Понёва, как элемент традиционной русской женской одежды
Сегодня мы расскажем об очень интересном элементе русской одежды, каковым, безусловно, является «понёва» (панёва, понява, поня, понька).
Во-первых, как правильно говорить «понёва», «панёва», «понева» или «панева» ?
Правильно говорить «понёва», но в речи некоторых губерний это слово слышалось и как «понява» — все из-за неоднозначности произношений букв «ё» и «я» в различных говорах.
Первоначально, по мнению исследователей, это слово имело следующие смыслы: «завеса», «полотенце», «кусок ткани», «пелена». Некоторые историки считают, что наши предки называли так не сам элемент одежды, а материю, из которой он изготавливался, то есть, разновидность полушерстяной ткани с клетчатым рисунком. Но большинство этнографов и исследователей народных традиций все же понимают под этим словом набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест. Понёва была распространена в южных регионах Руси и в Беларуси. В самом общем смысле можно сказать, что понёва очень напоминает шерстяную юбку.
Это поясная одежда из трёх и более сшитых кусков ткани, специально сотканных из шерсти. Понёва оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника – шерстяного шнура.
Если рассматривать вопрос более детально и говорить о костюме в целом, как о комплексе одежды, то в основе женского русского народного костюма была рубаха. Рубаху носили и девочки, и девушки, и старухи, А вот уже поверх рубахи, в зависимости от возраста, надевались дополнительные элементы. И, как раз таки, в южных регионах Руси поверх рубахи девушки, выходившие замуж, надевали понёву. Данный комплекс одежды так и назывался – понёвный, в который входил так же головной убор (кичка, сорока) и особая плечевая и нагрудная одежда.
Был такой обряд – одевание понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной. Выйдя замуж – женщина надевала и носила понёву до самой смерти. Менялись только сами понёвы. Но каждой поневе свой день, праздник и место.
Чем же так интересна понёва?
Поклонники исторических романов и фильмов про историю Европы знают о «килте» – юбке мужчин из Шотландии, а так же о том, что по цвету и характеру клеток килты определяли, к какому клану (родовой общине) принадлежал мужчина.
Но почему-то, мало кому известно, что и в России ещё в начале 20 века по клеткам крестьянской понёвы можно было определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина.
Так на границе Рязанской и Тульской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему белыми и чёрными нитями.
На севере Рязанской губернии носили тёмно-синие или чёрные понёвы с клетками из белых и цветных нитей.
А вблизи города Касимова были распространены красные понёвы в синюю клетку.
Данные из этнографических экспедиций подтверждают и археологические находки. Действительно эта традиция тянется в глубины веков. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Калужскую, Орловскую, Рязанскую и Тамбовскую области предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.
Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда указывали на достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Вот так! Посмотрел на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова отличительная особенность русской одежды.
Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три несшитых полотнища. Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что ширина ткацкого станка была от 0,35 м.
Затем полотнища стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде нарядные, удобные и тёплые понёвы дожили в иных деревнях до 20 века.
По длине они были такими же, как и рубаха – до икр или до щиколоток – в зависимости от того, как было принято в той или иной местности. В той или иной местности понёву могли спускать ниже талии, либо, напротив, поднимать выше, под грудь.
Во время работы, для удобства, углы понёвы подворачивали и подсовывали за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали так же понёвы на праздниках – с целью продемонстрировать красиво вышитый подол рубахи.
Понёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие.
Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных понёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Рязанской, Пензенской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях понёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является понёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную поневу.
В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.
Знаменитые Воронежские понёвы вышивались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей, дополнялись различными узорными швами и украшались блестками.
Уже позднее, в городах понёва стала считатья крестьянской одеждой. Об этом же свидетельствуют источники, где описывается крестьянский быт. Когда дворовая девка впадала в немилость, ее одевали в понёву. Городская мода вытеснила, со временем, деревенский образ. Однако понёва до сих пор остаётся одним из самых красивейших элементов традиционной русской одежды, который не забыт и до сих пор. Ниже на фото представлены понёвы села Н.Покровка Белгородской области из
архива Зениной Э.А. Фото М.М. Горшкова.
Похожее
Главное чтобы костюмчик сидел. Тульская губерния / Флешмобы / Бусинка
Русский национальный костюм стал складываться примерно в XII веке. Его носили и крестьяне, и бояре, и цари вплоть до XVIII века, пока по указу Петра I не произошла принудительная смена костюма на европейский. Петр I считал, что для России очень важно культурное и торговое общение с Европой, а русский костюм для этого не слишком подходил. К тому же, для работы он был не очень удобен. Возможно, это был политический шаг, а, может, просто дело вкуса самого Петра I, но так или иначе с тех пор русский национальный костюм сохранился в основной своей массе в крестьянском слое. Указом Петра I было запрещено производить и продавать русское платье, за это были предусмотрены штрафы и даже лишение имущества. Только крестьянам было разрешено ношение национального костюма.
Панева представляла собой поясную одежду чуть ниже колена из трех частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком станке из шерсти, причем полы паневы не должны были сходиться и в просвет должна была виднеться рубаха. Паневу обертывали вокруг бедер и закрепляли на талии скрученным шнуром-гашником. Такую не сшитую до конца паневу называли распашной, ее могли подворачивать спереди за пояс, так что сзади образовывался «кулек», при этом была видна изнанка паневы и украшенная вышивкой рубаха (говорили «с подтыком»)
Считалось, что, отправляясь в город, рубаху следует закрывать. Для этого в паневу временно, «на живую нитку» вшивали четвертое узкое полотнище — прошву. В тех случаях, когда прошву вшивали сразу при изготовлении паневы, она делалась из ткани другого цвета и украшалась полосками кумача.
На свадебной паневе, которую невеста готовила себе к венцу и носила в первый год замужества, вышивался ромбо-точечный орнамент. Особенно тщательно украшались кромки вдоль разрезов и швы прошвы.
Молодухи Тульской губернии украшали заднее полотнище паневы розетками из ярких лент, собранных на пуговицу или бусину, или квадратами из ткани с тремя бубенчиками, а в Рязанской губернии — хвостами из лент длиной до 20 сантиметров.Очень они мне понравились своей откровенной провокационностью и яркостью
Головные уборы
В Рязанской, Тульской и Калужской губерниях носили рогатую кичку (в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками). Рога, торчавшие надо лбом, обладали большой оберегающей силой. Бык (тур) был мужским символом, а значит, своей мощью мог уберечь женщину от опасности. В такой защите особенно нуждались молодые матери.
(34)
С образами коров была связана также идея плодородия и продолжения рода. Старея, женщины меняли рогатую кичку на безрогую или вообще переставали ее носить, ограничиваясь платком.
Самым распространенным головным убором Тульской губернии была «сорока», вот такие лица из прошлого нашла:
Почти все головные уборы были, как бы я сказала, сложносочиненными… были части для затылка, лба и макушки, например, вот такой позатылень
Украшения бисерные
и напоследок парадный передник
ААА и выкройка поздней женской рубахи!
может кому пригодится
Понёва — это… Что такое Понёва?
С. А. Виноградов. «Бабы тульские», 1889 С. А. Виноградов. «Баба», 1890Понёва (панёва, понява, поня, понька — вероятно от «понять» в значении «обнять») — элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом[1]. Ещё в конце 19 — начале 20 вв. была распространена в южно-великорусских и белорусских областях[2].
Существовал обряд — одевание поневы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.
Обычай ношения
Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплекте с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда[3].
С момента обряда совершеннолетия — одевания поневы — про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота».
Хотя женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ерг:
- перед приходом сватов и жениха — «печальный» наряд — понева о 3 ергах
- на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым[4]
- на свадьбу — праздничная панева после перехода в дом мужа — о 11 ергах
- в детородный период женщина — об 11, 9, 7 и 5 ергах.
- «старуха» (начиная с 40 лет) — о 3 ергах (зачастую женщина сама выбирала время для смены)
- глубокая старость (около 70 лет) — об 1 ерге. Тут узенькая белая ергическая полоска ткалась безо всяких узоров[5].
Особые правила выбора панев существали в дни праздников и траура:
- в первые дни праздников бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, то есть в самые красивые. У праздничной поневы ширина бранья шире, краски сочнее, многоцветнее, узоры сложнее.
- солдатка носила печальную поневу о 3-х ергах.
- вдова носила печальные одежды и поневу об 1 ерге[5].
«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понева была основным, ведущим видом одежды, который принят в 10-13 вв. До 14 в. Дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.»[6]
Описание
Женский праздничный костюм: рубаха, понёва, передник-занавеска, нагрудное украшение, платок, пояс, поясное украшение, башмаки, чулки. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 — нач. 20 века. То же. Вид сзади Праздничный костюм пожилой женщины: рубаха, понева, передник-занавеска, платок. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 — начало 20 векаХарактерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен — трехполые паневы[5].
Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника — шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью[5]. Спереди часто надевался передник-фартук.
По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа — конопляная, а уток — шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку[5].
Панёвы различаются по крою и расцветке.
По покрою
- панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
- с прошвой, глухие
Оба типа присущи областям южной России.
В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются:
- растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока,
- и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс.
В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.
Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.
В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.
Женский праздничный костюм: рубаха-рукава, рубаха-«сарафанчик», понева, передник, пояс, бусы, головной убор «сорока» из 3 частей, платок. Нижегородская губерния, д. Починки, 1-я треть 20 в. Женский праздничный костюмПанёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва — это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью паневы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.
«„Наборную“ поневу шили из четырех полотнищ ткани (три полотнища — из черной клетчатой, одно — прошва — из однотонной черной шерсти), собранных в верхней части на шнур-„вздержку“. Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчетливо выделились на бархатисто-черном фоне поневного полотна. Любопытно, что в декорировке „наборной“ поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ, Так, место стыка прошвы, располагающейся спереди слева, и клетчатых полотнищ отмечено многоцветной вышивкой. С правого бока поневные полотнища соединяются „своской“ — продольной полоской ткани шириной 4 см с вышитыми па пяльцах узорами. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, ее более всего украшали сзади. Ширина задней „своски“ достигала 7 см. Клетчатая поневная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамленных узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зеленых и вишневых нитей усиливало общую контрастность цветового решения „наборной“ поневы, главной характеристикой которой является исключительная красочность»[4].
По расцветке
По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.
- Основной тип — синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.
- Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.
- Синяя гладкая и красная полосатая панева — Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.
- Красная панева — также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.
- Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы — в Воронежской губернии
- Украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными — в Калужской, Рязанской.
В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы.
Украшения
То же, вид сзадиОбычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.
«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»[4]
- Воронежские поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись различными швами и розетками, блестками.
Таким образом, понева — это не просто ткань, но и целый комплекс украшений, которые покрывали эту деталь женской одежды. Она имела тщательно разработанный широкой узорный, браный подподольник. Подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на них солярных, то есть солнечных знаков — ерг. Ерга, или ярга — это славянская свастика, символ бога Ярилы. Ерг на костюме могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати[5].
Примечания
Литература
Ссылки
Ссылки
Панева — древнейший вид женской одежды
Панева является древнейшим видом женской одежды, ее носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали ее по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения паневы был значительным, постепенно он сужался, заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панева соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине XIX в. панева была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, но в конце века уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее — в Меленков-ском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панева была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги паневы имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панева.Панева представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Типология паневы чрезвычайно дробная. Различается она по крою и расцветке. По покрою различаются паневы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие. Оба типа присущи всем областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панев различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панева открыта спереди; носили ее, подтыкая углы за пояс. Вариантом является панева-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.
Панева с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой паневе считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в паневу вшивалось четвертое узкое полотнище — прошва, причем иногда ее вшивали временно, на «живую нитку». Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу при шитье паневы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, и четко выделялась именно как прошва, а по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.
Значительно обширнее количество вариантов паневы по расцветке, орнаментации и украшению; нередко отдельным селам или их группе были присущи свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип — синяя клетчатая панева, распашная или глухая, преобладала в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала панева черная клетчатая. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний носили синюю гладкую и красную полосатую паневу; красная панева известна также в Тульской и Воронежской губерниях, т.е. в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые шерстью темно-синие или черные клетчатые паневы, в Калужской, Рязанской губерниях — украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные паневы с хвостиками из лент длиной до 20 см, в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Бубенчиками украшали праздничные паневы и в Калужской губернии.
Глухая панева естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаще известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились с крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно (в Рязанской, Смоленской губерниях) полосатую юбку с красными, синими, зелеными полосами. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев наряду с полосатыми носили одноцветные синие или темно-бордовые юбки, причем иногда параллельно с паневами, а в некоторых селах, например в Воронежской губернии, юбки подтыкали за пояс, как паневы.
БЕЛОВИНСКИЙ Л. В. История русской материальной культуры: Учебное пособие. Часть I.
http://www.booksite.ru/fulltext/bel/ovi/nsky/8.htm
Русский костюм, часть 3 — История красоты — LiveJournal
Продолжение. Тема оказалась слишком обширной. К тому же — пришлось отредактировать предыдущую версию.
Итак. Продолжим рассказ о понёвном костюмном комплексе. В первых частях говорилось, что понёва была женской одеждой. Девушки до замужества могли носить либо сарафан — как в Воронежской губ., либо ходили в одной рубахе. Как, например, в Рязанской губ. Девичий костюм Скопинского у. Рязанской губ. состоял из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса. В одежде девушек преобладал белый цвет. шушка, видимо, являлась архаичной одеждой — она сохранила туникообразный крой, который характерен именно для старинных предметов одежды.
Вторым признаком, отличавшим девушку от женщины был головной убор и причёска. Но о них — в следующих выпусках.
Итак — по возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображённом виде. Её голову венчал закрытый головной убор — «сорока», или кокшник, украшенный золотным шитьём. Девичья одежда — менялась на «бабью» — поневу. Иногда, впрочем, понёву могли надевать непосредственно перед венчанием.
Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, понёвы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серёг, вязаных чулок, кожаной обуви. Если невеста была из богатой семьи, в её наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шёлковые ленты.
В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понёв. Даже в соседних сёлах одного уезда свадебные понёвы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шлёнке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки её полотна вышивались петельчатым швом тёмно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой приём назывался «вышивкой на прутках». Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями, не случайны. Это связано,по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В понёве «на шлёнке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом — «набор» и иным цветом — оранжевым.
«Наборную» понёву шили из четырёх полотнищ ткани (три полотнища — из чёрной клетчатой, одно — прошва — из однотонной чёрной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздёржку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчётливо выделялись на бархатисто-черном фоне понёвного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, её более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая понёвная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамлённых узкими косичками.
Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зелёных и вишнёвых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» понёвы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.
В Воронежской губ., в частности, в Бирюченском у., молодая на второй день свадьбы надевала особую понёву «под дары». На второй день свадьбы, по русскому обычаю, молодая одаривала гостей и родственников мужа полотенцами, поясами, рубахами и прочими изделиями своих рук. Понёва, надеваемая ею, на подоле расшивалась узором в виде бараньих рогов и называлась «баранчиком кругом на бели».
Рязанская понёва. В Рязанской губ. бытовали два варианта женского костюма — костюмный комплекс с понёвой и костюм с сарафаном. Понёвный комплекс является наиболее архаичным. Сарафан стал распространяться в этих местах не ранее конца 18 — начала 19 века.
Рязанские понёвы отличались большим разнообразием. Самыми древними и красочными по своему решению были плотные и тяжёлые двусторонние понёвы Мещёрского края. По-видимому — они восходили ещё к одежде местных фино-угорских племён, живших здесь ещё до прихода славян.
В пользу древности понёвного комплекса говорит и то, что бытовала она у групп крестьян, наиболее связанных с древним населением края — монастырских, помещичьих, экономических, государственных.
В 19 в. понёва бытовала так же в Смоленской, частично в Московской и Владимирской губ и даже в верхнедонских казачьих станицах. Верхнедонские казачки носили панёвы и рогатые кички, в то время как в низовых станицах бытовал костюм с кубельком.
Бывшее же служилое население юга России — однодворцы — понёв не носили, у них бытовал костюм с юбкой-андараком, но в Сапожковском у. Рязанской губ., а так же в некоторых местах Курско и Воронежской губ., панёвы носили и однодворки. Преобладали понёвы тёмно-синего цвета — индиго, однако в Тамбовской, Воронежской, ряде мест Курской и Тульской губ., были известны чёрные понёвы. Материал для их изготовления был, как правило — тонкая шерсть, или плотная льняная ткань, стоканная в 2 подножки.
Распашная понёва бытовала, преимущественно, в западной части южнорусского региона. она бытовала в бассейне верховий Оки, в бассейне Десны, на западе Орловской, Калужской и северо-западе Курской губ., в некоторых уездах Воронежской губ.
Распашные понёвы различались по способу соединения полотнищ между собой. Так, в понёвах Орловской губ., при соединении полотнищ использовались вставки — либо из другой ткани — шёлка, бархата, лент, либо вышитые на пяльцах, что придавало понёве нарядный вид. Так же понёвы могли украшаться по подолу бронзовыми бубенчиками, что восходит ещё к традициям славян-вятичей. Вставок между полотнищами могло быть несколько, а могла быть и одна.
Понёва могла быть и без вставок, но места швов украшались вышивкой, лентами, металлическим кружевом или другими украшениями. Полотнища понёвы могли быть сшиты полностью, частично, или быть несшитыми вообще. Несшитые понёвы считаются наиболее архаичными.
Самыми богатыми были понёвы Орловской губ. Они украшались разноцветной вышивкой, аппликациями. Вышивка обычно была счётной и располагалась по швам и по подолу. Основным мотивом украшений были розетки из лент. Поскольку распашную понёву нередко носили подоткнутой «кульком», то украшалась и изнанка боковых полотнищ. будничные понёвы обычно не украшались.
В группе несшитых понёв выделялась, как уже было сказано в предыдущем посте, панёва-плахта. Она бытовала в верховьях Днепра, в бассейне Десны и Сейма, по своему виду была близка к украинской плахте, но называлась понёвой. Она шилась из двух полотнищ длиной 1-1,5м, не полностью сшитых между собой. Шили её из плотной клетчатой ткани.
Второй тип понёвы — глухая понёва, был известен так же в нескольких видах: понёва с прошвой, понёва с прошвой и вставками, понёва из нескольких одинаковых полотнищ без вставок и прошвы. Эта последняя наиболее близка к юбке.
Понёва с прошвой в 19 веке бытовала в восточной части южнорусского региона: в Воронежской. Тульской, Рязанской губ, на юго-востоке Курской губ., в восточных у. Орловской и Калужской.
Понёву с прошвой шили из 3-4, реже из 5-6 полотнищ клетчатой ткани и однотонного синего, или чёрного полотнища — прошвы. Кроме прошвы в понёве могли быть вставки между полотнищами из другой ткани. В более поздних вариантах для вставок использовали дорогие покупные ткани — шёлк, бархат, галун. Так же понёвы гофрировали. Гофрировку закладывали, складывая понёву в мелкие складки и придавливая разогретыми камнями, или горячими хлебами. Хранили такую понёву сложенной и связанной.
В начале ХХ века ареал распространения понёвы постепенно сокращается, идёт замещение и вытеснение понёвы костюмом с сарафаном, или с юбкой. Так что в некоторых губерниях понёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. понёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. её носили ещё севернее — в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. понёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги понёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве. Кстати, доподлинно не известно, как правильно пишется — «понёва», или «панёва». Известен и тот, и другой вариант написания.
Костюм пожилой женщины. Рязанская губ. Здесь, как раз, видно, что женщина уже не носит понёву, а заменила её сарафаном.
Продолжение следует.
Статьи о традиционном калужском костюме
В рамках проекта “Традиционный калужский костюм” мы представим серию статей о традиционном костюме. Мы познакомим с историей и видами крестьянских нарядов, а также составом традиционного женского костюма Калужского края.
История традиционного костюма
Многоплановость традиционного русского народного костюма, существование нескольких отдельных комплексов на всей территории расселения русских, сложные исторические пути его формирования заставляют очень пристально относиться к региональным формам народного костюма.
Не существует единого русского народного костюма, как такового. Наша страна занимает огромную территорию, на которой находятся области с разными климатическими зонами, и объединяет множество народов, у каждого из которых сохраняются обычаи, традиции и особенности костюмов.
Отличия в природных условиях и разное сырье для изготовления одежды диктовали свои условия гардероба – в южных губерниях более облегченного, на северных территориях более усиленного и утеплённого. На севере поселения были локальными, а труднопроходимые леса и горные гряды затрудняли возможность тесного общения и взаимовлияния. Отсюда традиционную одежду русского народа можно разделить на две основные группы.
К первой группе относится женский костюм населения северной России: Архангельская, Олонецкая, Вологодская, Новгородская, Псковская губернии, а также районы Поволжья, Урала и Сибири. Его основной частью был сарафан.
Вторая группа традиционного национального женского костюма была распространена на территории центральных и южных губерний: Тульской, Московской и Калужской, а также Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тамбовской. Основной частью этого вида костюма была юбка «понева». Этот вид крестьянской женской одежды наиболее архаичен и не использовался в городской среде.
Мужская национальная одежда не отличалась таким разнообразием форм и декора, как женская, она более скромна и единообразна. В мужской одежде не прослеживается, в отличие от женской, чёткого деления по регионам, она различается скорее по возрастному принципу и социальному. Основной её компонент – подпоясанная рубаха, дополненная портами, головным убором и обувью.
Обувь в национальном костюме русских не имела чёткого разделения на мужскую и женскую. Основным типом обуви являлись лапти косого плетения из бересты и лыка. Мужчины и женщины носили сапоги с голенищем «гармошкой». Зимой носили валенки и катанки. На севере страны и в Сибири обувь изготавливали их меха зверей.
В народном костюме слились два начала – функциональное и эстетическое. Человек, чья жизнь была подчинена каждодневному изнурительному труду, изготавливая необходимые ему в быту вещи, исходил не только из соображений удобства. Чутко реагируя на красоту, он старался окружать себя ею, поэтому и одежда, созданная народными мастерицами, не только была практична, но и радовала глаз своей красотой.
Русский народный костюм – это прежде всего костюм крестьянский. В крестьянской среде, где на протяжении многих веков сохранялись традиции и соблюдались обычаи предков, элементы одеяний сохранились в первозданном виде. В начале XVIII, когда Петр I прививал в русском обществе европейский стиль, а его подданные облачались в иноземные наряды, крестьянство и духовенство остались неизменными. Только в конце XIX – начале XX века, в период капитализации общества, формы городской одежды стали проникать в деревню.
В следующих статьях мы более подробно расскажем об особенностях Калужского традиционного костюма.
Состав традиционного женского костюма Калужского края
Традиционный крестьянский костюм Калужской губернии относится к южновеликорусскому типу. Комплекс состоял из длинной холщевой рубахи с орнаментированным оплечьем и подолом, поверх которой женщины надевали шерстяную юбку — понёву. Непременной деталью костюма был передник — «занавеска», также был обязателен глухой головной убор, полностью скрывавший волосы – высокая кичка с сорокой. В XIX веке в обиходе калужской крестьянки было два комплекса одежды: с понёвой и с сарафаном. Мы подробно разберём каждый элемент и его предназначение.
Сорока
Самое пристальное внимание отделке женского костюма уделялось головному убору, который нёс информацию о социальном положении, возрасте и даже месте жительства владелицы.
Сорока – обобщённое название для женского головного убора, состоявшего из почти десятка деталей. Главная составная часть такого убора – кичка – твёрдый каркас, придающий форму, который выполнялся из простёганного в несколько слоёв холста. Кичка надевалась на две косы, уложенные над лицом, или на пучок волос, закреплённый надо лбом.
По своей форме кички разделяются на рогатые, копытообразные, котелкообразные, но общее название для всех форм – “роги”. Требование рогатости в головных уборах замужних женщин известно у всех восточных славян, что связано с древними мифологическими представлениями, отражавшими символику плодородия.
Поверх кички надевалась собственно сорока – тип шапочки с несшитыми боковыми частями, которые завязывали на затылке. Сзади сорока имела удлинённую часть, прикрывавшую шею. В Перемышльском уезде в середине XIX века самые дорогие праздничные сороки шились из бархата и вышивались золотой и серебрянной нитью, сзади имели орнамент, изображавший стилизованную двуглавую птицу, или растительный орнамент. В конце XIX века в изготовлении головных уборов широко используются фабричные ткани – кумач, ситец. Затылочные части кумачовых сорок украшались старинной вышивкой шёлковыми нитками, здесь преобладал геометрический орнамент.
Домолнительной и обязательной деталью сороки был позатылень – полоса ткани с прикреплённой поднизью цветного бисера, сплетённой в виде сетки и спускающейся сзади на шею.
Следующими составными частями сороки были дополнительные украшения, повязывавшиеся поверх очелья – мохры (полоса парчи с бахромой) или банты (полоса кумача с нашитыми поверх розетками и петлями из шёлковых лент). В некоторых типах сорок к нижней части очелья могла крепиться бисерная поднизь, спускавшаяся на лоб.
В различных селениях существовали свои принципы ношения головного убора: иногда поверх сороки по очелью повязывали свёрнутый жгутом платок или полотенце. В конце XIX века полный комплект убора надевался женщинами на большие праздники.
Рубаха
Основным элементом любого костюма была рубаха, что нашло своё отражение в фольклоре – “Своя рубаха ближе к телу”. Продать рубаху значило продать своё счастье, удачу. По рубахе можно было ворожить и напускать порчу на владелицу. Эта составная часть женского крестьянского костюма известна в основном по образцам конца XIX – начала XX века. В этот период времени носили рубахи, которые состояли из двух частей – “стан” и “подстава”, соединённых швом по талии или чуть выше. “Стан” – это верхняя часть рубахи. Она могла изготавливаться, как из домотканного полотна, так и из фабричной ткани. А вот нижняя часть, “подстава”, делалась исключительно из домотканного холста. Рубахи более раннего времени были цельнокроенными. Главная особенность таких рубах – наличие вшивных плечевых вставок “поликов”, с помощью которых увеличивался объём рубахи в верхней части, что давало возможность свободно двигать руками. Такие элементы как вытачки, позволяющие моделировать костюм и делать его удобным в ношении, в крестьянской одежде были неизвестны.
В декоре рубахи – праздничной и повседневной – вышивка использовалась весьма незначительно. Основным украшением здесь было цветное ткачество. Праздничные рубахи, особенно рубахи молодых женщин, имеют красивые, полностью затканные рукава, широкий тканый подол и так называемую “забранную душу” – красивую полоску тканья у ворота. Рубахи пожилых женщин и вдов украшаются только узенькими перетканными полосками на плече и рукаве.
Понёва
Набедренной женской одеждой, надевавшейся непосредственно на рубаху, была юбка-понёва. Это атрибут костюма исключительно замужних женщин, который надеваля после венчания. Девушке никогда ни на какую работу не полагалось надевать понёву. “Девка в понёве” в некоторых сёлах считалось явлением позорным. Хорошая понёва была свадебным подарком свекрови своей невестке во время ритуала преподнесения даров. Первые годы после замужества молодая носила лучшие свои понёвы. В первой половине XIX века в калужских сёлах мать готовила дочери в приданое полотна на двенадцать понёв, к свадьбе отделывались три-четыре понёвы. У женщин часто было до десяти понёв разного качества и назначения. Вышивка и украшения понёвы в Калужской губернии отражали переход из одного возраста в другой и семейное положение крестьянки. Понёва молодой женщины отличалась ярким декором, а старушечья была отделана только тканой прошвой, поясом и шерстяной домотканой красной тесьмой.
Понёва шилась из трёх не сшитых спереди полотнищ шерстяной клетчатой домотканной ткани тёмно-синего или чёрного цвета, с помощью шнура – “гашника”, продёрнутого в подвёрнутый верхний край, крепилась к поясу так, что её несшитые полы располагались спереди и в их просвет была видна рубаха.
Существовало несколько способов ношения таких распашных понёв:
“распустивши” – как обычная юбка;
“в подтычку” – когда одна или обе передние полы понёвы подтыкались к поясу, образуя сзади подобие кулька.
“В подтычку” обычно носили понёвы в Хвастовичском районе, где можно было встретить понёвы редкой расцветки – с широкими поперечными оранжевыми полосами по тёмно-синему или чёрному фону.
В районе Монстырщины (Перемышльские селения) понёвы различались на три типа:
Будничные. У такой понёвы в качестве украшения использовалась только вставная тканная прошва с пришитыми по обеим её сторонам тканными полосками – шахматкми. Орнамент был растительный или геометрический. Полы были украшены довольно скупо.
“Подноски”. Понёва для обычных воскресений.
“Добрые” – праздничные понёвы.
Праздничные понёвы имели разные прошвы: красные суконные, парчовые, шёлковые, бархатные. Как подносок, так и “добрая” понёва украшалась лентами, позументом, вшитыми между прошвами и полами. Украшения шли симметрично по обе стороны прошвы. Полы “доброй” понёвы были обложены кругом двумя рядами ленты и галун. Такое убранство понёвы называлось “с круглым окладом”. Таким образом, вышивка, входившая в общий декор “подноска” и “доброй” понёвы, определяла их сугубо праздничное назначение.
В калужских сёлах бытовали ещё “грусмёные” понёвы – на случай траура и печали. Декор их был предельно скуден. Их надевали во время похорон и траура, носили вдовы, солдатки. Если солдатка одевалась в праздничную понёву, её осуждали.
Передник
Наибольшей нарядностью отделки отличался передник. Его декор богаче и по технике исполнения, и по сюжетам вышивки. Передник служил завершением всего костюма и постоянно был на виду, в отличие от других элементов одежды. Передник был единственным дополнением к рубашке девичьего костюма, в женском костюме он надевался поверх рубахи и понёвы. Этот элемент одежды имел несколько названий: “запан” (в д. Никольское, Макарово, Русаново Перемышльского района, с. Бояновичи Хвастовичского района) или “занавеска” в большинстве остальных районов. Самая поздняя разновидность передника, которая крепилась к талии, получила название “фартук”.
“Запан” – прямой цельнокроеный передник, сшитый из одного полотнища холста, перегнутого на уровне плеч, где делался вырез для горловины, боковые кромки сшивали вместе, оставляя отверстия для продевания рук. Это более древний крой передника.
“Занавеска” имела несколько разновидностей кроя: она могла быть с рукавами и без них, цельнокроеная или на кокетке. Последняя встречалась чаще всего. “Занавески” на кокетке отрезались по линии груди и присбаривались, к этой сборке пришивался подол передника из двух полотнищ холста, также присборенный в верхней части.
В сёлах Перемышльского района в конце XIX века ещё бытовали передники, получившие название “занавеска вислая”. Они отличались старинным кроем и представляли из себя декорированное полотнище холста без выреза проймы и горловины, крепившееся шелковыми лентами за спину и такой же лентой вокруг шеи.
В отделке передников с наибольшей полнотой отобразилось орнаментальное своеобразие калужской “цветной перевити”, которой в несколько рядов, а иногда и сплошь вышивался подол передника. В орнаменте украшавшей “занавески” вышивки – едущие одним за другим всадники, различные изображения птиц (“петухи” или “павы”), растительные мотивы и неизменные ромбические фигуры. Столь яркая отделка передников вышивкой не требовала никаких дополнительных приёмов украшения ткани. Позднее в отделке передников стали использовать вышивку крестиком в основном растительными мотивами, а недостающая узорность вышивки дополнялась разнообразными цветными шёлковыми лентами , блёстками, бахромой, вязаным кружевом. Отрезная кокетка нередко делалась из кумача или цветного ситца.
Мы рассказали об основных элементах традиционного костюма Калужской губернии, а об украшениях и особенностях орнамента, мы расскажем в следующих статьях.
ПОНЁВА — Русь Изначальная
ПОНЁВА
По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, – разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка.
Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки – «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать».
По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, – до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках – с целью показать богато вышитый подол рубахи.
1. Крестьянка в «глухой» поневе, сшитой наподобие юбки и украшенной вышивкой. XIX век.
2. Крестьянка в «разнополке» («растополке») с разрезом на боку. XIX век.
3. Крестьянка в поневе, подобранной «кульком». XIX век
В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.
Типы вышивок на поневах.
Орловская губерния. Конец XIX – начало XX века
Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков – к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.
А вот близкие соседи славян – скандинавы, финно-угры и балты – предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ – сзади и спереди, – соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… МУЖСКАЯ длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.
автор статьи М. Семенова
