Нестандартный и легкий способ вшить обычную молнию в изделие — Сам себе мастер
Мастер-класс предназначен для начинающих, поэтому рисунок выбрала не слишком мудреный и постаралась написать все очень подробно.
Ваш монитор может показывать вам не совсем тот цвет — это надо учесть. Кроме того, мне затруднительно определить сложность и время выполнения работы — способности и загруженность у всех разные.
Для работы нам понадобятся:
— клеенка;
— краска по стеклу — черная;
— контуры по стеклу — золотой, бронза, фиолетовый, фиолетовый металлик, красный темный, зеленый, зеленый металлик, пурпурный металлик, светлое золото, красный, яркое золото;
— акриловый лак;
— малярный скотч;
— белый карандаш;
— спирт и ватные диски;
— альбомный лист;
— простой карандаш;
— ножницы
— поролон;
— хорошее настроение и желание — не обсуждается 🙂
Отмачиваем баночку в воде с любым моющим раствором, чтобы снялись этикетки. Протираем спиртом до скрипа.
Оклеиваем малярным скотчем верх баночки, там, где резьба, чтобы туда не попала случайно краска.
Будет не совсем ровно, но это не страшно, потому что все подровняется точками. Теперь берем черную краску по стеклу.
Ставим сушить вверх донышком.
Когда высохнет, нанесем второй слой так же аккуратно. Чтобы не оставить просветов, подсматривайте внутрь баночки — так все заметно. Снимаем малярный скотч.
Опять оставляем для хорошей просушки… Просушили. Покрываем лаком на один слой. Если лак густой, немного (не более 10%!) разбавьте водой. Сушим очень хорошо.
Теперь определяемся с узором. Намечаю края утолщений точками.
Измеряю бумажной полоской окружность, отрезаю лишнее.
Складываю полоску так, чтобы получилось 6 одинаковых частей — прикладывая эту полоску, разделим рисунок на части без вычислений.
Линейкой измеряю среднюю часть баночки — от утолщения до утолщения. Переношу все эти размеры на бумагу и набрасываю рисунок.
Итак, лак высох, и можно приступать к нанесению рисунка на фон. Белым карандашом обвожу все линии и аккуратно прикладываю лист к баночке, проглаживаю, чтобы отпечаталось, и так же аккуратно снимаю. Рисунок хорошо виден.
Вот теперь начинается самое интересное 🙂 Роспись. За основу возьму золотой, чтобы сочеталось с цветом крышки — она хороша сама по себе, и поэтому ее трогать не буду.
Беру контур золотого цвета и наношу точки по линиям больших элементов-капель.
Мелкие завитки — бронзой, а внутри больших капель в шахматном порядке прохожу точками яркого золота (Pebeo).
Оставляю сохнуть. После того, как хорошо высохнет, беру ватную палочку и стираю карандашную разметку — она больше не нужна.
Опять переходим к каплям. Дальше я работаю на глазок, без разметки. Если вы не доверяете себе, то можете наметить карандашом линии. Внутри больших капель делаем капли поменьше, но теперь внешняя линия точек — яркое золото, а внутренняя — золото. Завитушки внутри или заливаем или плотно точкуем пурпурным металликом.
Когда все подсохнет, берем фиолетовый контур и делаем штрихи. Если не дождаться пока высохнет, можно случайно задеть и повредить золотые точки — будет некрасиво.
Внутри оформляем большими и маленькими точками зеленого цвета, фиолетового и темно-красного. Между завитушками оставшееся место занимаем одной точкой побольше — по центру и двумя поменьше — по краям, тоже темно-красного цвета.
Переходим к разметке утолщений — на фото выше видно, как я в начале работы отмечала утолщения на баночке. Вот, пользуясь этой разметкой, по всей окружности делаем сверху и снизу золотые цепочки.
Если вы не надеетесь на свой глазомер, то можете сделать разметку, а я на глаз — верхнюю и нижнюю полосы делю на треугольники. В треугольниках ставлю точки — сверху — фиолетовые и зеленые, а снизу лепестки и точки — на фото видно. Снизу использую фиолетовые и зеленые металлики, темно-красный и золотой.
Доукрасим баночку. У оснований капель ставим по две золотых точки, а по обеим сторонам широкой части капель — красные точки с двумя лепестками (на фотографиях ниже видно)
Можно переходить к донышку. Переворачиваем баночку и вдоль золотой цепочки точек делаем в шахматном порядке фиолетовую (металлик) и следом опять золотую. Еще три таких же ряда делаем уже непосредственно на самом донышке. Идеальной окружности может не получиться из-за выпуклых буковок на самой баночке (у меня из-под Чибо).
Теперь заполните произвольным рисунком донышко, а между тройными цепочками сделайте фиолетовые штрихи. Оставьте сохнуть.
Нам осталось только оформить верхний край, где был приклеен малярный скотч. Пройдем тоже фиолетовой и золотой цепочкой точек — и край получится аккуратным и ровным.
Кто любит с блеском, можете глиттером поставить по 3-5 точек на завитушках. После высыхания покрываем баночку защитным лаком (по желанию). Вот что получилось в результате:
Вот, собственно, и все 🙂 Творите с удовольствием!
Нестандартный и легкий способ вшить обычную молнию в изделие — Сам себе мастер
Мастер-класс предназначен для начинающих, поэтому рисунок выбрала не слишком мудреный и постаралась написать все очень подробно.
Ваш монитор может показывать вам не совсем тот цвет — это надо учесть. Кроме того, мне затруднительно определить сложность и время выполнения работы — способности и загруженность у всех разные.
Для работы нам понадобятся:
— клеенка;
— краска по стеклу — черная;
— контуры по стеклу — золотой, бронза, фиолетовый, фиолетовый металлик, красный темный, зеленый, зеленый металлик, пурпурный металлик, светлое золото, красный, яркое золото;
— акриловый лак;
— малярный скотч;
— белый карандаш;
— спирт и ватные диски;
— альбомный лист;
— простой карандаш;
— ножницы
— поролон;
— хорошее настроение и желание — не обсуждается 🙂
Отмачиваем баночку в воде с любым моющим раствором, чтобы снялись этикетки. Протираем спиртом до скрипа.
Оклеиваем малярным скотчем верх баночки, там, где резьба, чтобы туда не попала случайно краска.
Будет не совсем ровно, но это не страшно, потому что все подровняется точками. Теперь берем черную краску по стеклу.
Ставим сушить вверх донышком.
Когда высохнет, нанесем второй слой так же аккуратно. Чтобы не оставить просветов, подсматривайте внутрь баночки — так все заметно. Снимаем малярный скотч.
Опять оставляем для хорошей просушки… Просушили. Покрываем лаком на один слой. Если лак густой, немного (не более 10%!) разбавьте водой. Сушим очень хорошо.
Теперь определяемся с узором. Намечаю края утолщений точками.
Измеряю бумажной полоской окружность, отрезаю лишнее.
Складываю полоску так, чтобы получилось 6 одинаковых частей — прикладывая эту полоску, разделим рисунок на части без вычислений.
Линейкой измеряю среднюю часть баночки — от утолщения до утолщения. Переношу все эти размеры на бумагу и набрасываю рисунок.
Итак, лак высох, и можно приступать к нанесению рисунка на фон. Белым карандашом обвожу все линии и аккуратно прикладываю лист к баночке, проглаживаю, чтобы отпечаталось, и так же аккуратно снимаю. Рисунок хорошо виден.
Вот теперь начинается самое интересное 🙂 Роспись. За основу возьму золотой, чтобы сочеталось с цветом крышки — она хороша сама по себе, и поэтому ее трогать не буду.
Беру контур золотого цвета и наношу точки по линиям больших элементов-капель.
Мелкие завитки — бронзой, а внутри больших капель в шахматном порядке прохожу точками яркого золота (Pebeo).
Оставляю сохнуть. После того, как хорошо высохнет, беру ватную палочку и стираю карандашную разметку — она больше не нужна.
Опять переходим к каплям. Дальше я работаю на глазок, без разметки. Если вы не доверяете себе, то можете наметить карандашом линии. Внутри больших капель делаем капли поменьше, но теперь внешняя линия точек — яркое золото, а внутренняя — золото. Завитушки внутри или заливаем или плотно точкуем пурпурным металликом.
Когда все подсохнет, берем фиолетовый контур и делаем штрихи. Если не дождаться пока высохнет, можно случайно задеть и повредить золотые точки — будет некрасиво.
Внутри оформляем большими и маленькими точками зеленого цвета, фиолетового и темно-красного. Между завитушками оставшееся место занимаем одной точкой побольше — по центру и двумя поменьше — по краям, тоже темно-красного цвета.
Переходим к разметке утолщений — на фото выше видно, как я в начале работы отмечала утолщения на баночке. Вот, пользуясь этой разметкой, по всей окружности делаем сверху и снизу золотые цепочки.
Если вы не надеетесь на свой глазомер, то можете сделать разметку, а я на глаз — верхнюю и нижнюю полосы делю на треугольники. В треугольниках ставлю точки — сверху — фиолетовые и зеленые, а снизу лепестки и точки — на фото видно. Снизу использую фиолетовые и зеленые металлики, темно-красный и золотой.
Доукрасим баночку. У оснований капель ставим по две золотых точки, а по обеим сторонам широкой части капель — красные точки с двумя лепестками (на фотографиях ниже видно)
Можно переходить к донышку. Переворачиваем баночку и вдоль золотой цепочки точек делаем в шахматном порядке фиолетовую (металлик) и следом опять золотую. Еще три таких же ряда делаем уже непосредственно на самом донышке. Идеальной окружности может не получиться из-за выпуклых буковок на самой баночке (у меня из-под Чибо).
Теперь заполните произвольным рисунком донышко, а между тройными цепочками сделайте фиолетовые штрихи. Оставьте сохнуть.
Нам осталось только оформить верхний край, где был приклеен малярный скотч. Пройдем тоже фиолетовой и золотой цепочкой точек — и край получится аккуратным и ровным.
Кто любит с блеском, можете глиттером поставить по 3-5 точек на завитушках. После высыхания покрываем баночку защитным лаком (по желанию). Вот что получилось в результате:
Вот, собственно, и все 🙂 Творите с удовольствием!
Виды молний: потайная,тракторная. Как вшить молнию?
Здравствуйте, дорогие мои читатели)). Сегодня я хочу остановиться на достаточно важной теме в швейных аксессуарах и подробно рассмотреть все виды молний, какими они бывают и как правильно подобрать нужную молнию при пошиве одежды.
Молния необходима для застегивания одежды или различных украшения для одежды.
Молния может использоваться как основная деталь — на застежках юбок, платьев, курточек, а может идти как дополнительный элемент при застегивании карманов, каких-то необычных складок, на аксессуарах.
Все молнии работают по одному принципу, но имеют различную форму зубчиков. Делятся молнии на 3 вида:
- спиральные
- тракторные
- потайные
Зубцы на молнии также различаются, они могут быть двух видов:
- пластиковые (пластмассовые)
- металлические
Также молния может быть:
- разъемная
- неразъемная
- с двумя замками
Неразъемные молнии ставят на платья, юбки, брюки, карманы, они расстёгиваются только с одной стороны.
Разъемные молнии применяют при шитье курток и чехлов для мебели, они расстегиваются с двух сторон.
Молнии с двумя замками также бывают неразъемные и разъемные. Разъемные применяют в куртках и чехлах, а неразъемные — в палатках, рюкзаках и сумках.
При выборе молнии вы должны учитывать, что каждая имеет свои хорошие и плохие стороны. Молниям из синтетики не угрожает коррозия, они очень эластичны. Но все-таки металлические молнии отличаются надежностью и долговечностью, неспроста их ставят на спортивную и нелегкую одежду (когда нужна повышенная прочность).
Составляющие части молнии
- Бегунок («собачка») — замочек, который, двигаясь по молнии, закрывает и открывает молнию, смыкая зубчики.
- Звенья молнии — собственно, сами зубчики молнии.
- Тесьма молнии — специальная полоса ткани, на которой по краям прикреплены зубцы молнии.
- Зажим-заклепка — металлическая или пластиковая пластина, благодаря которой замочек не соскакивает с молнии. В верхней части молнии два зажима, в нижней части на неразъемной молнии — один зажим. А на разъемных молниях в нижней части два зажима.
Виды бегунков (замков)
Замки на молнии бывают трех видов:
- Автоматический — внутри замочка находится механизм, который препятствует раскрыванию молнии в любом положении язычка на замочке.
- Полуавтоматический — при положении, когда язычок опущен вниз, молния не расстегивается из-за ступора.
- Галантерейный — бегунок без фиксации и ступора.
Применение видов молний при пошиве одежды
Спиральная молния используется в летней и весенней одежде, в сумках.
Тракторная молния зачастую применяется при пошиве верхней одежды, рюкзаков и сумок.
Для декора часто используют тракторные молнии со стразами.
Железные молнии используются при пошиве курток, джинсов и сумок.
Потайные молнии незаменимы при пошиве одежды из тонких и легких тканей.
Очень важно правильно подобрать молнию при пошиве изделия, а то может выйти не очень приятная ситуация. Я шила ветровку мужскую из плащевки, и у меня была молния приготовлена для нее — пластмассовая тракторная, и когда я ее вшила в куртку, молния стала лежать волной, то есть для тонкой курточки из плащевки нужно было брать легкую спиральную молнию, а не грубую тракторную. Но кто же знал?! Это все приходит только с опытом.
Также нужно заметить, что молнии отличаются по качеству. Хорошая молния должна быть уплотнена специальной сеткой, замочки-бегунки отличаются качеством, и молния должна расстегиваться очень легко. Эти все качества необходимы для того, чтоб молния могла выдержать длительную нагрузку.
Особенно важны эти моменты при пошиве детских курток и более легкой одежды, так как ребенок ни в коем случае не должен поломать замочек и другие составляющие части молнии. Поэтому нужно подойти к вопросу выбора фурнитуры для детской одежды особенно ответственно.
Как можно вшить молнию?
Существует несколько способов втачивания молнии в одежду. Сейчас мы рассмотрим каждый из них подробно.
Как вшить потайную молнию?
Потайная молния вшивается в задний средний шов платья, юбки или брюк. При этом молнию в строчке совсем не видно, так как она смотрится, как продолжение шва. Зубчики в потайной молнии повернуты вовнутрь. Смотрите подробный мастер-класс про то, как правильно вшить потайную молнию.
А также полезное видео по этой теме:
Как вшить молнию в «рамку»?
Молния вшивается в шов платья или юбки, а также в различной детской одежде — комбинезонах, толстовках и пр.
Выглядит такая молния очень красиво, поэтому очень пригодиться вам этот способ втачивания молнии.
Смотрите подробный мастер-класс про то, как вшить молнию в «рамку».
Как вшить молнию в брюки?
Этот способ незаменим при обработке гульфика на брюках. Принцип заключается в том, что молния втачивается под планку, и не видна снаружи.
Смотрите подробный мастер-класс про то, как вшить молнию в брюки.
И подробное видео про застежку на брюках:
Как вшить молнию в куртку?
Принцип вшивания молнии в куртку немного отличается от вышеописанных способов, ведь отдельно вшиваются обе половинки молнии, и еще, как правило, пришивается подкладка. Но этот способ требует небольшой сноровки. Смотрите мастер-класс про то, как вшить молнию в куртку.
Надеюсь, статья была вам полезна, и до скорых встреч на страницах блога.
Поделиться ссылкой:
Ровно и аккуратно вшиваем молнию в сумку
Хочу поделиться опытом, как аккуратно вшить молнию в сумочку. Я рассмотрю 2 варианта: с обтачкой и без обтачки молнии.
1. Вшиваем молнию с обтачкой. Я сначала собираю полностью основу сумки и подклад, в конце соединяю их. Так как будет обтачка, величина подклада короче на 4 см. Вот мой готовый подклад.
Беру молнию, прикидываю визуально, какой хвостик оставить.
На молнии в закрытом виде ставлю метки.
На подкладе, с обоих сторон также ставлю метки, где будет начинаться и заканчиваться молния. Важно, ровно сложить подклад по боковому шву и поставить метки одинаково с обеих сторон.
Начинаю прикалывать молнию с хвостика, совмещая метку на молнии и на подкладе.
Прикалываю всю молнию, следка посаживая подклад. Это делается для того, чтобы молния, после притачивая, не была волнами.
Когда доходим до метки завершения молнии, загибаем тесьму таким образом:
Вкалываем вторую сторону. Места загиба тесьмы молнии должны быть на одинаковом расстоянии от бокового шва.
Кончик молнии, перед втачиванием закалывааем как на фото, для того чтобы молния выходила из шва одинаково с обоих сторон. (Место пересечения тесьмы совпадает с боковым швом)
Втачиваем молнию по кругу непрерывной строчкой. Строчку можно дать на пару миллиметров от края тесьмы.
Закрываем молнию, проверяем, чтобы тесьма заходила в шов одинаково с обоих сторон.
Готовим обтачку молнии, стачиваем короткие срезы.
Прикалываем обтачку к подкладу поверх молнии, соединяяем боковые швы.
Перед тем как стачивать, под обтачкой, хвостики молнии снова закалываем также.
Притачиваем обтачку по кругу, ровным швом на одинаковом расстоянии от края.
После этого нужно отогнуть обтачку и сделать отстрочку по обтачке и припуску шва.
В итоге получается так:
Кончики начинаются на одном уровне.
Закрываем кончик молнии по этому мастер-классу. Спасибо большое Елене за него!
Собираю до конца сумку, и получаю такой результат.
2. Втачиваем молнию без обтачки.
Также собираем отдельно основу и подклад, по размеру они одинаковые. Но здесь молнию сначала притачиваем к основе.
Также ставим метки на молнии и на основе. Я ставлю прямо на лице, так как они все равно потом закроются.
Прикалываю молнию к основе снаружи, лицом к лицу (зубчиками вниз). Также совмещая метки и слегка посаживая основу.
Конец снова загибаю:
Кончики снова подкалываю:
Притачиваю молнию по кругу.
Далее кончики снова закалываю и одеваю поверх подклад, лицом к лицу.
Вкалываю подклад по кругу, совмещаю боковые швы.
Даю строчку, выворачиваю сумочку.
По краю нужно дать отделочную строчку.
Закрыть кончик по тому же мастер-классу.
Вот, в принципе все, застежки получаются очень аккуратными. Удачи вам в вашем творчестве!
Как вшить потайную молнию в юбку, полезные советы для мастериц
При самостоятельном шитье юбки важно правильно вставить молнию. Самым распространенным вариантом является потайная змейка. Она смотрится аккуратно и незаметно, так как сливается со швом. Если разобраться, как вшить потайную молнию в юбку, можно избежать деформирования изделия или стягивания ткани. Для работы необходимы определенные инструменты, их стоит подготовить заранее.
Материалы и инструменты
Перед тем как вшивать потайную молнию в юбку, следует подготовить все необходимые инструменты и материалы. Чаще всего для работы используется швейная машинка. Для идеального результата лучше приобрести специальную лапку. Втачивание молнии с ее помощью упрощается и появляется возможность проложить шов максимально близко к зубчикам, ведь на «подошве» у этого инструмента есть специальные бороздки. Без такой лапки появляется вероятность повреждения зубчиков и получения кривого шва.
Лучше всего приобрести металлическую лапку, так как она легче скользит по ткани и не повреждается иглой. Пластмассовая недолговечна, но подойдет, если работа одноразовая.
Кроме специальной лапки потребуются такие инструменты:
- портновские булавки;
- тонкие нитки под цвет ткани;
- тонкие иглы;
- мелок;
- линейка.
Чтобы замок получился незаметным, важно правильно его подобрать. Потайная молния отличается от обычной — у нее бегунок расположен с другой стороны от зубчиков, поэтому при застегивании ее не видно. По стоимости они практически не отличаются. Кроме того, в застегнутом состоянии зубчики потайной молнии легко можно отогнуть.
При выборе потайной молнии важно учитывать расцветку и особенности материала юбки. Чтобы фурнитура была незаметной, их цвет должен совпадать. Важно, чтобы по тону подходил бегунок, так как он будет немного выступать из шва. Сложно выбрать замок для изделия из деликатного или тянущегося материала. При этом необходимо стараться подобрать его с маленькими зубчиками и на тонкой основе. Для юбки можно использовать металлические и пластиковые молнии. Вторые больше рекомендованы для пошива одежды из плотных тканей, кожи натуральной и искусственной.
По длине молния должна быть на 2–3 см больше, чем вырез, предназначенный для нее. Лучше отрезать лишнюю часть и закрепить зубчики вручную. Перед тем как вшить молнию в юбку, рекомендуется ее прогладить. Если она на хлопчатобумажной основе, лучше отпарить, тогда после стирки готового изделия она не сядет, а ткань не деформируется. 
Потайная молния
Специальная лапка
Машинка, нитки, иглы, булавки, мелок
Подготовка к работе
Перед тем как вшивать молнию в юбку, необходимо отрегулировать швейную машинку. Если будет слишком сильное натяжение нити, может стянуться ткань, и изделие будет иметь некрасивые складки. Рекомендуется использовать тонкие иглы, тогда швы на юбке не будут выделяться.
Обычно вставляют молнию в боковой шов изделия, реже — сзади. Делается это на последнем этапе работы перед пришиванием пояса в специально непростроченное место. Некоторые мастерицы рекомендуют совсем не застрачивать этот шов, считается, что так вставить молнию будет легче.
Главное, что следует сделать перед тем как начать вшивать молнию в юбку — обработать срезы. Это делается с помощью оверлока или вручную. Если ткань нетолстая или тянется, обязательно использовать подклад. Это тонкий материал на клеевой основе, который прикрепляется на месте втачивания замка по всему диаметру изделия на талии. Он предотвращает растягивание и появление следов от иглы. Чаще всего в качестве подклада используют дублерин, его прикладывают клейкой стороной к ткани, а потом проглаживают. Можно также взять вместо него полоски флизелина формбанд или контенбанд. Делать это необходимо до обработки краев оверлоком.
Перед тем как вшивать потайную молнию в юбку, важно правильно определить место под нее. Для этого изделие нужно разложить изнаночной стороной вверх, на расстоянии 1,5 см от края отметить мелом место шва. Затем необходимо подвернуть ткань и слегка прижать ее.
Далее необходимо приложить лицевой стороной вниз закрытую застежку. Зубчики должны располагаться на стыке двух деталей. Верх замка не должен доходить до края на 0,5–1 см. Это место для обработки верхнего края или пришивания пояса. Потом сделать 2–3 метки на молнии и на ткани. Это необходимо, чтобы при втачивании замок не сместился, и юбка не перекосилась. Далее нужно аккуратно сколоть детали булавками поперек шва и наметать. При этом прокалываются только тесьма застежки и подворот.
Для наметывания лучше использовать контрастную нить, тогда ее легче потом будет вытащить.
Настроить швейную машину
Обработать срезы, наметить место вшивания
Сколоть булавками и наметатьАлгоритм втачивания молний для разных моделей юбок
Опытные мастерицы не задаются вопросами, как прикладывать застежку, каким образом прострачивать, как пришить пояс к юбке. Но тем, кто только начал заниматься рукоделием, лучше воспользоваться готовыми алгоритмами. В них подробно рассказывается, как пошагово действовать. Такие инструкции помогут избежать ошибок и не испортить изделие, тем более что для разных моделей юбок свои описания и нюансы. Следует отметить, что при наметке и прострачивании направление швов должно идти сверху вниз.
С поясом
Сложнее всего вшить молнию в юбку с поясом. Делать это нужно аккуратно, следуя инструкциям. Заготовку пояса складывают пополам и пришивают с лицевой стороны. Шов оставляют незастроченным. Перед тем как пришивать пояс полностью, втачивают застежку. При этом нужно следовать пошаговой инструкции:
- Загнуть припуски на швы, прижать.
- Приложить к одному краю часть раскрытой застежки, приметать. Зубцы ее должны совпадать с линией сгиба, а верхний край — с границей пояса.
- Прострочить одну сторону, осторожно отгибая зубцы. Строчка должна быть не дальше 2–3 мм от них.
- То же самое сделать со второй стороной. Перед прострачиванием застегнуть замок, проверив, чтобы он лежал ровно.
- Вытащить наметку, закрепить нижний край застежки.
- Закрыть верхнюю часть поясом, пришить его.
Если сверху будет пуговица или крючки, начало застежки должно быть ниже — перед поясом. Если же их нет, она пришивается с верхней линии изделия.
Приколоть молнию, сделать наметку
Прострочить
Приложить по швам соединения пояса
Приколоть это место булавкой
Пристрочить вторую сторону молнии
Обе стороны пристрочены
Зашить конец молнии
Подогнуть пояс, сколоть булавками
Проложить шов
ГотовоБез пояса
Втачиваемая в юбку без пояса молния должна быть незаметной. Все швы прячутся, а стык двух деталей должен быть настолько маленьким, чтобы только бегунок нормально работал. Зубчиков не должно быть видно, лишь собачку. Для этого нужно сделать все по плану:
- Шов, в который будет вшиваться замок, лучше оставить открытым. На нем отметить мелом границу подворота на 1,5 см от края. Его завернуть на изнаночную сторону и прогладить.
- Приложить одну часть застежки лицевой стороной к подвороту. Зубчики при этом должны точно совпасть со сгибом, а конец застежки — с верхним краем изделия.
- Аккуратно приметать замок к подвороту, захватывая только его.
- Отвернуть его и прострочить с помощью специальной лапки. Начинать шов нужно сверху.
- Таким же образом пристрочить вторую половину, застегнуть замок.
- Отогнуть край молнии в сторону и наметать оставшийся шов до низа, прострочить. Шов должен идти на 1 мм левее строчки втачивания застежки.
После этого подворачивается верхний край изделия или обрабатывается другим способом. Тесьма застежки должна при этом прятаться под подворотом. В ином случае ее края можно отрезать и обработать оверлоком.
Со складками
Даже те, кто знают, как сшить такое изделие со складками, часто испытывают затруднения при вшивании застежки. Но если сделать все аккуратно и по правилам, она будет удобной и незаметной. Инструкция:
- Оставить незашитым участок шва больше длины застежки на 2 см.
- Подвернуть припуски и разгладить.
- Приложить расстегнутую застежку с одной стороны так, чтобы зубчики были вплотную к сгибу ткани, приколоть булавками, наметать.
- Верхний край зубчиков должен не доходить до края изделия на 2 см.
- Пристрочить замок с одной стороны.
- Приложить вторую сторону застежки, наметать и прострочить. Шов должен идти на расстоянии 2–3 мм от зубчиков.
- Убрать наметку и закрепить нижний край застежки.
С подкладкой
Многие юбки из трикотажа или плотной ткани делаются с подкладкой. В этом случае порядок пришивания застежки такой же, как и в предыдущих мастер-классах. Но нужно добавить еще некоторые действия:
- обработать края подкладки;
- приложить ее и приметать;
- пришить аккуратно вручную потайным швом, закрывая все строчки.
Полезные советы
Если пришить застежку неровно, изделие может перекоситься, ткань будет морщиться или натягиваться. Сложности также могут быть, если в юбке нет швов. При этом нужно сделать разрез на 2–3 см больше длины застежки. Потом можно действовать по обычному алгоритму, а оставшийся разрез зашить.
Чтобы правильно вшить как потайную, так и обычную молнию, нужно следовать рекомендациям опытных мастериц. Есть несколько нюансов, несоблюдение которых может привести к ошибкам:
- Если юбка из трикотажа или деликатного материала, то между молнией и тканью обязательно должна быть подкладка — флизелин или дублерин.
- Для трикотажного полотна лучше использовать специальные иглы с закругленным кончиком. Нужно следить, чтобы край не выступал за зубчики, иначе нитки будут попадать в них.
- Перед тем как втачать потайную молнию, нужно хорошо закрепить ее булавками. Чтобы она не сдвигалась во время прострачивания, следует сделать наметки мелом.
- Не рекомендуется использовать толстые иглы, от них могут остаться следы.
- Если требуется отрезать лишнюю длину змейки, обязательно нужно закрепить край зубчиков, чтобы бегунок не соскакивал.
- Не стоит делать большие припуски на швы. Лучше всего, чтобы край ткани совпадал с краем основы молнии.
- Если вшивается металлическая застежка, нужно отступать от края на 5 мм. Зубчики ее должны быть видны полностью, иначе она будет застревать.
Пришивать потайной замок нужно максимально аккуратно и незаметно. При этом он должен свободно двигаться, не застревать и не цепляться за ткань. Если следовать рекомендациям, все получится как надо.
Видео
Как аккуратно, красиво и просто вшить «молнию» (не потайную)
Наметить мылом линию стачивания шва, в котором будет молния и сколоть булавками детали изделия.
Проложить строчку по намеченной линии самым крупным стежком.
Этот шов в самом конце работы необходимо будет удалить.
Разутюжить припуски шва.
Приколоть одну часть молнии лицевой стороной к припуску, отступив зубчиками на один миллиметр от шва.
С помощью односторонней лапки проложить строчку, отступив от зубчиков молнии на 2 миллиметра.
Молнию застегнуть и перегнуть на другую сторону. Сколоть булавками на ширину 5-7 миллиметров.
Проложить строчку, отступив от сгиба на 1-2 миллиметра.
Отвернуть молнию на припуск и приколоть булавками вторую ее сторону.
Проложить строчку по второй стороне молнии,отступая от зубчиков на 2 миллиметра.
Перевернуть деталь на лицевую сторону и сколоть булавками, намечая линию отделочной строчки.
Проложить отделочную строчку, захватывая при этом молнию.
Приутюжить узел с лицевой стороны.
Удалить самую первую строчку.
Вуаля! Все получилось красиво и аккуратно!
Еще один вариант втачивания молнии:
Один конец молнии наложить лицом к лицу на припуск изделия, предварительно обметанный (тут на фото он не обметан, так как изделие шилось на подкладке) и притачать, отступив от края молнии на 2 миллиметра.
Отвернуть припуски шва на изделие и проложить строчку по изделию на 1-2 миллиметра от сгиба.
Так-же притачать и вторую сторону молнии. На фото под молнией деталь подзора или планка.
И еще один вариант. Тут настрачивание молнии с лицевой стороны на изделие.
Так-же нужно стачать шов и разутюжить припуски. При необходимости припуски обметать или окантовать.
Затем перевернуть деталь на лицевую сторону.
Наложить молнию и приколоть булавками поверх шва соединения деталей.
Настрочить молнию зигзагом или другой отделочной строчкой.
Удалить первую строчку для соединения деталей.
Молния без шва. Как вшить молнию без шва. Варианты. Описание. Фотографии
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Открытая молния на цельной детали, то бишь не в шве – вот тема сегодняшней статьи. И как частенько сие случается на этом интернет-ресурсе, я предложу вам несколько вариантов такой швейной операции.
Выполнение открытой застежки на молнию в шве отшиваемого изделия можно посмотреть здесь.
Итак, как вшить молнию без шва?
1-й вариант.
Первый способ выполнения открытой застёжки на молнию более всего подходит для изделий, отшиваемых из несильно растяжимых трикотажных материалов, где разрез под открытую застёжку – молнию проходит параллельно линии петельных столбиков, а так же для изделий, изготавливаемых из тканых материалов со слабо осыпающимися срезами.
На нужной детали, под будущую застёжку на молнию, обозначаем направление и длину разреза.
Параметры такой застёжки целиком и полностью зависят от размеров молнии, которая будет «позировать» на готовом изделии. Ведь в длину застёжки, молния должна войти всеми своими деталями. Ширина застёжки (рамки) по желанию, по модели, но в любом случае края рамки не должны закрывать собой молнию, а замку препятствовать легко и без усилий двигаться по её сомкнутой цепи зубчиков.
С изнаночной стороны изделия нижнюю сторону будущего разреза усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.
Используя намеченную линию разреза как ориентир (середина рамки), по контуру рамки мелкими стежками (1,5 – 2,5 мм) прокладываем строчку. Самую обычную машинную строчку. Однако выполнять её следует нитками в цвет основного материала, чтобы она была как можно менее заметна на готовом изделии. Это своего рода укрепляющая строчка, которая на готовом изделии будет предохранять края застёжки от растяжения.
После этого по линии середины рамки разрезаем ткань. Не доходя до линии «дна» рамки 1 – 1,5 см дальше ткань рассекаем к углам. Рассечения не должны достигать углов на расстояние 1 – 2 мм от них.
Припуски рамки по периметру замётываем на изнаночную сторону и приутюживаем.
В зависимости от способа обработки среза, из которого выходит рамка застёжки, верхние концы тесёмок молнии следует оставить без изменений или подвернуть (по модели).
Подготовленную молнию подкладываем снизу под подготовленную рамку застёжки, примётываем
и настрачиваем строчкой в край с помощью лапки для притачивания молний и кантов.
На трикотажных изделиях к молниям частенько добавляют ещё и две трикотажные обтачки. Для отделки.
Но делается это только на швейных производствах, на специальном оборудовании. В домашних условиях реализовать такую отделку практически невозможно. Обилие деталей, да ещё из «живого» трикотажа.… К тому же, некоторые из них и «достать-то» почти что невыполнимо. Увы, но всё это не способствует претворению в жизнь подобного замысла.
С изнаночной стороны излишки припусков и клеевой прокладки следует удалить.
Если нижний край, дно рамки, никак не получается, ситуацию всегда можно улучшить, настрочив на неё некие дополнительные детали – заглушки.
Как укоротить молнию?
2-й способ.
Тканые материалы с сильно осыпающимися срезами, а так же сильно растяжимые трикотажные полотна, как и полотна из несильно растяжимого трикотажа, но с разрезом, не идущим параллельно столбикам петель, для изделий, отшиваемых из таких материалов, 2 способ выполнения открытой застёжки молнии будет самое то.
Как обычно начинаем с того, что обозначаем место будущей застежки – линию разреза.
С изнанки стороны рамки усиливаем клеевой прокладкой. Полоска прокладки должна перекрывать линию низа рамки на 1 – 1,5 см. Ширина полоски – ширина рамки плюс 0,5 – 1 см с каждой из сторон.
Для выполнения открытой застёжки 2-м способом нам понадобится подкройная деталь – обтачка. Обтачка выкраивается из тонкого, но плотного, желательно с полотняным переплетением нитей, полотна. Длина обтачки = длина молнии плюс 5 см. Ширина = ширина рамки плюс 2 – 3 см с каждой её стороны.
Обтачка укладывается лицевой стороной на лицевую сторону детали, на то место, где будет выполняться разрез под застёжку. Намеченная на главной детали линия середины рамки совмещается с линией середины на обтачке.
Используя линию разреза (середины рамки) как ориентир, на равных расстояниях от неё в стороны машинной строчкой выполняем отстрочку рамки. По длинным продольным сторонам длина стежков строчки равна 2 – 2,5 см, а по короткой поперечной стороне и в углах 1 – 1,5 см.
По линии середины рамки, не доходя 1- 1,5 см до края, и дальше к углам, рассекаем материал.
Если действовать просто, без затей, припуски по контуру рамки можно заметать на изнаночную сторону и к готовой рамке снизу пришить молнию. Точно так, как описано в способе №1 (см. выше в статье).
Но мы не ищем лёгких путей и пойдем другой дорогой.
Если вы чувствуете и понимаете, что ткань, с которой вы работаете, не слишком охотно держит форму, в этом случае обтачку следует закрепить с изнаночной стороны по контуру рамки закрепляющей строчкой.
Стало быть, второй вариант!
У низа рамки отворачиваем обтачку на изнанку.
Уже подготовленную к этому времени молнию (подвернуты верхние края)
подкладываем под низ рамки, ровно по середине.
Отворачиваем часть основной детали по линии дна рамки и стачной строчкой соединяем нижние края молнии и рамки.
Такую строчку удобнее всего выполнять специально лапкой для притачивания молний и кантов.
Обтачку, по сторонам рамки под застёжку, заутюживаем в сторону выполненного шва.
Под заутюженный припуск поворачиваем-подкладываем молнию
и фиксируем булавками или временной ручной смёточной строчкой.
При всей кажущейся сложности этой процедуры, на самом деле она таковой не является. Крайняя точка строчки в углу, (поперечная строчка притачивания молнии) служит отличным ориентиром для правильного укладывания молнии в разрезе. Остаётся только выдержать необходимое, и равномерное по всей длине, расстояние между краем тесьмы и срезом на обтачке.
Тесьму молнии настрачиваем на край разреза. Линия строчки притачивания молнии должна совпадать с линией строчки притачивания обтачки. Удобнее всего эту строчку выполнять с помощью специальной лапки (для молний и кантов). А чтобы обтачка гарантированно не была видна внутри контура рамки, строчку следует прокладывать немного (на 0,5 мм) смещая в сторону середины рамки.
Вторую сторону рамки выполняем точно так же как и первую, а затем всё вместе приутюживаем.
Оставить рамку так, в таком виде, отстрочить её по периметру в край или на определенном расстоянии от края, вы решаете сами или же вам «подскажет» ваша модель.
Как быть с остатками вспомогательных материалов с изнанки?
Изначально срезы обтачки можно обработать от осыпания и после выполнения открытой застёжки – молнии оставить с изнанки в таком, я считаю, вполне достойном виде. Верхний край обтачки обработается при дальнейшей обработке среза, в котором он будет находиться. Остальные стороны обтачки автоматически закрепятся при отсрочке рамки по контуру или их можно прикрепить ручными закрепками (несколько стежков назад иголку на одном месте) в нескольких местах к тесьме молнии (по модели, по желанию).
Остатки можно полностью «стереть с лица земли».
3-й вариант.
Третий способ выполнения открытой застёжки на молнии не шве подойдёт для тех изделий, где застёжка будет «показываться на люди», то с лицевой стороны, то с изнаночной. Третий способ выполнения открытой молнии это своего рода симбиоз двух предыдущих.
И снова начинаем с того, что обозначим на детали место разреза под застёжку – молнию.
С изнаночной стороны всю подноготную змейки должна будет прикрывать обтачка. Значится, сделаем выкройку обтачки. Для этого переводим на отдельный лист бумаги линии середины детали, линию плеча и срез горловины. Длина обтачки по линии плеча 3 – 5 см, по линии середины детали на 5 см длиннее молнии. Точку на линии плеча и линии середины детали соединяем плавной линией. (Обтачка горловины на полочке может плавно перейти в обтачку горловины на спинке (для моделей без воротника, но с обтачкой)).
Чтобы потом было удобнее притачивать обтачку к изделию, припуск на шов по линии середины должен быть как ½ ширины молнии (ширина одной тесьмы и половина ширины ряда сомкнутых зубьев). (Для обеих обтачек).
Свободные отлетные срезы на обтачках обрабатываем от осыпания, а с изнанки детали усиливаем подходящим клеевым прокладочным материалом.
Ну, и естественно, в длину обтачек по среднему шву, всеми своими деталями должна свободно умещаться змейка, плюс дополнительно 5 см снизу.
В намеченном месте выполняем рамку под застёжку – молнию. Рамку выполняем способом №1 (см. выше в статье).
А вот нашиваем молнию на края рамки способом №2 (тоже см. выше в статье).
После всех эти проделанных швейных процедур, на изнаночную! сторону обрабатываемой детали, лицевыми сторонами вниз поочередно укладываем обтачки. (Левую обтачку на правую сторону детали, правую на левую). Край тесьмы застежки молнии и срез на припуске обтачки совмещаем и обе обтачки настрачиваем на главную деталь.
Линия настрачивания обтачек должна проходить по линии притачивания молнии (контуры рамки). Выполнять такие строчки удобнее всего лапкой для вшивания молний.
Отворачиваем обтачки в стороны и укладываем на свои места. (В таком виде они будут находиться на готовом изделии).
Ниже строчки (дно рамки) немного подрезаем припуск обтачки
и края деталей соединяем встык (или внахлест (по ситуации)) строчкой зигзаг.
Действуя по предыдущим «схемам», я допустила ошибку и неправильно подвернула верхние края тесёмок молнии. Для этого способа выполнения открытой застёжки молнии край тесёмок лучше подворачивать, спрятав концы тесёмок в шве выполнения рамки.
Тогда и с изнанки открытая (расстегнутая) застёжка на молнию будет выглядеть вполне «опрятно».
Вот и всё на сегодня! С уважением, Милла Сидельникова!
Добавить комментарий