Крестьянская одежда. Мужская и женская. Энциклопедия русского быта XIX века
Мужская крестьянская одежда
Наиболее распространенным костюмом крестьян был русский КАФТАН. Об отличии западноевропейского кафтана от русского уже говорилось в начале этой главы. Остается добавить, что крестьянский кафтан отличался большим разнообразием. Общим для него был двубортный покрой, длинные полы и рукава, закрытая доверху грудь. Короткий кафтан назывался ПОЛУКАФТАНОМ или ПОЛУКАФТАНЬЕМ. Украинский полукафтан именовался СВИТКОЙ, это слово часто можно встретить у Гоголя. Кафтаны чаще всего были серого или синего цвета и шились из дешевого материала НАНКИ — грубой хлопчатобумажной ткани или ХОЛСТИНКИ — льняной ткани кустарной выделки. Подпоясывали кафтан, как правило, КУШАКОМ — длинным куском ткани обычно другого цвета, застегивался кафтан крючками на левую сторону.
Селифан и Петрушка. Иллюстрация П.М.Боклевского к поэме «Мёртвые души»
См. страницу «Иллюстрации П.М.Боклевского к поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души»» на сайте «К уроку литературы»
Целый гардероб русских кафтанов проходит перед нами в классической литературе. Мы видим их на мужиках, приказчиках, мещанах, купцах, кучерах, дворниках, изредка даже на провинциальных помещиках («Записки охотника» Тургенева).
Каков был первый кафтан, с которым мы познакомились вскоре после того, как научились читать, — знаменитый «Тришкин кафтан» у Крылова? Тришка явно был бедным, неимущим человеком, иначе вряд ли бы ему понадобилось перекраивать самому свой продравшийся кафтан. Стало быть, речь идет о простом русском кафтане? Отнюдь нет — на Тришкином кафтане были фалды, которых крестьянский кафтан никогда не имел. Следовательно, Тришка перекраивает «немецкий кафтан», подаренный ему барином. И не случайно в этой связи Крылов сравнивает длину переделанного Тришкой кафтана с длиной камзола — тоже типично дворянской одежды.
Любопытно, что для малообразованных женщин всякая одежда, надеваемая в рукава мужчинами, виделась кафтаном. Других слов они и не знали. Гоголевская сваха называет кафтаном фрак Подколесина («Женитьба»), Коробочка — фрак Чичикова («Мертвые души»).
Разновидностью кафтана была ПОДДЁВКА. Лучшую характеристику ее дал блестящий знаток русского быта драматург А.Н. Островский в письме артисту Бурдину: «Если ты называешь поддевкой кафтан со сборками сзади, который застегивается на одну сторону на крючках, то именно так должны быть одеты Восмибратов и Петр». Речь идет о костюмах персонажей комедии «Лес» — купце и его сыне.
Поддевка считалась более благообразным одеянием, нежели простой кафтан. Щеголеватые поддевки без рукавов, сверх полушубков, надевали состоятельные ямщики. Носили поддевку и богатые купцы, и, ради «опрощения», некоторые дворяне, например Константин Левин в своей деревне («Анна Каренина»). Любопытно, что, подчиняясь моде, как некий русский национальный костюмчик, маленькому Сереже в том же романе сшили «сборчатую поддевку».
СИБИРКОЙ назывался короткий кафтан, обычно синего цвета, сшитый в талию, без разреза сзади и с невысоким стоячим воротником. Сибирки носили лавочники и купцы и, как свидетельствует Достоевский в «Записках из Мертвого дома», заводили себе и некоторые арестанты.
АЗЯМ — разновидность кафтана. Шился он из тонкой ткани и носился только летом.
Верхней одеждой крестьян (не только мужчин, но и женщин) служил АРМЯК — тоже разновидность кафтана, сшитая из фабричной материи — толстого сукна или грубой шерсти. Богатые армяки выделывались из верблюжьей шерсти. Это было широкое, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее халат. Темный армяк носил тургеневский «Касьян с Красивой Мечи». Армяки мы часто видим на некрасовских мужиках. Стихотворение Некрасова «Влас» начинается так: «В армяке с открытым воротом, / С обнаженной головой, / Медленно проходит городом / Дядя Влас — старик седой». А вот как выглядят некрасовские мужички, дожидающиеся «у парадного подъезда»: «Загорелые лица и руки, / Армячишко худой на плечах, / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах….» Тургеневский Герасим, выполняя волю барыни, «накрыл Муму своим тяжелым армяком».
Армяки часто носили ямщики, надевая их зимой сверх полушубков. Герой повести Л. Толстого «Поликушка» едет за деньгами в город «в армяке и шубе».
Гораздо примитивнее армяка был ЗИПУН, который шили из грубого, обычно домотканого сукна, без воротника, с раскошенными полами. Увидев сегодня зипун, мы сказали бы: «Балахон какой-то». «Ни кола, ни двора, / Зипун — весь прожиток», — читаем в стихотворении Кольцова про бедного мужика.
Зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. Недаром пьяный портной Меркулов в рассказе Чехова «Капитанский мундир», хвалящийся былыми высокопоставленными заказчиками, восклицает: «Пущай лучше помру, чем зипуны шить!»
В последнем номере своего «Дневника писателя» Достоевский призывал: «Дослушаем серых зипунов, что-то они скажут», имея в виду бедный, трудовой народ.
Разновидностью кафтана была и ЧУЙКА — длинный суконный кафтан халатного покроя. Чаще всего чуйку можно было видеть на купцах и мещанах — трактирщиках, мастеровых, торговцах. У Горького есть фраза: «Пришел какой-то рыжий мужчина, одетый мещанином, в чуйку и высокие сапоги». В русском быту и в литературе слово «чуйка» иногда употреблялось как синекдоха, то есть обозначение ее носителя по внешнему признаку — недалекого, невежественного человека. В поэме Маяковского «Хорошо!» есть строки: «Салоп говорит чуйке, чуйка салопу». Здесь чуйка и салоп — синонимы заскорузлых обывателей.
Домотканый кафтан из грубого некрашеного сукна назывался СЕРМЯГОЙ. В рассказе Чехова «Свирель» изображен старик-пастух в сермяге. Отсюда эпитет сермяжный, относящийся к отсталой и бедной старой России — сермяжная Русь.
Историки русского костюма отмечают, что для крестьянской одежды не существовало строго определенных, постоянных названий. Многое зависело от местных говоров. Некоторые одинаковые предметы одежды в разных говорах назывались по-разному, в других случаях одним словом в различных местах назывались различные предметы. Это подтверждается и русской классической литературой, где понятия «кафтан», «армяк», «азям», «зипун» и другие нередко смешиваются, иногда даже у одного и того же автора. Однако наиболее общие, распространенные характеристики этих видов одежды мы сочли своим долгом привести.
Из крестьянских головных уборов только недавно исчез КАРТУЗ, имевший непременно околыш и козырек, чаще всего темного цвета, иначе говоря — неформенная фуражка. Картуз, появившийся в России в начале XIX века, носили мужчины всех сословий, сначала помещики, потом мещане и крестьяне. Иногда картузы были теплыми, с наушниками. Манилов («Мертвые души») появляется «в теплом картузе с ушами». На Инсарове («Накануне» Тургенева) «странный, ушастый картуз». В картузах ходят Николай Кирсанов и Евгений Базаров («Отцы и дети» Тургенева). «Изношенный картуз» — на Евгении, герое «Медного всадника» Пушкина. В теплом картузе путешествует Чичиков. Иногда картузом называлась и форменная фуражка, даже офицерская: Бунин, например, вместо слова «фуражка» употреблял «картуз».
У дворян была особая, форменная фуражка с красным околышем.
Здесь надо предупредить читателя: слово «картуз» в старину имело и другое значение. Когда Хлестаков приказывает Осипу посмотреть в картузе, нет ли там табака, речь идет, конечно, не о головном уборе, а о мешочке для табака, кисете.
Простой трудовой люд, в частности ямщики, носил высокие, округлые шапки, прозванные ГРЕЧНЕВИКАМИ — по сходству формы с популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки.
Сельский сход. Начало 19 века. Художник А.Убиган.
ШЛЫКОМ пренебрежительно называлась всякая крестьянская шапка. В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» есть строки: «Гляди, куда деваются крестьянские шлыки». На ярмарке мужики оставляли свои шапки трактирщикам в залог, чтобы позднее выкупить.
В названиях обуви особых изменений не произошло. Низкая обувь, как мужская, так и женская, в старину называлась БАШМАКАМИ, ботинки появились позднее, ничем существенно не отличаясь от башмаков, но дебютировали в женском роде: на ноге у героев Тургенева, Гончарова, Л. Толстого была БОТИНКА, а не ботинок, как говорим мы сегодня. Кстати, ботинки, начиная с 1850-х годов, активно вытеснили почти непременные для мужчин сапоги. Особо тонкая, дорогая кожа для сапог и другой обуви называлась ВЫРОСТКОВОЙ (из шкуры теленка менее чем годичного возраста) и ОПОЙКОВОЙ — из шкуры теленка, еще не перешедшего на растительный корм.
Особо щегольскими считались сапоги с НАБОРОМ (или сборками) — мелкими складками на голенищах.
Еще лет сорок назад многие мужчины носили на ногах ШТИБЛЕТЫ — ботинки с крючками для наматывания шнурков. В таком значении мы встречаем это слово у Горького и Бунина. Но вот уже в начале романа Достоевского «Идиот» мы узнаем о князе Мышкине: «На ногах его были толстоподошвенные башмаки со штиблетами — все не по-русски». Современный читатель умозаключит: не только не по-русски, но и не по-людски вовсе: две пары обуви на одном человеке? Однако во времена Достоевского штиблеты означали то же, что гетры — теплые чехлы, надеваемые поверх обуви. Эта западная новинка вызывает ядовитые замечания Рогожина и даже клеветническую эпиграмму на Мышкина в прессе: «Возвратясь в штиблетах узких, / Миллион наследства взял».
Деревенской женской одеждой исстари служил САРАФАН — длинное безрукавное платье с наплечьями и пояском. Перед приступом пугачевцев на Белогорскую крепость («Капитанская дочка» Пушкина) ее комендант говорит жене: «Коли успеешь, надень на Машу сарафан». Деталь, современным читателем не замечаемая, но существенная: комендант рассчитывает, что в деревенской одежде, в случае взятия крепости, дочь затеряется в толпе крестьянских девушек и не будет опознана как дворянка — капитанская дочка.
Замужние носили ПАНЁВУ или ПОНЁВУ — домотканую, обычно полосатую или клетчатую шерстяную юбку, зимой — с телогрейкой. О купчихе Большовой приказчик Подхалюзин в комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» с презрением говорит, что она «чуть-чуть не поневница», намекая на ее простонародное происхождение. В «Воскресении» Л. Толстого отмечается, что бабы в сельской церкви были в панёвах. В будни на голове носили ПОВОЙНИК — платок, обвитый вокруг головы, в праздники КОКОШНИК — довольно сложное сооружение в виде полукруглого щитка надо лбом и с тульей сзади, или КИКУ (КИЧКУ) — убор с выдающимися вперед выступами — «рогами».
Появиться на людях с непокрытой головой для замужней крестьянки считалось большим позором. Отсюда «опростоволоситься», то есть опозориться, оскандалиться.
Слово «ШУШУН» — род деревенской телогрейки, короткой кофты или шубки, памятно нам по популярному «Письму матери» С. А. Есенина. Но встречается оно в литературе много раньше, еще в «Арапе Петра Великого» Пушкина.
Как одевались крестьяне в Европе?
Мода, как и любое другое искусство, имеет долгую историю. И берет она свое начало с тех времен, когда одежда носила отнюдь не эстетический, а сугубо функциональных характер. В дальнейшем, с развитием общества, костюм приобретал новые роли – в частности, по одежде можно было определить социальный статус человека.
В этой статье мы расскажем, какая была одежда у крестьян европейских народов.
Одежда крестьян Европы
Климат большей части Европы не слишком мягок. В связи с этим, крестьяне, которые много времени проводили на улицах, должны были защищаться от холода и ветра. Поэтому их одежда часто была многослойной.
Основным материалом для одежды служили натуральные волокна местного происхождения – лен, конопля, крапива, шерсть. Позже с развитием торговли, жители европейских деревень узнали и другие материалы, однако чаще всего заморские ткани были слишком дороги для обычных деревенских жителей. Они пользовались грубой домотканой тканью, чаще всего даже не отбеленной.
Женская и мужская одежда не слишком различалась. Свободные рубахи до колен, укороченные штаны, жилет или верхняя рубашка и накидка (плащ) – вот типичный набор повседневной крестьянской одежды. Позже разделение мужской и женской одежды усилилось – женщины начали носить платья и сарафаны, длинные юбки, передники, чепчики. Мужчины носили укороченные брюки и туники. Зимой поверх одежды надевали тулуп или плащ с капюшоном.
Обувь также была максимально простой – чаще всего грубые сапоги до колена. Единственными аксессуарами могла быть шляпа (чепчик у женщин) и простой пояс.
Средневековая одежда крестьян
В Средние века церковь строго следила не только за поступками, но и за внешним видом населения. В частности, все телесное было провозглашено греховным, следовательно, никто не имел права носить открытую одежду, подчеркивающую физическую красоту. Одежда должна была быть многослойной, максимально свободной и неброской.
Увлечение модой и стремление украшать себя не приветствовались церковью. Впрочем, нищие крестьяне не имели возможности гнаться за модой, как это делали зажиточные купцы и знать.
Впрочем, в 17-18 веке население снова получило возможность украшать свои наряды без страха осуждения церковью. Крестьяне использовали в качестве декора вышивку, аппликации, декоративные швы. Конечно же, такая одежда была праздничной и в повседневной жизни никогда не использовалась.
Теперь вы знаете, как одевались европейские крестьяне. А некоторые примеры их нарядов можно увидеть в галерее.
Что носили русские крестьяне вместо брюк — Рамблер/субботний
Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян? Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением.
Сорочица
Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.
У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова.
Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.
Кожух
Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.
В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.Корзно
Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно — длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна — его пошив стоил гривну.
Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой — длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».
Мятль
Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль — еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.
Вотола
Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) — кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон.
В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день — самое то.
Порты
Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий — гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке.
Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов — все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке — калите.
Шапка
Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой.
Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.
Крестьянская одежда начала 20 века: vodolei_13 — LiveJournal
Моё первое понимание об одежде дореволюционных крестьян сформировалось из просмотра фотографий моих прабабушек и прадедушек. К сожалению, обширного архива у меня нет — хранилось всё очень разрозненно, по многочисленным родственникам, многое сгорело во время пожара, но очевидцы рассказывают, что у кого-то из крестьян были даже «патреты маслом».Вот одни из моих прадедов. Фото сделано до 1914 года — это точно, потому что прадед сгинул на Первой Мировой войне — пропал без вести. Думаю, здесь ему немногим больше 30ти лет. Они считались «середняками», дед , кроме всего прочего, занимался пчеловодством и был хорошим портным. Умел писать: сохранилось его Евангелие, собственноручно им же подписанное. В семье было 7 детей. Фотография дошла до меня в очень ветхом состоянии, но благодаря фотопортретам, сделанным в то же время и с этого же снимка, я её потихоньку восстанавливаю.
«…Одежда мужчин — русская рубаха из пестряди — у пожилых и ситцевая — у молодых, праздничная — ластиковая или из другой мануфактуры, кафтан, поддёвка, пиджак, шуба, тулуп, в последнее время — френч, сапоги простые в будни, в праздники «гамбургские» с бураками и набором, или штиблеты, и прочее. Головной убор — картуз и шапка.
Женщины поверх сорочки носят кофты и юбки, фартук. В праздники одеваются по-городскому, платье из ткани, на голове платки или шарфы, пальто у пожилых саком, у молодых клёш. …»
(Из краеведческого очерка 1922г.)
Думаю, что здесь следует пояснить некоторые слова.
Пестрядь -это грубая ткань из пеньки (остатков пряжи различного рода) в полоску или клетку, чаще чередованием синих и белых нитей . А вот «ластиковая мануфактура» — (от англ. lasting, буквально — прочный), это хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, напоминающая по внешнему виду сатин. Бураки — это толстые негнущиеся голенища сапог без складок. Картуз — если кто не знает — это головной убор, похожий на кепку (см. фото). Ну, клёш — это понятно, а вот «сак»— это дамское пальто, простого мешковатого прямого покроя- двубортное или однобортное, на застежке или запашное с поясом.
Крестьянская семья. 1910
Когда речь заходит о деревенской жизни, которая никогда лёгкой не была (даже сейчас!) надо понимать,
что крестьянская одежда делится на два вида: одна — для работы по хозяйству, другая — на выход. Тот, кто знаком с крестьянским трудом, понимает, что это вполне логично: уход за скотом и работа на земле — дело грязное. Фартук у моей бабушки и её ровесниц был обязательным предметом будничного «наряда». Как и платок. Кстати, советские крестьянки вместо фартука носили чёрные или синие рабочие халаты (спецодежда, которую выдавали на ферме). Стирка была непростым и нелёгким делом в деревне: наносить из колодца воды, сварить мыло (из золы), постирать, и нести тяжеленную корзину мокрого белья на реку — полоскать в холодной воде (в любую погоду), а потом тащить это бельё обратно домой.
Бытовую технику ещё не изобрели…
Тогдашняя «стиральная машина» выглядела так:
И называлась «валЁк» (ей выколачивали бельё во время стирки), но об этом я расскажу позже.
И даже покажу наш семейный сохранившийся валёк.
А утюг выглядел сначала так:
И назывался он «рубель» (ребрак, пральник). Ну и, конечно, нужен был ещё валик или скалка, на которое наматывалось полусухое бельё. А вот рубель у нас не сохранился, но, возможно, я его ещё просто не нашла.
Всё вышесказанное естественным образом сказывалось на делении одежды на праздничную и повседневную. Кстати, это сохранилось в деревне и до наших времён. Впрочем, и мы ведь тоже отправляем ненужную одежду донашивать на даче)))
Посмотреть, как одевались крестьяне дореволюционной России в начале 20 века можно на старых фотографиях.
Первый снимок из серии знаменитых фотографий С.М. Прокудина-Горского , который задумал грандиозный проект: запечатлеть в цветных фотографиях современную ему Россию. Прокудин-Горский, получил даже одобрение Николая II, который поручил ему заснять всевозможные стороны жизни всех областей России. В результате в 1909-1916 годах, он объездил значительную часть России, фотографируя старинные храмы, монастыри, заводы, виды городов и разнообразные бытовые сцены.
Молодые русские крестьянки недалеко от реки Шексна. 1909
Но фотографировали Россию и другие фотографы, подчас совсем неизвестные, как «наш знакомец» — крестьянин Вонифатий Ловков. Вот подборка фотографий (видимо неизвестных авторов) из разных источников, где можно увидеть крестьянскую одежду, стиранную вальком и глаженую рубелем…
Парни в праздничной одежде. Ярославская губ., Пошехонский у., Софроновская вол., д. Петроково. 1915
Сестры в праздничной одежде. Ярославская губ., Пошехонский у., Софроновская вол., д. Овинчищи. 1915
Молодуха в праздничном костюме. Костромская губ., г. Галич, Рыбная слобода. 1907
Крестьянская семья.
Зажиточный крестьянин в повседневной одежде. Московская губ., Дмитровский у., с. Куликово. 1913
Крестьянки.
Крестьяне в зимней одежде.
Старик в повседневной одежде. Архангельская губ., Архангельский у., посад Луда. 1910
Старуха в типичной для возраста одежде. Рязанская губ., Касимовский у., с. Большие Пекселы. 1910
Использованы фотографии с сайтов:
http://lol54.ru/other/95672-fotografii-krestjan-nachala-20-go-veka.html
http://ljrate.ru/post/53/2889999
http://ru.wikipedia.
Какая одежда была у русских крестьян
Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян? Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением.
Сорочица
Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.
У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова.
Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.
Кожух
Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.
В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.
Корзно
Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну.
Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».
Мятль
Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль – еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.
Вотола
Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) – кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон.
В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день – самое то.
Порты
Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий – гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке.
Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов – все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке – калите.
Шапка
Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой.
Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.
Читайте также:
| Деревенский народ украшает себя нарядами; в будни серого цвета, и в праздник красного: красный цвет предпочитает всем прочим. Чтоб платье сидело хорошо, такого желания нет, для сельчан нужно другое условие — лишь бы блестело и пестрело. Они, пожалуй, еще полюбливают, чтобы в одежде было просторнее. Одежду застегивают с правой на левую сторону. Обувь не различается на правую и левую ногу. Женщины без стеснения носят, кроме своей, и мужскую одежду, особенно зимою, также и обувь. Одежду шьют переходные деревенские швецы: портняжки, шубники и портнихи, а нательную — домашние женщины. Обувь делают местные чеботари и башмачницы, или она покупается готовою во время ярмарок. Крестьяне любят красные кумачные рубахи и считая их нарядным бельем, носят по праздникам; летом же одевая кафтан нараспашку, оставляют такие рубашки открытыми, не употребляя и шейных галстуков. Рубашки мужские опускаются на шаровары. Мужские рубашки бывают довольно длинные, ниже колен, широкие и с вольными широкими рукавами. Портки или порты (подштаники) шьются вроде широких штанов, немного разве поуже их, причем угузье (зад) делается отвесным. Штаны, зачастую без клиньев и мешковатые, летом носят более в прохладные дни; ежедневно же их одевают редко, и то если крестьянин находится не на работе. Женские рубашки длинные, ниже колен, с небольшим разрезом от горла по груди и с не узкими рукавами. Грудь немного из-под них открывается. Платья бывают разных образцов и покроев, одноцветные, полосатые, затканные. У женских платьев бывает по одному продольному карману сбоку. Платья обыкновенно не длинны. Широкие рукава платьев суживаются на кистях. Молодежь вообще всегда старается быть опрятною и чистенькою, хотя старания казаться красивою иногда компрометируются самою обстановкою, либо мешковатым костюмом, либо неуклюжею обувью. У девиц нет обычая дополнять украшения живыми или искусственными цветами. Девиц можно узнать по заплетенной и опущенной косе. Наряд нестарых замужних женщин от наряда незамужних отстает в праздники немного, и только отбрасывается излишняя роскошь. У них девичья коса расплетается на две косы, связываемые внизу концами одна с другой посредством тесемки, и косы обматывают вокруг головного шара в виде венка, а на голову с первым днем замужества жалуется кокошник, который закрывает все волосы; да и вообще головной убор замужних закрывает волосы, исключая разве причесок, опускаемых на лоб нарочно из-под косынки. Чем более лет женщина бывает замужем, или мужчина женатым, тем наряд их делается скромнее, тем они делаются небрежнее к себе и своей личности, как отцы и матери, занятые содержанием семейств и устройством хозяйства. Хорошее одеяние замужние женщины |
Одежда крестьян в Древней Руси — Saratov FIO Wiki
Облик русского человека испокон веков ярко характеризовала одежда. Внешний образ связывал его с общепринятым эстетическим идеалом. У женщин – белое лицо с ярким румянцем, соболиные брови, а у мужчин – окладистая борода. Одежда шилась из простых тканей и отличалась простым кроем, но изобилием украшений, надетых поверх нее: браслеты, бусы, серьги.
На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды.
Основой мужского костюма была рубаха. Как правило, холщовая рубаха выполняла функции и нижней, и верхней одежды. Ее рукава были вшитыми, длинными и довольно узкими. Иногда вокруг кисти на рукав надевали зарукавье. В торжественных случаях сверху одежды – закругленный неширокий воротник, ожерелье.
Обязательной частью одежды русских мужчин служили порты – неширокие, длинные, сужающиеся книзу и доходящие до щиколоток штаны. Верхней одеждой служила свита, которая надевалась через голову. Русские воины надевали сравнительно короткую кольчугу и шелом. Одежду знати дополнял небольшой византийско-римский плащ.
Основой женского костюма тоже являлась рубаха, которая отличалась от мужской рубахи длиной. Богатые женщины носили две рубахи – исподнюю и верхнюю, которую подпоясывали нешироким поясом. Поверх рубахи замужние женщины обычно надевали юбку-поневу, запахнутую вокруг талии и закрепленную шнуром. Повседневной одеждой девушек была запона, которая всегда надевалась на рубаху и подпоясывалась. На праздник поверх поневы и запоны надевали навершник, сшитый по типу туники.
По традиции замужние женщины покрывали свои волосы прилегающим чепцом-повойником, а сверху надевали платок-убрус. Знатные женщины поверх платка еще носили шапку. Распущенные волосы или косу разрешалось носить лишь незамужним девушкам.
Монгольское иго приостановило на несколько лет экономическое и культурное развитие Древней Руси. Лишь после освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм. Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава.
Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который обязательно закрывал колени.
Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава».
Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре, и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении.
Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея. Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел сарафан из нескольких сшитых кусков ткани.
Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати. Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы поразить заморских послов своей роскошью и богатством.
Литература: «Я познаю мир», История моды.
