Одежда русских крестьян: Русская национальная одежда, ее традиции и особенности – Русский национальный костюм, обзор женской и мужской одежды

Головные уборы

Вид головного убора обязательно соответствовал семейному положению женщины. До замужества девушка повязывала голову обручами, венцами, полотенцами так, чтобы макушка всегда оставалась открытой. После венчания проводился обряд посвящения в женщины: подруги расплетали косу и плели две косы,укладывая их венцом на затылке. На уложенные волосы сверху надевалась невысокая однорогая кичка.

После того, как женщина рожала первого ребенка, она снимала однорогую кичку, как бы доказав свою способность к деторождению, и с этих пор имела право носить кичку с высоким ргом или коруну.

В Московской губернии различались несколько видов головных уборов, в зависимости от уезда,в котором жила женщина.Наиболее простыми в исполнении они были в Звенигородском уезде- выбор тамошних модниц ограничивался кокошником и сорокой.

Самое большое разнообразие головных уборов наблюдалось в Коломенском уезде:сороки, кокошники, чепцы. Женщины из состоятельных семейств вышивали головные уборы богато- золотыми и шелковыми нитями.

Мужской костюм

Мужская одежда сильно уступала по цветовой гамме женским нарядам,которые шились в большинстве случаев ,чтобы подчеркнуть красоту хозяйки, тогда как мужской костюм предназначался в основном для работы. Он являлся той статьей расходов. на которой предпочитали экономить.Главным критерием тут было удобство. Отсюда и свободный крой, и соответствующие ткани и цвета.

Летом мужик надевал черный сермяжный кафтан и балахон, который ещё называли пониткой. В богатом Московском уезде кафтаны шили из тонкого сукна, привезенного из дальних стран.

Мужчины также не ходили по улице с непокрытой головой. Летом носили шляпы круглой формы с лентой, которая обвязывалась вокруг высокой тульи.А зимой предпочитали теплые шапки из овчины.

С наступлением холодо доставали овчинную шубу, сверху которой надевали кафтан белого или черного сукна.Делалось это с целью продлить срок службы шубы. Шубы подпоясывались кушаками, тканными из шерсти или шелка. Кушак, как правило, был полосатой расцветки шириной до 50 см.

Обувь

Общей чертой женского и мужского костюмов была обувь. Самыми незамысловатыми обутками вплоть до первой половины XX века были лапти.Они считались повседневной, а для многих крестьян и праздничной обувью. Опять-таки в Московском уезде лапти быстрее менялись на кожаные сапоги, коты и бахилы. В Серпуховском и Рузском уезде крестьяне носили лапти с шерстяными носками

История моды или что носили русские женщины до 20 века часть 3

Ульяновская область

В Симбирской губернии (ныне Ульяновская область) женщины носили преимущественно, так называемый, северный тип русского костюма – рубаху, сарафан и кокошник. Соседство с чувашами, татарами и мордвой отложило отпечаток на своеобразие костюма.

Косоклинный – так назывался самый распространенный крой сарафана в начале XIX века

Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные (распашные). Сарафан держался на «мышках», которые сзади пришивались рядом, а спереди на расстоянии 20-25 сантиметров друг от друга. Одетый сарафан закрывал спереди грудь до середины или почти до шеи, а сзади доходил до талии или на четверть выше ее. Передние прямые полотнища сшивались в центре, и шов украшался полосами «галунных лент», пуговицами медными, стеклянными дутыми или деревянными (могло нашиваться до 20 пуговиц). Позументом (тесьмой) обшивался верх сарафана, а также часть прилегающих мышек. Низ сарафана для того, чтобы не обивался подол, обшивался «щеткой» материалом такого же цвета, что и сарафан, иногда бахромой или просто тесьмой. К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые «московские». Появились они, видимо, в Москве у богатого купечества, затем как московская «мода» распространился дальше.

Архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Пояс выполнял функцию «оберега»

Сарафан обязательно подвязывали. Пояс носили иногда на талии или чуть выше. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию «оберега». Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: «Дарю в день ангела», «Спаси Бог». Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы.

архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» В таком костюме ходили на праздники

Рубаха называлась «рукава», т.к. из-под сарафана видны были только рукава. Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана — называлась «стан» и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. В Симбирской губернии распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками, сосборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, часто красного цвета, создающими удобства при поднятии руки).

архив музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Первый раз кокошник одевали в день свадьбы

Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. В Симбирской губернии носили кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент – металлическая ленточка — обрисовывает его по краям, а внутри каждой части «канителью» (витая проволочка) вышивается орнамент – оберег. В центре располагается стилизованная «лягушка» – знак плодородия, по бокам – S-образные фигуры лебедей – символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого – новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц – семена и плоды.

В конце XIX-начале XX вв. традиционный народный костюм претерпел период распада и на смену ему пришла городская мода – одежду стали шить на заказ или приобретать в магазинах.

Сибирский костюм (Томская область)

Томский областной Краеведческий музей Свадебный наряд. Вместе с красным сарафаном на девушке появлялись цвета «жизни», страсти

Сибирский костюм – соединение традиций разных регионов. Больше всего он вобрал в себя из одеяний северных народов из-за схожих климатических условий, – рассказывают в Томском областном Краеведческом музее.

Не смотря на то, что расстояние от Томска до Москвы более 3 тысяч киллометров, томички дворянского происхождения старались следовать модным тенденциям центрального региона и использовали более дорогие ткани для пошива одежды, украшали наряды бисером и бусинами. Кстати, как раз, глядя на ткань, из которой сшито платье можно было определить уровень благосостояния человека. Особенно легко это было сделать, посмотрев на свадебный наряд. Если дворянки одевали на свадебное торжество платья из шелка, то крестьянки отдавали предпочтение льну или хлопку.

Чаще всего в качестве свадебного костюма использовалась модель сарафана-косоклинника или парочки.

Но вскоре на смену косоклинному сарафану пришел московский круглый с отрезными лямками, который был более экономичным вариантом, потому как требовал меньшего расхода ткани. Кстати, подобные модели можно было увидеть на девушках Алтая и Забайкалья. Популярностью пользовалось и «платье – холодай». Такое название оно имело от того, что из-за того, что надевалось в холодное время года. А вот «платье-горбачь» было популярным среди пожилых женщин, молодежь неохотно одевала такие сарафаны. Есть версия, что если «горбачь» сшит неудачно, то у женщины на спине образуется горб, от того и название такое.

Оказывается, у сибирских девушек существовал специальный сарафан для гуляний. Обычно он шился из яркой ткани, а если был светлым, то только кремового или бежевого цвета. Важным аксессуаром был кокошник или платок. Кстати, по тому, как был завязан платок, наши пробабки не хуже гадалок могли рассказать о жизни девицы.

Например, если девица молодая, ее нижний платок – белый, а сверху него завязывается яркий, праздничный. Когда кончается «обыкновенное женское», яркий цвет исчезает,и нижний платок становится темным, золото меняется на серебро. Вдова меняет яркий цвет на черный. Платок завязанный «на угол», означает, что у бабы есть мужик. Девицы же завязывали платки так, чтобы внизу образовывалась прямая линия.

Если девушка заплетает косу без красной ленты, свататься к ней нельзя. Вплетенная в косу красная лента – знак того, что к девушке можно свататься. Посватанная девица вплетает вторую ленту, а когда выходит замуж, делит косу пополам, плетет корзинку и убирает все под платок.

Фольклорно-этнографический ансамбль «Пересек» Национальный костюм: Сибирский костюм фото

Вся одежда и аксессуары передавалась по наследству. Как говорили наши предки: «Девушке повезет, если у нее фигура, как у бабки». Ведь в этом случае ей будет в пору бабкин сарафан. Таким образом, наряды служили не десятилетиями, а столетиями. Если они приходили в негодность, то отпарывался бисер, пришивали новый.

Омская область

«В XIX, начале XX века Омск был столицей Западно-Сибирского генерал-губернаторства, в состав которого входили Тобольская, Томская губернии и Омская область, включающая Омский, Петропавловский, Семипалатинский и Усть-Каменогорский округа. На этой территории жили представители разных народов и национальностей, – рассказывает Оксана Дербуш, специалист Омского государственного краеведческого музея. – И у каждого из них были своя мода и манера одеваться».

Омский государственный историко-краеведческий музей Праздничный наряд русских старообрядцев

Этот праздничный наряд русских старообрядцев, живших в Сибири, – рубашка и сарафан. Вырез горловины высокий и практически полностью закрывает грудь, а сам сарафан очень широкий. На праздничное предназначение указывают цвета: красный и белый, а так же вышивка золотыми нитями. Красный цвет символизирует жизнь, плодородие, солнце и тепло. Но самое удивительное в этом костюме – особый крой рукава. Ткань складывалась так же, как мы сейчас из бумаги складываем кулек. Получалось, что манжет плотно облегал запястье, а сам рукав отражал модную тенденцию, которая царила в русских костюмах еще с языческих времен — был очень широким. Такой рукав напоминал крылья птицы, особенно когда женщина двигалась в танце.

Омский государственный историко-краеведческий музей Женская верхняя одежда хантов

Такой наряд в конце XIX и первом десятилетии XX века по праздникам надевали женщины народа ханты. По сути своей это верхнее платье, которое надевалось поверх рубашки, и носили его летом. Роскошный и затейливый узор мастерицы вышивали вручную шерстяными нитками и тратили на это огромное количество времени. Причем узор, что характерно для народного костюма, имел особый смысл, связаный с мифологией и окружающим миром природы. Например, вертикальные бордюры на платье есть не что иное, как стилизованное изображение деревьев. Однако самым поразительным в этом платье на самом деле оказывается вовсе не орнамент, а материал, из которого оно сделано. Не поверите, но эта одежда была соткана из … крапивы! Ханты мастерски обрабатывали крапивные стебли и потом пряли из них довольно прочные ткани. Так что девушка, которая в сказке Андерсена «Дикие лебеди» плела крапивные рубашки своим братьям-лебедям, не такая уж и выдумка!

Омский государственный историко-краеведческий музей Праздничный костюм русских старожилов

Старожилы — это русское население Сибири, которое сформировалось с момента присоединения Сибири к Российской империи до середины 19 века. С середины 19 века традиционный сарафан уходил в прошлое, и на смену ему пришли блузы и юбки, сочетания которых называли крестьянки «парочками». Новый костюм был результатом проникновения городской моды в жизнь русской деревни. Следуя ей, женщины шили наряды, изобилующей кружевами, оборками, струящимися силуэтами . Эта мода пришла из викторианской Англии, которая славилась своей чопорностью и видимо пришлась по душе скромным сибирским женщинам. Отсюда глухие воротники-стойки и свободный крой силуэта костюма. Кстати, узор юбки – «огурцы» — был широко распространен на Востоке — в Индии, Персии, Турции. Этот излюбленный орнамент русских женщин моден до сих пор! Такой костюм русские модницы 19 века носили с поясом или фартуком, дополняли платком или головным убором. Причем по тому по головному убору можно было определить матримониальное положение его обладательницы: девушки повязывали ленты и платки, а замужние дамы носили шамшуры, кокошники или кички.

Омский государственный историко-краеведческий музей Ряска

Такие нагрудные украшения назывались рясками и их носили сибирячки во второй половине 19 и начале 20 века. Современные модницы подобные украшения назвали бы иначе – колье. Женщины во все времена любили украшения и с удовольствием носили кольца, серьги, но нашейные аксессуары у русских крестьянок были самыми любимыми. Ряску надевали на одежду как воротник и завязывали сзади. Присутствие нашейного украшения означало, что девушка стала взрослой, потому что научилась некоторым чисто женским уменьям. Например, прясть или шить. Изготовленные своими руками вещи девушка могла продать и на вырученные деньги купить бисер, бусы, стеклярус, для того чтобы самой изготовить такую красоту.

Омский государственный историко-краеведческий музей Кисти в косу

Такие кисточки русские девушки вплетали в косу, чтобы она смотрелась наряднее. По длине косы определялось взрослая девушка или нет. Как только коса дорастала до пояса, считалось, что девушке уже можно идти под венец. Естественно, любой девушке хотелось, чтобы ее коса была самой красивой, вот и делали такие украшения из бисера и бусин, которые привозили заезжие купцы.

Глава 8 Крестьянская одежда. Изба и хоромы

Крестьянская одежда

Возле двери, над коником, висела расхожая крестьянская одежда, которую носили повседневно. А в сундуках хранились праздничные наряды.

Основу мужского крестьянского костюма составляла «русская» рубаха-косоворотка: с разрезом (пазухой) у левого плеча, застегивавшимся налево на пуговицу; в южных и западных губерниях рубаха была с прямым разрезом-пазухой. Покрой ее был необычайно прост. Кусок холстины – точа, с вырезом для шеи, воротом и разрезом – перекидывался через плечи; в ворот мог вшиваться низенький воротник. В верхней части под прямым углом притачивались такие же, но перегнутые вдоль, точи для рукавов. Иногда точу такой же длины резали по диагонали и клинья вшивали в рукава для их расширения. Поскольку точи были неширокие, 38–42 см (проброска челнока вручную не позволяла ткать широкие полотна), то под рукавами к переду и спинке притачивались по перегнутой вдоль вертикальной точи – бочка. Здесь также могли вшиваться клинья для расширения подола. Оставалось только вшить ластовицы в разрезы под мышками да подоплеку под грудь и спину, да вышить незамысловатым узором воротник, пазуху, подол да концы рукава – и рубаха готова. Вышивка была непременна: нечистый так и норовит пробраться к телу, а орнамент-оберег препятствовал этому. На свадебных, особенно важных рубахах (лучше всего испортить мужика, а заодно и будущего ребенка во время свадьбы) орнаментом-оберегом расшивались и все швы.

Рубаха потому была основой крестьянского костюма, что маленькие дети и глубокие старики нередко, из гигиенических соображений, ходили без порток. Так что у них рубаха, длиной до колен, составляла единственный предмет одежды. У молодых парней и мужиков рубаха была более удобной, до середины бедер.

Просто кроились и порты из той же холстины, иногда окрашенной или даже полосатой. Две точи, перегнутые пополам, расположенные практически под прямым углом, застрачивались почти до верха, а сзади сшивались вместе. Там, где порточины (штанины) сходились, в шагу, вшивалась ширинка – квадратный кусок ткани (ширина одинакова с длиной, потому и ширинка). Вверху кромки порточин подгибали и прострачивали, и в них продевался гашник, или очкур – тонкая веревка, которой и подвязывались порты. Конечно, такие порты сзади собирались некрасивым мешком, а спереди топорщились, да ведь это только неработающим горожанам до щегольства, а мужику не разбирать стать.

Холстинные порты – холодные, и зимой служили исподниками. А на них надевались суконные штаны, отличавшиеся тем, что вместо ширинки в шагу вшивались клинья, вместо очкура был вшитый пояс с пуговицей, да по бокам могли вшиваться карманы.

А. Г. Венецианов. Спящий пастушок. 1824 г.

(Пастушок одет в зипун)

Обычно полагают, что крестьяне одевались в кафтаны. Ан нет, кафтан был дорогой праздничной одеждой, и не у каждого он имелся. Поверх рубахи-косоворотки, называвшейся еще русской рубахой, обычно мужик надевал зипун, длиной до колен, или более короткий полузипунник. Зипун шился из сермяги, грубой и толстой неотбеленной и неокрашенной, природного серого цвета льняной или пеньковой (замашной, замашки) ткани. Был он широкий, без воротника, с открытой грудью, с широким запахом налево (вся народная одежда по старинке застегивалась налево), застегивался на кожаные узелки-гаплюшки или на деревянные костыльки и подпоясывался кушаком. Это была очень распространенная одежда: в Белоруссии, на Украине, в южнорусских губерниях такая одежда, но немного ниже колен, называлась свиткой, свитой. А в России зипун даже стал как бы признаком мужика, крестьянина, как сибирка – купца, чуйка – мещанина, фрак – дворянина. Вот пишет в своих «Записках степняка» русский писатель XIX в. Н. Эртель: «А ты часом не пьян? – спрашиваю я зипуна. – То ись ни крошки не было! – истово крестится зипун». Любопытный читатель может найти репродукцию популярной картины А. Венецианова «Спящий пастушок»: пастушок этот как раз и одет в зипун.

Надо сказать, что вся народная одежда, начиная от рубах, носилась с кушаками: узкими ткаными «покромками» с кистями или широкими, также специально вытканными цветными, собственно кушаками. Ходить без кушака считалось крайне неприлично, как без головного убора, не говоря уже о том, что кушак был оберегом, предохраняя от нечистой силы; в русских монастырях много изготовлялось покромок с вытканными на них молитвами. Кушак делал одежду – одеждой: женщина в неподпоясанной рубахе считалась как бы в исподнем, в белье, по-нашему, а подпояшется – и можно идти в одной рубахе куда угодно, это уже как бы платье. Крохотные ребятишки, даже порточков еще не носившие, бегали в одних длинных рубахах, но подпоясанными; а если выскочит такой карапуз на улицу распояской, мать его вдогонку так кушаком через плечо вытянет, что в следующий раз он уже не забудет подпоясаться. Повязывались кушаком совсем не так, как это делают на сцене артисты из «народных» хоров: длинный кушак несколько раз оборачивался вокруг поясницы, и концы его с боков затыкались под сам кушак.

В холода вместо зипуна надевался овчинный полушубок. Обычно полушубки были нагольные, но праздничные полушубки были крытые, то есть покрывались какой-либо тканью, лучше всего сукном. Так полушубок лучше сохранялся: овчина ведь очень непрочная и легко намокает. Покрой старинных полушубков опять-таки не похож на наши не то полушубки, не то шубы. Был полушубок короткий, шился в талию, с отрезной выкройной спинкой и сборками на пояснице, двубортный, с широким запахом налево, и на крючках. Рукава его в плечах были широкие и не мешали движениям, а в запястьях узкие, чтобы не задувал ветер. По обшлагам, косым прорезным карманам, полам и борту полушубок оторачивался мехом, и воротник был у него в виде низкой меховой стойки, продолжения оторочки. Из-за меха ветер и не задувал под полушубок и в рукава, не забивал снегом карманы. Зимой мужик, если у него был полушубок, не снимал его весь день: в избе сидит на конике в расстегнутом полушубке, на улицу выходит – запахнется.

На улицу, особенно в дорогу, в любое время года поверх зипуна или полушубка, а то и просто рубахи надевался армяк. Шился он из армячины, толстой и плотной грубой ткани, полусукна с пеньковой основой и шерстяным, лучше всего из грубой верблюжьей шерсти, утком. Армячину нередко и привозили из степных районов, где водились верблюды. Даже на вид она выглядит теплой. Обычно армячина красилась дубовой или ивовой корой в красновато-коричневый цвет, и это дубление придавало ей дополнительную стойкость. Армяк был одеждой халатного покроя, колоколообразный, с широкими клиньями по бокам. Рукава его были длинные и широкие, так что под армяк можно было и полушубок, и зипун надеть, запах широкий, и широкий отложной шалевый, простеганный для жесткости воротник. Длиною он был до середины икр. Застегивался армяк всего на одну большую пуговицу на груди и подпоясывался кушаком. Слегка вытянув ткань из-под кушака, создавали широкую пазуху, куда в дорогу можно было положить и кусок хлеба, и трубку с кисетом, кремнем и огнивом, а то и маленького ребенка сунуть, чтобы ему тепло было на морозе. Поднимет мужик в непогоду воротник, завалится на сани или телегу боком, руки в рукава засунет, ноги подогнет под полы, и едет, как на печке. А случись, лошадь распряглась или еще какая неурядица, распустит кушак, расстегнет пуговицу, поведет плечами – и широкий армяк сам соскользнет с него. Тогда в коротком ладном полушубке или в зипуне можно любую работу делать.

Такого же покроя, но длиной почти до земли, был зимний овчинный тулуп, шире армяка, с еще более широкими и длинными рукавами и еще более широким шалевым воротником. Надевали его только в дальнюю дорогу, если, конечно, он имелся, например, в извоз. Удобен он был так же, как и армяк.

Крестьянин в чуйке

Кафтан, одежду праздничную, шили из покупного фабричного сукна, синего или черного, иногда еще и оторачивая его черным плисом. Это была одежда до колен (бывали и короткие полукафтанья), в талию, с выкройной, плотно прилегающей спинкой, со сборами на талии, с косыми прорезными карманами, узкими рукавами, застегивавшаяся на большие медные пуговицы; были кафтаны однобортные и двубортные. Воротник низкий, стоечкой или неширокий отложной. Такой же праздничной одеждой подобного покроя, только ниже колен, был пониток, шившийся из так и называвшейся ткани, у которой основа была льняная, а уток шерстяным.

Богатеи могли иметь и другую одежду. Например, поддевку: выше колен, черного или синего покупного сукна, с выкройной спинкой, в талию, со сборами сзади, двубортную, на крючках, с низким воротником-стойкой. Носили и суконные казакины такого же покроя, но короткие и однобортные, на крючках. Были и суконные синие и черные чуйки, покроем похожие на зипун, но длинные и отороченные беличьим мехом. Те, кто тяготел уже к купечеству, надевали длинные, в талию, крытые сукном бекеши, отороченные мехом, с отложным меховым воротником, либо сибирки – длиннополые двубортные сюртуки господского покроя, с большими медными пуговицами. А в южных губерниях популярны были казачьи чекмени, суконные, тоже черные или синие, двубортные или однобортные, чуть ниже колен, в талию, на крючках, с низким воротником-стойкой. Все это была щеголеватая, хорошо сидевшая одежда. Недаром помещики-степняки, особенно во второй половине ХIХ в., когда в большой моде был великорусский патриотизм, также одевались в поддевки и казакины, только тонкого английского сукна: на качество ткани их патриотизм не распространялся.

Непременным атрибутом мужской одежды был головной убор: простоволосыми ходить было неприлично, как и распояской, так что довольно часто закладом в кабаке был кушак или шапка: была гарантия, что «питух» выкупит заклад. Обычным мужицким головным убором были разнообразные валяные из поярка (тонкой шерсти годовалой овцы, ярки) шляпы разных типов: самые простые «валянки» в виде колпака с отворотом, «гречневики» с узкими полями и слегка суживающейся тульей и еще несколько типов шляп. Зимой надевался овчинный малахай с невысоким стоячим передним козырем и широкой, отворачивающейся вниз задней частью; их еще называли треухами. Тип нынешней мужской шапки-ушанки – поздний, городского происхождения. Без шапки на улицу не показывались, равно как, входя в помещение, шапку непременно «ломали», снимали: и в знак почтения к присутствующим, и потому, что повсюду висели образа. Это было абсолютно обратно тому, что сейчас мы видим в нашем сплошь культурном обществе: по улице можно ходить без головного убора, но зато в общественных зданиях все ходят в шапках, ничуть этого не стесняясь.

Однако уже во второй половине XIX в., и чем дальше, тем быстрее, мужской народный костюм стал быстро исчезать из обихода. Мужчина был мобильным элементом деревни: поскольку хлебопашество кормило плохо, он был вынужден постоянно ходить на заработки, зачастую далеко и надолго. Там он сталкивался с таким же пришлым людом из разных местностей, в том числе и инородцами, с горожанами всех состояний, включая иностранцев, приобретал большую широту взглядов и терпимость ко всему чужому. Характер мужских работ, требовавших широких размашистых движений, свободы всех членов и больших усилий уже вел к нивелировке мужского костюма, общего для всей страны и различавшегося только названиями его элементов (армяк, например, назывался и азямом, и чапаном, и балахоном, и халатом) да мелкими деталями покроя и орнаментации. А частое и длительное пребывание в городской среде вело к замене традиционных деталей народного костюма элементами костюма городского. Шляпа стала вытесняться городским картузом, особенно у молодежи, зипун – «спиньжаком», армяк – пальто, портки – брюками. До середины ХХ в. сохраняла свои позиции только рубаха-косоворотка. Так пришлый крестьянин, ставившийся городским рабочим, в начале ХХ в. уже походил на горожанина среднего состояния. Городская одежда, которую он носил, была престижнее и являлась средством социальной мимикрии: все не каждый будочник мзду потребует, все не каждый городовой в рыло кулаком полезет.

Сено возят. Русский Север

Напротив, женская часть населения деревни была оседлой, консервативной, хранила традиции и верования. Уже по условиям домашнего хозяйства и семейной жизни женщина не могла уходить из дома надолго: ее удерживали маленькие дети, нуждавшиеся в уходе, ей надо было следить за коровой и другим домашним скотом, ежедневно готовить пищу и пр. Отсюда узость ее кругозора и нетерпимость к чужим обычаям. Сам характер женских работ, требовавший мелких и дробных движений, не принуждал к каким-то переменам в костюме. Женский костюм был чрезвычайно разнообразным по составу, расцветке и орнаментации, так что специалисты-этнографы могли указать не только губернию, но иной раз уезд и даже волость, из которой происходил данный костюм. Имелись и половозрастные различия в женском костюме.

Рубаха-долгорукавка и навершник

Распашная понева и навершник

Рубаха была основой и женского костюма, вплоть до того, что в богато вышитой и подпоясанной «покосной», или «пожнивной», рубахе женщина могла показаться на людях. От мужской рубахи женская отличалась не только большей длиной и прямой пазухой (разрезом на груди), но и покроем. В верхней части между рукавом и основной точей, а то и между нею и косыми (с клиньями) бочками, вшивались «полики»: прямоугольные или длинные ромбические вставки; ворот, не имевший воротника, при этом сильно присбаривался. Так что женская рубаха на груди была очень широкой, в складку. Это и понятно. Женская рубаха и расшивалась богаче мужской, а полики иногда были из «затканки», специально вытканной орнаментированной ткани. Нередко материал рубахи комбинировался: надстан и подстан, то есть верхняя и нижняя части рубахи, оказывавшиеся на виду, шились из тонких покупных фабричных тканей, вплоть до батиста, а стан, скрытый другой одеждой, был из дешевой домотканины, вплоть до пестряди. Особенно богато украшенные свадебные рубахи зачастую были с очень длинными рукавами (долгорукавки): невеста для приличия брала жениха за руку не голой рукой, а через ткань распущенного рукава. Эти рукава, также нередко делавшиеся из затканки, иногда назывались «плакальными»: во время свадебного обряда, очень сложного и длинного, невеста, оплакивая девичью свободу, утирала ими слезы.

Поверх рубахи надевалась наплечная, нагрудная и поясная одежда. Просвещенный читатель смекнет: «Сарафан». И ошибется. Сарафан – сравнительно новый вид женской одежды. Полагают, что он пришел к нам с Востока вместе с татаро-монголами; более того, считается, что первоначально это была даже мужская одежда. И там, где древнейший вид женской одежды вытеснялся сарафаном, он какое-то время сохранял старинное название «понева».

Понева, панева, понька – древнейший вид женской одежды. Причем этот вид, под другими названиями, имелся, пожалуй, у всех славянских народов; например, у украинок это плахта. Это поясная одежда, надевавшаяся поверх рубахи. Иногда поневу называют юбкой, но это неверно: юбка в русской деревне называлась подолом. Понева представляла собой три куска специально вытканного сукна, сшитые лишь частично. Наиболее распространена была понева-растополка: боковые точи были сшиты только с задней стороны, а спереди шва не было и видна была рубаха. Мало того, такую поневу нередко носили «с подтыком»: частично заворачивая ее вверх, свободные углы затыкали за кушак, сзади укладывая ткань пышным «кульком»; иногда за кушак затыкался только один угол. Понева была короче рубахи, оставляя на виду подол, орнаментированный вышивкой и мелкой аппликацией, а подоткнутая понева позволяла видеть все украшение рубахи. Коегде употреблялась поневаразнополка: одно боковое полотнище было короче других. Понева была яркой одеждой: по черному, синему, реже красному фону были вытканы разного размера или формы квадраты или прямоугольники, иногда орнаментированные внутри.

Женщина в поневе с подтыком

В городе понева, позволявшая видеть рубаху, считалась уже неприличной одеждой и подвергалась осмеянию. Неодобрительно относилось к ней и духовенство. Поэтому, отправляясь в город или в церковь, женщины стали вшивать в разрез поневы на живую нитку какой-либо кусок ткани, выпарывая его по возвращении домой. Постепенно такой кусок, собственной расцветки и орнаментации, стали вшивать намертво. Так родилась глухая понева. Мало того, по низу, чтобы скрыть рубаху, стали подшивать еще другой кусок ткани. Это был уже окончательный шаг к подолу, юбке.

Понева входила в состав особого, поневного, костюмного комплекса, дополняясь другой одеждой, наплечной и нагрудной: короткими суконными насовк

Сергей Глебушкин: коллекция народного костюма, фотографии.

Член Международной федерации художников, собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин показал порталу «Культура.РФ» фотографии лучших образцов своей коллекции крестьянской одежды ХIХ — первой половины ХХ века и рассказал о каждом комплекте. Всего уникальная коллекция Глебушкина насчитывает более 2000 предметов, собранных за 30 лет работы.

Девичий костюм середины XIX века, Архангельская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Женский костюм конца XIX — начала XX века, Белгородская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Женский костюм, вторая половина ХIХ века, Брянская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Женский демисезонный костюм, начало ХХ века, Вологодская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Девичий костюм, середина XIX века. Архангельская область, Поморский район (ранее Архангельская губерния, Летний берег Белого моря)

Сергей Глебушкин: «Костюм состоит из рубахи, сшитой из льняной домоткани, украшенной по оплечью вышивкой с красно-черным цветочным орнаментом. Внизу надета юбка из бордового штофа с жаккардовым цветочным орнаментом. Подол украшен золотным галуном (тесьмой) и металлической бахромой. В комплект также входит коротёна — полушубок, нагрудная распашная одежда из золотной парчи. Венчает наряд головной убор — повязка, расшитая бисером и жемчугом по металлической фольге. Шею украшает — наборошник, узкая полоса из льняного полотна, расшитая прозрачным бисером и металлическими пуговицами со стеклянными вставками. Наряд девушки дополняют янтарные бусы в несколько рядов. Столь богатое убранство на Руси могли иметь только зажиточные семьи. У обычной крестьянки наряд был проще и шился из более доступных, зачастую домотканых материалов».

Любопытный факт:
Косоклинный сарафан — самый древний из всех видов сарафанов, был наиболее популярен на Руси. В старину требовалось 45 метров тканного полотна, чтобы сшить полный косоклинный сарафан. Они получались довольно широкие внизу и благодаря большому количеству клиньев могли при кружении раскладываться в полный круг.

Женский костюм, конец XIX — начало XX века, Белгородская область, Алексеевский район, село Подсереднее (ранее Воронежская губерния, Алексеевский уезд)

Сергей Глебушкин: «Праздничный костюм состоит из рубахи из льняного домотканого полотна. Рукава собраны в манжеты из атласных лент. Оплечье украшено вышивкой — геометрическим орнаментом и полосой коклюшечного кружева. На рубаху надета понёва — юбка из черного шерстяного клетчатого домотканого полотна, расшитая красными нитями по низу. Поверх юбки — завеска из двух полотнищ, собранных под пояс, переходящий в завязки. По низу идет полоса вышивки черными нитями и шелковая лента в синий цветок «дорогая». На талии — подпояска с продольными полосами, сотканная из шерстяных разноцветных нитей. На женщине — головной убор сорока, он состоит из трех частей: волосник — мягкая шапочка с рожками из ткани в цветочный рисунок; кичка — невысокая шапочка на жесткой основе, украшенная золотистым галуном, золотным шитьем и розетками золотного шитья; позатылень — на задней части из шелка с золотным шитьем, украшенный розетками. На шее — ошейник из ткани, украшенной стеклярусом, блестками, с краем, обшитым петлями из разноцветных нитей. Образ красавицы дополняют нагрудные украшения: грибатки — из полос черной тесьмы с нашитыми блестками и бисером, а также двумя круглыми розетками с золотным шитьем и стеклярусом. На ее концах — кисти из разноцветных нитей. Чёпки состоят из двух шнуров с черным бисером, двух розеток, украшенных золотным шитьем и пайетками, а также из ниток бус из желтого стекла. На шнуре — иконка в виде медальона с изображением святителя Николая на бумаге под стеклом».

Любопытный факт:
Понёва — самая древняя деталь русского костюма. В Белгородской области девушки надевали ее с наступлением совершеннолетия, давая понять окружающим, что ее можно сватать. А крестьянки называли ее «вечный хомут» или «бабья кабала».

Белгородская область, село Подсереднее. Русский народный женский костюм XIX века

Женский костюм, вторая половина ХIХ века, Брянская область, село Дорожово

Сергей Глебушкин: «Основа костюма — цельнокроеная рубаха из домотканого полотна. Ее рукава собраны под вышитую манжету с оборкой из красной ткани и полностью расшиты цветочным узором. Низ подола украшен красными нитями в форме геометрического орнамента. Поверх рубахи — распашная понёва из шерстяного темно-синего клетчатого полотна домашнего изготовления. Между ее полотнищами — две вертикальные полосы ткачества красными и белыми нитями геометрического орнамента, а также нашивки из красной ткани с металлическим галуном и блестками. По низу и краям понёвы — полоса из красных нитей с белым геометрическим орнаментом. Завеска из льняного полотна украшена поперечными полосами из шелковой ткани, вышивкой с ромбическим орнаментом красными нитями, тесемками зеленого цвета и с цветочным орнаментом, а также зубчатым кружевом по подолу. На талии — кушак из шерстяных нитей с распущенными концами. Головной убор — повойник в виде мягкой шапочки из красной ткани с очельем, украшенным блестками, петельчатой тесьмой, рядами золотистых бусин, пуговицами и розетками из бусин. К затылочной части повойника пришиты разноцветные атласные ленты. Образ женщины подчеркивают нагрудные украшения: бусы из стеклянного красного бисера, гайтан из разноцветного бисера с янтарным медальоном и ожерелки — сетка из сплетенного бесцветного бисера, пришитая к полоске красной ткани».

Любопытный факт:
Традиционный праздничный костюм сохранялся в жизни крестьян Брянского уезда до 30-х годов XX века. Самые древние образцы отличаются вышивками в виде геометрических узоров. Лишь в конце XIX — начале XX века мода сменилась цветочным орнаментом. На одежду этих мест повлияли белорусские и украинские традиции.

Женский демисезонный костюм, начало ХХ века, Вологодская область

Сергей Глебушкин: «В основе костюма — рубаха, сшитая из двух частей: верхняя часть — из льняного полотна с воротом-стоечкой, нижняя — из грубого льняного полотна с ручным кружевом из толстых нитей по подолу. Низ рукавов вышит гладью в виде соединенных кружков. На рубаху надет прямой сарафан из шерстяной ткани в продольную полосу коричневого, красного и зеленого цветов. Его верхняя часть надставлена льняной домотканиной в бело-коричневую клетку. Поверх костюма на женщине надет сукманник — двубортная верхняя демисезонная одежда из толстой шерстяной домотканины, застегивающаяся на крючки. Ворот, правая полочка, край рукавов и карманы отделаны полосой черной ткани. «Сукманник» подвязан поясом в поперечную полосу красного, синего, желтого и зеленого цветов. На одном конце изображены три фигурки — человечки, а сами концы украшены кистями. На голове женщины — сборник из желтой мишурной парчи с брошированными цветными нитями цветочным орнаментом, донце выступает над очельем в виде острого козырька. Головной убор и шею покрывает шерстяная шаль с цветочным и геометрическим орнаментом».

Любопытный факт:
Прямые сарафаны были наиболее распространены во всех уездах Вологодской губернии. А самой любимой тканью для них служил синий холст с белым или желтым растительным узором. Кокошники-сборники со складками, образующими гребень, шились из дорогих тканей, чаще всего из парчи, поэтому были доступны барышням из состоятельных семей.

Костюм женский праздничный, конец XIX — начало XX века, Республика Бурятия (русские). Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Костюм девичий, начало XIX века, Воронежская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Женский праздничный костюм, конец XIX — начало XX века, Калужская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Женский костюм, конец XIX века, Кировская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Праздничный костюм, конец XIX века — начало XX века, Бурятия (русские), Тарбагатайский район, село Большой Куналей

Сергей Глебушкин: «Костюм состоит из составной рубахи с отложным воротом. Ее верхняя часть — из бордовой ткани, а нижняя — из фланели в синих тонах. На рукавах — вышивка из синих и желтых нитей. Круглый сарафан на пришивных лямках сшит из черного шерстяного полотна в крупную зеленую клетку с букетами из красных роз по центру. По подолу — две полосы из шелковой ткани красного и оранжевого цветов. Поверх сарафана надет фартук с грудкой с нашитыми атласными полосками. Пояс выткан из нитей с орнаментом в виде ромбов. Головной убор — атлас из мягкой шапочки с узкой поднизью из черного бисера и пришитой на нее, уложенной особым способом шелковой жаккардовой шали. В центре налобной части — украшение из полоски парчи и желтых бусин».

Костюм девичий, начало XIX века, Воронежская область, Бутырлинский район, село Клёповка

Сергей Глебушкин: «На девушке рубаха из льняной домотканины с воротом в виде узкой стоечки с вышивкой черными нитями. На груди — разрез с черным геометрическим орнаментом. Рукав у запястья собран под узкую манжету с черной тесьмой и вышивкой красными нитями. По оплечью идет вышивка красными и черными нитями и полоски из черной тесьмы. Сарафан туникообразного кроя с клиньями, пришитыми к заднему полотнищу. Он сшит из черного шерстяного домотканого полотна. Прорези рукавов и горловины украшены белым бисером, а подол — красной тканной полосой. Девушка подпоясана широким шерстяным кушаком, который на концах вышит тамбурным швом в виде цветочного орнамента. На груди у девушки — 24 ряда бус и украшения из бисера».

Любопытный факт:
В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три цвета — белый, красный и черный. Черный цвет — самый популярный, он считается цветом земли и покоя, а также ассоциируется с черноземом.

Женский праздничный костюм, конец XIX — начало XX века, Калужская область, Жиздринский район

Сергей Глебушкин: «На женщине цельнокроеная рубаха из льняного домотканого полотна. Вырез горловины присобран под узкую вышитую планку. У запястья рукав собран под манжету, украшенную тесьмой с геометрическим орнаментом и оборкой из барановской ткани. На оплечье — полоса вышивки и тканевые полоски красного и желтого цветов. По низу подола с передней стороны — широкая полоса ткани из красных нитей с геометрическим орнаментом и узкая полоса вышивки. Со стороны спинки — узкая тканая полоса из красных нитей. Распашная понёва сшита из трех полотнищ шерстяного домотканого полотна в крупную клетку. По подолу пришиты широкая полоса из красной ткани, металлические шнуры, узкий золотный галун, тесьма и пайетки. На стыке полотнищ — две вертикально нашитые широкие полосы из красной ткани. По полю понёвы — помпоны из шерстяных нитей. Завеска (передник) — туникообразного кроя из белого льняного домотканого полотна, затканного в узкую красную полосу. К грудке пришиты полосы из красной ткани, узкое белое кружево и тесьма. По низу подола — кружево с зубчатым краем. На голове женщины — повойник, мягкая шапочка, украшенная металлическим шнуром, пайетками, розетками из разноцветных шерстяных нитей, металлическими пуговицами с пластмассовыми разноцветными вставками и бахромой из синих шерстяных нитей».

Любопытный факт:
В Калужской области девушки и женщины считали, что свадебная рубаха обладает целительными и охранительными свойствами. Сверху чаще всего предпочитали надевать сарафан, богато украшенный только по подолу.

Женский костюм, конец XIX века, Кировская область

Сергей Глебушкин: «На женщине — составная рубаха из двух частей из льняного полотна с вышивкой по подолу красными нитями. Ворот в виде невысокой стоечки, а по краю рукава пришито узкое кружево. Сарафан с лифом на тонких пришивных лямках, юбка которого сзади собрана в мелкую сборку. Он сшит из красной домотканой пестряди в желтую клетку, на подоле — декоративная вставка из той же пестряди. Верхний край сарафана и лямки окантованы черной тканью. Поверх сарафана надет фартук из двух прямых полос красной домотканой пестряди, верхняя часть присобрана под неширокий пояс. По подолу — полосы из синих нитей. На талии — пояс из разноцветных нитей с узором в виде ромбов. На голове женщины борушка — головной убор в виде мягкой шапочки из красной хлопчатобумажной ткани».

Праздничный костюм, начало ХХ века, Костромская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Праздничный костюм, вторая половина XIX века, Курская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Праздничный костюм, вторая половина ХIХ века, Липецкая область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Праздничный костюм, середина XIХ века, Нижегородская область. Фотография из альбома С.А. Глебушкина «Традиционный русский костюм ХIХ — начала ХХ века из собрания Сергея Глебушкина» (издательство «Северный паломник», 2008)

Женский праздничный костюм, начало ХХ века, Костромская область

Сергей Глебушкин: «Праздничный костюм состоит из рубахи с воротом-стоечкой, сшитой из хлопчатобумажных нитей с выработкой. Широкий рукав стянут тонким шнуром, продетым в кулиску с изнаночной стороны. Таким образом, образовалась оборка. Поверх надет прямой сарафан на пришивных лямках из домотканого льняного полотна сложного ткачества, по подолу — два ряда бахромы из красных нитей. На сарафан повязан фартук из двух полос домотканой пестряди в желтую клетку, нижний край которого украшен полосами из желтых нитей. На талии — пояс из разноцветных нитей в продольную полосу с распущенными концами. Головной убор женщины составной: повойник — состоит из донца и очелья. К донцу пришито мягкое очелье из красного шелка, сзади — кусок ткани квадратной формы на твердой основе; налобник — из золотного металлического галуна с пришитыми к концам тесемками, надет сверху очелья».

Любопытный факт:
В народной одежде всегда любили красный цвет, ведь в старину слово «красный» означало еще и «красивый». В Костромской, Ярославской и в некоторых других северных губерниях костюм состоял из красной рубахи и красного сарафана.

Праздничный костюм, вторая половина XIX века, Курская область, Белёвский район, деревня Белица

Сергей Глебушкин: «В костюм входит составная рубаха, верхняя часть которой из льняного полотна сложного ткачества. Рукав присобран и закреплен на внутренний шнур. По оплечью — ткачество с ромбовидным орнаментом. Поверх рубахи надет косоклинный сарафан из шерстяного домотканого полотна. К лямкам и верхней планке сарафана пришита полоса бархата и золотный галун с зубчатым краем. Низ подола украшен золотным металлическим галуном и полосой красного штофа «обликатный». Завеска из красной шерстяной ткани, присобрана на груди под планку и расшита цветами. На талии — тканный пояс из разноцветных нитей, украшенный бисером и помпонами. Головной убор — сорока, составной: налобник сшит из красной ткани с завязками на концах, украшен металлическим золотным галуном и шнуром, обвитым золотной нитью; позатыльник — прямоугольной формы на твердой основе, с завязками; кичка — в виде твердой шапочки лопатообразного типа, обшита металлическим золотным галуном. Самая крупная деталь — бант из разноцветных атласных лент».

Курская область, Беловский район, село Белица. Русский народный женский костюм XIX века

Женский праздничный костюм, вторая половина ХIХ века, Липецкая область, Данковский район, село Перехваль

Сергей Глебушкин: «Наряд женщины составляет кофта из сизого шелка с «перебором» (сборками под грудью) и отложным воротником из оранжевой ткани. Ее воротник, края рукавов и низ ко