикотаж, вельвет или бархат, с подкладкой из бязи или брезента домашнего изготовления.Это был однобортный или двубортный пиджак без рукавов до пояса, с медными или стеклянными пуговицами. Воротник был вырезан в виде треугольника или круга вокруг шеи. В последнем случае к нему пришивали короткий воротник-стойку. Жилет обычно надевали поверх рубахи, которую носили поверх брюк. В деревнях и поселках России он появился в последней трети XIX — начале XX вв. его носили юноши и парни из богатых семей в праздники и праздники.

Рубаха ( рубаха ) всегда была основой мужского костюма.Традиционная русская рубаха имела длину до колен и имела прорезь на шее — она ​​могла быть либо посередине груди, либо сбоку (в случае косоворотки ). У него не было воротника, но все же к праздничной рубашке прикреплялся узкий круглый тканевый воротник, а рукава застегивались браслетами на запястьях. Ожерелье и браслеты были сделаны из тонкой ткани и богато расшиты жемчугом и драгоценными камнями. Рубашки шили из льна или хлопка, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была дверной одеждой, а у дворян — нижним бельем.Была еще и домашняя рубаха, которую бояре носили дома; он всегда был из шелка.

Рубашки были разных цветов, но чаще всего использовались белый, синий и красный. Их носили поверх брюк и пристегивались узким поясом. Молодые люди пристегивали рубашку на талии, тогда как пожилые опускали пояс немного ниже, чтобы блузка спереди создавала впечатление полной фигуры.

Рубашка обычно имела длинные узкие рукава. Для свободы движений в области подмышек добавили ластовицу.Рубашка имела подкладку на груди и спине. Поверх рубашки обычно надевали зипун .

Zipun — это верхняя одежда для мужчин или женщин. Термин стал известен в 17 веке. Тогда это была короткая мужская куртка, подчеркивающая фигура, с узкими рукавами. Его носили поверх рубашки и под кафтаном . В боярском костюме того периода он, вероятно, играл роль современного жилета. В XVIII — начале XX вв. Зипун как погон был частью костюма донских казаков.Его носили на рубашке, под бешметом .

На большей части территории России в 18 — начале 20 вв. Зипун распространялся только как пальто. Крестьяне использовали его как повседневную или праздничную одежду весной и летом или как верхнюю одежду, которую надевали поверх основного костюма двери в путешествии или в непогоду. Праздничные зипуны изготавливались из фабричных полотен черного или синего цвета, а повседневные — из серой или белой ткани домашнего прядения. Как правило, это был двубортный пиджак без воротника или с коротким воротником-стойкой, застегивающийся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли.

Зипуны, используемые в качестве дополнительной верхней одежды, изготавливались из серого или черного брезента домашнего прядения. Его пристегивали кушаком или шнуром, заправляя концы за створку по бокам. Зипун был широко распространен на большей части европейской территории России, а также в Сибири и на Алтае.

Kazakin — это мужская или женская верхняя одежда на весну, лето, осень, а в некоторых регионах и на зиму.

Казакин представлял собой открытый двубортный костюм до колен, с вырезом на спине на талии и собирающимся сзади или вокруг талии.У него был воротник-стойка или воротник вдоль шеи. Казакин шили из тканей фабричного прядения, таких как сукно, молескин, нанкин и т. Д., Обычно с подкладкой. Зимние казакины имели ватную или меховую подкладку. Он застегивался до пояса крючками или бантами, которые часто пришивали в два ряда.

Праздничные казакины, особенно распространенные в Архангельской губернии, украшались камвольными и шелковыми тесьмами, пришитыми по воротнику, нагрудникам и карманам. В XIX веке казакины были широко распространены в поселках, деревнях и городах почти всех губерний Европейской России.В южных регионах это была в основном женская одежда, а в центральных и северных — мужская. Вокруг казакинов были праздничные наряды молодых людей из богатых семей.

Сарафан — традиционное женское платье без рукавов, популярное у народов северной и центральной частей Восточной Европы. Было несколько разновидностей сарафана. Это же имя использовалось в старину для обозначения длинного мужского кафтана определенного покроя.

Упоминается как верхняя мужская одежда в документах XIV века.До Петра I сарафаны были обычным явлением среди бояр; у царя Михаила Федоровича тоже были разные сарафаны.

Сарафан издревле широко использовался в качестве женского длинного платья в России. С 19 века его в основном носили крестьянские девушки и женщины северных и центральных регионов России, в Поволжье. До реформ, связанных с одеждой, он был также популярен среди горожан.

Самый старый вид сарафана был закрытым и почти прямым, т.е.е. это было похоже на обычное платье без рукавов, надеваемое поверх рубашки. Позже появился сарафан со швом спереди или на пуговицах, края и середина украшены галуном. Широкий сарафан в форме колокола мог иметь рукава с клапаном. В XIX веке широкое распространение получил прямой сарафан на нашивке. Последний вид сарафана — юбка с пришитым к ней лифом — был популярен в нескольких регионах во второй половине XIX — начале XX века.

В некоторых частях России до сих пор существуют сарафаны старого образца.

Кафтан

Более зипуна богатых людей обычно носили кафтан . Русский кафтан был самым распространенным предметом одежды в России до Петра Первого. Это было открытое платье, расширяющееся книзу за счет вшитых в его боковые швы канавок. Кафтан должен был закрывать колени, а иногда даже доходил до щиколоток. Кафтаны шили из самых разных тканей; простые люди носили кафтаны из холста или грубого тяжелого сукна, а бояре надевали кафтаны из шелка, сукна, бархата и парчи.

Кафтаны обычно носили дома знатные или пожилые люди; в то время как молодежь также надевала их, чтобы выйти. В зависимости от назначения он может быть теплым или холодным, длинным или коротким (как кафтан для верховой езды), верхним или нижним бельем.

Основными видами кафтана были:

1. Обычный кафтан представлял собой широкое платье, застегнутое по прямой линии, с шестью-восемью язычками на груди. Снизу по бокам кафтана также были прорези с язычками. У кафтана были длинные рукава, а с 17 века — высокий воротник-стойка, богато украшенный.

2. Домашний кафтан — дворянская одежда, которую носили только дома. Это было длинное платье, доходившее до пола, с легким запахом и косо отрезанным левым коленом от воротника до талии. Пуговицы могли быть металлическими (полыми), завязанными шнуром, деревянными, а также золотыми и жемчужными.

3. Поясный кафтан был сшит по фигуре и имел короткие рукава до локтя.

4. Польский кафтан , появившийся в 17 веке, был обрезан на талии.Лиф был плотно прилегающим, а нижняя часть пояса была широкой, сшитой из сшитых и собранных в пучок вырезок. Рукава были очень широкими, надутыми на плечах и узкими от локтей до запястий.

5. Терлик — особый вид кафтана, который носили царские телохранители. Как и у польского кафтана, у него был обрезанный лиф, широкие колокольчики на коленях и рукава с буфами выше локтей и очень зауженные к запястьям.

6. Чуга — специальный кафтан для верховой езды и для военнослужащих.У него были короткие рукава и отложной воротник, а также два боковых разреза на подоле.

7. Феряз , своеобразный кафтан, сделанный только из дорогих тканей, был одним из праздничных и парадных нарядов знати. У него была подкладка, иногда меховая. Феряз был очень широк, до трех метров по низу, с очень длинными рукавами, спускавшимися до земли. Одевали его следующим образом: в рукав, который был собран в многочисленные складки, входила только одна рука, а второй рукав свешивался вдоль фигуры до земли.

Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала их сословный статус, а также пренебрежительное отношение к физическому труду. Именно этот вид кафтана породил известное русское выражение «работать с опущенными рукавами», что означает расслаблять работу.

Летом поверх кафтана часто надевалась одинарная («однорядная»). Это была одежда, сшитая из ткани в один ряд, то есть без подкладки. Он служил дождевиком и шили из хлопчатобумажных или шерстяных тканей.Он был длиной до щиколотки, застегивался на пуговицы и часто был с поясом.

Порты (штаны), естественно, были неотъемлемой частью мужского костюма. Их форма почти не изменилась с домонгольского периода: они были узкими, без ширинки, застегивались шнурком. Знатные люди носили по два штана одновременно, верхняя часть обычно была из сукна или шелка. Зимние штаны могли быть на меховой подкладке.

Дворяне также носили разворот охабен в 15-16 вв.Это было довольно узкое распахнутое платье до щиколотки, застегнутое на пуговицы на петлях спереди. У него были узкие и длинные рукава с откидной крышкой, но руки обычно продевались через отверстия в пройме спереди, а рукава завязывались сзади на талии. У охабена был большой четырехугольный складной воротник, доходивший почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — атласа, бархата или парчи.

Опашен был вариацией охабен .Эту летнюю одежду надевали на плечи. У него также были длинные распашные рукава, свисавшие по фигуре. У него не было ни воротника, ни петель, и он никогда не был опоясан.

Одним из самых специфических русских предметов одежды была шуба (то есть шуба). Все слои населения, от крестьян до знатных бояр и даже царей, носили шубы. На Руси шубы мехом наружу никогда не шили. Каким бы дорогим ни был мех, он всегда служил подкладкой.Крестьяне обычно использовали овчину или заячий мех, а дворяне — шубы из меха куницы, соболя, синей лисицы или чернобурки.

Снаружи шуба вышивалась из различных тканей: сукна, парчи или бархата. В праздничные дни его можно было надеть даже летом и в помещении.

Было несколько видов шуб. Самыми популярными из них были «русский» и «турецкий». «Русская» шуба была массивной, длинной до пола, расширяющейся вниз до трех.5 метров по кромке. Спереди он был завязан шнурками. У шубы были длинные рукава, иногда доходившие до пола; у них были дыры до локтей спереди, через которые проходили руки. Широкий отложной воротник и манжеты из меха.

«Турецкая» шуба считалась чрезвычайно праздничной одеждой и обычно надевалась на плечи. Он был длинным, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

ПОДРОБНЕЕ О ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ ПЛАТЬЕ …

ПОДРОБНЕЕ О РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ…

1

---

Кокошник — краеугольный камень традиционного русского костюма

Что такое кокошник?

Самой важной и красивой частью русского национального костюма всегда был кокошник.
Это слово произошло от древнерусского слова «Кокошь», что означает курица-мать. В прошлом стили кокошников сильно варьировались, обычно кокошник ассоциируется с нимбом или головным убором в форме гребня, завязанным на затылке.. Этот головной убор можно вышить жемчугом и золотом, фольгой, стеклом, полудрагоценными и драгоценными камнями или простой аппликацией, обычно с использованием растительных и цветочных мотивов. В кокошнике девушки и женщины обычно заплетали волосы в косу. Традиционно коса символизировала послушание и благочестие, а распущенные волосы ассоциировались с духовным упадком и распущенностью.

Исторически кокошник — головной убор, который носили замужние женщины, хотя девушки носили головной убор, очень похожий на кокошник, но расстегнутый на спине, называемый «повязкой».Традиционно женщины также носили шарф из шелка или шерсти, закрывающий заднюю часть кокошника и голову.

Жемчужные кокошники носили невеста в день свадьбы и до рождения первенца. После этого его носили только по особым случаям: гуляниям и праздникам. Такой головной убор был очень тяжелым и дорогим. Вот почему кокошники использовались как приданое, которое всегда передавалось бережно и с уважением из поколения в поколение. В старину молодые девушки молились о хорошем замужестве в особый день, прося Богородицу: «Святая мать, пожалуйста, накрой мне голову жемчужным кокошником с золотыми шнурками».

Это прочное наследие

Традиции кокошников имеют очень долгую историю, уходящую корнями как минимум в 10 век. На территории Новгородской республики (Новгород — город, расположенный примерно в 300 километрах от Санкт-Петербурга) внутри древних гробниц ученые обнаружили похожие головные уборы. Этот вид головного убора был довольно популярен вплоть до 1920-х годов, а в последующие десятилетия использовался как часть костюмов невест.

Кокошник оставался важной частью парадного платья женщины до конца 30-х годов.

Во времена первого императора Петра Великого кокошники были запрещены, так как они символизировали старые традиции и темную нецивилизованную Россию.

Позже, в конце 18 века, кокошники были возвращены в модный стиль « a la Russe ». Во второй половине XIX века в России произошел бум исторического стиля, неорусского и псевдорусского стиля. Пик неорусского стиля пришелся на костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце. На этом балу всем гостям предстояло одеться по старинной моде.

Один из гостей бала, посвященного 300-летию Дома Романовых.

В наши дни мода на кокошники возвращается.Показ мод, фотосессия для модного журнала, заметная реклама — все это яркие красочные кокошники.

Современный кокошник в высокой моде

Сегодня самая большая коллекция кокошников и русских национальных костюмов находится в Государственном этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Забронируйте у нас частный тур по Санкт-Петербургу и получите уникальную возможность познакомиться с настоящей Россией и узнать ее традиции. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами сегодня по адресу [адрес электронной почты защищен]!

.